定製襯衫應該注意些什麼？

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第一、你應該知道如何才是合身。「度」很重要。沒仔細研究過合身到什麼程度才合適，定製的結果，要麼是比成衣合適那麼一點點（誰讓你穿慣了寬鬆的成衣呢），要麼做成了韓版瘦鬼風格還自以為時尚。要達到瘦鬼效果完全不用定製，買韓版即可。裁縫的建議要聽，但只能做參考，因為多數裁縫真不懂這個「度」。真懂的裁縫，你又不見得認為他懂——因為你不懂。

關於總體貼身度：胖人貼身度要鬆緊適中，即避免崩太緊難看，也避免寬鬆了顯胖。體型適中的，一定要貼身剪裁，這樣看著身體線條顯精神，定製的范兒也足。太瘦的，則要留一點寬鬆度（相對），避免變成油條鬼；

關於袖長和袖籠圍度：袖長要精確。同樣袖長，穿西裝和不穿西裝的長短效果不同，一般以穿西裝的效果為準，手臂下垂時袖口長出西裝1.2公分即可。袖籠（肩袖結合處）很重要了！袖籠大小合適的話，手臂抬起時不易將衣身側面從西褲中帶出，所以袖籠一定要夠小夠合身，不懂定製的往往輸在這個部位，手臂一抬，蝙蝠袖出來了，馬上暴露了；隨便上張圖，是位富有的香港人：

關於肩寬胸圍腰圍：這幾個尺寸請按照第一條的原則去筆劃。腰部盡量貼身，否則勒在西褲裡面褶皺多，不優雅（超胖者除外，超胖腰部要多留，因為肥肉彈性大）。

第二、你要知道什麼樣的款式才是符合定製文化的。定製是高級的購物行為，替你服務的定製商如果沒有文化積澱，即便工藝過關，做出來的款式可能不符合高端文化。這種情況下，最好你自己就懂襯衫文化，才能決定什麼樣的領子和什麼樣的袖子能搭配，什麼款式襯衫的袖子不應該做反折。

論及款式符合文化，條框細節很多，要上圖說明才能講清楚。這裡只說如何避免幾個常犯的錯誤，保障不丟人吧。

作為傳統正裝的一部分，襯衫各部位的款式千萬別搞創新，新創自創的款式（韓國偶像劇最喜歡這種不倫不類的創新正裝了）一概別採納。因為你不是溫莎公爵那樣的紳士權威，您只能穩妥的選用幾十年以上存在歷史的款式；

配西裝或禮服的襯衫，不要做前胸袋。按傳統，配搭西裝的襯衫是內衣，沒有帶口袋這一做法，當然，肩章、系帶等附件更不能加了（有口袋的襯衫是工人或警察的工作服）；

特別說下：領尖有扣子的襯衫屬於美式休閑，就不要定製了，浪費（你是土生美國人的話例外，勉強算做你的民族服裝，我們知道民族服裝可以做正裝穿的么...）；

翼領襯衫最好不用法式雙摺袖，應該用兩頭帶扣眼可配袖扣的單褶小弧角袖，這是翼領的傳統標準；
領子的高度至少高出西裝領子1.2公分（1/2英寸），最高到2.5公分（1英寸），您脖子正常的話以高為宜。市場上的襯衫一般只高出西裝領0.5公分（方便脖子短的人還省料），您可別照癟葫蘆畫了怪瓢。

想凸顯自己穿的是定製襯衫？不要以為襯衫袖口綉上姓名縮寫就是定製襯衫了，這個綉字隨便什麼成衣都能做，個人不推薦，有種住公共宿舍怕穿混衣服的趕腳。（除非你是以自己姓氏為榮的顯赫世家）。襯衫手工縫製的最大辨識點在紐扣的縫法。機縫袖扣縫線走向一般是「二」或「十」字形狀，手工上紐扣可以縫出「個」、「Z」等特殊形狀，具體就看您的喜好了。

第三、你應該知道用料和工藝的標準。

定製襯衫作為高端襯衫，工藝當然必須是取上流水平的，用料更有講究。

像每英寸針數，最少也要18針吧，當然22針更好，只是要注意這22針是以每英寸（2.54公分）為單位，不是商家忽悠你的「每三公分」哦。其它的如過肩斜裁雙拼、扣眼雙倍密縫、腋腳三角加固等等，一般能做出個七八樣的也就差不多了，算是合格的定製。
定製襯衫的用料方面，純棉是必需的，面料的親膚感，光澤度，表面質感，這些都要講究一點。至於高紗支，歐洲名廠面料這兩方面，個人覺得不必強求。因為高紗支的特性並不突出，而歐洲名廠的襯衫面料性價比同樣不突出。當然，如果特別講究「心理價值感」，多花點錢買所謂好點的東西未嘗不可。
要注意輔料，線材、襯布必須是有品牌的，德國最佳。好輔料壽命久強度好，不用多說。
紐扣馬虎不得，須知不合適的扣子會讓「土鱉味」暴露無遺。紐扣只能採用純天然的材質，常用如貝殼、寶石之類磨製，千萬別被什麼「激光雕刻珠光樹脂扣」亮瞎了眼，那玩意再好看也是化工超大批量生產的貨，拿出來丟人的。還講究點的，可以問問這貝殼扣是不是廠家自己專門設計和定製。厚度個人以為以2.5毫米手感最佳，須知大路貨的貝殼扣要麼偏薄，要麼太厚——偏偏許多人不懂「設計」比「料足」更重要，自以為厚的好，那3.5毫米厚的扣子放在襯衫上，看著好像得了便宜，用起來不光捏著塞進扣眼不易，扣好還硌人不舒服。扣子基本上能從側面看出一件襯衫的價值高低了。

先說到這裡，最近想把所有的襯衫鑒別知識匯總一下，慢慢優化甚至配圖說明，寫好再通知大家。

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注意自己不要一會胖一會瘦。靠譜的定製店會幫你搞定其它的一切。

價格

定製襯衫的價格主要受到品牌溢價和面料的左右。

面料其實北京市面上很少用到最最頂級的面料，Thomas manson,Zegna 這樣的就算是好面料了。

極少數海島棉300支雙的面料成衣價格在15000元左右。絕大多數面料不會超過8000。

除非你是對襯衫的親膚性有極高的要求，一般140支或170支面料可以滿足大多數需求。

而使用國產面料比如魯泰日中紡，可達到300元的價格，也能做出相當不錯的襯衫。

好面料與之相配的應該是高檔的貝母扣，和同店鋪中更高的工藝，這些也影響價格。

判斷定製店要點

合身永遠是最重要的，這也是襯衫定製店實力所在。所以一個認真，專業富有經驗的量體師，一個好的尺碼體系，是關鍵。
縫製工藝也是體現實力的地方，沒英寸針腳數並不是一件好襯衫的唯一標準，各部件對準的細節更能體現其功夫。
領型袖克夫型的細微差別是體現定製店審美的地方，看他們給出來的示例就能看出是否具有審美。

提出需求

面料，面料決定質感，也不是越貴的面料越適合你，尋求效果與價格的平衡是相當大的學問。
有時你有非常明確的面料訴求也可能遇到困難----定製店沒有這類面料。
你需要對領型有明確的見解，因為這是襯衫的臉。關於領型，回頭我補充一些信息。
總體說來semi wide 是最近全球都比較流行的領型。
門襟一般情況下從明門襟和平門襟（三折門襟）中選擇即可，其他門襟處理方式只有在一些特殊需求中可以用到(比如想個性一點？)
袖克夫（袖口）其實是一個見定製店水準的地方，弧度和角度的細微不同帶來美感的巨大差距。
後背無襇是現在比較流行的處理方式，要更大的活動餘量正裝的話勉強加雙襇，要更修身就在無襇的基礎上後腰加雙褬。
其他細節除了綉字這種程式化的東西和拼色這種無技術含量的東西，絕大多數定製店無法給出太多選擇，比如紐扣的釘法，比如領高，比如上袖方式，比如鈕門鎖眼方式和用線顏色。

驗收

尺碼領圍/袖長/身長是不是合適；大身活動有沒有餘量;雙臂是不是可以自如抬起。如果非要修身到緊身的程度，那麼多好的裁縫都會犧牲相當的活動餘量，這個沒辦法。
走線是否平行等距，針距是否均勻一致；鈕門，紐扣是否有線頭；是否有馬虎地方？
面料拼接 有花色的是否每片布條紋對準。

在北京如何定製合適的襯衫？

一、必須想清楚什麼是適合你的

你什麼場合穿、喜歡穿緊身的還是稍寬鬆的、是否有熨燙襯衫的習慣、你的身材特徵這些實際情況會讓很多面料、款式不適合你，先把這些排除掉。

二、選擇合適的面料，包括顏色、圖案、紗支、抗皺性。正裝常見的白色、淡藍。其他比較常見顏色包括粉色、淺灰色、黑色。根據你是否喜歡熨燙襯衫，你還需要選擇面料的抗皺性。根據你的對面料細膩程度要求確定紗支數，140支及以上的應該就是很細膩的面料了。

三、量體的時候一定要讓量體師知道你所希望的肥瘦程度，不同量體師對衣服肥瘦的把握差異很大，如果你不發表意見，任憑量體師發揮，可能結果並不是你想要的。

四、款式選擇。款式需要根據你的體型特徵、穿著場合來確定。

五、當然最簡單的是能找到一家可以信任的定製店，有經驗的量體師會協助你完成90%的工作。

更多西服類知識可以看我專欄：定製西服專欄 - 知乎專欄

首先第一要求當然是合身，胸圍腰圍領圍袖長，第二才是你個人對定製的要求，首先是面料和顏色，再來是細節，比如領形隱門襟無口袋平下擺背後無褶米蘭袖法式袖扣，好的師傅應該會提醒你哪些搭配是錯誤的，第三才是縫製，把這個放在最後是因為好裁縫不用你說就可以搞定，你自己水平不夠也看不出差的裁縫有什麼問題，大概就這樣，回頭想到啥再補充。

袖口略長一點穿西裝好看，不要加口袋，不要每件都加袖扣。

定製一件襯衫您要考慮兩個方面

尺寸和面料

尺寸合身的話會顯得更精神一些。面料上可以選擇更舒適的，現在夏季選擇莫代爾或者竹纖維面料，如果冬天要選擇面料厚實的保暖效果好的，款式的話您可以自己選擇。

一件襯衫基本是兩個方面

1是設計

2是面料

設計上要考慮自己喜歡什麼樣的款式如果喜歡中式那可以選擇立領如果喜歡西式單扣小方領比較時尚。

面料上要考慮季節性如果冬天選擇面料厚實有保暖功能的面料，夏季選擇真絲或者竹纖維面料

真正的定製襯衫都是一人一版，最應該注意的就是襯衫的合體性，其次就是工藝細節，根據自己喜歡的風格去做，做自己喜歡的襯衫，在就是對面料的花色選擇。

個人經驗，多去量，每次都要去試，一點點的不合適都要改。