英國的格拉斯哥是一座怎樣的城市？
和王子畢業典禮 我和尹大頭來玩 更新一小波
從Glasgow Green
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下面有些新的圖圖 並沒有多好看啦 我不擅長拍照嘿
粑粑帶著女兒 女兒帶著狗狗
Buchanan Gallery的樂高店
GSA一個很火的小哥 絲襪都超萌呢
太陽出來時 大家就行學校和公司出來 紛紛把自己攤在草坪上放空啦
我最愛的熊熊豬豬王子和大頭鬼 他們不好好學習出來打球 我下班後散步去找他們 那天晚霞顏色溫暖 天空卻依舊湛藍 徹底暗下來後我們一起朝家走去 本來說做部隊鍋的熊熊耍賴說自己好累 然後就去吃日料啦
恩 格拉斯哥承載著我最美的回憶
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一是一座包容的城市是一座浪漫的城市
是一座可以陰雨連綿數天不見太陽的城市是一座隨時可以見到彩虹跨過天空的城市是一座白天看起來安寧祥和但一到Friday Night就會躁動起來的城市是一座博物館美術館和科技館四處林立的城市
是一座到處是vintage shop可以供你消磨時光的城市
是一座廉價阿爾法可以和保時捷911在任何時候都享有平等路權的城市是一座LGBT可以正常隨意的在街上牽手在公園裡親吻的城市是一座只要你有不滿就可以有正規渠道表達訴求的城市是一座可以毫不費力的找到各個國家各個菜系的城市是一座將中世紀的宗教元素 工業時代的粗獷厚重以及現代文化的浪漫氣息完美融合了的城市是一座不比倫敦時尚繁華但卻更為善良熱情的城市
周末主街上的動聽琴聲
在圖書館隨意拍到的學校
GSA studio前一幫coser
Paris Attack後在John Lewis前守夜祈福的人們
從家裡陽台向外望去
運河邊上
格拉斯哥Millport中心的巴哥犬集會
People Make Glasgow
格拉斯哥是一個怎樣的城市？這是一個非常沒有味道的問題，讓我都不知道從哪裡扯。格拉斯哥是個非常輝煌的城市，輝煌這個詞是我能對一個文明和文化最高的評價。
趁著宿醉，長夜初央，我坐在非寶寶家等夏威夷醒酒，實在無聊，我來好好答一下這道題。
談及格拉斯哥，作為蘇格蘭最大的城市，以及吸納了一半蘇格蘭人的城市，不得不先談蘇格蘭。沒錯，蘇格蘭是一個國家，也許和大多數人的想法不同，但英格蘭以及威爾士都是一個國家，只是，英格蘭王室通過戰爭和聯姻，逐漸統一了這個大不列顛聯合王國（包括北愛爾蘭）。我們對於國家和君主的概念不同於西方世界，因為我們的祖國太過龐大，歷史太過悠久，中華民族太過聰明，把統治人的手段都在幾千年間想遍了。
首先談為什麼一個大不列顛的破島會出現三個國家。請看我這一片文章英國人是否很在意英格蘭、蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭這一划分？ - 滕海狸的回答。
整個歐洲文明，從來沒有出現過大規模的文化通化統治，而我們都知道這在公元前200年左右的中國早已實現了龐大的全國範圍內的所有的文字的統一。文字的統一，實際上是文化統治手段的統一，這樣的文化環境下才能生成一個龐大的統一的帝國。而正因為如此，直到17世紀的時候，蘇格蘭和英格蘭才正式實現王室的合併，18世紀的時候，兩國議會才正式合併。蘇格蘭人和英格蘭人是兩種完全不同的人種，有著完全不同的文化和不同的語言。從這個背景下，首先說說我的觀感。剛入境蘇格蘭的時候，雖然對這裡的歷史有一定的了解，但仍然懵懂，但一入海關，我照了下鏡子，旁邊的工作人員微笑著說了句you are glorious（如果我沒聽錯的話），頓感這裡的人民很友善。事實上在接下來的一年的體驗中，的確如此。很多人都聽說過希特勒推重一種人種等級理論，論證了日耳曼人的高級，以及其他人種包括有色人種的劣性。因此，很多人來英國留學都會查一查關於種族歧視的內容。然而，很不幸卻也很幸運，蘇格蘭人並不是日耳曼人，而是與日耳曼人戰鬥了800年的凱爾特人和蓋爾人。而英格蘭人才是日耳曼人，因此這個理論在蘇格蘭不成立，所以種族歧視的問題大可不必擔心，相反，蘇格蘭人淳樸可愛，性格略像我國東北人。
格拉斯哥城市建築尤其值得一贊。雖然偏居一隅，但整個歐洲的文藝復興，建築的風格復興在格拉斯哥都有體現，但卻和義大利希臘的風格截然不同。這裡的建築都採用當地的石材，這張材料不像白色的大理石，顏色非常的暗淡，時間久了，建築就會非常的斑駁，就會營造出一種，卧槽，這裡好古老的感覺。過些時候，有時間會上圖，沒圖我說個jb。。。。。。但是格拉斯哥有很多建築是非常有設計感的，也經常見著於很多建築設計網站。我是一個愛建築的人，理論倒是懂得不多，但是看看雕塑，設計和區分羅馬柱還是可以的。藝術就像文章，並無定格。一個設計師或一個藝術家，隨時天馬行空的想像就可能創造出一個新的羅馬柱的樣式。我拍過很多格拉斯哥的建築，每一個都非常的不同，等有時間上圖，蒼白的文字不足以抒發我對建築的熱愛。
但格拉斯哥並不是一個僅僅靠建築和文化能夠稱得上輝煌的城市，這方便，蘇格蘭首都愛丁堡則完勝格拉斯哥。格拉斯哥輝煌之處在於，他曾是大英帝國殖民全球的一個重要工業基地。曾經是除倫敦外工業最發達的城市，曾經全世界大部的火車頭和輪船都來自這裡。不幸的是，格拉斯哥輝煌的這段時間，正是中華民族經受英國凌辱的1840---1860年代。此時正是維多利亞女王和慈溪的時代。英國的國運很大一部分就來自於格拉斯哥這個城市。在此後的一百年間，許多重大的城市相繼出現，格拉斯哥的地位逐漸下降，但如今仍然是英國第三大城市，重工業依舊很重要。格拉斯哥的市政廳或商會大樓就是建於那個輝煌的年代，由維多利亞女王親自揭幕。其風格巴洛克洛可可皆有，但依舊灰灰暗暗，很有意思。有時間上圖。——————17.Nov.2017 更新 ——————
??格大南門 South Gate (Dumbarton Rd.)
蘇格蘭經濟中心，但金融中心在愛丁堡（也是聯合王國第二大金融中心）。格拉斯哥歷史上從未成為蘇格蘭王國的首都。
地鐵很好，儘管只有1條環線，但國家鐵路的配合做的很好。區域鐵路極為發達。西部和北部有佩斯利和鄧巴頓這兩個衛星城，格拉斯哥擁有兩座機場，分別為格拉斯哥國際機場和格拉斯哥普雷斯維克機場，應該都有鐵路通達。
格拉斯哥按照人口計算不是英國第三大城市，大格拉斯哥城區排名第5（人口和面積都是第5），次於大倫敦城區，大曼徹斯特城區，西中部城區和西約克郡城區。而愛丁堡排名第14。如果按照都會區計算，大格拉斯哥地區的人口排名第10。
格拉斯哥市有三所大學，分別是格拉斯哥大學，斯特拉斯克萊德大學和格拉斯哥喀里多尼亞大學，佩斯利有佩斯利大學和西蘇格蘭大學。
St. Enoch附近應該算城市的中心區域。
在格拉住過短暫的4個月，雖然接觸不深，但非常喜歡這座城市。記得格拉斯哥應該是英國的第三大城市，但市區並不大，中心為一條商業街。（當時有點嫌棄城市太小，來美國後發現真是個大城市啊！）雖然是蘇格蘭最大的城市，但沒愛丁堡有名（旅遊城市嘛）。城市中古老的建築與現代建築並存，特別是格拉斯哥大學的主樓，是僅次於英國議院大樓的第二大哥特復興式建築，真的很美。當時我就住在主樓的附近，1分鐘就走到Kelvinggrove Park和Art Gallery。主要發圖（全部為自己拍攝）。先上一張Kelvinggrove Art Gallery
關於格拉斯哥的記憶，零零碎碎記錄了一些：
溫帶海洋性氣候的冬季還未完全停止反覆無常的凄風冷雨時，我來到了這個早已耳聞卻又幾乎一無所知的小城市。
暖黃色路燈下，掛著沾滿冰霜的粉紅花瓣的枝條搖曳，走進街邊Tesco撣了撣圍巾上的水滴，一邊換算著價格，一邊找適合的早飯。戰戰兢兢地操作自助機器結完賬，暗自長出一口氣。我和這個蘇格蘭城市的交集就此開始一點點擴大。
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【走路】
在格拉斯哥的住處是我第一個真正意義上的獨立居所。拿到鑰匙來到這裡時，那個拔地而起的大斜坡著實讓我嚇了一跳，即便我的故鄉別號「山城」，可是如此突兀的起伏也實屬少見。
↑我的小屋就在這個坡下
一室一廳的小公寓面積不大，雖然比起動輒百十來年的老樓，這裡的建築大多比較年輕，不過已經被踩出凹坑的樓梯、走上去鏗鏗作響的地板還都是讓人不是很踏實。好在屋子的裝修簡潔乾淨，設施也一應俱全，深得我心。
↑夏天午後的走廊會撞色
這裡就像小時候我爺爺奶奶家的小區，不高的居民樓密布，沿街的大小商鋪各有特色，可迥然不同的建築風格、平靜有序的生活氛圍又處處給人奇異卻安寧的感覺。
自從來到這裡的第一天， 我就喜歡走街串巷地認識這座城市。以我的小屋為圓心，1公里為半徑畫圓的區域，幾乎已經被我無孔不入。格拉斯哥沒有那麼擁擠忙碌，走在路上不會有熙來攘往的聒噪，因此一邊走路一邊汲取陌生城市的新鮮，反倒成為了一個低成本又高收益的休閑方式。
要是壓力略大，就索性到空曠些的Victoria公園去。頂著盛世女王名號的去處自然不會跌份。坐在水邊看這些嘰嘰喳喳的鳥在此地無比慵懶，似乎也不太討厭它們總在清晨時把自己吵醒了。
↑Victoria公園裡喂鳥的小哥
當然了，這裡不可能只是無聊的居民區。對愛玩愛熱鬧的蘇格蘭人來說，西區也是喝酒作樂的好去處。短短的小巷每到周末就仿若雲集了半數以上的格拉斯哥酒鬼。每次路過這裡，都是一番群魔亂舞的歡快景象。試想夏季晴好的夜晚，恐怕這周圍的居民不一定會開心哦。
↑聞名遐邇的Ashton Lane酒吧街
↑燈光詭異的尖塔也是酒吧
雖然偏居自古便是化外之地的蘇格蘭，看似略微遠離歐陸文明的中心地帶，可是這裡無論是建築還是文教氛圍，都絲毫不遜於任何一個歐洲城市。每次走過一個個精巧的建築物都會忍不住多看幾眼。不過聽聞幾乎天天路過的氣派非凡的Kelvingrove博物館，前臉和後身居然是建反了的，自此之後就對它更多了幾分關注。可惜的是，總是想著這裡離家近，臨行前會來看看，然而直至回國也沒想起進去瞻仰一番。
↑傳說中建反了的博物館
↑真巧，我們都喜歡在這休息
有時我甚至會特意挑一條沒走過的新路回家，現在想想那些小街巷，似乎腳下還能傳來那種踩著坑窪不平的人行路的感覺。
↑秋天黃葉灑滿路面
↑高高的塔下就是我的辦公室
↑冬天清晨的街道
日漸熟悉後，我的步行半徑不斷擴大。工作日的晚上可以隨意跑跑步，周末無事時也可以走個個把小時到市中心去閑逛。當然咯，公共交通太貴，也是促成我這健康出行方式的重要因素之一。
旅行者奉為圭臬的《孤獨星球》格拉斯哥部分寫道，最適合觀景拍照的地方是城南的Pollok公園。然而路途遙遠，一直到了秋意漸濃之時方才前往一游。一路南下，走上兩個小時，呆板的樓房逐漸變成精緻的小院子，穿過幾條寬闊的國道，回頭還能依稀看到大學的主樓塔尖，眼前卻已是一派英倫鄉村風光。踩著濕濕的落葉窮盡前面的樹林，秋日斜陽穿破雲朵，那個屢屢出鏡的氣派莊園Pollok House就在這了。
↑Pollok公園
↑Pollok House
究竟是何等格調的人能把家安在此處呢？屢屢想著天氣晴好時再去探訪，然而卻終究沒有等來下一次——不是我懶於走動了，實在是這裡冬季的陰雨太過連綿。
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【大城市】
格拉斯哥是英國的第三大城市，僅次於倫敦和伯明翰。然而這裡並沒有高聳入雲的高樓大廈，也沒有狹窄逼仄的密集住宅，60萬人口以一個很舒適的密度分布在蘇格蘭低地區域。
格拉斯哥的城市面積說大不大，一不小心就走到了沒什麼人煙的郊外；但是說小也不小，畢竟從我家所在的西區步行到真正意義上的市中心也至少要四五十分鐘。我時常一路途經大公園、清真寺、立交橋，專程去尋回此前早已習慣的專屬於大城市的熱鬧。
↑夕陽照在St. Vincent St街旁的玻璃幕牆
我一直相信，想要認識格拉斯哥就必須到市中心這邊來，畢竟瓦特、麥金托什等名人的痕迹，大多還留在這邊。
市政廳前的喬治廣場，幾乎是這座城市的幾何中心，也是我最常做停留的休息之處。廣場上的名人塑像可以說是認識這個城市的好名片——搞清楚這些人的故事，對格拉斯哥的了解也就自然上了一個層次。
↑市政廳大樓
↑改良蒸汽機的詹姆斯·瓦特
格拉斯哥還是英國第二大零售業中心。為達成這一成就，Buchanan、Sauchiehall、Argyle這三條街居功至偉。街道呈Z字形相交，兩邊商場林立，每每走在這裡，居然莫名地覺得與天津的和平路——濱江道——南京路有那麼一點相似。隨處可見的血拚一族，倒也不負這裡中世紀便已有的Merchant City之名。
↑Argyle Street
↑市中心聖誕集市時的奇妙小鋪
↑市中心的酒吧，門口常有乞討者
相對更為擁擠繁忙的市中心也隱藏了無數寶貝，比如歷史的遺存、大師建築作品，以及裝滿了神奇的各種展館。
就在步行街旁，有一座名為「燈塔（Light House）」的展覽館。這裡應該是我去的最頻繁的一個室內展館，包括麥金托什的設計展在內的各種藝術展覽便在其間。不過更吸引我的是那座高高的塔樓，沿著旋轉樓梯拾級而上，幾乎能夠俯瞰全城。晴時天朗氣清，整座城市鮮活而透亮，而每當陰雨綿綿之際，那種古樸厚重又在天氣映襯下讓人感到肅穆甚至壓抑。
↑Light House的旋轉樓梯
↑鉛雲低垂下的格拉斯哥
↑St. George Tron Church
↑現代藝術館
格拉斯哥的現代藝術館固然值得一觀，但是藝術館門口的這個雕像的故事，我認為可比裡面的陳設更有趣。
這個雕塑是在滑鐵盧戰役中指揮聯軍戰勝拿破崙的威靈頓公爵，英國的許多城市都能找到他的塑像。而格拉斯哥的公爵獨特之處在於，他的頭上幾乎永遠戴著一頂「帽子」——一個顯眼的路錐。據傳這個「帽子」不知道是被哪個好事者戴上的——公爵的頭頂足有五六米高，想要帶著作案工具上去可謂不易。市政部門做了清理後，卻總是一夜之間又被戴了回去。長此反覆，這個帽子就變成了公爵頭頂神聖而不可分割的一部分……
有的時候，公爵還會戴上雙層帽子，甚至這匹高頭大馬也會被加點裝備……比起向微信團隊瘋狂要帽子的朋友們，公爵的飛來橫帽，想摘都摘不掉了。
↑戴帽子的威靈頓公爵
↑聖誕節期間戴雙層帽子的公爵
與其他城市聯繫的主要火車站、客運站也比較密集地分布在市中心這一區域。Buchanan公交站是我經常用到的，在這裡經常可以花1鎊去愛丁堡、花10鎊去倫敦（與之相對地，坐地鐵/公交回家要2鎊）。開放式的候車區經常會有鴿子大大方方地進來歇息，相對沒有那麼繁忙的人流也大大舒緩了開始未知旅途的焦慮。
↑客運站座椅下的鴿子
↑市中心區域通入地下的火車
在即將離開前的一段日子裡，我試圖找些角度拍一些富有都市氣息建築，來突出一下這大不列顛第三城的現代和氣派。然而，走遍這市中心區域，根本沒有發現符合我的預期的高樓大廈，想來格拉斯哥的氣質也並非是鋼筋水泥堆砌出來的吧。
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【東區】
雖然不比倫敦東區的濃厚藝術氣息，格拉斯哥的東區卻也在酒肆林立之間點綴了不少文藝與歷史。畢竟公元六世紀時，基督教聖人Saint Mungo正是在這邊蓋起了教堂，為城市奠基。
現在的格拉斯哥大教堂並非六世紀的遺存，但也已有八百餘年的歷史。這座蘇格蘭地區最大的教堂雖無法與聖保羅教堂、西敏寺、約克大教堂的宏偉相提並論，但古樸深邃的哥特風格無疑也能更好地與格拉斯哥的氣質相融合。1451年，在蘇格蘭國王詹姆士二世的提議下，教皇尼古拉五世下令與教堂邊興辦大學。於是，後世大名鼎鼎的格拉斯哥大學也便這裡宣告落成。
↑陰雨中的大教堂
↑暮色中的大教堂
傳說Saint Mungo遊歷至此，見證了「鳥不飛、樹不長、鐘不響、魚不游」的四大神跡，故而在此建起教堂，佈道修行。這四個神跡各自對應一個玄妙的傳說故事，而如今，鳥、樹、鍾、魚既出現在大教堂周圍的路燈上，也組成了格拉斯哥大學的校徽和格拉斯哥的市徽。現在，Saint Mungo的陵墓與紀念博物館都在大教堂處；格拉斯哥現存最古老的建築Provand』s Lordship小樓，也在馬路對面默默陪伴這些宗教遺存，共同編織這個城市最古老的記憶。
↑Provand』s Lordship
格拉斯哥多小山，幾十米的起伏，說不定就有什麼不平凡。其中，與大教堂一橋之隔的那座小山，可謂是最有故事的一個——小山上是維多利亞時期的大墓園，五萬多人的長眠之所。墓園的住客不乏當地名流，坡上密布的三千多個各式紀念碑，一邊書寫逝者的生平，也一邊給今人的世界留下令人驚嘆的印記。
大墓園並不如想像中那樣陰森可怖，在此散步、遛狗、踢球的休閑市民絡繹不絕，天氣晴好的夏季，這裡甚至經常會迎來各地的旅行團。我也時常行至墓園最高處，眺望整座城市。積水倒映著一排排紋飾繁複的墓碑，風中時不時飄來山下Tennent"s 啤酒廠的酒香，歷史與現代、虛幻與現實、生命與逝去的魔幻交織在此縈繞。不知是不是我這東方的好奇來客拜訪的太頻了，一直以來我的運氣都不太好。過後想想，在萬聖節的夜晚到早在1851年便已宣告「客滿」的大墓園去探幽，確實是不夠尊敬了些。於是，我刪掉了那些在墓園拍攝的照片，權且當作對此處寧靜的一絲絲彌補。
↑在墓園小山上眺望大教堂
大教堂一條小路通往墓園。沿途經過流產兒童紀念碑、朝鮮戰爭紀念碑、維多利亞勳章得主紀念碑，一座小橋聯通兩邊——與威尼斯、牛津、劍橋的知名小橋一樣，這座橋也被稱作「嘆息橋」。它並不承載囚犯的悔過、學霸的焦慮，只有對逝者的追思。
↑格拉斯哥版『「嘆息橋」
「格拉斯哥」的原意是綠色的空地。雖然原指的大教堂周邊區域早已不是空地，然而從市中心折向東南，克萊德河畔仍有名副其實的綠色空地——Glasgow Green。
講起這座始於十五世紀的大公園若是講起來，又是一大段近代史鋪陳。可以揀幾個有趣的聊聊：
1745年，主導了蘇格蘭叛亂的「小王子查理」駐軍此處，繼續它的充滿浪漫主義英雄色彩的征戰；
1765年，瓦特在此處漫步時，突然萌發了為蒸汽機增添獨立冷凝器的想法，並由此一舉改良了蒸汽機，奠定工業革命基礎；
1872年，兩支足球隊在大綠地的比賽中零比零互交白卷，其中一支剛剛組建的便是日後稱雄蘇超聯賽的豪門——格拉斯哥流浪者隊；
1914年，一戰爆發之際，聲勢浩大的反戰遊行在綠地中心的納爾遜將軍紀念碑下舉行，1916年，又有工人聲援俄國二月革命的機會在此上演，此後這裡便是格拉斯哥各類大型群眾集會的主場。
如今，大綠地是舉辦各類演唱會、音樂會、各類賽事等大型活動的絕佳之選，空曠優美的環境散落著各具特色的古迹建築，再佐以時不時舉辦的多彩活動，若不是距離我家有些遙遠，這裡一定會成為我閑逛的好去處。坐在記錄著瓦特的靈感的大石頭旁，看著綠地上休閑的人們，也不失是一種絕佳的放空休閑。
↑McLennan拱門，綠地的西入口
↑納爾遜紀念碑
大綠地再向東行，又是一片「綠」地。另一隻蘇格蘭足球豪強——凱爾特人隊的主場，凱爾特人公園球場坐落於斯。雖然我喜歡籃球，但這支與NBA傳奇球隊同名的蘇超勁旅同樣有著精彩的過去。
1888年，這支綠軍在成立後的第一場比賽中5比2力克同城對手流浪者隊，賽後兩隊隊員一起把酒言歡。或許他們中所有人都不曾料想，接下來的一個多世紀里，兩支球隊會延續百年恩怨，共同在現代足球歷史上書寫蘇格蘭傳奇。
凱爾特人隊的班底是一批愛爾蘭裔的天主教徒，因此愛爾蘭標誌性的綠色、四葉草便是球隊的圖騰。與之相對地，同城冤家流浪者隊則深受新教影響，故而雙方的對決便成為了宗教矛盾的一個縮影，看點十足。受愛爾蘭那具有分離趨勢的歷史、政治背景影響，凱爾特人與同處獨立浪潮中的西班牙加泰羅尼亞地區豪門巴塞羅那、巴斯克地區勁旅畢爾巴鄂競技的關係異常之「鐵」，能在巴薩主場享受主場球迷揮舞客隊隊旗、客隊球迷可以入座主場球迷看台的待遇，可以說別無二家。
在與老對頭一起壟斷蘇超聯賽百年之餘，1967年的凱爾特人隊過關斬將，在里斯本奪得了歐冠聯賽冠軍，從此球隊被譽為「里斯本雄獅」。而里斯本本地球隊、培養了菲戈和C羅等天才球員的里斯本競技隊，為了鼓勵隊伍、致敬凱爾特人，竟也將球衣改成了與凱爾特人如出一轍的綠白橫條衫。球場方圓三十英里內的窮孩子組建的球隊拿下歐洲冠軍的壯舉，至今仍令人振奮。
2009年，鄭智在加盟恆大之前，也曾短暫效力於此。可惜他的凱爾特人之旅並不閃光，不過或許也正是這段時間的蟄伏，促使了他在接下來的職業生涯里的蛻變升華吧。
↑凱爾特人的比賽
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【克萊德河】
河流是城市的命脈，橫貫格拉斯哥的蘇格蘭第三大河——克萊德河也為這座城市注入了源源不竭的生命力，尤其是經過18世紀的疏浚後，通航至格拉斯哥的航道大大助力了這座城市的工業奇蹟。
自建城起，格拉斯哥便是周邊城邑的貿易中心。發現新大陸後，格拉斯哥又晉陞為洲際貿易的橋頭堡，美洲、加勒比地區的煙草、白糖從這裡流向舊大陸的腹地。隨著工業革命的開展，開闊的河流、方便的交通令造船業蒸蒸日上，至維多利亞時代，格拉斯哥更是有了「帝國第二城」的美譽，有說法稱當時世界上絕大多數船隻、火車都生產於此。不難想像，彼時的克萊德河污染嚴重，那場景恐怕不遜於霧都與泰晤士河。如今，克萊德河兩岸雖已鮮見工廠，但仍有當年造船廠的高聳塔架孤單矗立，密集的鐵路網也沿河向遠方延展。始發于格拉斯哥中心站的列車，甫一出站便會在密密麻麻的鐵路橋上經過複雜的變軌，跨過克萊德河南向而去。
↑造船廠的遺存
↑克萊德河上的鐵路橋
頻發的經濟危機、和兩次世界大戰對格拉斯哥的經濟打擊極大，國家整體的產業升級也讓這裡的重工業風光不再，格拉斯哥逐漸陷入衰退。一時間產業工人失業，居民生活標準跌入谷底。接下來，隨著城市向金融、文化產業的轉型，格拉斯哥再次復興。如今的克萊德河雖已不是工業賴以生存的血脈，卻也依舊滋養著城市的文化、藝術，越來越多的人走到原本屬於機器生產的河邊，將這裡變成了生態走廊。雖然不似典型城市沿河地帶的繁華，但格拉斯哥的科學館、BBC的蘇格蘭分部、格拉斯哥會展中心等現代建築均分布於克萊德河兩岸，為城市增色不少；一條長達二十多公里的便道也沿河向西北而去，可以一直通到遠處的不列顛島第一大湖——羅蒙湖。
↑賽艇愛好者與天鵝分享的河道
↑鐵橋下的潮堰將河道分為鹹淡兩邊
↑濱河的超大型塗鴉
↑Bell』s Bridge
第一次乘火車沿河而行時，便看到遠處河畔停泊的一艘舊式帆船，高聳的桅杆、古樸的外形格外醒目。輾轉尋路到達河邊，方才一睹真容。這艘大帆船是建於19世紀末的Glenlee號。自1896年下水以來，從英國到美國，又從好望角經澳大利亞到合恩角，她的航程遍及整個世界。1931年，這艘船相繼輾轉到義大利人、西班牙人手中繼續服役。隨後這艘老船便逐漸被人棄置，任其慢慢淪為殘骸。直至1990年，英國船舶工程師John Brown發現了這破敗的百年老船，在他主導下，Glenlee以四萬英鎊的身價，在簡單翻修後，從塞維利亞被拖回到了出生地格拉斯哥。
如今的Glenlee號靜靜停靠在克萊德河畔，成為了博物館和國家歷史遺迹，與旁邊的交通博物館一起訴說工業年代直至當今的曲曲折折。
↑Glenlee大帆船
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【大學】
終於要說說格大了。
在英國的這段日子，如果單以時間計量，那麼格拉斯哥大學絕對是我停留時間最長的所在。工作日朝九晚五，我從未按時回過家，畢竟回家也是大概率坐下對著電腦發獃。尤其是冬日，從空調房中走出去面對凄風冷雨的摧殘，還是需要一點勇氣。
然而最重要的是，在這裡我才能找到歸屬感。
孑然一人海外獨處的感覺並不好。所幸我有一間舒服的辦公室，有一個繁忙而歡樂的孔子學院，有一批令人敬重的前輩、同事，有一段段難忘的經歷，還有一個個有緣之至的學生、朋友。而這一切都緊緊地繫於這所大學，可以說這一年不平凡的生活，都紮根于格大。
如果指定一個詞來描述格大，我一定會選擇「魔幻」。雖不如牛津劍橋等巨擘一般傳奇，但這裡仍能滿足我對「學府」二字的一切幻想。別的不說，就那座僅次於倫敦的國會大廈的第二大單體哥特式建築的大學主樓，絕對是讓來人一眼便不能忘記的標誌所在。
↑格大主樓
↑春暖花開時節的主樓
古樸的主樓堪稱建築典範。校園本就處在小山頂上，幾乎從城市的任一開闊處都能望到主樓那尖尖的高塔。每天早上，只需要循著塔尖的身影，不知不覺便來到學校。夕陽時分，在旁邊公園的小山上眺望主樓，晚霞中那獨一無二的簡約天際線著實令人迷醉。
↑火燒雲下的主樓剪影
從正門進入校園，繞過我的辦公室所在的小樓，便可在紀念品商店處進入大樓。穿出樓梯便是樓間的西院，與之對稱的另一側，是格局幾乎一致、地物略有不同的東院。兩院之間的大連廊石柱與拱頂連綿重複，側向射入的光線將走廊內映得光影斑駁，行走其間，恍若中世紀古堡的宏偉廳堂。每次穿行走廊時，我都會刻意早早行至正中央，只為體驗從那如列隊士兵般的石柱間走過的儀式感。連廊上方除了收有1674年版《坤輿全圖》和埃及木乃伊的Hunterian博物館外，更引人矚目的是格大標誌之一的Bute Hall大堂。實在想像不到，在如此繁複精美、宛如霍格沃茨的古典禮堂中考試會是怎樣的體驗。若是如我一般好奇心重的考生，豈不是會分心很慘？
↑東院的大樹，西院則是幾棵小樹
↑充滿儀式感的連廊
↑正門旁的紀念綠地
↑主樓的西側立面
↑辦公室外醒目的電話亭
總是覺得校園的氣氛與國內大學有些微妙的區別。或許一年「affiliated」身份的短暫時光不足以完整地認識格大，但僅從我的視角來看，我是非常羨慕這裡的大學生的——能在這樣高端且接地氣的世界知名學府度過求知生涯，不可謂不幸福。豐富且便捷的教學資源和深厚的底蘊，讓學習、科研在這裡不會是一件難事，以人為本、鼓勵改變世界的理念也切實地激勵著這裡的每一個人。相對更開放、更國際化的環境，既塑造了格大和它的學生們相對更率真、隨性、多元的氣質特點，也讓更多文化背景的智慧思想在此際會，迸發更多可能。更為可貴的是，在工作中我觀察到，圍繞教學、科研的中心，學校的行政、服務體系扁平且高效，這種快速的響應和人性化的服務，或許真的是國內高校需要付出更大努力的方向之一。
↑這邊的學生似乎習慣於隨時席地而坐
↑落葉蓋住的停車場
↑學校旁多是像藏紅花似的花叢
我很喜歡在這裡工作的這一年。
儘管忙起來時真的比較累，可是我更在意的是完全不同的人生經歷。況且，從零開始教他們說漢語的過程也確實很有趣。一年來，我的學生中有不苟言笑、白髮蒼蒼的教授，有放學後才能由媽媽送來學習的初中生，有辭彙量不高但發音、語法極為標準的大學行政秘書，有希望一起去中國找份工作的英德跨過小情侶，有精於數字卻訥於漢語學習的西班牙會計師，有已經掌握四五門語言、稍加點撥就會的奈及利亞小哥……和這些人的接觸，不僅僅是漢語、漢文化的輸出，更是以彼為鑒、知我得失的交互過程——「你為什麼來教漢語？」「你為什麼來學漢語？」互相問幾個為什麼，似乎彼此的世界都在擴大。在格大孔子學院工作的一年，既是個人成長經歷的挑戰，更是從中體驗宏大的時代浪潮的小小嘗試——中國的未來是何圖景？漢語的未來較之現在又如何？時代正在為我們逐漸繪出脈絡。或許不見得會繼續在這文化的傳播交流的一線繼續自己的人生選擇，但至少我曾以這樣的方式，參與過這個時代。
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【人】
People make Glasgow。
這是格拉斯哥隨處可見的口號 ，這句話也完滿地詮釋了格拉斯哥的性格，正是一個個鮮活的個體，創造了這座城市。
剛剛來到格拉斯哥時，當地人的聊天彷彿俄語聽力一般，濃重的蘇格蘭口音教會我原來英語還可以這樣說……一部老電影《猜火車》便是蘇格蘭的故事，當年在美國上映時被觀眾要求加上了字幕……所以，這一年真的很磨練耳朵。巧的是，地處北部的格拉斯哥人民的共同性格居然與同為特殊方言區的東北、新疆很相近——直爽、大方、自來熟、愛喝酒，再配上冷颼颼的天氣，這些與我再熟悉不過的地方的共同交集真的很親切。
但是格拉斯哥隨處可見的街頭藝術是很難從國內地區找到類似的匹配的，雖然歐洲城市普遍流行街頭藝術與表演，但不得不說這裡人們對於音樂、美術的熱情之高，幾乎達到了不可思議的程度。幾乎不論工作日還是假期，市中心這兩條商業街上，隨處可見街頭表演者，樂器、風格也大相徑庭。熱鬧一點的夏季周末，市中心的步行街上幾乎就成了音樂節現場，或組合或solo，吉他電子琴架子鼓蘇格蘭風笛，還有各式各樣不知名的浮誇樂器，在街頭巷尾奏成交響。
↑在音樂廳門口彈唱的年輕人
↑敲鼓的老人
↑聖誕節前的街頭表演
與一切北方民族一樣，格拉斯哥人愛運動，一年四季不管風和日麗還是颳風下雨，街頭的跑者比比皆是。擁有兩支知名足球隊的城市，足球氛圍也自然不會差。當時看完比賽戴著球隊圍巾走回家時，還屢有路人攔住我詢問賽果，熱愛和直爽可見一斑。
騎行也是格拉斯哥人民深愛的活動，時常能見到戴著頭盔的通勤族、學生騎著車子呼嘯而過，在外遊玩時也經常遇到長途的騎行者，甚至當地的外賣小哥都是騎自行車送餐——若是真的在此讀書，恐怕我也會找個送外賣的行當糊口吧！我也的確很想在這裡繼續我的騎行「生涯」，畢竟這也是我割捨不下的愛好，然而這邊的自行車還是太貴，始終沒有下定決心為短暫的夏季騎行付出這不菲的幾百英鎊。
我最愛的籃球雖然並不是英國人民的流行娛樂，但是我家旁邊的露天籃球場總是十分熱鬧——雖然有很多人是在裡面踢足球的，但是膚色不同的籃球愛好者總能默契地在夏季傍晚湊成國際縱隊，痛快淋漓地打上一場球。
格大的體育館每周有兩次的籃球活動時間，起初我會趁著輪休的周二來參加一次活動。輪休取消後，索性我就把每周加班攢起來的休假時數全都請掉，用在打籃球上。活動的組織者是一個立陶宛小哥和一個香港小哥，都是格大的本科生。每周最期待的時光便是和這幫「年輕人」一起打球的下午，肆意奔跑歡笑，好不痛快。也正是和他們一起打球才讓我體會到了高水平的對抗——至少從身體上是這樣的。在新疆時我便感慨，吃肉喝奶長大的身體素質就是不一樣，而這邊的白高壯、黑又硬們還分分鐘用更精巧的技術教我做人，我的籃球夢啊，真是漸行漸遠。
立陶宛小哥和幾個黑人兄弟都從我這學會了「好球」「666」「哎呀呀」等打球時常用的簡單辭彙，他們還稱呼我為「professor」。臨走時，立陶宛小哥緊緊擁抱我，讓我「把籃球的精神帶回到中國去」，原本感動的我一時間又哭笑不得——畢竟每周的球場上，多的是打得非常出色的中國選手呀！
↑行色匆匆的騎行者
↑奔向深秋
↑夏季的女子長跑比賽
↑滿頭銀髮的老奶奶也是比賽的參與者
與悶騷的典型英國國民性格不同，格拉斯哥人民的熱情爽朗，幾乎體現在每個人的身上。儘管國際化的城市氛圍讓格拉斯哥群眾對外地人的好奇閾值較高，但作為目標非常明顯的異鄉人，還是會得到一些熱情的「照顧」。搭話聊天的大叔一定要請我喝幾杯、公園裡散步的大爺拉著我一起品嘗剛從兒子家拿回來的葡萄酒……蘇格蘭人民對酒精的熱愛也著實是老家東北人民也難以比擬的啊！
↑相談甚歡的路人
↑邀請我品酒的大叔
每天的上班路上，會路過一家自行車店。只要不是忙於工作，光頭的胖胖店主總會在清晨時站在門外和鄰里路人攀談。每次我路過時，大叔也會向我道一聲濃郁蘇格蘭味道的「Good morning」，我也會笑著回應。只要是路過此處，天天的彼此寒暄問候就沒有間斷。自行車店的門口偶爾也會有三五成群的街坊鄰居聚在一起和大叔聊天，要是不急著上課，我也會停下來逗逗他們的狗，聊上幾句。
除了同事們，恐怕能天天寒暄的只有這位大叔了，再加上我也很喜歡自行車，自然也覺得這位可愛的店主非常親切。臨行前一直想找他合張影，沒想到就在最後一周,大叔的自行車店不知道為何，一直閉門歇業，直到離開，也沒有再能和他見上一面。
告別時應該用力些，因為可能就是後會無期了。然而也總會有這麼多的過客，或許連告別的機會都沒有。
不過，我想我大致還會再回去的吧。
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【一點碎碎念】
零零碎碎地記錄了一點點那時候的生活記憶，可以說是寫過的東西里最散亂的一篇了，感謝你讀到了這裡。
我是一個愛思考但不沉于思念、愛回想但不拘於回憶的人。當我們回首過去的路的時候，絕不是因為現在的不順，而是期望未來會更好。與外人看來，在格拉斯哥的這段日子新鮮而悠哉，於我而言，卻在充實之餘，總有一種逃避了現實的隱憂。若不是這段時光，或許我的人生會更不一樣，沒有出去看世界的經歷，或許會更專註於學業與求職，拿如今所得也或許迥然而異。然而個中究竟得失幾何，墨跡已干，沒法假設。
惟願我們都有更美好的未來吧！
身處其中 你會嫌棄它的陰晴不定 會無法忍受它周末的寂靜 離開後 你再也不會感受到如此任性的妖風陰雨 和蘇格蘭人民的淳樸與友好 同時也失去了一段無法言語的美好時光
這的確是一個有魅力的和諧友好的城市，people make Scotland由此而來，這裡不見得有Apple city那樣燈火酒綠，但也可說是車水馬龍。人們快樂不是因為富有，而是因為擁有，蘇格蘭人民謙遜文明，每一個去過的遊人無不流連忘返，這個城市不僅有著西方的摩登，也有著東方的慈悲。
從何說起呢？格拉斯哥是英國的第三大城市，說到第三，有人可能就會發問了，那麼英國第二大城市是？？（因為大家想必都知道倫敦是第一大城市了吧。。。) 第二是大其實是伯明翰 （華人也是很多的一個城市）所以如果把倫敦想成是北京或上海，那麼格拉斯哥其實就有點像天津這樣的國內二線城市，地方不大但啥都一應俱全。
再來說說蘇格蘭，其實很多人來蘇格蘭未必去過格拉斯哥，因為還有一個比它名氣更大的，就是愛丁堡呀，像是國際軍樂節啊，國際藝術節啊之類的大型國際活動基本都是在愛丁堡舉辦，每每到這種時候，格村的人們都紛紛涌去愛丁堡。 有很多人說愛丁堡比格拉斯哥洋氣，其實分析起來原因還有一個就是當地人的口音，愛丁堡的英語口音會比格拉斯哥容易懂很多 （作者在格拉斯哥留學一年工作一年後至今還是無法駕馭這種蘇格蘭腔， 每次去英格蘭會覺得自己英文原來有這麼好了，誰說的都聽清楚了，每個人都想BBC廣播&>&<）。如果有即將來格拉斯哥學習的同學其實也不必太擔心，因為越是受過高等教育的人越是口音輕，而且大學裡面的老師都很國際化，拿格大來說，我覺得本地人講師不是很多，所以基本上還是都可以聽懂的（當然也看你的英語水平）。其實這一口蘇格蘭音有時還是很親切的，很多回國的朋友多年以後聽到都會感慨萬千。
格拉斯哥的市中心主要是一個「Z」字形，走路大概30分鐘就都可以走完吧，逛街就可以逛上一整天了。商場主要有3個：約翰?路易斯–John Lewis, 英國老牌百貨公司–House of Fraser, 還有一個叫王子廣場的（建築物的頂是後面加蓋的透明玻璃，據說以前那裡是個斗獸場）。John Lewis後面就是中國人所說的長途汽車站，那裡有去往英國各地的大巴，如果你沒有young person card（一種28歲以下或者學生身份的人才能申請的鐵路打折卡）火車票往往會比巴士票貴很多，而且時間卻沒有相差太多（因為英國沒有高鐵|||——）所以綜合比較下來，大巴（coach）是旅行中不錯的公共交通選擇。除了這個汽車站，市中心還有2個主要的火車站：一個是中央火車站（Glasgow Central Station)還有一個是皇后街火車站（Queen Street)，皇后街火車站和地鐵同站，但比較小，中央火車站比較大一些，長得就像電影里的那種英式火車站，比較坑爹的是裡面的廁所要收錢（英國的廁所一般都不收錢，不知道為啥有一些火車站裡的廁所會收錢，我一直沒有想通。。是沒有錢打掃嗎？）言歸正傳，格拉斯哥的市中心還是不錯的，像一些你可能會想到的高街品牌都能在這裡找到，一到黑五，聖誕節啥的折扣還是很多的，作者我要特別提供一個小tip，其實聖誕節過後會有further discount，往往是折上折，力度也是最大的，在1月份這樣。
再來說說格拉斯哥的物價吧，如果你來自中國的北京上海等一線城市，有時你會發現有些東西國內更貴，比如說：先說最主要的，房子和車子。想要在格拉斯哥買個房子，小的那種flat，其實只要100w人民幣就可以了，200w你買到的地段就是可以算黃金了，想要在外圍買個別墅也大概200w，開車到市中心不過十幾二十分鐘，這其實也是最吸引作者我留下來的。另外車子就不用多說了，國外的二手車都很便宜，一般3-5w可以買一輛很像樣的了，新車當然會貴一些。除了房子車子之外，其實一些日常生活用品也不貴，特別是洗髮露沐浴露，化妝品什麼的都比國內便宜，有一些走廉價路線的超市，目前在英國勢頭很好，比如Lidl，ALDI等，裡面的蔬菜有一些和國內大城市是差不多的，然而牛奶酸奶這種乳製品一般都比國內便宜很多，還有麵包蛋糕，簡直是減肥的最大障礙。
在格拉斯哥去外面餐廳吃飯一般午飯5-10鎊左右可以搞定，晚餐一般10-20多鎊，上30鎊一般就是非常有氣氛或者海鮮，高級牛排這樣子了。所以比起上海北京的物價，個人覺得餐飲不算貴的，倫敦的價格明細會貴很多。有很多人還是覺得在這裡吃飯貴，其實可能是因為快餐的價格貴，比如學校附近中午有中餐的客飯，一份要賣5鎊多，這些對獨食的人來說確實是高了一些，但你完全可以選擇在超市買一些食物回去煮，每周照樣可以出去吃個1-2次大餐，這樣下來，我的經驗是一個人一個月生活費一般在2k（不算房租和bill），這裡面還包含了各種一般購物和社交。
說到錢，談談格拉斯哥的經濟吧，聽本地人說是一般般，不像中國那樣飛速發展吧。作者個人覺得還是可以的，有很多中小企業，大企業在這裡要屬各個大學和一些電力，銀行之類的機構了。工作其實不難找，主要問題還是簽證，能夠給你簽證的僱主少，願意出到國家要求的工資的僱主更少。所以，作者的同學們，包括一些其他國家的學生，大多無法在英國找到工作。而相對於倫敦這樣的大城市來說，格拉斯哥的機會當然要少的多，所以如果有留學結束留下來的打算，作者建議可以畢業之後搬去倫敦，這樣畢竟面試啥的都方便參加。
談一座城市，應該要談一下它的公共服務吧，格拉斯哥市政府總的來說還是不錯的，有很多博物館，美術館之類的全年都免費對外開放，如果你的交不出稅的話，他們也有針對低收入人群的折扣這樣子，另外一個做的特別好的就是管理交通違章，據說格拉斯哥的罰單總金額是全英來說數一數二的。。。所以基本上沒有人敢隨便停車或者佔用公交車道，警察如處不在。此外，市政府每年會組織很多活動，比如聖誕節在喬治廣場的彩燈和市中心的集市之類的，People make Glasgow這句標語其實起的不錯，格拉斯哥確實是一個比較有人情味的城市。大街小巷，清晨可能有陌生人和你打招呼，如果你遇到什麼困難向路人求助，人們一般都會熱心的幫助你。
未完待續。。。
我只是個遊客，在9月下旬的格拉斯哥呆了半個月，說說我最大的感受:每天都要下雨，每天！每天。倫敦天晴這裡下雨，愛丁堡天晴這裡下雨，每天必下，但是，非常乾燥，嘴唇蛻皮之後，臉也開始脫皮。。。
趁著國慶假期來看男票，活動範圍也就是格大附近和市中心。當地人挺熱情的，所以才有people make Glasgow吧。
住了半個月，我還是想說說吃。出去吃的話兩個人20鎊起吧，在家做飯10鎊左右。
格大特別漂亮，門口賣的烤肉卷非常非常好吃，學生3.5鎊一個，好吃哭，一般早餐或者晚餐吃一個可以管飽。住的附近有很多餐館和酒吧，價格基本都差不多，常去的是chelsea，早餐吃個新鮮，反正是吃不飽，人均10鎊的樣子。
周二domino披薩買一送一。
在格拉斯哥這半個月，沒有去過河那邊，基本靠步行，格拉斯哥物價並不低，感覺和倫敦差不太多，從市中心打車到西區6.7鎊的樣子，可能住宿稍微比倫敦便宜一點。男票租的宿舍是159鎊一周。
從格拉斯哥坐火車到愛丁堡只要50分鐘，票價來回12鎊。學生票8.7鎊。市中心最大的百貨應該就是house of fraser了吧，正好碰上商場打折，另外學生在很多店都有百分之十的折扣。重點來了，斜對面一家賣蘇格蘭特色的商店可以退稅！！！僅限50到1000鎊，每天下午5點前，這也是偶然的發現。
另外在這裡買到了 NYR. 敏感乾性皮膚吐血推薦，終於拯救了我在這裡被妖風吹蛻皮的臉。他家的退稅機估計到明年再來也不會修好。。。
著名的旅遊景點除了格拉斯哥大學，我也就去了喬治廣場和凱文葛羅夫藝術館，不是個合格的遊客。
格拉斯哥的朝霞
只想說格拉斯哥是個你不來不知道，一來便會迷戀的城市
一個live演出場館很多的城市，從幾百人的到近萬人的場地都有
格拉斯哥（Glasgow），人口60萬，是蘇格蘭最大城市，英國第三大城市。位於中蘇格蘭西部的克萊德河（R.
Clyde）河口。行政上，格拉斯哥屬於格拉斯哥市（City of Glasgow）的管轄範圍，是蘇格蘭32個一級行政區（稱為統一管理區）底下的一個，長年以來一直是英國工黨的執政領域。大格拉斯哥地區擁有人口230萬，佔蘇格蘭總人口的41%。格拉斯哥的製造業曾是該城市的中心產業，克萊德河畔的造船業更是重中之重。近年來格拉斯哥逐漸發展成為歐洲十大金融中心之一，眾多蘇格蘭企業總部設於此。我就發個圖 有機會再來看圖說話
以下均本人拍攝 未經授權禁止轉載使用
prefer Edinburgh to Glasgow~
格拉斯哥旅遊
格拉斯哥(Glasgow)的博物館資源很豐富，涵蓋很多主題；市中心的喬治廣場是必去之地，廣場上的市議會是很多電影的取景之地，市中心的棋盤格式街道在歐洲非常特別，可以逛一逛；麥金托什給這個城市留下了豐富的建築遺產，建議去看看他的燈塔，登上塔頂還可俯瞰全城。
格拉斯哥大教堂 Glasgow Cathedral
格拉斯哥大教堂（Glasgow Cathedral）是公元1136年為了奉獻給格拉斯哥的守護神St.Mungo而建，歷經三百年完工，其間躲過了宗教革命的摧殘而保存至今。由高低兩教堂合組，St. Mungo的墓穴（crypt）就在低教堂地底。公元6世紀時St. Mungo就是在這兒建立了Glasgow並為之命名。目前大部分的建築都是建自15世紀，只有西塔在動亂中遭到毀壞。在15世紀晚期，大教堂中間增加了一條石制的祭壇圍屏，把教堂的間隔分成兩部份。圍屏旁邊有7對石像裝飾，用來代表「七宗罪」。最有趣的地方是有條樓梯可通往矮教堂。密布的柱子營造出一種氣勢，包圍著聖芒戈的墓碑。愛德華一世(Edward I)在1301年曾到過這個神殿3次。 教堂左前方的St.Mungo Museum，陳列著關於宗教的生活與藝術的收藏。別以為只有天主教的東西，印度教的濕婆像和禪宗或庭園在這兒也有一席之地！其中最著稱的當推達利的Christ of St. John of the Cross。
喬治廣場 George Square
喬治廣場是格拉斯哥市內最主要的廣場，以英國國王喬治三世的名字命名，建於維多利亞時期。廣場上豎立著很多格拉斯哥和蘇格蘭的名人雕像，比如蘇格蘭人民最喜愛的詩人羅伯特?彭斯(Robert Burns)和發明蒸汽機的瓦特(James Watt)等。廣場中央的紀念柱是紀念蘇格蘭作家沃爾特?斯科特(Walter Scott)爵士的，這是英國第一座斯科特的雕像。走在喬治廣場上，四面風景大不一樣，東面是格拉斯哥市政大廳，北面是Queen Street火車站，西面是Queen Street大街。四周的建築都是維多利亞時期的風格，因此也出現在了很多的電影里，例如布拉德?皮特的《殭屍世界大戰》(World War Z)。臨近聖誕的時候，喬治廣場還會變成一個公共的滑冰場。
凱文葛羅夫藝術博物館 Kelvingrove Art Gallery Museum
凱文葛羅夫藝術博物館毗鄰凱文葛羅夫公園（Kelvingrove Park），是蘇格蘭最熱門的景點，倫敦以外訪問量第3大的英國博物館。博物館坐落在一座宏偉的愛德華風格的紅色砂岩建築中，內部裝飾華美，是世界最好的武器和裝甲藏品之一，館內收藏大量蘇格蘭和歐洲藝術品，還有大量的自然史藏品。
格拉斯哥現代美術館 Glasgow Gallery of Modern Art
格拉斯哥現代美術館其實並沒有什麼特別有名的畫作，但是美術館門口的那座沒有節操的雕像卻吸引了大量的遊客。雕像主人公是陸軍元帥第一代威靈頓公爵阿瑟?威爾斯利，他是歷代威靈頓公爵中最為人所熟知的一位，一生參與了60多場戰役，最有名的就是擊敗拿破崙的滑鐵盧戰役。這座1844年就屹立在格拉斯哥街頭的雕像常在深夜被人帶上一頂交通路錐的帽子，白天市政工人又會把帽子摘下來。如果路過的時候看到雕像上帶著那頂毫無違和感的帽子，就趕緊拍一張照吧！
格拉斯哥市政廳 City Chambers
格拉斯哥市政廳是維多利亞市政建築的經典作品，典型的義大利文藝復興風格，奢華的裝飾象徵著格拉斯哥在工業革命時代的繁華。每天10:30和14:30開始有45分鐘的免費英語導遊團，不需要預訂，直接進門到Reception報到即可。
格拉斯哥藝術學院 The Glasgow School of Art
格拉斯哥藝術學院是蘇格蘭目前唯一獨立的藝術學院，由土生土長的著名建築師查爾斯?雷尼?麥金托什(Charles Rennie Mackintosh)設計，屬於簡潔有力的新藝術運動風格，學院中幾何形設計和斜體新藝術字體隨處可見，由於2014年5月23日的一場大火，學院主樓受到嚴重破壞，近幾年估計是無法進入內部參觀了，但是還可以參加一小時的Mackintosh Tour，了解這位建築大師從學生時代的稚嫩到成為自成一家的大師的歷程。這個導覽每小時限20個人。
格拉斯哥科技館 Glasgow Science Centre
格拉斯哥科技館是蘇格蘭最大的科技館，是各種科技宅和兒童的必去景點，大量可以互動的展品讓人停不下來。這個2001年向公眾開放的科技館，主要由三個部分組成：科技館主館，IMAX電影院和高達127米的格拉斯哥瞭望塔。科技館的各式展品用有趣而淺顯的方法向公眾們講解複雜的科學問題，展示前沿的科技。
人民宮 People"s Palace
人民宮是一座歷史博物館，講述了格拉斯哥從1750年到20世紀末的那段歷史。
燈塔 The Lighthouse
燈塔是蘇格蘭設計與建築中心，裡面經常有各種創意建築的展覽。建築本身是查爾斯?雷尼?麥金托什(Charles Rennie Mackintosh)的作品，如果想更多了解建築的故事，可以參加燈塔內的導遊團，11點開始，時長40分鐘，價格為5英鎊，這個導覽需要提前24小時在官網預訂。還可以登上塔頂，觀賞到格拉斯哥360度全景。
河畔博物館 Riverside Museum
河畔博物館是格拉斯哥新開放的一個博物館，由伊拉克著名建築師扎哈?哈迪德(Zaha Hadid)設計，融匯了各式建築風格，博物館裡珍藏了各種汽車、自行車、船、鐵路等交通工具，向人們展示工業革命時期格拉斯哥如何用各種船舶和鐵路機車連接了世界，還有格拉斯哥的老街也被原封不動地複製在博物館裡，各種展品都可以近距離把玩，還可以登上三層樓高的大帆船Tall Ship當一次船長。Tall Ship每個周三11:30有免費的導覽團帶你了解這艘巨輪背後的故事。
法爾科克巨輪 Falkirk Wheel
位於蘇格蘭中部的法爾科特巨輪是世界上唯一的「旋轉式升船機」，這是一個小眾到不能再小眾的景點，但是很有意思。這一切的起因是源自蘇格蘭挖的兩條運河，一條是為了方便格拉斯哥與外界通商而建的Forth and Clyde Canal， 另一條是連接愛丁堡和格拉斯哥的The Union Canal，兩條運河在Falkirk交匯，而地勢高低卻相差115英尺。一開始，蘇格蘭人運用巴拿馬運河的閘道技術讓船通過，1993年提出了「The Millennium Link」計劃，建設了這個巨輪，讓船隻坐電梯從低到高，大幅縮減了船隻通行的時間。現在法爾科克巨輪是一個遊覽中心，可以坐船體驗一把從低處升到高處的感覺，還可以在水上樂園遊玩。
格拉斯哥大學 University of Glasgow
格拉斯哥大學是蘇格蘭第二、英國第四古老的一所世界100強大學，建於1451年。共有三個校區，Gilmorehill Campus、Garscube Campus和Dumfries Campus，其中Gilmorehill Campus是主校區，位於格拉斯哥的西區。格拉斯哥大學的建築很有特色，最負盛名的是主樓Gilbert Scott Building，由著名的建築師喬治?吉爾伯特?斯科特爵士(George Gilbert Scott)設計。內部有兩個博物館：解剖學博物館(The Museum of Anatomy)和亨利博物館(The Hunterian Museum)。如果有興趣，可以報名參加格拉斯哥大學學生會組織的遊覽活動，門票在John Mclntyre Building里的SRC Reception購買，導遊集合地點在主樓的遊客中心(the University Visitor Centre)。
布雷爾收藏館 Burrell Collection
布雷爾收藏館是格拉斯哥最著名的景點之一，前身是工業巨子布雷爾爵士（Sir William Burrell）的私人珍藏館，1944年捐獻給格拉斯哥。館內有非常多的奇特的藝術品和手工藝品。收藏館位於一座雄偉的建築中，建築是1971年設計大賽獲獎作品，很多門道都是從西班牙和義大利教堂竊來的雕刻柱子，從地到頂的落地窗讓自然光完全照進來，外面的樹木和風景更襯出展品的效果。收藏館的展品包括中國瓷器、中世紀傢具、畫家雷諾亞（Renoir）和塞尚（Czanne）的油畫以及法國雕塑家羅丹（Rodin）的作品。織錦美術館非常棒，展有牆面大小令人驚嘆的作品，這些作品始於13世紀，一些錯綜複雜的故事被織入了這些作品。
麥金托什故居和亨特里安美術館 Mackintosh House and Hunterian Art Gallery
位於格拉斯哥大學內，美術館收藏了很多蘇格蘭五彩畫家以及印象派蘇格蘭山水畫作品。還有全世界最大的James McNeill Whistler作品收藏。美術館內還設有麥金托什格拉斯哥故居的復原重建作品，故居里的傢具都是原件。
大帆船和泵房博物館 Tall ship Pumphouse
1896年下水投入使用的Glenlee號帆船是一艘經過修繕的三桅帆船，是現在仍漂在水上的5艘克萊德製造的帆船之一。船內是一個博物館，展現著自己的歷史、修理以及20世紀早期的船上生活。大帆船博物館附近古老的泵房博物館展示著克萊德河的歷史，展覽包括為了使大船能夠駛入格拉斯哥中心而進行的驚人疏流工程。
波勒克之屋 Pollok House
波勒克之屋是一座位於Pollok Country Park中的豪宅。該建築建於1752年，為Stirling Maxwell家族所擁有，1996年在捐獻給了格拉斯哥政府，現在由蘇格蘭國家信託基金會管理並向公眾開放。除了收藏有全英國最精彩的西班牙畫作如El Greco、Bartolomé Esteban Murillo、Francisco Goya等人的作品外，銀器、傢俱、玻璃器皿、瓷器等也是豪門的傳家之寶。其後146公頃的後花園有White Cart河緩緩流過，漫步於花園中，頗能感受英國鄉間生活味道。
蘇格蘭足球博物館 Scottish Football Museum
格拉斯哥是蘇格蘭國家隊主場和蘇格蘭足總的所在城市，蘇格蘭國家球場漢普頓公園球場位於格拉斯哥南部，擁有52063座席，蘇格蘭足總以及蘇格蘭足球博物館均坐落於此。博物館收藏了大量與蘇格蘭足總有關的物品，蘇格蘭足總成立於1873年，是世界第二古老的足球協會。如要參觀體育場，可單獨購票，或者購買博物館與體育場的聯票。
皇后十字的麥金托什教堂 The Mackintosh Church at Queen"s Cross
麥金托什建造的唯一教堂，是麥金托什協會的總部。華麗的彩色玻璃、特殊的浮雕雕刻的木雕和石雕工藝是亮點，光線和空間的運用富有戲劇效果。這裡還設有圖書館和與麥金托什相關的紀念品店。
藝術愛好者之家 House for an Art Lover
麥金托什設計了整個房間的布局，並和妻子一同對the Main Hall，the Dining Room, Oval Room和Music Room進行了詳細的室內設計。這裡是一家旨在激發公眾對藝術、設計和建築的興趣的慈善公司。裡面經常有一些臨時展覽。
格拉斯哥植物園 Botanic Gardens
走近這些美麗的花園中最棒的事情，就是城市的嘈雜聲會瞬間遠離你。令人驚奇的是，這些鬱鬱蔥蔥的樹木並不受當地人的歡迎，從入口進入一段距離之後，你會發現這地方為你獨屬。花園沿著達爾文河的河畔，你能夠發現很多的熱帶物種。
宗教和藝術博物館 St Mungo"s Museum of Religious Life Art
這家博物館是一個驚人的成就，它是在一所主教宮殿的基礎上重建的。一旦你站在大教堂前的空地上，就能夠感受到以藝術為包裝的世界上最主要的宗教，感受到在關於表達諸如生命、結婚和死亡這種共同話題方面的異同。這所博物館的吸引力在兩個方面，一方面是令人印象深刻的藝術，這模糊了宗教和文化之間的界限；另一方面是有機會可以探討不同的信仰，像你期望的那樣或深或淺的親自體驗。此外博物館還有三個畫廊，分別代表宗教藝術、宗教生活和蘇格蘭的宗教。
格拉斯哥公墓 The Necropolis
大教堂附近的格拉斯哥大墓地也被稱為「死亡之城（City of the Dead）」，它與蘇格蘭的其它公墓不同，這裡有大多都是維多利亞時期的墳墓，從歪歪扭扭的墓碑之間的縫隙，可以讓人浮想到曾經欣欣向榮的城市景象。
Bothwell城堡 Bothwell Castle
Bothwell城堡是位於格拉斯哥市附近南Lanarkshire的一座初建於13世紀末的中世紀城堡遺址。
風笛中心 The National Piping Centre
風笛是代表蘇格蘭民族的樂器，是世界上最古老的樂器之一，距今已有五百多年的歷史。樣子看上去就像是一個口袋上插了三個笛子，聲音壯麗雄偉，振奮人心，常常出現在皇室慶典之類的大型場合，也是Ceilidh舞的伴奏之一。如果對這種樂器的興趣濃厚，可以去參觀格拉斯哥的風笛中心。風笛中心在蘇格蘭皇家音樂學院附近，修建了風笛學校、風笛博物館、會議廳以及酒店餐廳等設施。
格拉斯哥就是一個你在那邊兒的時候想要罵娘，但是當你到了另外一個英國城市你就會覺得很懷念很懷念的地方
風景：隨手拍的啦，街道、房子、市中心，植物園。前三張沒有p圖，還有格拉斯哥大學（這個手機里沒圖，就是harry potter里Hogwarts那樣，超美超有感覺，古老的氣息）整體來說非常美，空氣清新，綠化面積大，人和動物和諧相處，街道乾淨，建築有英倫特色
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