男士西裝如何看出品質檔次?
很多人可以一眼看出一個男人穿的西裝品質，價位什麼的。還可以看出一個人的品味什麼的。怎麼做到的。
謝邀其實最重要的還是看身份地位吧。其次就是看面料，高檔的面料有一種纖維的自然彈性和垂感，沒有人工約束的感覺。自然光澤，和材質和織法都有關係，有些織法就沒有光澤，高支面料會有那種比較幽暗的光澤，和參雜了桑蠶絲、化纖的光澤不同。然後看做工，對條對格是基本的，主要看整體是否和諧， 既不是為了穿著的人的體型做了刻意的修改，也不會為了版型忽略了穿著者的自身條件，兩者能達到一個和諧的統一。至於細節，這個鎮不好說，不能說袖子開真叉就是比不開真叉的高級，現在沒這個道理。
成衣的話有些品牌的辨識度比較高，可以看出來。
但總體來講，遠距離看不大出來，如果一個人條件不錯，出入豪車，穿著儀態得體，很難只根據衣服本身的觀感判斷他的西服價值幾萬還是幾千。品味的話，蘿蔔白菜，有的人覺得精緻細膩，可能有的人就覺得浮誇冗餘。不過大體上還是可以看出來的，鞋子，褲腳，襯衫，手錶，以及搭配，都能反映出一個人的品味和習慣。但從著裝來說，肯定是既覺得非常得體，又感覺沒花那麼大心思的狀態最佳。也可以看人穿衣狀態，是很放鬆還是略有拘謹。等等。港真，這個問題是很難回答的。
大家都知道看是否合身，看面料，看剪裁，甚至看輔料看細節。但把這些列出來有用嗎？其實 @XINYUN JIANG 的回答非常在理可惜被摺疊了，好東西看多了就會看了。就好像美食書里經常會形容什麼入口即化、肥而不膩、甘甜清新、唇齒留香。但是看再多文字，在這個東西入口之前你還是一無所知，那些文字都只是文字而已。
如果真的好奇男士西裝如何看出品質檔次，建議題主可以多逛一下。從大牌的成衣逛到定製店，切身感受一下面料的差距，剪裁的區別，那個時候我相信「剪裁合身、面料垂墜感強」對你來說一定不再是單純的幾個文字。這個問題問的很奇妙，「看出」品質檔次，這是很麻煩的。
下面就簡略談談只用看的情況下判別西裝的檔次。
首先判別一下是否是定製西裝，看下西裝全長（下擺大致在兩手自然下垂虎口處），襯衫袖子超出西裝袖子2cm，襯衫在手自然下垂的情況下蓋住2/3錶盤。這是遠觀情況下就能判斷出這件西裝是否合體，是否合益，是否是定製西裝了。如果只是遠遠看一眼，依據是否合體就能判斷是否是定製西服了。
其他比較好判斷的細節是，穿著者站立式，整個西服上是否出現一些褶皺（俗稱水波紋），一件定製西服至少是能保證穿著者在站立狀態下是沒有水波紋的，整理面試平整的，胸口處是挺拔的。可以觀察胸口、肩部、腋下、後背頸處下方等。
這是一張brooks-brothers（就是那個給了不起的蓋茲比提供全部西服的牌子）14年春夏走秀的照片，大面上還是過得去的，可以用來對比上面兩張。
如果是成品品牌西裝，不用太多討論了，基本跑商場，或者多看走秀，對牌子熟的話，檔次大概都會知道了。
下面具體說說，只用「看」判斷定製西裝。
首先應該看的是面料，去除禮服、晚會這種情況，日常穿著的、商務的西裝應以110-140s的羊毛為宜，觀察穿著者行動時面料的垂感，不應該太飄逸（國人很多喜歡180s甚至以上的高支數羊毛料，但傳統的英國紳士根本不會這麼穿，一個真正的紳士一件西服可以穿很多年，而不會選高支數這種很容易穿壞的料子），當然這涉及到的是穿著者個人的品味。面料本身的顏色應該是很「正」的，這種正我無法論述，就如我現在無法去貼圖說明什麼，不同光照下，不同環境下面料反映出的顏色是不同的，對於顏色的認識也需要對大量的料板冊手摸，眼看積累大量的經驗後才能得出。
好吧，多少貼一張料版冊的圖。
筆者一直認為擁有兩百年紡織業的英國擁有最棒的高定面料，這是筆者個人的偏好，同樣在審視了大量面板冊後覺得英國的料子顏色最」正「，請不要對我說」正「感到反感，但如果真的到了自己去作西裝挑選的份上，就會明白一點點顏色的區別最終西裝產品產生的巨大差別。這種對於顏色的辨別必須通過長期的觀察學習認知才能明了，這點我贊同@XINYUN JIANG 的說法，好東西看得多了就知道了，用語言，圖片這些東西，描述不了。
這是國內常見英國面料世佳寶的官網，可以看庫存，可以看面料，實在感興趣的可以去看看。多少拍出來還是有色差的。
http://scabal.com別的牌子面料官網我不貼了。要找都能找得到。
這裡說明下具體顏色涉及到的男士品味，除非是歐美人很白的皮膚，大體上亞洲人膚色偏紅、黃、黑，能選擇的面料顏色面都有限，傳統的黑色系、藏青色系一般是不會出錯的。選擇純色一般是不會出錯的，敢於選擇條紋、格子、波點的還能穿出味道穿出感覺的，那真是可以肯定對方的品味了。
選擇面料要考慮客戶的膚色、體型、身高、氣場等諸多因素，請相信我，大多數男性選擇面料還是交給專業的人做比較好，95%的人是對面料沒有判斷能力的，特別是只在看面料冊那一小塊料的情況下。這個問題也太大，展開寫幾千字都剎不住。只能說要通過最終的結果，看男士著裝是否讓他人覺得舒服、得體。如果舒服得體那麼基本品味就沒問題了。具體的一些細節，口袋巾什麼的，是蠻體現個人品味的，但不在這裡一一討論了。這裡的所謂得體、合適也需要觀看者自身的審美能力和對西服的認識能力，還是那句話，大眾沒有審美能力，辨別不了。一定要說的話可以多看看日本人玩西服，亞洲的話，還真就日本人會穿。
好的面料應該是近啞光的，沒有賊光的，這點在夜店、閃光燈下非常容易辨別。
這是面料大致的看法，看垂感，看顏色（這個要經驗了，經驗足的話看一眼都能大致判斷面料成份），看光澤。
再走近一些要看的就是各種細節了，這種細節里最好判別的是手工的扣眼、大扣，袖口，條紋、格子面料的對格問題。
至於條紋、格子面料也不說能全部對齊的，畢竟人人的體型不同，不同為了對齊所有的條紋、格子犧牲掉穿著的舒適度。但大面上基本對齊是一定要做到的。
至於大身扣、袖口的辨別其實又涉及到經驗了，如果跑幾次服裝展會，多看看不同價位的紐扣，自然會有辨別。可能會有牛角扣、果殼扣、金屬扣。手頭沒有現成的照片，就不貼了。
再看細節可以看里袋細節、具體走線的細節，不過這要靠的很近了。
再能觀察的就是西服的里襯了，走動時會撩起的西服一角能讓人辨別到所用里襯面料好壞，至於里襯所用面料又是能隨便談上幾千字的話題了，這裡就不細說了。不過至少里襯顏色和西服面料顏色的搭配是否合適是可以輕鬆看出來的。
大致用」看「的就能觀察這麼多了。如果能上手摸，高手的話拂一下大身領基本就能判斷是全麻襯、半麻襯還是粘合襯，甚至能判斷出整個大身襯技術面做得如何。摸一把知道面料水準更不在話下了。當然問者只是問如果」看「出來，就不在討論範圍內了。
寫完答案回掃了一下自己寫的東西，哈哈，寫的含含糊糊的，不過確實太多東西只用文字描述，圖片描述是意義不大的，細微的差別真的是只有業內人士或那些天天需要穿西裝的人才能簡簡單單就辨別出來的。面料 剪裁 工藝 。
謝邀
無他，唯面料和裁剪爾。怎麼穿好西裝，是個老生長談的問題。很多BOYS為了把自己打造成一個「成熟、得體、有魅力」的商務男士，不惜砸重金投資在西裝產業鏈中....
砸完，還是穿這樣...！！！
花大價錢買低等貨的人，不勝枚舉...
這不是光砸錢的問題啊，你得知道這其中的貓膩兒，錢要砸的對才有價值不是嘛？~對於「人傻錢多」的那一類土豪，請無視本篇...今天來扯扯這「坑爹的」工藝！
西服的製作工藝無非就是粘合襯、半麻襯、全麻襯（從差到好），專業概念給你們Balabala說一堆，外行人也不見得能看懂。為了不至於讓你們睡著且能明白我的良苦用心，本文觀點就介於專業和通俗之間...
先從最低級的工藝開始說起好了：
◆ ◆ ◆
Part.1 | 粘合襯
西服製作的低等工藝！
如果不信的話，請自行檢查你的西裝穿起來是不是這樣嬸兒的...
這好歹還是個模特穿著的，普通人穿上它分分鐘狗帶啊！
外觀看著挺括，其實定型很死，對於人的體態動作的適應性非常差。版型僵硬、胳膊一抬，一整塊兒西裝就跟著起來了~（中槍的舉爪）
如果你的西裝也有這種油膩膩的劣質反光：恭喜你，你又收了一件兒化纖面料的低等西裝...
粘合襯說白了就是一種化學纖維，通過高溫將這種化學纖維與毛料纖維（即面料）強行粘合在一起，讓西裝產生一定的定型作用，就是你眼中看到的「看著還蠻挺括的」...
下圖可以看到，粘合襯西裝的整個前身都沒有內襯、布料胸絨啥的都木有...
如果單用手去摸的話，只有兩層，就是面料和夾里，沒了~~~
自己想想，把面料和化學物質在高溫下進行強行粘合，粘膠和熱樹脂使得面料變得僵硬厚重，喪失了布料所有的自然特性，化學材料也阻止了空氣的流動，悶熱到全身不適。你說，這西裝穿上身了還能爽嗎？
如果你實在悶熱到不行，就這樣散散氣吧，總比悶著好~心疼！！！
不僅僅是版型和透氣問題，它尤其是經不起時間考驗。
穿個一段兒時間，變型、脫膠、起泡都來了~~~不過這種製作工藝是成衣西服居多，反正專業一點的定製店是強力拒絕這種低端工藝的。
這個就是粘合襯。
你硬要理解成一塊硬硬的「強力膠粘板」，我也不怪你...
還有號稱「3年不脫膠」的豪語...
就是這東西粘在面料上的，能透氣嘛你覺得~
不過市面上能買到的幾乎都是批量生產的粘合襯西裝，所以你們在購買的時候，最好把這些問題考慮到位。95%以上的國內品牌西服、80%以上的國外西服品牌也使用這種工藝。
怎麼穿都不像華爾街金融男，擺脫不了的「賣保險的」！！！
它的價格肯定是比其他兩種工藝要低的。不過很多沾了牌子氣兒的西裝，也沒便宜到哪兒去。還有不少打著「高定」旗號的西裝店，同樣還使用著粘合襯工藝。
好吧，不打擊你們了！畢竟很多男人花著三五千，還穿著粘合襯呢~~~篇尾較你們一個簡單易行的辨別粘合襯和麻襯工藝的小方法。一定要Get
◆ ◆ ◆
Part.2 | 半麻襯
西裝高定行業的中端工藝，也是基礎標準。...
反正定製西裝的時候，最好順便問一句：你們家西裝是用的什麼工藝？沒騙你的情況下，能做全麻襯和半麻襯的，應該能靠點譜兒~
對比一下半麻襯和全麻襯西裝，左圖是半麻襯工藝，灰色的毛質胸襯從上而下到達西裝前身的腰部。
（紅色箭頭位置用的襯布，黃色箭頭的位置使用的粘合襯）
上圖已經很明確了：（應該能看懂~~~）
可以看到半麻襯工藝汲取了全麻襯工藝的前胸、駁頭、領子的工藝精髓（不過毛襯只到腰部就沒了），下半部分是粘合襯工藝。
這就意味著：比粘合襯強太多！
它至少有一半兒（到腰這裡）是毛襯工藝，就沖這一半兒毛襯，它就能挑起西裝的大部分力量感和挺括度，柔軟很多，耐穿很多！！！
總之，半麻襯工藝就是集合了粘合襯和全麻襯的大部分優點，在工藝上相比於全麻襯的話，稍微簡化了一下製作步驟，但是價格適中。可以說是，西裝也還不錯，價格也蠻合適，是普遍的男人都樂於接納的一種。
毛襯和粘合襯西服最大的區別就是領子（駁頭）這裡：粘合襯的領子是用化學粘膠和面料粘在一起就完事兒了，毛襯用的是線縫。
先看一張毛襯西服的領子、駁頭製作圖：
你能看到領子的走線，上面附著的一層是毛襯。
第3張圖是領子打開的樣子。
再來看看粘合襯的駁領製作圖：
上面附著的就是一塊硬硬的粘膠。
可以看看自己的西裝，當然不是要你拆了它啊，你可以摸摸駁領的柔軟度，有沒有很自然的翻折；還是很生硬的貼在前身....
反正好一點的西裝真的能看出來！！！
箭頭這裡是駁領自然翻折的一個柔軟度的展現，當然也跟後熨燙技術有關。如果是粘合襯，翻折的位置一定很死板...
如果你正考慮定製西裝，要求不是太高，粘合襯又差了點，全麻襯又貴了點，那半麻襯西裝就再合適不過了！
有人說，一個男人的第二套西裝才是他生活和品位的真實投射，因為第一套西裝都是臨時急用去買的，很可能是粘合襯，那麼第二套理應&<最起碼&>是半麻襯起步~~~
◆ ◆ ◆
Part.3 | 全麻襯
妥妥的高端工藝！
&<我們只做全麻襯和半麻襯工藝&>
西服上衣的大身、駁頭和挂面等部位，全部選用高檔優質黑碳襯，操作工藝也相當複雜，做工考究，就是耗費的工時較長，價格也比前兩種工藝高出很多。外形線條流暢、自然挺括，做出的西裝版型超棒，性情活絡，衣型隨人型走，舒適度可見一斑~
看到沒，全麻襯西裝完全不使用粘合劑粘合，全部依靠毛襯來襯托西服的造型，領子的背面也可以看到若隱若現的針眼，且針眼排列不是非常整齊,所有拱針線也不是非常整齊，這就是手工納的。
沒有十幾年的工夫，做不到這個效果的...
半毛襯和全毛襯的領子都屬於毛襯做法。但是半毛襯西服的毛襯只從肩部到腰部，腰部以下就沒有了；
而全毛襯西服的毛襯從肩部一直通到下擺。各個標序號的部位都是全麻襯的手工細節：
當然好的工藝一般都是選用的好面料，相輔相成。全麻襯是傳統的西裝工藝，造型靈活細緻，手工縫合的天然襯布讓西裝的穿著壽命也是極強的，甚至高於面布的耐磨度，穿十幾年沒問題~~~
?凡是你覺得穿著帥爆了的西服，都是半/全麻襯西裝...
這款西裝是全麻襯工藝，細看你就能發現駁領背面的針腳~~~
總有看得見的手工痕迹，讓你心裡認定這就是件兒好西裝！
有人說：「好西裝穿個八到十年，絕對不成問題！」這話一點兒不誇張，說的正式全麻襯西裝。
當然它的價格比起前二者也是高出很多的，製作成本大概是普通西服成本的5～6倍，如果你經濟方面不成問題，對西裝要求也很高，全麻襯無疑是定製至高無上的尊享了。
如何鑒別三種不同的製作工藝？
摒棄破壞性的拆開鑒別，用手摸是關鍵。
1.是否粘合襯：
用手輕輕觸摸摩擦一下西裝的下擺，如果你能感受到兩層布料（就是面料和夾里），那基本是一件兒粘合襯西裝；
2.是否為全麻襯：
全毛襯，面料和毛襯是分離的，局部結合處靠的是手工針線，不是熱粘成分。輕輕捏起前片下擺，如果它厚度和袖子上的相同（袖子是絕對不會有襯的，可以用雙手去分離面料和袖裡布），說明這塊面料上沒有粘合襯布。
然後整片抓起前襟，厚度感較重，說明是帶了襯的，那基本可以斷定為麻襯工藝。如果整片抓起感覺沒有任何襯布，也可能是無襯工藝，無襯工藝一般用於較厚的毛呢面料，做西裝夾克。
3.判斷是否半毛襯：
首先要排除全麻襯的可能。因為半毛襯西裝是帶有全粘合襯的，所以你要捏住前襟邊緣，從胸部滑動向下摸，在腹部的時候如果感覺到有「台階」，也就是從厚突然變薄了，那麼恭喜你了，這是一件兒還不錯的西裝，那個變薄的台階就是麻襯的邊緣。
.................
講到工藝，常常有個被濫用的概念，就是「全/純手工定製西服」。
一般我們在市面上能買到或者能做的西服，很少有「百分百純手工"的西服，區別只是50%手工還是90%手工而已。我們通常認為一件西服的活動部位外加一些扣眼、扣子等裝飾性部位等手工縫製就可以叫做「手工西服」。
但「定製西服」和「手工西服」也不是一個概念，它們一個是按照個人體型製作，一個是在描述製作過程，沒有必然聯繫。
Balabala......總之，要論製作工藝的話，就以粘合襯、半麻襯、全麻襯這三種為硬性區分，保證錯不了。
西裝工藝博大精深，
以上看法恐有錯誤之處，歡迎批評指正。
我們從不強求每個男士必須定製，只是更建議有經濟能力的男人選擇更上乘一些的西裝，提高自身品質。BTW，國外不少男人並沒有多有錢，但定製一套像樣的西裝，對於他們來說是「剛需」！
穿個馬甲吧感覺在國內穿西裝內搭馬甲的還是少數但是馬甲對於全身西裝的修飾作用還是很明顯的
簡單的說，看出西裝檔次，
第一個看是否合身，主要看肩膀，袖長，後背。如果都還可以的話，說明這件衣服的裁剪還可以的，價格+，
然後看面料花色，如果是純色的話，就看質感，面料質感ok的話，價格+，
其次是條紋格子，看口袋部位要是對條紋對格子的話，價格++，
要是認識什麼品牌的話，價格再++ 這樣差不多也能七七八八。
可能你要問質感怎麼看，這個的話我也不知道怎麼回答，看的面料多了，心裡也有點數，可以多看看好西裝，好東西看多了，看差東西很看不慣
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