為什麼很多人都說服裝製版很難？

01-03

認識幾個做衣服的朋友，都說到假如想要做好服裝，先好好討好製版師。還有人說現在好版師太少了。我當時就問到，用服裝製版軟體，比如Marvelous Designer，可不可以降低製版的難度呢？答曰這就跟畫畫的基本功一樣，手上功夫不行，軟體也救不了。
然而我還是想像不出服裝製版最關鍵的困難點在哪？朋友也都是擅長做不擅長總結，有沒有人能很好的講解一下呢？

作為一個學習服裝設計近十年的「入門者」，自然沒有那些20餘年的老匠人對製版的理解深刻。看過了大家對於這個問題的回答，基本都是從「製版的技術難度、製版的應用範圍」這兩個方面去探討的。

但是今天，我想換一個思路和大家聊聊，或許對題主有幫助！

1.與其盲目的學習製版，不如先弄清楚「為什麼要學」

不論是服裝設計愛好者，還是大學裡在讀的學生，都會認為製版是服裝設計之前的必修課，只有學好了製版才有資格成為服裝設計師。

當然，製版確實是服裝設計中必不可少的一門學科。我不否認結構認知對服裝設計有很大的影響，但是不要忘記的是，製版絕對不是服裝設計的全部。服裝設計有三個比較大的要素：面料、色彩、廓形。其中廓形，指的就是這個服裝的結構、體積感、比例和版型。製版僅僅是實現了三大要素中的一項，而一件衣服「廓形」好不好，其實也不完全取決於「打版」，其實是取決於「設計版型」和「面料選擇」的配合！！！

所以，很多人學習製版「感覺很難」，其實指的並不是基礎製版。別聽別人瞎說，他們可能只是想顯得自己很「聰明」，或是讓你花大價錢上課。如果你對「做衣服」有興趣，你可以自己買一些製版的書籍自學。就像其他知友提到的，製版有很多派系，但是條條大路通羅馬，一開始學習不需要考慮太多，認準一本書，跟著「照貓畫虎」做下來，基本就能學會了。當然了，這裡說到的學會，不包括設計版型。而且並不是說，學會製版就等於學會設計衣服、成為服裝設計師了！

很多牛x的版師，之所以牛x，其實就是因為他們不僅僅會「做衣服」，更會設計版型。同樣一個款式（樣式）的衣服，他們做出來就很「高貴冷艷」，你一做就變成「地攤貨」，那就說明，你雖然學會了基礎，但還沒有學會設計版型，你需要的是進階的學習。所以如果你已經「會做衣服了」但卻感覺自己「做的不好」，請你直接看小標題4

&作品來自比利時安特衛普畢業的Walter Van Beirendonck Fall 2015 Menswear - Collection - Gallery -

作品來自比利時安特衛普畢業的Walter Van Beirendonck Fall 2015 Menswear - Collection - Gallery - Style.com 版型和面料結合，共同完成的設計

2.學到什麼程度就可以了

剛剛也說到了，其實製版的學習分為2個大的階段：基礎和進階

給大家做一個簡單的表格，大家可以對號入座明確一下自己的學習目標。

從表格里不難看出，其實並不是所有人都必須掌握進階製版的。特別是打算開淘寶或者成為職業設計師的。因為在實際的「工作中」，這類設計師並不用自己打版，基本上都是負責設計款式，分析潮流趨勢，研究商業報表的。只需要用手繪的方式清楚的表達自己的設計意圖，然後把草圖給專業的打版師進行製作就可以。特別是現在越來越多的快時尚公司選擇「樣衣外包」，也就是說，就連服裝公司都不僱傭版師了，而是把這些費用支付給服裝工廠、或是專門承接製作的工作室。

&Fashion Atelier - haute couture behind the scenes; dressmaking; fashion studio // Dior S/S 2015 奢侈品牌Dior的版房，一件裙子正在製作過程中。一般奢侈品牌一款走秀前，會試做7-30件，直到達到設計師理想造型為止。秀場結束後，這些樣衣會集中銷毀，確保不被人撿走或售賣。

Fashion Atelier - haute couture behind the scenes; dressmaking; fashion studio // Dior S/S 2015 奢侈品牌Dior的版房，一件裙子正在製作過程中。一般奢侈品牌一款走秀前，會試做7-30件，直到達到設計師理想造型為止。秀場結束後，這些樣衣會集中銷毀，確保不被人撿走或售賣。

3.已經入門的版師/設計師，如何進階成為「大師」

與國內普遍的教學方式不同，在國外，製版的學習按照目的性被嚴格的區分開來。不僅在大學中設有服裝設計、男裝設計、女裝設計這一類「成為設計師」的專業。還設有「製版」、「製版研發」等和製版相關的專業。下面讓我們看一看大名鼎鼎的英國中央聖馬丁（就是各種牛x設計師畢業的學校）對於製版這個學科的課程安排吧：

關於製版的課程如此之多、劃分如此之細，恰巧證明了傳統的「中國式製版學習」對製版這個複雜學科的「忽視」。或許這就是題主所問的「難點」吧。所以，大家如果在掌握了基本的製版後，希望再進一步學習。最好可以明確一下「自己的興趣方向」。比如，是對結構類的作品有興趣，還是對面料工藝類的感興趣，是想做婚紗禮服，還是希望做手工西裝等等，然後又針對性的學習。

在大學中學習服裝設計的同學可能接觸過，有些經驗豐富的老師，會有幾本很厚很厚的工藝冊。裡面記錄了成千上百種不同的版型工藝，非常牛x。這些工藝並不是一股腦就可以學會的，就像背英語單詞一樣，最好的學習方法一定是隨用隨學。所以希望成為「製版大師」的朋友切勿一口吃個胖子。

從0開始學習製版到「能獨立製版、作品不像狗屎」一般需要1年的全身心投入。在這樣的一年內，並不是天天都在上課，而是邊上課邊練習，不斷深化自己對版型的了解，這個深化的過程，個人推薦還是找一個名師。因為光靠自己琢磨，在這個階段是很難取得成功的。

4.學習過製版，但是失敗了，怎麼辦？

學習製版失敗的原因有很多，我自己也經歷過這種失敗。下面我想給大家著重分析幾個比較普遍的失敗，希望大家可以對學製版這件事有另外一種了解。

1）看書看不下去

原因：可能你選擇的書太枯燥了，或者你跟不上作者的思維邏輯。我們都知道，三觀不同，不能做朋友。其實看書也一樣。如果兩個人敘事表達的方式不一樣，就很難溝通了，更別提是學習。所以你可以換一本試試，如果三番五次還是不行，可能你需要放棄自學，找一個三次元老師才是明智之舉。

2）聽課聽不進去

原因：學習是一個苦差事，誰說學習好玩你和誰急。但是學習如果有了目標和動力，你的學習至少效率能提起來。效率有了，看到自己取得了成績，自然就願意繼續學。所以我反對「單純學習製版」！因為沒人願意給別人做嫁衣。如果你學來學去，都是做一些70-80年代的老款式，我相信你也會覺得無聊、不實用。所以在學習製版的時候，最好可以階段性的製作一些「自己設計、喜歡的款式」。這樣學以致用，也是對自己的一種獎勵。自然可以更好的學下去了。

3）記不住公式

原因：這是學習的派系和方法問題。就好像你可以選擇死記硬背英語單詞，也可以選詞根詞源法，還可以選擇聯想鬼畜法等等。我認識的製版老師教的就是「不用背公式」的製版方式，但是是在北京教學。如果你實在找不到那種老師，就得死記硬背了，但是還是那句話，練習是最好的記憶。多練自然也就背下來了。

&1granary_csm_central_saint_martins_the_white_show_2015_519 中央聖馬丁服裝專業本科大一新生在開學的第一個學期的第一個作品。是的，高中剛畢業的「門外漢」被老師逼著自己獨立做衣服，恐怕是國內很多大學生想都不敢想的。所以別說什麼「循序漸進」了，時尚圈會等你？

1granary_csm_central_saint_martins_the_white_show_2015_519 中央聖馬丁服裝專業本科大一新生在開學的第一個學期的第一個作品。是的，高中剛畢業的「門外漢」被老師逼著自己獨立做衣服，恐怕是國內很多大學生想都不敢想的。所以別說什麼「循序漸進」了，時尚圈會等你？

5.製版和立裁到底有什麼區別？哪個更重要

這個問題我機會每個月都會被問到。首先，沒有誰更重要。如果是立裁的知乎話題，我也可以寫這麼多字來回答（笑）。只能說，他們是兩個不同的手法去創造立體的造型。但是想要學好他們，都必須掌握最基本的「人體體積感理解」，以及掌握一定的工藝、製版常識。如果說他們之間最大的區別，就是立裁更傾向於「隨學隨得」，因為整個學習過程中主要以操作為主，學的怎麼樣馬上就能看到成績。對於0基礎的人來說，學起來比較開心。不像製版那麼抽象，而且現在很多大牌都嚴重依賴立裁。但這並不代表立裁更重要，只能說，立裁「短平快」一些，但製版「適應性更廣泛」。

記在最後：

學習是一件很苦的事情，但是學會以後會很有成就感。知乎上隨便問問「如何學製版」、「如何學好xx」是學不會的。真正的學霸，都是苦行僧。祝廣大看官「早日下海」

愛你們

peace

閑聊可知乎私信，或+危險的信：wendiliu911，加好友請備註「知乎」

文字僅供瞎掰，嚴謹任何形式轉發。歡迎學術探討，反正我說的不一定對！

知者易不知者難

大多數服裝CAD系統沒有你所指的Marvelous Designer這個東西這麼複雜，至少目前還不需要。

先說製版這個事情，服裝大規模在中國生產的時候，才帶動了版師這個行業，應該說那時候還沒有專業的培訓，而是之前的裁縫（裁縫，就是在布上直接畫線的）轉行做了版師。

相對對於簡單的，或者說常規的衣服，比如襯衫，中山服，西裝，裙子，這些衣服來說熟能生巧，可以在布上直接畫，到了工廠在紙上畫，應該區別不大。

問題在於，老式裁縫根本滿足不了工業製版的需求，畢竟，衣服千變萬化，根本不可能一次在紙上畫好，需要經過很多次轉換，拼接，才能形成另外的衣片。

尤其對於女裝轉省（sang)來說。（有空再答）上個圖。

這是一條褲子，可以看出各個地方都是有公式的，作為一個新人，你按部就班，一條線一條線畫就是了，它肯定是一條褲子。也可以直接畫在布上。

但對於這樣的東西，畫在布上是基本不可能的，畢竟你吃完飯之後回來看看，覺得那條線不大暢通，需要修改。自己想想一下吧，用粉筆畫在布上再修改是什麼狀況。

上面說的女裝轉省，在這裡並沒有完全用到。如果你需要，我可以重新做一個你看看。

說這麼多，其實我要回答的是，打版不難，無論你跟工廠的師傅，還是去培訓班，三五個月出來後，你一定會畫出個東西來。

難的地方在於修版，難的地方在於，畫的是平面，你得去想像它的立體效果。

最重要的是，你畫出來的東西不是按照公式數據套出來的幾片紙，而是傳神，或者說一個好的紙樣師傅是一個設計的靈魂代言人！

打版，難的是打出神來。

至於你要問什麼是傳神，什麼是版型或者衣服的神，我真回答不上來，這個大概就是中文的精髓吧？

最後想說，打版的分支也比較多，1.有歐版的（通常客戶指定了各個部位的詳細尺寸，只要你懂步驟，按著畫就是了，萬一畫出來的畸形的不得了，可以有商量的餘地）2.國內的也有分，就不一一多說了，比如專職扒版的等等。3.另外有分禮服的，內衣的，商務的，運動的，時尚的等等，通常這些東西都不會集中在一個人身上，就是說，你可以跟著師傅或者學校學基礎，當你選擇了公司之後，就會固定下來，比如你做商務裝的，之後基本就這條路了，斷然不會去做內衣。

另外，你屬於什麼性格，也會直接影響你的版型，或者說，你的版型受制於你的性格，這是一個不斷發現不斷修正和突破的過程。

但確實不難，相信你自己。

先回答最重要的一點，服裝製版最難的一部分是達到設計師要求的型，即整體傳達出來設計的神（當然這是針對優質設計師的設計，畢竟製版是服務於設計）。

其次說下國內服裝製版師的現狀，國內製版師大多起點不高，很多是車位想進一步晉陞，於是跟著個師傅開始學。優勢是懂工藝，但劣勢是審美，以及進取心。因為收入的問題，不可能接觸到很多國際一線時尚品牌，有句話叫做見識決定一個人的高度，所以審美幾乎建立於老闆娘的要求。再者很多製版師傅到了一定工作時限，向上提升的進取心就會減弱，普遍成為他們的瓶頸。技術達到了，原理都懂了，再上升就是審美，但現實不允許。

對比國外的製版結構師，他們大多本科畢業，不錯的收入，優質生活品質，以及從小耳濡目染的西式審美。（現代社會的審美觀，是由西方人主導）

扯這麼多肯定會被噴，我還是匿名比較好 (|||▽||| )。不過扯這麼多想說明最重要一點就是審美。

回答正題了，服裝製版我暫且分為兩個狀態。

第一，合體結構狀態。初學者會認為合體狀態很難，因為每個人的個體差異都很大，對關鍵部位尺寸的把握，結構轉換就很重要。在這個基礎之上就是進一步就是美化合體的狀態，腰線，臀位，胸位，外輪廓線條的美化等。原理都懂了，技術上也會很快提高，其實並不是十分難。

第二，寬鬆結構狀態。很多人認為寬鬆的結構簡單，因為不用考慮省道的轉換，很多問題都能藏掉。但其實寬鬆結構在平面製版時對空間量的把握就比較難了，這也是整體外輪廓神的傳遞。國外的製版基本是在一個原型上進行立體狀態的捕捉，會比平面更有優勢，目前國內做的好的女裝已經採用平面和立體結合的方式進行研發了。

Marvelous Designer以及CLO3D軟體的實操的可能性太難。之前也下過這兩個軟體，全英文，而且據了解較好用的CLO3D也是需要先制好平面板，然後導入軟體，可對版型做適當的調整，長度、圍度等，且線條還易變形。所以實操難度確實挺大的，真正能夠運用到服裝行業還需要很長一段時間。

以下是國外的一些寬鬆結構的服裝造型

服裝開發做了十來年，經常和板房各師傅（紙樣，車縫，IE等）打交道，那我來展開說說我知道的。應該會有不全面的地方，因為是想到什麼寫什麼，歡迎指正，如果後面有再想起的會再補充。

說製版師是用CAD畫一下紙樣圖，是太過籠統了。說製版只是畫圖也太片面。

先說說我所認知的國內製版師的情況（有不正確的歡迎指正，因為我看到的不一定是全部，服裝業很大）。按照大家討論的都應該是裁剪（cut and sew）類衣服的製版師，並不包含毛衣，圓機，經編機的製版師。所以就只說cut and sew裡面的製版師，至於是針織還是梭織在這裡不會分開來說，因為都是要用cad畫紙樣的。

1.製版師

製版師叫法因地方文化差異而有所不同，紙樣師，板師，制板師等其實都是指同一個人。

他負責按照款式要求（可以是設計師的要求，也可以是自己的想法，因為有的製版師也負責衣服的設計）

配合選定的面料（如果服裝是由設計師設計，一般都是由設計師選定了面料）

再配合主要尺寸（因為款還沒出來只有幾個主要尺寸，如肩寬，胸寬，袖長，衣長【這些尺寸是由標準化的假人試衣公仔或者真人模特身上得到】結合面料縮水率，面料特性等）

結合自己的車縫經驗知識（每一個骨位用什麼車縫方法，骨位止口要多少等）

cad出第一輪的初紙樣，按紙樣裁剪面料做第一輪的板，和設計師一起把樣板在假人或者模特上試身看效果，根據設計師的要求做改善，基本厲害的製版師第二輪就可以做出符合要求的衣服了。上面的一些環節，理解錯一點，或者製版師自身經驗不足，導致樣板效果（板型，骨位縫合，衣服創意等）差；做的板要改了好幾輪才勉強達到效果；或者有的直接在中間被設計師取消款的事情也是有遇到過。

這個過程是簡述，當中省去了面輔料的開發，印花繡花開發，顏色的選擇等。

2.製版師的等級

製版師等級當然分高低，概括一下我遇到的製版師如下，

最初級，基本就是畫一下最基本款式的紙樣，大概外面某培訓班學習了一個服裝紙樣的課程，經驗有限，創意有限。一般多數來料加工的工廠喜歡用這樣的製版師，因為人工便宜，工作中也不需要什麼個人見解，就是拿板來抄。多數現在某寶上的說是原創設計的也是有用這種等級的製版師，買來大牌衣服，就直接換點東西做出來當自己原創設計。其中也不乏一些科班剛畢業但是實戰經驗欠缺的孩子，在這裡見識一下也是好。當時在某大公司工作，接觸過一個德國服裝工程剛畢業的德國人做紙樣，剛開始也是經常犯一些錯誤，比如紙樣不考慮面料差異，縮率差異，有時候弄混有無縮率紙樣，骨位止口，骨位車縫選擇不考慮面料特性等。。。

中級，理解能力好，經驗豐富，懂一門針對性的外語。懂外語主要和自己的設計師搭檔配合無障礙，容易懂得設計師的想法。一般大牌的設計師愛用這樣的板師，因為有的設計師她真不懂紙樣車縫這些。。。現在還是很缺這種人的哈，很多家大公司都會在招這些人的。

高級，會設計衣服，有創意和想法，懂樣板設計開發車縫，懂外語（最基本英語）。基本這些人可以做大公司服裝開發的技術總監了。

3. 再說說製版的難處

大家都關心的版型

其實版型轉化在紙樣上的時候，一個基本概念是把衣服先分割為各裁片，把身體各部位的尺寸反映在單一裁片或者組合裁片中（要貼身還是寬鬆效果，要多貼要多松，什麼樣才舒服，穿著習慣等都要考慮進去），各個尺寸可以看成一個點，然後用直線或者弧線把點連接起來。用弧線的話弧度變化在各個身體部位的變化又是什麼樣。

作為一個新版型，在標準化的假人上效果和真人上的效果都要試身進行改善，是否要求設計師加入討論，配合不同面料是否需要樣衣穿著測試（wear testing）。對於一個大公司來說版型的確定要做的東西很多，如不同國家地區人身材的差異等，因為一個版型可能一年要做出百萬件級別的衣服銷往世界各地。

對於一些不嚴謹的公司，通常考慮的比較少，所以經常很多人抱怨版型的問題。比如，老闆買了一件歐版的衣服來給版師照抄，不考慮人身材差異，也不考慮不同地區人的穿著習慣照搬原版，效果可想而知了。

作為一個舊版型，市場的反饋是什麼，是否需要進一步調整等。

樣板的修改

和設計師合作的款，必然要看著設計師給某些模特的試身評語來修改樣板。

比如一些尺寸的修改，哪裡多了布，模特是否骨架奇特引起某些常規尺寸不適用等要怎麼修改。

比如一些做工的修改，前期沒考慮到的面料特性導致骨位滑紗，骨位起扭，縮褶引起的衣服變型等要怎麼修改。

比如一些特殊裁剪裝飾的修改等等很多都和製版師自身經驗知識來改善，書本知識太有限了。

裁片的數量

因為大多數人常見的，普通拉鏈夾克，T恤，套頭衫，長裙都是一些常規款，裁片數量都不會太多包括西裝。但是一些特殊或者複雜款式，裁片的數量多得驚人，一些戶外功能服動不動都一百多塊裁片，有的連同內膽能上200塊裁片。。。

4.製版隨著電腦的發展也有很多便利的，比如說基本紙樣，現在很多基於CAD開發的紙樣系統都集成了各種二樣的基本紙樣，輸入尺寸就可以出來對應的紙樣。比如放碼，很早就有了電腦放碼，輸入公式，電腦自動完成其餘尺寸的紙樣。比如排嘜架/排料，現在基本都是電腦自動排了。

還有比較新的，就是類似VR技術的製版。把模特身體掃描後，得出各部位尺寸，衣服版型。根據數據，製版師在系統開出一份基碼紙樣，結合掃描的面料應用於掃描的模特身體上進行試身。系統以顏色標識每個部位的試身情況，太松還是太緊，各縫合和轉角是否圓順。最後修改好的虛擬衣服加上一些輔料即可得到一款影相版（photo shooting sample）所以對於現代製版師，要跳到大公司，你的電腦技術也是高要求。

暫時想到這些，以後有需要再補充。

以下是我一些關於服裝方面的live，有興趣的朋友可以加入，也可以一起在裡面討論。謝謝！

如何給小孩子挑選安全放心的童裝？ - 知乎 Live - 全新的實時問答

如何精明挑選毛衣織物 - 知乎 Live - 全新的實時問答

針對不同的運動，如何挑選運動服？ - 知乎 Live - 全新的實時問答

我曾經在國內上過打版課，也在倫敦聖馬丁讀了它的創意型打版設計的研究生進修課程。所以談談個人感受。

1、製版難的關鍵難點，在於人體舒適度與外觀美觀度的平衡問題。衣服的版型往往會出現，看上去很好看的衣服，但是穿著並不舒服；或者穿了舒服，但是看上去沒有精神氣兒的問題。這些問題最容易出現的是人體關鍵部位，比如袖籠，肩部，襠部，胸部等。

2、製版方法主要有3種：平面打版，立裁，和斜裁。

3、個人覺得國內打版難度，一部分原因是教學方法問題。國內把打版教得太難了。我是去英國學了對比以後，才對此有深刻體會。我以為什麼東西難不難，和教學方法也有關係的。教得難，學著也覺得難，做著更難。比如國內要用到高等數學的方法，這個對於大多數數學不好的藝術生來說，簡直和聽天書一樣。反正我記不住這些公式。

4、我在英國學習時，老師的一句話，我記憶深刻，就是打版就是以人體為中心——最好的方法，無論你用什麼方法打版（平面、立體、斜裁），最後一定要把坯布版拿到人體上去試。哪裡不夠好（舒適、好看），就直接在人體上調整，方法又直觀又簡單。

5、「好看」的定義是，線條流暢，上下、前後、左右比例恰當。這些都是細節問題。其實很考驗審美。版師是個工程與審美都需要的工作。不過國內絕大多數版師的審美有待提高。

話說回來，其實無論做什麼，要做到優秀水準，都不容易的。所以，為什麼金字塔尖理論哪裡都存在。能做到最高水準的，都是天賦+勤奮+機遇的結果。

關於冷芸：

冷芸，博士，其研究領域主要為中西時裝體系對比。服裝商業顧問及時尚評論人。其撰稿媒體包括《周末畫報》，搜狐時尚，及《BoF時裝商業評論》。其培訓合作企業則包括唯品會，康泰納仕時尚培訓中心等。2013-14年紐約帕森斯設計學院(Parsons)訪問學者；美國政府富布萊特獎金(Fulbright Scholarship)獲得者；倫敦時裝學院(London College of Fashion)時裝營銷管理碩士。曾就職於耐克、百麗及利豐集團。所從事的工作包括零售、銷售、運營、產品開發、商品管理、市場拓展及總經理等職務。主要著作《中國時尚：對話中國服裝設計師》，《時裝買手實用手冊》。

冷芸目前也開設了3個線上課程：買手；新人職業生涯規劃；服裝創業者課堂。更多詳情，可以關注本人知乎專欄；微信平台或者博客。

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冷芸迷你商學院 | 2月8日與12日線上買手培訓：綜合練習（上、下）

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冷芸時尚 | 成為會員，與冷芸一起讀書及解讀時尚行業

冷芸活動公告：

冷芸live | 中國為什麼沒有世界級服飾品牌？

冷芸live | 新時尚產業需求下如何規劃職業？

冷芸live | 服裝設計師與買手如何做市場調研？

冷芸的Live | 服裝買手究竟是做什麼的，前景如何?

謝邀，製版涉及到數學裡三維立體幾何，因為人體表面由許多曲面構成，並且是動態的，需要滿足日常的肢體活動跟靜態的美觀。

還涉及到對服飾文化的理解，對現代審美的理解，才能夠在版型內融合設計師的設計要素。

還要懂面料特性懂工藝處理方式。

把這些理論跟經驗結合於一身，才是合格的版師。

這些樣板的要素，有一方失衡，就對版師的能力構成挑戰，比方說常見的就是設計師一定要達到某種效果，但是這個效果在現有設計圖上的線條分割上很難達到，需要犧牲一些版型合體度，還要結合複雜的工藝才能達到。版師的工作就是在你掌握的這些要素里拆分，組合。

因為現在行業從業人員教育水平較低，你跟好多版師談「映射原理」只會得到一頭霧水，大多還是師傅帶徒的形式，工作中摸索經驗，往往只是一方面擅長，會處理問題，但是不知道為什麼，不會總結，不會應變。所以說好的版師很少。

其實國外也一樣，好的版師也少，我看他們義大利很多樣板也不合理。很多來國內圈錢的版師不帶著工藝師大多混不久。

衣服本身快速消費品，不是晶元，不是導彈，很多環節結合到一起就會弱化版型這個環節。所以說造成這種比較傳統封閉的局面。

軟體本身還是工具，目前來說還是取決於操作的人。但是你看現在圍棋電腦都能把人打敗了，將來肯定會有更智能的軟體出現。

手機打字，回答的比較片面，歡迎交流。

謝邀，

如果把服裝設計作品比作一部電影，設計師的角色就類似於導演，而製版和工藝師傅就相當於剪輯師的角色。很多人說服裝製版很難，主要因為它既是一項能將設計理念轉化為成品的技能，也是時裝公司核心的技術支撐。

同時，在課程設置上，它還是一門可以獨立出來進行分類研究的科目，比如LCF與CSM的本科與研究生的專業課程內容，都將服裝製版作為一個專業進行單獨授課。

圖片來源：University of the Arts London

不過，由於其內容涵蓋面大，在專業設置上雖然有所不同，但同屬時裝行業產業鏈之一，服裝設計師與製版師之間也絕不是獨立存在的。

對於設計師來說，服裝製版是其必備的基礎技術，雖然不用達到資深製版師的水平，但仍需要基本掌握版式變化技巧。對於製版師來說，雖然不必有設計師那樣精湛的設計能力，但也需要了解時尚產業的發展與現狀。二者需要實現良好的溝通，相互配合和協作，才能呈現最完美的作品。

圖片來源：https://www.pinterest.com/pin/452471093785386220/

服裝製版是將設計效果圖，按照款式圖或立體裁剪實驗，通過平面製圖的技法根據人體尺寸進行精確的設計和繪製，最終製作成樣衣和成衣。雖然一句話就能夠總結「什麼是服裝製版」，然而這其中涵蓋了很多必備但設計能力與要求，這也進一步解釋了，為什麼在很多人眼裡服裝製版很難。

圖片來源：https://www.pinterest.com/pin/124200902194265990/

下面列舉一些服裝製版需要具備的技能：

1. 基本的製圖能力

需要具備手工製圖能力，基礎的計算機製圖設計能力（CAD、測繪、樣板推擋等）以及款式圖設計能力。

Georgia Mottershead，BA Fashion Design Menswear，University of Westminster

2. 基本的製版工藝

製版需要掌握男女裝基本版型設計（Pattern Design Cutting）、裁剪技術（Tailoring

Techniques）以及縫紉技術（Sewing）。上述工藝技術包含但不限於：基本原型、褲裝結構、裙裝結構、襯衫結構、夾克衫結構、西服結構、中式服裝結構、大衣結構、胸衣結構等等。

圖片來源：https://www.pinterest.com/pin/96686723219999422/

3. 熟悉各類服裝面料和輔料

服裝製版需要學習了解服裝面料知識，包括各種服裝的特徵、分類、基本功能及其對面料的要求。製版需要通過數據來表達信息，每一種面料都有其各自的特性，1mm的調整也會影響整體造型的視覺效果。

圖片來源：https://www.pinterest.com/pin/517491813408880993/

4. 熟悉掌握人體尺寸規律

不同於設計對於創造性思維的要求，服裝製版更多地是強調數據的精準把控與實踐經驗中總結出的原則標準，對於人體各部位的尺寸、結構與其相應的比例規律，都需要在實踐中不斷地摸索和總結。

圖片來源：https://www.pinterest.com/pin/453385887461606122/

5. 具有良好的空間轉換思維

服裝製版還需要掌握一定的立體裁剪技術（Draping）。對於某些創意性設計作品，服裝製版師需要將實驗性的3D立裁研究，通過平面裁剪和製版的方法進行設計和繪製。此時，就需要通過反覆地動手練習與實驗研究，增強自己的空間感。

圖片來源：https://www.pinterest.com/pin/514465957412863343/

6. 具有一定的服裝理論和時尚行業知識儲備

服裝製版還需要對時尚產業有一定的了解，既能在與設計師溝通的過程中更加順暢，同時還能在製版工作中更加得心應手。

圖片來源：http://www.elle.com/fashion/trend-reports/g29441/fall-2017-fashion-trends/

服裝製版是一項技術性很強的工作，需要對很多瑣碎和繁雜的細節問題進行處理，需要對人體結構的深度理解、對尺寸與部位的精準把握、對空間感的熟練掌控，還需要有良好的溝通能力和很高的靈活變通性。但在經歷了大量實踐之後，很多事情便自然會容易很多。

以上望有幫助，歡迎交流

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製版不難，制出好看合體的版型就不那麼容易了。

我們在學的時候完全是按照書本上給的公式來計算尺寸，各個位置的形狀也基本固定，按部就班地做下來其實是很簡單的事情。

但是各個位置的尺寸是可以改變的。甚至某些位置的尺寸多出幾厘米，某條曲線弧度稍稍有所變化，最終作出的衣服在廓形和貼體度都會有不小的差別。

謝邀！

服裝版型最難的點在於細節的把握，因為版型就是數據的把控，吃量吃勢的藝術，誤差在毫米範圍內，多一毫米少一毫米做出的成品衣服效果是不一樣的，服裝要吃量的地方很多，例如領子，領口，下擺，前中止口，袖山，大小袖的接縫。運動休閑正裝要求的吃量也不同，材料不同吃量也不同，所以好的版師和初學者的差異就是在於各種風格類型各種細節吃量的把控，初學者其實就是只會做個大概的紙樣版型，對於細節沒有經驗和概念，需要長時間的鍛煉積累，想做好版型沒有四五實踐年經驗是做不好的，好的頂級版型師傅年薪幾十萬，還有上千萬。

拿袖山吃量舉例，運動袖山吃量在1CM以內，休閑在1-2CM，正裝西服3CM以上，面料織物組織稀鬆的很容易就可以吃3CM，組織稠密的只能吃1CM多一點。吃量不夠袖山就會幹癟不飽滿，吃的太多容易出現褶皺，所以這是完全依靠經驗積累的。

這個問題我的回答還有一些我的詮釋這裡我就不重複了，有興趣看下這裡面的回答。

為什麼越是簡潔百搭的衣服鞋子越貴？ - 服飾搭配

學服裝的大學狗一隻上課途中開個小差

說說自己並不成熟的看法。

我覺得是難在細節。

學過畫畫的都知道，人體本身就是一個很複雜的結構，它不是一個平面的東西，很多人說服裝不就是一塊布包裹在人身上嗎？但是這塊布應該怎樣去包裹人體從一個平面到一個立體的可穿拖的轉變就是製版需要研究的東西。而這塊布對於人體的合體度和舒適度就取決於製版中的對於這些細節的掌控。

還有就是現在基礎款的服裝很多都已經無法滿足人們的需要有一些奇奇怪怪的衣服都需要自己開發製版像我現在上課學的都是很簡單的基礎款照著書畫下來也不會錯但款式就很基礎以及爛大街…

而對於初步制好的版之後也需要進行放量綳樣修改數次最後才能確定好工業樣板中間的過程也是十分枯燥的。

關鍵在於製版知識沒有系統沒有體系，現有的製版都是零碎的、經驗式的。問下哪個人能很科學的說說那些個式子是怎麼個來龍去脈嗎？這些個式子能像數學課本上的公式一樣的用嗎？不能！原型、基型、立裁這些都是一個個單個的獨立的體系，這個體系與打板體系之間的關係不是相互作用的，原型、基型、立裁這些都只是打板時的參照物而已，但又不是絕對的參照物，一個參照物都不能是唯一的，不能絕對權威的確立下來，那麼後續的體系還怎麼建立？誰又能說得清打板時的依據呢？沒有標準怎麼確立效果呢？對於完全相信原型主義或基型主義或立裁主義的人來說，本答案將引起不適。謝謝！

謝邀

其實是目前服裝行業一隻腳進入時尚產業，還有一隻腳留在血汗工廠，整體從業者素質偏低，審美低下，優秀版師自然受追捧。

來，燒年，跟我讀q~i~ong~ qiong。

設計師不會製版，設計師不會設計秀場，設計師不會布置櫥窗，永遠邁不進時尚產業。

服裝製版難不難？你們怎麼不邀請我來回答！！！過分啊`···

一個完全沒有接觸服裝圈的人，只要肯下功夫，3個月基本上能把基礎板打的像模像樣了。

有人說3個月就會你吹水吧你。嗯，我沒吹水，我說的是基礎板型。

那製版難在哪裡呢？個人覺得是：如何把理論與實踐的結合，再加上一點點領悟能力，即可。

最考驗功力的就是：放量和省轉移處理。放量和省轉移處理。放量和省轉移處理。

上面提到的3個月速成，是指拿書本上的各種版型各種公式往上套，只要你熟記各種公式，基礎款還畫錯，只能說你真的不適合製版。

3個月後，就是瓶頸期了，服裝日新月異的各種變化，款式特別是女裝款式、搭配各種面輔料，甚至同一個款式用不同面料，打出來的板都要進行大改、微調。你說難不難！！！

這個時候你需要一個有經驗的紙樣師傅帶一下了。注意：有經驗的不一定指的是工作年限長。有經驗的師傅又願意帶教你的，很少了。非親非故的，教會你又沒啥好處，憑什麼教你。教會你了你若是比我厲害威脅到我的地位了，才不幹呢。願意教你的，如果工作量少，涉及的版型面不廣，基本上你也學不到多少，因為紙樣這個東西不實際操作誰都不知道你到底會出哪些問題啊。

04年8月，我跟我師父學裁縫，因為我天（hai）資(suan)聰(qin)慧(kuai)，才兩個月師父就讓我照著書上的公式在面料上畫客人訂製的中山裝，然後她負責修改。每次修的時候都會帶著我一起看，說哪裡哪裡有問題。後來有一天，師父外出，剛好有一件訂製的中山裝還沒來得及弄，客人又催了，我便自己按照師父以前教的畫完之後就開剪了，師父回來之後看了之後一頓臭罵，因為這次要修改的地方和以前不一樣，模糊記得是因為體型問題吧，忘了。

後來出來之後就往生產上發展了，製版就沒接觸過了。不過，把親妹妹拉進位版坑了。

她16歲那年本來想送去讀衛校學個護理專業什麼的，考慮她性格嘻嘻哈哈不夠嚴謹，到時候給人打針用錯葯了是要出人命的，剛好那一年我在一家小工廠當管理，老闆娘挺不錯的，於是把她帶到廣州，送去了一家培訓機構學服裝設計。

學了大半年，培訓機構搬來搬去，前面的手繪打板基礎操作都學了，後期就是一些畫設計圖之類的，就不願意去了。老闆娘之前也答應說學完之後她負責帶教。於是就這樣跟著我老闆娘做了3年。

另外也有個女生是紙樣師，比我妹妹早做一年，也算是老闆娘在帶著吧，經驗肯定多一些，但是從不指導我妹妹，時不時地還打小報告。一年之後，女生走了，招了一個老師傅進來，老師傅很有耐心教我妹妹，是因為他兒子也在工廠上班，想讓我妹妹變成他兒媳婦。工廠又做大碼女裝，又做時裝，有時候還做童裝，生意很好又有老師傅帶，自然就學的快咯。另外有幾個對比的就是：工廠有2個女生是正規服裝系畢業的，一個也是去培訓機構學了一年的，最後沒人帶，都沒在這條路上走到最後了。

服裝製版，有人帶你、在保證接觸的版型實操情況多的下，2年基本可以出師了，沒人帶，靠自己琢磨，基本很難大成。也不排除一些天資特聰慧為服裝製版而生的人兒，三月無師自通1年行業頂尖。

最後，用一句行業老話來總結：好的設計師一定要有好的製版師協助。好的製版師一定要有好的車板師協助。

中道友子魔法剪裁別說做這些，連普通基本款在淘寶上90%版型都有毛病的。

一句簡單的就是，版型如同人體的骨架一樣，多一寸少一寸都會導致整體發生變化。

說難還不如說枯燥 ~

因為幾乎每一步其實都不需要你去創新，你只需要找到相應的公式，拿數字算下來，得出數字答案就是結果了。多長多短拿尺子畫上去即可。

真要說難，你說連算術題都應付不來的人，那確實難~

良心說，也確實枯燥= =

因為無非就是拿著尺子照著數字畫長畫短，一個數算錯了，很有可能整個都變形了。而且公式又不是自己創新研究發現而來的，所以，能不枯燥嗎

至於你說製版軟體能不能減低難度？

拜託，還要再說一遍嗎？

不是難，是枯燥！！！！！！！！！！！！！！！枯燥！！！！！！！！！！！！！！！

當然，那個東西不用浪費筆墨是挺好用的，就是枯燥，而且現在很多院校老師整體掌握水平都不怎麼樣，整個教課的過程就是

已經有人貼圖了，我就不貼了。

再說一遍，不難！

如果你算術題不好~

算我沒說吧

家裡有人是做定製的，我泡在布料堆里長大～身邊全是老裁縫2333

裁剪難在，畫出來的每塊布料縫起來，都要貼在它該貼的地方。這靠算公式是不夠的，還得總結經驗，有手感。

「駝背後身要加寬，含胸前片要減，胖子袖窿深要量，袖片的線要有點弧度，領子多一公分少一公分感覺都完全不一樣，你看你這個袖片，線畫得簡直丑bulbuls...."

以上出自教我做衣服的長輩...

最後我沒當裁縫，被念叨n年

去年一直在換版房。大概換了差不多二十個版房師傅。

一開始的版房師傅是最好的，朋友介紹不是隨便去找去試。但是因為業務太多，導致夏天時候出版速度和改版受影響。而且她們也不喜歡改版。都是說重新做一件吧…… 價格不是特別友好也比市場均價貴百分之二三十。

因為這些原因，夏天快結束的時候就開始的無盡的換版師之旅……

在市場上，城市的很多個板房師傅，但是碰到各種各樣的問題。就不說直接有樣衣翻版這麼簡單的，也會出現很多問題。插肩袖做不好，各種腰位不對稱都能出現，偷工減料不包邊等等。遇到的問題實在太多了……

我覺得一個好的版房師傅，應該是設計師的補充與延伸，她能考慮到你設計上的一些缺陷，補充好。甚至一些，工價上面的問題也會幫你考慮。過於複雜的工藝會導致代工廠嫌麻煩不願生產，她們也會在製版階段就提前發現解決。我覺得這些都是一個合格的制板師傅應該具備的素質。

你叫一個九十分的人去做七十分的作品，他是做不了這麼低的。同樣的，你讓一個七十分的人做九十分的作品，他也是做不到的。對於製版師傅來說，在大公司，正規流程管理下的連鎖品牌里上過班接受打磨工作習慣，都是非常值得與必要的。

這一行是手藝活，正如上面某個答覆里說的，淘寶上百分之九十的版型都有問題…… 且學且進步吧~ 沒一蹴而就的。

我的專業技術活就是製版，大學的作業打過很多版做過很多衣服，雖然沒有太多的工廠製版的工作經驗，但是也去工廠里實習過一段時間。工廠里的版師一天打幾個版，基本很多版都是先做樣衣出來然後經過修改的，很少一次通過的，版師要很了解客戶提供人台的體型尺寸，還要和車工溝通，及時處理問題。

服裝是穿在人身上的，一個好的版必定是為人體服務的，所以會有高級定製的說法，製版的時候要考慮尺寸，面料成分，工藝問題，並不只是單純的套用公式就好。我們學打版剛開始都是手畫的，老師說手畫就是要培養你的感覺，如果連一條曲線都畫不好，在電腦上你要怎麼看出來哪裡不合適哪裡要修改，需要不斷實踐不斷總結不斷積累經驗。

多上穿針引線論壇。http://www.eeff.net/forum-34-1.html

服裝製版的難點不是軟體可以解決的，軟體只能帶給板師工作上的便利，關鍵還是腦袋裡對人體的了解，對工藝的把控，有一定的審美，溝通能力強！以上缺一不可！製版本身也是活到老學到老，要做好，必須關注市場的趨勢，多了解，多溝通，多跟同行交流！

再抖個機靈:要想知道難在哪兒，去看看大公司對高級板師的要求就知道了( ??_? ?)