新手養觀賞魚應該了解哪些東西？
比如需要購買哪些設備？不同魚類有什麼區別、養的方法有什麼不同？從哪種魚開始養比較容易？在養的過程中需要知道什麼關鍵問題？
摘自網路，感謝原作者。雖然字數很多，但真的蠻全的。提醒一下這裡主要說的熱帶魚，但部分知識其他魚種同樣適用。熱帶魚的概念
目前世界上比較常見的熱帶魚有近千種,主要來源於南美洲的亞馬遜河流域,非洲中部的剛果河流域以及東南亞和印尼群島的淡水河流。這三大區域,是產生熱帶魚的巨大寶庫.
目前比較普遍飼養的淡水熱帶觀賞魚,主要包括以下幾個類別：脂鯉魚科、鯉魚科、鱂魚科、慈鯛魚科、攀鱸魚科、鰍科、鯰魚科等。至於其它一些比如金魚、錦鯉、還有一些尖嘴齶魚等品種，則不屬於熱帶魚，它們在飼養管理上與熱帶魚是完全不同的，而且最好不要混養。
熱帶魚種類卵胎生：
花鱂科：孔雀魚 瑪麗魚 紅劍魚 劍魚
卵生：
麗魚科：神仙魚，七彩神仙魚，地圖魚，火口魚菠蘿魚
脂鯉科：霓虹燈魚，寶蓮燈魚
攀鱸科：接吻魚， 鬥魚
鯉科；金絲魚 ，斑馬魚 ，虎皮魚，紅尾黑鯊，畫眉魚
鰍科：虎沙鰍
鯰科：反游貓 紅尾鯰
骨舌魚：金龍魚， 銀龍魚，紅龍魚，黑龍魚
弓背魚科：七星刀魚
射水魚科：射水魚
熱帶魚的挑選品種：初次飼養熱帶魚，沒有經驗，最好選擇容易飼養，具有耐低溫，對水質要求不嚴，適應性強，食性雜等特性的熱帶魚品種，如花科魚類中的孔雀魚、劍魚、紅劍魚、月魚、三色魚等，攀鱸科中的鬥魚、藍星魚、曼龍魚、接吻魚、桃核等，其他科如黑裙魚、玫瑰扯旗魚、斑馬魚、金絲魚等也容易飼養。
規格：購買熱帶魚的規格，不要太大太小。太大可能是老齡魚，成魚習慣了彼地的生活條件，對新環境的適應性較差。一些嬌貴品種，從小嬌養慣了，成魚後難改習性，如從小培養，也能克服嬌氣程度。所以，規格以小為宜，可是太小了，魚體太嫩弱，對搬運過程、新的水環境都難以承受，尤其對水質、溶氧量要求高的魚，更難以成活，所以，選購幼魚為宜。幼魚規格則因成魚個體的大小而有不同，大致分3類：體長只有幾cm的小型魚類，選2cm以上或3cm左右的幼魚；成魚體長10cm左右的中型魚，選4-5cm的幼魚，大型魚類選6-9cm的幼魚。同一窩魚中，選擇個體大的幼魚，個體大的幼魚往往長得快，長得大，而個體小的往往較大的遜色得多，有的甚至達不到規格。
體質：一定的規格代表了一定的體質，但不全面，還要注意選體色鮮艷、清晰（有些種類幼魚體色尚未達成魚標準），體態肥滿健壯，遊動活潑者。有病、傷、殘、畸形和色澤暗的魚棄之。
養魚十大定律為了一開始就能讓水族箱的培育工作，排除所有不確定的因子或因運氣而偶然成功的事件，因此我們規划出「十大金科玉律」，一種能確保成功地培育水族魚類的「自然法則」，而它們就是能使魚類和水草擁有健康與活力，並發揮水族箱效能的「法則」。
1、底砂與水中的熱帶溫度
此句重點在強調底砂與水中之間的與字上。在水族箱底部鋪設加溫線，有一項特別的優點：就是可以迫使加熱後的水上升，而使底砂成為整個水族箱的化學和物理系統之一部份。不僅溫度會均勻分散到整個水族箱之中，而且底砂中所產生的營養鹽也會隨著水流回到水中，併流到水草的葉部。反之亦然，當水流進底砂時，氧氣會隨著水流進入底砂之中，底砂因此可保持較長的作用時間，且不會贊成死角並可避免底質變黑。有了此套加溫系統，就可模仿熱帶地區地下水的水平與垂直之自然流動。除此之外，此加溫系統僅采24伏特的低電壓，對於人類及動物是絕對無害的。
2、合適的光照
依據水族箱的大小及形狀，水族箱的光照可以使用螢光燈管、水銀燈（HGL）或金屬鹵素燈（HQI）。只要使用其中任何一種光源，均能保持魚兒的自然色彩和水草的良好生長，而其最主要的目的是要確保水族箱在白天時段，有最適量的氧供應。當水中的飽和溶氧量只達到100%時，這對於養有魚類的水族箱而言是不夠的，因為不只魚類需要氧氣，就連細菌也需要氧氣來進行廢物分解（此廢物來自餌料，水草等）。此外，水草也需要一定含量的氧氣，尤其是在傍晚，為了避免晚上氧氣不足，白天一定要補足氧氣，而此只能以合適的光照來達成。
3、穩定的水質
熱帶水域，不論其年代有多久遠，其水位高低及光照狀況，特別是遊動快速的水，其水質都很穩定，一些水質因子如：PH值，二氧化碳含量，硬度等都很少變化。
此需求對於完全不懂化學的門外漢而言，是很難理解的，在水族箱中需要調整到中性的PH值和維持穩定的酸度，即碳酸鹽硬度更少要在3－4度DH。為什麼呢？因為我們混養於水族箱中的魚類，系從酸性水質（如：霓虹燈魚）到鹼性水質（如：慈鯛科魚）都有，如要將這兩類的魚類都培育的很成功且順利，中性的PH值是最為理想的。
中性的PH值系由二氧化碳的添加來控制，然而此種控制至少必需維持碳酸鹽硬度在3－4度DH之範圍下，（因其他的酸性物質也可能產生錯誤的二氧化碳讀數），這樣才能確保必要的穩定性與一致的邊續性。而且，由於二氧化碳的添加，水中型的水草才可以確定獲得最適量的二氧化碳。
4、合乎自然的水草營養
我們知道大多數水草生長的熱帶水域的化學及營養組成，大多缺少某種營養鹽，尤其是一些生長所不可或缺的微量元素。然而由於河水的結構不同，例如：密接地下水的自然湧泉可以不斷地補充營養鹽，換句話說，所有天然水域的主要化學組成都不相同。水族箱中固定補充營養鹽是不能夠忽略的。
自來水中所沒有的營養鹽，需在定時換水時添加進去，而動物的排泄廢物及水草新陳代謝的產物，也可在換水時被移走，而屬於化學性不穩定的微量元素（如：鐵、錳及其他等），則均應每日少量添加，以免因大量使用而導致毒性之產生。
5、生物過濾系統
一般以水族箱的水容積而言，所飼養的魚兒經常過多，新陳代謝的產物不僅只由魚類產生，蝸牛及水草等也會不斷製造累積，並污染水質，水族飼養者為控制此過程，必須定期換水及作適當的過濾，而目前的「生物過濾作用」正後來居上，大有取代使用過濾棉、活性碳、陶磁過濾珠等純機械式過濾作用的趨勢，所謂「生物性」 意指過濾作用經由長著細菌的介質，而能將水中的污染物去除，以保持其清潔的方式。一些特殊的細菌甚至可以螯合劑的殘留及處理過多肥料的螯合物。在工業廢棄物處理技術上，也可大規模地動用此方法，將受污染的水質處理、再生成飲用水的品質。
6、強勁的水流
良好的水流可確保水族箱中溫度的均衡，並將水草葉面的有機廢物沖洗掉，及供應葉片新的營養功能。而整個葉片也是需要強勁的水流來移走容易附著於葉片表面的水質薄膜。
再者，魚類原本就習慣於流動的水中（溪流或河川），享受強勁水流以鍛煉他們的身體
7、密植的水草
最完美水草水族箱有賴於密植與生長良好的水草。水草密生的水族箱其優點如下：
1）行體造形的美感。
2）水草的根可以在底床作用。
3）氧氣可藉著根部散布到底床的所有區域。
4）可防止底質變黑。
5）生長良好的水草可提供水族箱充分的氧氣。
6）生長良好的水草可防止所有藻類的滋生。
7）生長良好的水草可抑制病原菌的生長。
8）生長良好的水草可除去水中的雜技及有毒元素。
9）某些水草能釋放出類似抗生素的物質。
10）植的水草提供了魚兒隱藏與產卵的絕佳場所。
8、平衡的魚群
一個魚與水草所共同生存的理想環境，有賴於慎選的平衡魚群。在最完美水草水族，魚與水草的結合必須要非常的和諧。以下是一些原則：
1）不要放養無法和平共存的魚種。
2）不要放養會吃水草的魚種。
3）剛設缸便要放食苔魚，以防制藻類。
4）確定所放養的魚種，其所適應的水溫相同，通常為25－26攝氏度。
5）為了防止蝸牛的過度繁生，可放入食螺魚。
6）選擇生長於水族各水層的魚種：底層魚、中層魚與上層魚。
7）不要養挑嘴的魚種，除非確定能供養其所需的食物。
9、符合熱帶魚的魚兒飼養
這是有關飲料及水質處理。只有良好品質，富含維生素且容易消化的魚食，才能飼養出健康且活潑的魚兒。請記住，熱帶魚通常來自完全無鹽類的水域，所以喂的餌食其含鹽量必須特別的低，否則魚很容易患腸道疾病而感到不適，水質的處理與魚的餵食是同等重要，當換水時要對水質做有效的處理，以減少水質所贊成的傷害性。
10、所有變因的監測
藉著定期的監測來控制溫度，PH值及亞硝酸鹽等之含量，尤其是要檢查鐵質含量，碳酸直硬度及其他等等，這樣水族愛好者就可確保其水族箱沒問題。與自然界的水域比較好來，水族箱的水量可說是微乎其微，各種因子很容易就由此一極端變成另一極端，然而水族箱所要的是高度的穩定性與持續性。在對水族箱的各種功能作診斷與治療，就是要能儘早期發現危機之所在並適當的給予處理。
養殖技巧如何將新魚放入魚缸（過水）剛從水族店購買回來的新魚，應連塑料袋整袋先置於魚缸的水中，讓塑料袋內的水溫與魚缸中的水溫漸漸趨於一致，等候約半個小時至1個小時，具體可根據袋中水的多少而定。然後打開塑料袋口，浸入水中倒出約三分之一的水，加入缸里的水再等待10分鐘；接著再將袋中的水倒出一半，再加上缸里的水，再等候10分鐘後將袋口傾斜，慢慢讓裡面的魚游入水缸。
如果魚缸里原來已經有魚了，擔心購買回來的新魚帶來病菌，最好能另備一個小一點的檢疫缸，以上述方法先把新魚入檢疫缸，飼養一段時間，待確定新來的魚無病或經消毒後再把魚移入飼養缸。
投喂飼料
魚只放入養殖容器後，每天最基本的工作便是餵食。若投餵過多，剩餌不斷，魚糞又多，水質容易混濁。投餵過少，魚之只自然又吃不飽。每天投飼料的次數的和每次的投量，要要據具體情況掌握。種類、大小、發育階段、水溫不同，魚對飼料的需要量也不同。例如，在最適生長溫度內，魚活動量大，新陳代謝旺盛，需要食物多；若溫度已接近魚可承受的下限，魚很少活動，則應減少投喂量；錦鯉鯉相對一般熱帶魚需要食物較多；幼魚相對於成魚往往應增加投喂次數等。
一般的，日投喂次數應掌握在1-3次。每次投飼料的數量要根據魚體大小、魚數多少以及日投喂次數掌握。若每天投喂1次，應投足餵飽，投餌量應留有餘地，當時吃不完，但在當日之內能夠吃完即可。若日喂2－3次，喂八成飽就行，大約10分鐘之內吃完，不留殘餌即可。
對同一種魚，若餵魚蟲等細碎的餌料，吃食時間可適當長些，若喂小魚等較大的餌料，吃食時間可適當短些；對同一種魚餌，小型魚吃食時間可適當短些，大型於魚吃食時間可適當長些。
投喂時，最好不要一次將餌料投足，可分2-3次投餌，待上一次所投餌料基本吃完後再投一部分。這樣既不容易過量，還可刺激魚的食慾，同時不致大量餌料在魚來不及吃的情況下落入底砂之中。
怎樣才知道魚是否吃飽呢？可在每投入一定餌料後觀察攝食情況，一開始，魚的反應很快，馬上游來吞食，一口接一口地吃得很快；後來就慢了，也不那麼興奮了；再後來，對餌料不理不睬，或吞吞吐吐，表明已經飽了。記下這次的總投喂量，幾天後便對魚的「飯量」有數了。
不論每天投喂幾次，如人之三餐要定時定量。如日投喂1次，時間可選在上午8-9時；日投喂2次，時間可選上午7-8時、下午3-4時；如日投喂3次，可選上午7-8時、中午、下午5-6時。當然，這些時間僅供參考，現在人們工作緊張，一般上班之前或下班之後投喂都可。只要注意有規律，別隨意投喂就行。因為關燈後魚只也會睡覺，注意晚上最好不要投喂，否則容易引起消化不良。如果因事忘記了餵魚，下一頓正常投喂即可。一般地，魚餓上幾天也不會出現大的問題。
排污換水
一般來說，缸中鋪砂種草、開過濾器、定時添加有益菌對凈化水質是有很大作用的。不過，儘管我們的水族箱可以建立起較好的生態過濾系統，但這個生態環境還畢竟太小，比起天然水域魚的密度又太大，因此，「生態平衡」更容易遭到破壞。
水質、水環境發生轉化，主要是由於魚糞、殘鉺沉積，水質混濁，有機物耗氧，產生硫化氫有害氣體；或者藻類旺盛，水草的光合作用受影響；水的理化性質因水分蒸發或有機物增多而發生變化等等。如果水族箱較大而養的魚很少，這種轉化可能較慢。如果水族箱較小，且養的魚較多，再加上投餵魚蟲、人工漢堡等食物，轉化可能就進行得較快。
過濾系統的良好運轉是必要的，但換水仍舊是基本的解決辦法。對於裸缸，最好結合換水每天用虹吸管將缸底污物吸出，並添加適量新水。對於水草缸可1星期換水1-2次，使用專用吸水管也可吸出部分砂中污物，每星期的換水量掌握在總水量的1/3左右。對於不同的水質情況、不同的魚，換水次數、換水量也應有所區別。如魚密度大、容積小、水質易混濁的裸缸，可能需要晝夜過濾、天天換較多水。又如鬥魚活動量小，喜歡老水，就應減少換水次數和換水量。在換水時，注意水的溫差應控制在4℃以內。對水溫敏感的魚，應控制溫差在更小的範圍。
照明
如果是裸缸養魚，對照明要求一般較低，儘管光照對一些魚的體色、體質有一定影響，但往往以自然採光為主，或補充少量燈光照明。甚至可以說，大部分在裸缸上設置燈光的只是為了觀賞效果好，而並未考慮魚只生長的需要。但對於水草缸來說，除非室內有較強的散射光，按時開燈是水草光合作用所必需的。一般的，每天應開燈8-12小時，開燈時間也要固定。時間太短，水草光照不足，時間太長，容易滋生藻類。不同的水草對光照的要求也有差別。光照之對於水草猶如食物之對於魚，切不可隨意。
充氣
水中缺氧時，魚浮上水面不回水下，俗稱「浮頭」。水面水與空氣接觸，可以從空氣中溶入一些氧氣，所以，水面的溶氧量多於下層水。發生這種情況時，應立即開動增氧器，也可用換入新水的辦法增氧。如不及時採取措施增加水中氧氣，任魚浮頭，不會多久，魚便窒息死亡，俗稱「悶缸」。
但我更喜歡用較大的水族箱養不太多的魚，使其在不用充氧的情況下可以正常生長。這樣既降低了費用，簡化了管理，還更增添了自然美。當我看到水族店滿滿的一缸魚在增氧泵的作用下苟延殘喘時，從未感覺那是一種美的享受。
水草的光合作用是排出氧氣的，但缺需要吸入二氧化碳。如果缺乏二氧化碳，儘管水草不會「浮頭」，但也不能正常生長。因此，如果缸中水草較多，特別是種植了一些速生型或高檔水草，那麼添加二氧化碳也是必要的。
熱帶魚的養殖工具
（1）魚缸:是熱帶魚生長和活動的場所。飼養熱帶魚的魚缸必須選用規格稍大的長方形玻璃魚缸。
（2）吸水管:用於換水時吸出魚缸底面的臟物，用軟橡膠管和玻璃管連接而成。長度根據魚缸的高度而定。一般取一米二到一米五。
（3）溫度計:用來測量和調節魚缸的水溫。
（4）魚網:用來捕撈和轉移熱帶魚。
（5）玻璃燈桶:將燈泡放入玻璃燈桶內沉入魚缸中起加溫和照明作用。玻璃燈桶的口必須高出水面100mm，防止魚跳入。
（6）電熱管:冬天用來增加魚缸內的溫度。
（7）氣泵:驅除魚缸中的二氧化碳，增加水中的容氧量。
（8）過濾器:過濾出魚缸中的污物，保持水質清潔，起增加氧量凈化水質的雙重作用。
（9）恆溫器:用來自動控制魚缸中的溫度，可以長期保持溫度恆定。
（10）食斗:放入魚食漂浮在水面，有利魚的捕食。又能防止魚食落入水底鑽入水草中，使水草沙子變黑，敗壞水質。
（11）除污液:用塑料板作成。用來颳去魚缸水面的灰塵和油污。
熱帶魚管理方法
魚缸大，雖有能體驗養很多魚的樂趣，但是管理也很費事。看見熱帶魚店有很多魚和魚缸，於是你自不自學地也想多飼養。但是日常的管理，不是件簡單的事。要有豐富的經驗後，才可嘗試。一開始你就須考慮養單一種類的魚或是混養多種魚。通常，很多人都會對混合飼養多類魚較有興趣，因為它富於變化，觀賞時能夠賞心悅目。混養魚缸內美麗的魚和水草、裝飾品等必須互相配搭得很好。水缸內的魚要有共生的條件（不打架的魚，不同的游水層，魚的大小等），這些魚都能均衡地取餌，喜愛相同溫度。
此外，尚有注意點。例如，加拉辛科的魚是群生型，大部份都喜歡聚處，如僅養三幾對，其行動就有差異魚會褪色，不是躲在角落，就是進入水草葉中。
紅蓮燈群泳時，能發揮健康的燦爛色彩。很多其他的魚也一樣。但三兩尾在水缸生活時，其光渾就會消失，寂寞地沉伏在一偶。故混養魚缸並不只是考慮把許多類型放進去，也要考慮動植物的緣份。魚的種類少，個體數多才是重要的。
另外，組合不同游泳層的魚，也能得到多種類在有限空間里，互不妨害地活潑生存。只飼養一種魚，可清楚了解這一類型的魚的一切生活情形，於是水缸和其中布置也可專為這一類型魚而設計。到它們成長配對繁殖時，也許會帶給你很大的樂趣。
首先，用一個魚缸，學習基本的飼養方法，然後再加添不同類型的魚缸不遲。可準備塑膠制的小型魚缸或空桶子，做附助魚缸，以便函清理水缸時，可肥魚移到這裡。或是有病魚時，當作治療魚缸。一個星期整理一次的魚缸，可在周末進行。平常若有整理，就不會很費事了。用剪刀修剪繁茂的水草，去除枯萎部份。從要干剪下嫩枝和側芽，種到適當的場所用買來的青苔劑，去除附著於玻璃面上的青苔，以利觀賞。被產除的附著物，會沉到水底去，所以要小心地用木片除去水草上的垃圾。等一會兒再用吸管把聚集的污物吸出來。
魚缸的水經過一星期後，會蒸發一點。原來的水位會留下一線石灰成份所形成的垢痕。用海綿就可輕易地抹凈。補給少量的水時，可用新鮮的自來水。水份蒸發後，水質會變硬功夫，必要時，用軟性的天然水或蒸餾水補充。補充生餌的儲藏清除裝紅蟲的器皿、換水，也要清除血早訴盛具，給與濕氣，保持新鮮的餌。
每個月的管理
通常，都是定在每個月的第一個星期日做清理工作，當作是日常管理的總檢查。
首先，攪和水底的垃圾，卻除污垢，排掉20%污水，再換新水。這時候所換的新水，最好是前一天就準備好的同溫、新鮮的水。
檢查缸外過濾器，如果不換新濾材，就要好好地清洗耳恭聽濾水棉和砂粒。同時也要清洗耳恭聽過濾器和管首，濾咀的毛墊物要清洗耳恭聽乾淨，不要阻塞。
氣泡石也要洗乾淨。若有堵塞，就換新的。
底土若很硬，要輕輕地控松。尤其是石頭底下，會形成黑色腐敗層，所以要翻鬆。稍微移動石頭的位置。 也要檢查水質是否ph值有無異常？有無貝類或病原蟲。檢查每一個飼養器具是否操作正常，是否有損壞之處。
用缸底過濾器或濾水板時，每兩三個月就要將魚移放到同水溫的容器內，做一次魚缸大掃除。為此，污垢不會積聚，其過濾效果也不會減低。
每一季的管理
1、春季
管理的重點是適量投餌和防病治病。春天氣候轉暖，經歷越冬後的觀賞魚開始活躍，但體質相對虛弱，投餌量應逐漸增加。由於氣候變化較大，遇颳風下雨特別注意保溫。春季細菌病毒繁殖也迅速，魚病最易流行。拉網打魚易碰傷魚體。必須注意防病，治病。
2、夏季
觀賞魚生長旺季，水溫通常30℃以上，魚很少生病，若餌料充足，換水勤，其長勢均優於其他季節。對氧氣需求量增大，防止水體缺氧，成為飼養的關鍵。降低放養密度，勤換水排污，注意充氧，尤其是悶熱，暴雨將臨的天氣。投餌以少量多投。注意防暑降溫，用竹簾等遮1/3——1/2的水面，以防「燙尾」事故發生。
3、秋季
管理重點是喂足餵飽。適當增加餌料中脂肪和蛋白質等營養成分的比例。到深秋季節天氣漸涼，投餌應逐漸減少。同時易暴發爛鰓病，白點病，膚霉病等，因而需預防魚病。
4、冬季
管理重點是防寒保溫，適當投餌。溫室或水族箱用加熱設備，使水溫一般不低於20℃。或利用工廠餘熱水等的作用維持適當的水溫進行正常的養殖及繁殖。嚴防水溫驟降（特別是夜間）致魚患病或被凍傷凍死。
熱帶魚的月曆一月:
一月份，大部分地區仍是嚴冬季節，養魚水族箱必須保持22～24℃的穩定水溫，一刻也不能放鬆。在漫長的冬季，如水溫突然顯著降低，熱帶魚便會因受寒或則立刻凍死，或則患感冒病。熱帶魚的感冒病十分兇險，初起時鱗片突起，繼之食欲不振，消化不良，不愛活動等種種病象日益明顯，最後發展到皮膚脫落，很快死亡。熱帶魚患感冒病一般都不易治好。只有在水溫降低不久，魚病初起時即被發現，才能及時採取有效措施，阻止病情繼續惡化，進而恢復健康。治療措施為；當發觀熱帶魚因降溫而發病時，立即將病魚撈至水溫相等的另一容器中（最好仍用原水族箱中的水），同時按每10升水加一小勺食鹽，再將水溫慢慢升高到28～30*C。治療病魚的容器內注水量要少，並用打氣機不停地充氧；所投餌料應是魚蟲、水蚯蚓等適口性強、營養豐富的活餌料。投餌次數為每日2次，早晚各一次，注意不要過量。經過這樣的精心治療，病魚一般都能恢復健康。冬季，熱帶魚的餌料種類比其他季節單調得多，主要是干飼料和顆粒飼料，營養成分遠不如夏季天然餌料豐富時齊全。為保證魚體健康，應補喂一些菜葉等植物性餌料。喂前用水洗去菜葉上的泥土，再用開水燙熟，便可綁在玻璃棒上沉入箱底，讓魚自由攝食。投喂這種食物，同樣要避免數量過多，要及時將吃剩的部分取出，避免敗壞水質。還要注意觀察什麼蔬菜和植物是魚比較愛吃的，以及不同種魚對這類食物的選擇性，藉以不斷改進投餌方法，提高投餌效果。冬季，健康魚的投餌次數減為每天一次，以早晨為宜。對沉積於池底的殘餌和魚糞，應及時用橡皮軟管連同局部污冰～齊吸除，同時補充等量晾過的新水，最好每天一次，晚伺進行為宜。冬季，白晝較短，室內陽光不足，如窗戶上結有薄冰，室內光線會更暗。確有需要時，可給水族箱添加照明設施，讓水草能夠進行光合作用和正常生長。
二月:
二月份，冰雪開始融化，春天即將來臨，但是氣溫回升很慢，且多反覆，大地上仍然是黃漫漫的冬天景色。此時對熱帶魚的飼養護理要和冬天一樣細心，不可稍懈。由於許多人家在冬季都是實行間歇供暖辦法，室溫變化對養魚水溫變化影響很大。因此，北方地區仍要用帶調節器的電熱管將水族箱水溫經常保持在必要的水平上，不要讓它自由升降。熱帶魚在漫長的冬季，除在少數養魚條件特別良好，養魚技術比較高明，侍弄時間十分寬裕的家庭中仍然生長、發育正常外，一般家庭中的魚都因長期攝食人工餌料以及光線不足等種種原因，比夏季遜色得多。有鑒於此，在整個冬季，特別是在由冬轉春、白天漸長，陽光漸多、熱帶魚性腺加速發育、需要大量營養的時候，更要爭取投喂部分鮮活餌料。鮮活餌料的來源主要有:在室內自行小規模培養；尋找有機物較多的溝渠或有生活污水進入的坑塘，從底泥中挖取水蚯蚓；到平常出產魚蟲較多的大型坑塘，破冰撈取「青蹦」魚、蟲（撓足類），在北京等大城市，還可到集市貿易市場上購買。 經過一冬飼養，雖然經常清除水族箱內的污物和局部換水，但殘餌及魚的排泄物等仍會越積越多，本月內應進行一，次「大掃除」，即將魚和水草從水族箱內全部取出，用箱中上層老水儲養於水桶中，然後徹底搓洗箱底的砂礫，用清水漂洗乾淨備用，同時仔細擦洗水族箱內壁及箱底，直到潔凈無塵無味為止。所有這些工作做完之後，再依次鋪砂、注水、種草，入魚，要求做到水清、草綠、魚鮮。這種「大掃除」，要盡量徹底地清除箱壁、箱底及砂礫中的污物，改良水質。同時又不要過多地換水。為了種好水草，還要全面了解它們的生活習性，除了要注意水的深度以外，對肥料的需要情況也要給予足夠的注意，做出適當的安排。菊花草，月見草，狐尾藻等不需要很多肥料的水草，可以直接種在砂礫底質中；而需要較多肥料和需要複雜成分土壤的水草，則需要用園田中的肥土和砂礫混合，經加溫消毒放入小花盆，種上水草後再放到水族箱中。為了防止某些喜歡在底質中翻找食物的熱帶魚將水攪渾，在小花盆內種好水草後，還應鋪一層約2cm厚的乾淨細砂。需要種在小盆內的水草一般都體型較大，如皇冠草等。
三月:
三月份，有的地區已經進入春季，但氣溫仍低，主要飼養護理工作與上月相同。在上月未及進行水族箱「大掃除」的，可在本月進行。做好「大掃除」的要點是: 絢麗多姿美麗的鬥魚 飼餵觀賞魚魚兒也要換口味 西安花鳥魚蟲市場驚現「黃金豹蛇」
1 徹底清除水族箱中的污泥濁水，即洗凈底質、清除石塊和玻璃壁上的低等著生藻類。直接鋪在箱底作底質的砂礫，洗凈後仍可重複使用，但小花盆中種過水草的土壤，則因其中營養物質已經用盡，必須全部更換。
2 稀疏的或過密的水草叢，均應用新鮮茁壯的取代:老弱瘦殘的，用姿態優美的取代相形見絀的。從水族箱中取，出水草時，應捏住開始長根的主莖基部往外拔，而決不可捏住葉片或莖端往外拔，以防折斷。取出的水草應用清水漂洗乾淨，同時將已經腐敗的葉和根摘下扔掉，保留下來再種的新枝應該帶根。無疑，如何在水族箱中布置水草，要根據養魚人的愛好自定，但無論如何不可種得離前側玻璃太近，否則會妨礙觀賞。水草也不可種得過密，要給魚留下足夠的活動空間。一般說來，水草宜種在水族箱後側和左右兩側，矮草種在前面，高草種在後面，同時注意疏密適度，層次分明。若能做到以上各點，則熱帶水域的天然韻味便出現在養魚人面前了。
3 水族箱的玻璃內壁要用抹布、塑料海綿、小刷子等仔細刷洗，務求點垢不存。如箱壁上附有由污物形成的薄層難於用水洗盡，可蘸蘇打反覆擦凈，如有由於水蒸發而形成的條狀漬痕，可用蘸醋的抹布輕輕擦拭。千萬不要用小刀硬刮硬劃，特別是清洗有機玻璃水族箱，更要防止硬物劃傷箱體，影響美觀。
4 養魚用水不可全部更換，其原因是魚和水草都已經習慣了它們長時期生活在其中的水體的化學性質，如全部換水，水的化學性質可能有較大的變化，從而引起魚和水草在生理上的反應，不利於它們的正常生活。正確的做法是要保持三分之一或二分之一的老水。
5 水族箱底質、水草全部洗凈後，即可在鋪好底質後往箱小注水。注水時不要操之過急，避免水流過強，而應徐徐注入新水，至預定數量後再將預留的老水注入，至達到規定的水位高度為止。接著種草，最後將水溫調到必要的高度，即22～24℃。最好靜置3～4天，待水草生出新根後再養魚。水族箱要蓋玻璃蓋，以防灰塵和雜菌落入污染水體，但應留有縫隙而不要全部蓋嚴，以維持箱內外空氣流通。三月份的氣溫較二月又有提升，白晝時間也有所延長，平時賞魚，要多多觀察哪些種熱帶魚混養可以在色彩上互為陪襯，相得益彰；哪些種熱帶魚混養可以彼此發揮有益的生態效應，相輔相戍；還要注意同種魚中雌雄魚的動態變化，為選擇親魚進行人工繁殖作必要的準備。
四月:
四月份，大地悄悄換上新裝。在北方，杏，桃、梨花先後怒放，一派樹木蔥綠、鮮花盛開的春天景色。遍地沐浴著春天的陽光，到處鳥語花香，生機勃勃。 室內水族箱要避免為陽光長時間直接照射，否則，在水草莖葉上、水族箱壁上、底質上都要孳生毛茸茸的藍綠色或藍黑色低等著生藻類，把一箱魚糟踏得索然無味，甚至只能造成骯髒的感覺。為避免這種不愉快現象的發生，天晴時應拉上窗幔，或用綠色透明紙擋住射向水族箱的陽光。一般說來，在潔凈的及養魚較少的水族箱中，這類藻類都不多。春季乍暖猶寒，氣候條件很不穩定，經常發生大風降溫或陰雨轉寒現象，還要十分注意保持水族箱的水溫，尤其要警惕夜間降溫。本月也是培育親魚的關鍵時刻。上年度新繁殖出來的一代魚，此時均已達到性成熟年齡，又經冬季幾次挑選，留下來的個體都可作為合格的後備親魚，應精心培育，為順利進行人工繁殖作好準備。培育親魚時，脂鯉科和鯉科?屬魚類最好雌雄分養，以利準確掌握產卵時間，防止魚卵為親魚吞食而受損失。胎生魚類的放養密度可以稍大，為保護剛產出來的幼魚不被親魚吞食，除加強投喂讓親魚吃飽外，還要多種一些莖葉分枝較多的或漂浮性的水草，為幼魚提供藏身之處。
五月:
五月前後是人工繁殖熱帶魚的旺季，東北地區可能還要稍遲些。這時天然水體中各種餌料生物開始增多，對培育親魚和飼養幼魚都極為有利。在眾多的天然餌料中，以魚蟲的效果最好。大型熱帶魚可多喂水蚯蚓。投餌時，決不可將連同魚蟲一齊撈來的有害動物帶入水族箱。魚蟲運到家後，在餵魚前應先倒入帶水的桶中，注意將龍虱及其幼蟲等危害熱帶魚的昆蟲撈走。另一種不易撈走的水螅，則會自動停於桶或桶壁上，如小心地從水表層及水層中取魚蟲，再用清水加以仔細漂洗後餵魚，一般不會將有害生物帶入水族箱，縱有個別的偶然進到箱內，也極易在餵魚過程中被發現和清除。有關熱帶魚的人工繁殖方法，已在有關資料中詳加介紹，可以參照執行，並結合自己的實踐經驗予以改進。為了滿足操作時的需要，應事先準備好產卵箱、調溫設備、晾水瓶（盆）、水草及其他卵子附著物、隔離親魚與魚卵用的尼龍網片或玻璃片，撈魚網兜及常用藥品等等必要的用具和物品同四月份一樣，水族箱應避免陽光直射，但光線太暗了又不利於水草生長，要掌握得恰到好處。陽光直射時間過長，必然產生過多的著生藻類，嚴重地破壞水族箱的美感，其對養魚的危害，不亞於直接傷害熱帶魚。陽光直射時間過長，還可能使水族箱水體中的單細胞綠藻大量繁殖，水色很快發綠。嚴重時，過多的單細胞綠藻在水中呈懸浮狀，象天空中酌浮雲一樣，在水族箱中不停地移動，翻滾，它們產生的氧氣泡附著在魚體上使魚遊動不靈活，或則魚鰭潰爛，或則皮膚髮炎，造成熱帶魚的傷亡。這些綠藻的死亡腐敗又會徹底敗壞水質，將整箱熱帶魚全部毒死。因此，對光線的掌握千萬不要疏忽大意。除了控制光線以外，保持水質清新，也有利於阻止著生藍綠藻和單細胞綠藻的大量繁殖。經驗證明，在非常潔凈的水族箱中，這些藻類一般都是很少的。對於沉降在箱底的污物，特別是在以乾淨細砂作底質，而水質又保持清新的水族箱中，只要不多到污染水質的程度，清除工作可以不必十分徹底，留下來的一小部分，對水草能起施肥作用，有利於保持水族箱小形成良性物質循環，養好熱帶魚。
六月:
六月份，飼養護理工作和五月大體相同，同樣也是人工繁殖熱帶魚的旺季。本月氣候溫暖而穩定，如已決定擴大飼養對象，即新增養的魚，便可趁此有利時機選購，即使是遠在外地，也能安全運抵家中。此後二，三個月，南北各地氣溫相差不大，均在熱帶魚適溫範圍附近，均是買魚運魚的大好時光。從另一方面來說，上月新出生的幼魚此時均已長到一定的規格，有的已經具備成年魚的體型和色彩，容易辨別優劣。同時，買這些幼魚也比買成年魚容易養活，它們適應新環境的能力也較成年魚為強。從六月開始，又是天然水域中魚蟲的生產旺季，養魚人如果需要在冬季用一部分干飼料餵魚，也應趁此有利時機大量采捕魚蟲晒乾儲存。最好選擇穩定數日的晴朗天氣撈取魚蟲，並就在撈取地點將剛撈到的新鮮魚蟲洗凈後攤在葦席上晒乾。如需運回家再干制，則盡量縮短運輸時間，以保證魚蟲新鮮程度，抵家後立即用清水漂洗乾淨再曬。可從水族箱上撤除電熱器、調節器，擦乾淨後用報紙或軟布包裹好放於固定地點備用。在水族箱較大，養魚不過密，又能經常保持水質良好的條件下，打氣機也可撤除。
七月:
七月份，重點是飼養幼魚。對卵黃囊剛剛消失，開始從外界攝食的幼魚，一定要用適口性強的小型餌料生物～～洄水餵養。如沒有條件到天然水域撈取洄水，則需在室內培養。長期用人工培 養的洄水養幼魚時，一定要添喂蛋黃。飼養幼魚的水族箱要特別注意保持乾淨，千萬不要讓水質被污染。在吸除帶污物的箱底髒水時，要避免將幼魚同時吸走。為取代髒水而添加的部分新水，必須是經過充分晾水處理的，添加時還要將水溫預先調到適度。幼魚長大到可以攝食魚蟲後，投餌量仍不能過大。因為已經吃飽的幼魚還會繼續捕食近在嘴邊的魚蟲，但吞進不久又會立即吐出來，使魚蟲很快死去沉入水底腐敗。尤其要注意不讓較多死魚蟲在箱底過夜。否則，它們腐敗時要消耗很多氧氣，危及熱帶魚的安全。當已經因投餌過多而形成大量死魚蟲沉落箱底時，正確的做法是立即將它們連水一齊用軟橡皮管吸出來。 夏季管理水族箱比冬季容易得多。由於白晝很長，在合理投餌和及時清除箱底污物的情況下，不必擔心水中缺氧給魚帶來的危險。防止著生性的和浮游性的低等藻類大量孳生，是夏季管理水族箱工作的重要一環。
八月:
八月份，是飼養管理熱帶魚最容易的月份之一，此時陽光充足，水溫較高，餌料豐富，幼魚也已長大到可以攝食常規餌料的規格，不必特別加以照顧了。但是，真正養好魚，絕不僅僅是把魚養活，並能人工繁殖而已，相反，這只是養好魚的第一步。在魚店或集市貿易市場上常常有這種現象，同種同齡的熱帶魚，在規格、色澤，體態等方面差別很大，價格高低懸殊，是什麼原因形成的？關鍵全在於飼養管理得當與否。因此，要養好魚，一定要利用七，八、九三個月的夏季有利條件，在水的化學指標方面，要盡量按照魚的最適範圍予以滿足；在餌料方面，要力爭多樣化，使營養成分齊全，還要正確投餌；在環境條件方面，要根據魚在不同生長發育階段對光線強弱、溫度高低、水草多少等的要求，用最佳方式給予配合，只有這樣精益求精，才能養出與自然界中，出產的一樣健壯、一樣鮮艷、一樣美麗的熱帶魚來。如果養有兇猛性的食魚魚類，如地圖魚等，還要不斷根據幼魚的生長情況，適時進行大小分類，按規格分養於不同的水族箱中，以免發生「兄弟相殘」的情況。有關防止著生藻類和浮游藻類大量孳生的措施，不能稍有鬆勁和忽視。
九月:
本月初，大，中學校將先後開學，養魚的學生可利用開學前的空閑時間抓緊對水族箱進行一次「大掃除」。養魚人在冬季如無豐富的餌料來源，則要抓緊采捕和製作千魚蟲的工作。本月以後，天然水域的魚蟲數量將隨著氣候轉涼而大減。和盛夏一樣，空氣中的雜菌仍然較多，它們和灰塵一齊落入水族箱後，便會大量繁殖，在水表層形成薄薄的油膜，不但會破壞水族箱的美感，而且還阻礙水體與空氣之間的氣體交換，必須及時用網撇除。防止辦法是在水族箱上加蓋。為了不斷改進和提高養魚技術，要做好養魚記錄，包括:水溫、pH值、硬度，投餌種類和數量，魚的活動和攝食情況、有無殘餌等，在人工繁殖時，更要注意觀察親魚發情、追逐、產卵、孵化，以及仔魚和幼魚發育，生長、攝食情況對光線反應、成活率等，並做好詳細描述和記錄。這些資料，對於總結養魚經驗、教訓，有時會起到意想不到的作用。如能將魚的主要動態（如發病、成熟、繁殖等）和周圍的物候現象（如花開花落、氣溫升降、蛙鳴蟲飛、晴雨變化等）聯繫起來記錄則更理想。養魚記錄工作要持之以恆。
十月:
十月份，大部分地區氣候漸漸由熱轉涼，特別是北方地區，本月下旬已臨近初冬。白晝變短，開始用燈光為水族箱補充照明，以保證每天的光照時間能保持12～14個小時。在氣溫降至20℃以下的地方，還要採用增溫措施，將水族箱的水溫保持在20～24℃，不使發生激烈波動。條件允許時，應將夜間的水溫比白天調低1.5～2度，使熱帶魚更接近於在自然界中的條件。根據上述要求，在氣候先後轉涼變冷的地區，養魚人不可忘記事先對照明、電熱器，調節器，打氣機等電器作一次調試檢查，有的還要添置備用件，以保證熱帶魚安全越冬。照明最好採用帶可變電阻的電燈，以使光線漸漸由弱到強或曲強到弱，而不致突然熄滅或突然明亮，對魚產生不利的影響。鑒於冬季光線不足，水草給熱帶魚帶來的好處不如夏季明顯:水草只有在光線較強時才行光合作用（吸收二氧化碳產生氧氣），當光線減弱到一定程度以至黑暗時，它反而要行呼吸作用（消耗氧氣而產生二氧化碳）。因此，在日照時間短的冬天，要使水族箱中的水草適當稀疏，多餘部分可棄去或移養於另一容器備以後繼續選用。 當年春季新繁殖的所有種類的熱帶魚幼魚，經過幾個月的生長發育，此時都已達性成熟年齡，至少也已具備成年魚:的外形和色彩應結合安全越冬的需要，進行第一次挑選，將色、形。態俱佳的個體留作繼續觀賞和翌年春季人工繁殖用，剔除那些體小瘦弱，外形色彩有缺陷的個體。水草經稀疏之後，數量有所減少，因之它們對水族箱中殘餌，魚類排泄物等被細菌分解後所形成的含氮營養鹽類，主要是硝酸鹽牙口亞硝酸鹽的吸收能力也減弱。為避免水質被污染，除應每天用軟膠管將箱底污物連水吸出，同時補充等量新水之外，還要加強水族箱的局部換水工作，即定期用橡膠軟管將水族箱底部被殘餌、魚糞等輕度污染、微微發渾的水抽走，同時從儲水器中將晾過的等量新水徐徐注入。即使冰族箱較大而養魚又不多，這種局部換水工作至少也要每周1～2次，每次換水量不要太多。腐敗的水草莖葉，死魚應隨時發現隨時取出。水表面形成的油質薄膜也要隨時用網撇除。對於附著在箱壁玻璃上的著生藻類，要經常用乾淨的紗布抹除。
十一月:
十一月份，主要的管理養護工作與上月同。必要時，應對當年繁殖的魚進行第二次挑選，留優去劣。這裡所說的「必要時」，是指水族箱的容積與現養熱帶魚的數量相比，顯得太小，而影響安全越冬。這一次剔除的魚往往質量尚可，可備一水族箱另養或作其他適當處理。 如發現熱魚較頻繁地上浮水面，並且身體向前上方傾斜，甚至呈垂直狀態吞咽水面上的空氣，便說明水族箱中溶氧量太低，應立即查明原因，是水質敗壞還是養魚或種水草太多，分別採取換水或稀疏魚、草的措施。十一月份，相當多的地區已經進入冬季，氣溫、水溫降得很低，有的地方還會結冰。這時，作為熱帶魚的最佳天然餌料～～魚蟲，在池塘、溝渠，湖泊等天然水域中的數量銳減，已不是多數熱帶魚愛好者可以輕易獲得的珍品，更不用說，滿足養魚的需要了。從十一月直到翌年春暖花開，魚蟲再度大量出現之前，圓滿地解決熱帶魚的餌料問題，應作為養魚人的一項經常性的重要任務來考慮，它直接關係到養魚的成敗。此時，可以改喂較易取得的各種水蚯蚓。這類寡毛類環節動物冬季多潛伏在池塘、溝渠等有機質豐富的底泥中，挖取洗凈後即可餵魚。為防止它鑽到水族箱底部的砂礫中，不易為熱帶魚取食，可先將一乒乓球沿粘線對半分開，把水蚯蚓放進去再合起來成球狀，用粗針在球體上戳許多小孔，懸球於水族箱中，當水蚯蚓不斷經小孔伸出球外時，便可供熱帶魚順利撕食。還可以改喂乾魚蟲、人工合成顆粒飼料或新鮮魚、蝦肉屑等人工餌料。但是，除孔雀魚、劍尾魚、黑瑪利魚及某些鯉科魚等習慣於攝食這類沒有生命、不能活動的人工餌料外，少數較珍貴的熱帶魚還不能立即由活餌料過渡到適應這類餌料，而要事先加以「訓練」。具體做法是；先停止投餌2～3天，趁這些「嬌氣」魚餓極之時投給人工餌料。開始，它們會從水族箱的四面八方急速游向投餌點，但並不攝食，只在餌料周圍轉幾圈又遊走了，此時將人工餌料～撈走，並補投少量魚蟲讓它們充饑，但不讓吃飽。餓它們一段時間再投人工餌料，並放入幾尾能吃這種餌料的魚起帶頭攝食的作用，如這些「嬌氣」魚仍不攝食，養魚人要耐心等待，可再給少量魚蟲充饑。如此重複多次，飢餓難忍必然迫使它們攝食人工餌料。開始時可能會出現把餌料吞進去不久又吐出來的情況，這正是「訓練」成功的先兆，養魚人千萬不要灰心，再堅持幾次，它們便會較順利而習慣地攝食人工餌料了。需要說明的是，還有少數珍貴熱帶魚，除了活餌料之外，是任何其他餌料都不吃的。在冬季，即使是水蚯蚓也不是輕而易舉可以獲得的天然餌料，經常去郊外採集更不是一件樂事，因此必須講究水蚯蚓活體長期保存的辦法。一般的做法是，將它們用濕布包起來存於低溫環境中。這種方法雖然簡便易行，但保存時間很難超過一星期，不算十分理想。較好的辦法是，將水蚯蚓保存在淺盤中，水深保持0.5～1.0cm，靜置於氣溫為2～6℃的低溫環境中，並且每天換水一次，換水時用清水漂洗乾淨，這樣可以保存二，三個星期。還有一點要注意的是，用完一份水蚯蚓，再保存新挖來的，而不要將新挖來的和原有未用完的混在一起保存，這是因為保存時間久的個體生命力差，容易死亡而加重損失。整個冬季，養魚水族箱中的水溫不要升得太高，相反，還是保持在稍稍偏低的水平，即穩定在22～24℃範圍內最好。在這種水溫範圍內，絕大多數種類的熱帶魚都能正常生長發育，待到翌年春季進行人工繁殖時，再稍稍提高水溫，便能更好地發揮其刺激親魚興奮發情的作用。
十二月:
水族箱中魚和水草的密度，經過前兩個月的調整，均已達到較穩定而又較合理的水平，所以本月份的管理養護工作仍然是保持水質清新、光照適度、水溫適宜和投餌恰當等四項。 冬季，熱帶魚活動力減弱，投餌次數可由每日二次改為每日～次，以早晨投餌為合理。冬季，特別是初冬已過，但離冬盡春來還有一段漫長時間的本月份，對保持水族箱的水質清新，始終要給予特別的注意。這是因為:冬季有自己的自然特點，白晝短，特別北方嚴寒地區，窗戶玻璃上會積滿冰花，連短暫的陽光也被擋在窗外，室內光線很暗。這些地方因為室內一般溫度都較高，飼養熱帶魚的主要困難不是降溫，而是陽光不足。在這樣的情況下，水草對熱帶魚的有益作用遠較夏季減弱，若不特別注意清除污物和永草的殘凋枝葉，不注意用新水取代已經發臭的箱底髒水，要保持水族箱中生物學～～化學的良性平衡，保持水質清新，是不可能的。這就是冬季水族箱需要每周局部換水1～2次的原因。但是每次給水族箱換水的數量不可太多，一般以不超過總水量的五分之一為宜，可視情況酌情增減。有經驗的熱帶魚愛好者都知道，養魚水族箱中的水，如能用上述局部換水法保持水質清新，做到幾個月、甚至～年不徹底換水的話，就會變成微黃而透明的「老水」。在這種「老水」中，幾乎完全沒有單細胞藻類、纖毛蟲和其他任何原生動物，死魚及殘餌在「老水」中可以2～3天不腐敗。生活在老水中的熱帶魚不易生病，即使是患體外寄生蟲、黴菌、細菌等寄生病或機械外傷的魚，如在老水中適當治療，也較易恢復健康。
熱帶魚的飼料熱帶魚的動物性食物熱帶魚的食物中必需含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和無機鹽才能正常生長發育。給餌的要訣是「少食多餐，定時定量」。每天定時喂２至３次，每次量大約為魚頭大小左右，讓魚在５至１０分鐘內吃完最好，喂得太多太少都會造成魚發育不良。另外，在熱帶魚運輸前、後的幾天里，要少喂、不喂。魚患病時也要控制喂量。 熱帶魚的主要食物：線蟲絲蚯蚓、水蚯蚓，是最常見的活餌，經常在水溝或泥沼中鑽動，體色微紅。它的營養豐富，體內含有大量的脂肪和蛋白質，宜做中、小型熱帶魚的食餌。但它多生長在水質污染的地方，有時會使熱帶魚慢性中毒，供繁殖用的魚最好不要喂。
１）採集：在水溝等有線蟲的地方，連淤泥一起放到篩子里，浸入水中篩動，就得到線蟲與石塊等的混合物，把它們放到桶里，過一會，線蟲就會抱到一起。將成團的線蟲撿出，用水反覆沖洗乾淨。
２）保存：要保持鮮活。將線蟲放入淺盆，倒入少許水，放在陰涼處，每天換水２至３次，可保存一周。
熱帶魚的人工顆粒飼料
（1）市售的餌料:工廠化生產的顆粒飼料，都是按照特定的配方經過加工後，用機器做成大小不等顏色不同的顆粒狀，再用風乾機風乾，形成營養全面的全價飼料。由於其配方合理，營養全面，又可以長時間存放，它已成為觀賞魚的主要餌料。
（2）自製餌料:可選用乾的蝦肉、蟹肉或魚肉二湯匙，麥粉或豌豆一湯匙，混合後加水充分攪拌，再加一枚雞蛋，然後薄薄的勻攤在玻璃上或其他平板上，晒乾後，製成片狀的顆粒飼料。也可選用35%的魚粉或脫脂蠶蛹粉，再選用65%的大麥粉或麵粉，加入適量食鹽或維生素，用沸水調拌，再用手搓成顆粒飼料，現做現喂，也可晒乾備用。
（3）七彩神仙的餌料:它選用牛心、蝦仁、牛肝、牛肉等，再放入一些蔬菜、維生素、胡蘿蔔、藍綠藻、消化酵素等，以絞肉機將它絞碎，呈肉餡狀，再將其放在有閣子的塑料盒中，放在冰箱中保存。投喂時，取出將其溶化即可，俗稱漢堡。其營養價值極高，但要注意水質，定期兌水或換水。
導致熱帶魚生病、死亡的幾個原因1.水溫激烈變化:適合熱帶魚存活的最佳溫度為25℃，但是不同種類的溫度要求還有差別，有的要高至30℃左右，也有些喜愛20℃。因此全體平均起來，25℃是普遍可接受的溫度。溫差在短時間內變化太大的話的話，魚會休克而死。所以平常要注意水缸內的溫度計，保持適當溫度。保證自動調溫器操作正常。
2.放養密度太大:很多人看見水族館能把很多可愛的魚放在一個魚缸里，所以也在家中魚缸內飼養很多魚，這種飼養方法，不論是哪一種魚都會死去。脂鯉魚科和鯉科的幼魚，都是成群生活的，但是如果在飼養多種不同種類的魚時，必須考慮每種魚適存的空間，減少魚的數目。不管什麼種類，缸小魚多，決不是好事。
3.飼料的種類:熱帶魚的食性因種類而異，大致可分為動物性、植物性、雜食性3種類別。所以我們必須了解水缸內的魚，是何種類型，喜歡吃什麼食物，分類飼養。
在食性方面，有喜吃浮性飼料的魚，也有吃沉在水底飼料的魚。要仔細了解魚的習性，一般來說，雜食性的熱帶魚比較多，但是大部分都喜歡吃動物活飼料（紅蟲、血蟲、水蜇、豐年蝦等），喂活飼料時要餵食新鮮的。
4.疾病:熱帶魚生病原因很多，包括由買進的病魚傳染，因溫度太低引發的白點病以及水質因殘食腐敗或魚糞污物分解變壞所致等等。
要經常仔細觀察水缸狀況，平時要多注意各種飼養器具是否操作正常、水質有沒有變壞、水的溶氧量、水溫、魚的狀態是否良好等。
魚的正常健康狀態是:進食正常，體色鮮明，遊動自然。如果在魚缸內同時種植的水草，更適合魚的生長和發育。
熱帶魚的水質要求飼養熱帶魚，一定要注意魚缸的水質問題。主要有以下幾個方面，首先是水溫，一般的熱帶魚適合的水溫在23度—30度左右，所以冬天必須用電熱棒加溫。魚缸越大，水溫的穩定性越好。
其次是水的PH值，大多數的熱帶魚適應的ph值在6.0—8.0之間。有些魚喜歡酸性偏高的水環境，如擬鯉科魚和七彩神仙魚等，適合ph值可小於6.5的水質。相反，有些適應鹼性高的魚類，如非洲慈鯛科魚等，在ph值8.0左右的水質中生長良好。對水的ph值調整，可使用市場上售的水族專用增酸劑和增鹼劑。同樣，魚缸越大，水的ph值的穩定性越好。
另外就是要注意水質的軟硬度，大部分的淡水觀賞魚對水質的軟硬度變化適應範圍廣，只要魚缸中的水與原產地的水質軟硬度差異不要過大，魚一般都能正常生長。目前國內城市的自來水只要經過適當晾曬，都可以養魚，但某些井水和山溝水有可能不適合飼養魚。
還有就是要注意對氨和亞硝酸鹽的控制，魚的排泄物和殘餌及其他有機物的分解等都會產生氨和亞硝酸鹽，這些物質都會影響魚的發育和生長。防止的辦法除了提高過濾系統的功能之外，還要注意定期換水，以保證水質的穩定。
最後說一句，由於各類魚對水質的要求不同，所以在一個魚缸中混養不同品種的魚時，一定要考慮魚的習性和對水質的要求！
換水方法熱帶魚在人工飼養中，排泄出來的糞便和未吃凈的食物在水中分解會產生一些有害物質。這些有害物質在水中慢慢積聚達到一定的數量勢必影響熱帶魚的生長和繁殖。為了保證熱帶魚的正常生長和繁殖，必須定期給熱帶魚換水。
換水有部分換水和全部換水兩種方法。部分換水無需把魚缸里的魚撈出，只要把魚缸底部的糞便、食物殘渣等污物用虹吸管吸出即可。從魚缸中吸出的水量，以不超過魚缸內水量的五分之一為宜，然後徐徐兌入同質、同溫、同量的清潔水。
當魚缸裡面污物較多、水草需要重新種植、底沙必需進行清洗時，就應進行全部換水。換水時要把魚缸裡面的魚全部撈出，用虹吸管將魚缸內的水全部吸去，然後清洗魚缸裡面的所有物品，最後把魚缸內部重新安排好，加入調整好的水，數口後，再把熱帶魚放入。需要注意的是，當魚缸里發現病魚後一定要採用全部換水的方法來換水，這時還需要進行所有物品的消毒工作。
熱帶魚的常見疾病熱帶魚在其生長發育過程中難免患各種各樣的疾病。熱帶魚患病的原因很多，熱帶魚後會失去原有的色彩，會影響其正常發育生長，嚴重的則會導致死亡。所以要養好熱帶魚，就必須了解熱帶魚患病的原因，掌握魚病的預防和治療方法。
(一) 熱帶魚患病的原因
熱帶魚患病是由多方面的原因引起的。熱帶魚能否患病。這主要看熱帶魚自身的健康水平和抵抗疾病的機會就少，既使生活在水質較差，患病因素較多的環境里，也會因其具有較強的抵抗疾病的能力，而不易患病。熱帶魚如果身體不健康，或都抵抗疾病的能力差，遇到病素、病菌等病原微生物和水質較差時，其患病的機會就多。
在熱帶魚的飼養繁殖過程中，人們要進行換水、兌水、撈魚、種水草，刷魚缸等項工作，如有不慎和操作不當，往往會造成魚體受傷，鰭條開裂，鱗片掉落等情況，這樣的魚就很容易被病原微生物感染而患病。在投喂餌料時，不認真清洗，將有害物質和病原微生物大量帶進水中，也是熱帶魚患病的一個重要原因。餵食過少，造成弱魚都搶不上食，餵食過多，造成殘渣剩餌沉積缸底，引起水質腐敗；缸小魚多，造成放養密度過大，嚴重缺氧，水溫變化過大，超過熱帶魚的適應能力；水質過硬、過軟、偏酸、偏鹼，不符合熱帶魚生長條件等等都是引起熱帶魚患病的原因。
除上述使熱帶魚患病的原因外，還有一個使熱帶魚患病的最常見、最難預防和治療的原因，這就是各種病原微生物和寄生蟲對熱帶魚的危害。這些病原微生物和寄生蟲對熱帶魚的危害遠遠超過其它各種使熱帶魚患病的原因。由於這些病原微生物和寄生蟲是人們用肉眼看不見的，也是人們最容易忽視的。所以在熱帶魚飼養和繁殖過程中要特別注意預防由這些病原微生物和寄生蟲引起的魚病。
(二) 熱帶魚病的預防
因為熱帶魚是水中生物，患病後治療是比較麻煩和困難的，既無法對其注射藥物，也無法使其口服藥物。所以，我們對待熱帶魚患病要採取預防為主，防治結合的辦法，做到無病防有病，患病早治療既要加強平時的管理，增強熱帶魚本身抵抗疾病的能力，又要注意減少和和杜絕病原微生物和寄生蟲對熱帶魚的危害，使我們所飼養的熱帶魚生長的更好。
增強熱帶魚自身的健康水平和抵抗，是預防熱帶魚患病的重要措施。只要熱帶魚抵抗疾病的能力增強了，它們才能有較強的適應能力，才能養活患病的機會，因此，我們在飼養和繁殖熱帶魚過程中，要加強對水質的管，如果偏差過大，要及時調整，城市自來水的硬度一般為7，是中性水，酸鹼度大多是6.5-7.0，是弱鹼性水，一般情況下不會有大的變化。但有時也會例外，所以要隔一段時間進行一次檢測，以防發生意外。同時要注意經常換水，保持水質的清新。有的熱帶魚愛好者換水次數過少，甚至長期不換水，使魚缸里的水含氧量減少，造成熱帶魚因缺氧而大量死亡，這種教訓是應該吸取的。
要使熱帶魚身體強壯，增強抵抗疾病的能力，喂好熱帶魚是一個不容忽視的問題。給熱帶魚餵食要做到定時，適量，一般每天喂二次，第一次早晨7時左右。第二次晚上7時左右。這樣可以使熱帶魚吃飯吃好，增加食慾，增強消化能力，保持消化系統的正常工作。魚食在投喂加前一定要衝洗乾淨，以免將病原微生物和有害物質帶進水中。千萬不要用變質的魚食餵魚。
消滅病原微生物和寄生蟲是預防熱帶魚病的重要措施。在所有的熱帶魚病中，由病原微生物和寄生蟲是預防熱帶魚病的重要措施。如果發現熱帶魚流動緩慢，體色減退，食欲不振等現錫，便是患病前兆，應及時將這些有患病先兆的魚撈出另養，以防止疾病傳染和蔓延。對這些魚要及時進行消毒，讓它們多接受光照，餵給小量鮮活餌料，待其徹底恢復健康後，才可將其放回原缸。如果發現病魚或死魚，則應立即撈出，進行治療和處理，如果病魚患的是傳染病，而且病情較重，則也應將其處理掉。同缸里的其它未患病的魚也應撈出進行清素。同時將缸里的水全部換掉。對缸體進行消毒處理後。，再換上新水。缸里的底沙、花盆、水草等也要分別進行消毒和清洗。常用的消毒藥及其使用方法如下：
高錳酸鉀：用百萬分之五溶液浸泡魚和魚缸等一小時，可起到消毒和殺滅病原微生物的作用。
孔雀石綠：用百萬分之三十的溶液浸泡魚和魚缸等三十分鐘，可起到消毒和殺滅病原微生物的作用。
食鹽：用千分之一的溶液浸泡魚和魚缸等可起到消毒和殺滅病原微生物的作用。
硼砂：用百萬分之五的溶液浸泡魚和魚缸等可起到消毒和殺滅病原微生物的作用。
以上是常用並容易買到的藥品，其它還有：甲基藍、鹽酸奎寧、呋喃西林、土霉素、硫酸銅、硫酸亞鐵、生石灰、漂白粉、敵百蟲等。也可以用作對熱帶魚及其用具進行消毒的藥品。
(三) 熱帶魚病的治療
熱帶魚病種類較多，而且比較複雜，現將常見的幾種熱帶魚病治療方法介紹如下，供熱帶魚愛好者參考.
1．爛鰓病: 爛鰓病是由粘球菌引起的。熱帶魚患料鰓病後，行動緩慢，體色減退，失去光澤，食欲不振，頭部變成黑色，鰓上附有一層粘液和污物，隨著病情的發展，外葉鰓絲由鮮紅變成白色，鰓絲逐漸腐爛脫落，隨著外葉鰓絲的腐爛，內葉鰓絲也開始腐爛。鰓蓋骨內表皮充血，中心骨壞死掉落，再嚴重時整個鰓蓋也開始腐爛，最後導致死亡。防治方法：將病魚及未患病的魚同時撈至另一盛有百萬分之三的呋喃西林溶液的魚缸里，放進時，停止餵食1-2天，然後喂少量鮮活餌料，逐步恢復正常餵食。這種辦法比較有效，一般一周左右病魚可恢復正常。若有病情較重無法恢復健康的魚，則應扔掉。原魚缸用百萬分之三的高錳鉀溶液浸泡消毒。
2．赤皮病：皮病是由螢光極毛桿菌引起的。熱帶魚患赤皮病後體質明顯下降，食慾減退，行動緩慢，離群獨自在水面遊動。魚體表面出血發炎，鱗片脫落，魚體兩側和腹部的鱗片脫落最為嚴重。魚鰓充血。鰭條腐爛，嚴重時鰓蓋表皮腐爛脫落，鰓蓋呈透明狀，一周左右即可死亡。防治方法：百萬分之二十的高錳酸鉀溶液浸泡魚及魚缸、或者用百萬分之三的漂白粉溶液浸泡魚及魚缸，均可起到消毒殺菌作用。
3．豎鱗病：豎鱗病是由極毛桿菌引起的。豎鱗病是一種傳染性很強的魚病，但如果熱帶魚身體強壯，皮膚未受任何損傷是不會傳染這種病的。熱帶魚患這種病以後，整個魚體表皮粗糙，全身鱗片豎起來，向外張開。患這種病的魚還會同時伴有爛鰓，鰭條基部出血等併發症。病魚呼吸困難，行動緩慢，食慾減退。如不及時治療會引起大量死亡。
4．白點病：病魚神情獃滯，常在水流中沖洗或岩上蹭癢，體表布滿白色或淺灰色斑點，病魚出現交互感染和兩次感染。常見的病原體有兩種：一是類似於淡水中的多子小瓜蟲，病魚體表呈白點狀；一種是卵圓鞭毛蟲，病魚體表呈淺灰色斑點，不易治癒。防治方法：①將水溫捉高到30℃，寄生蟲會因水溫升高而導致其胞囊破裂，自動脫離魚體，這種方法對初次感染白點病的病魚治療效果較好，但對二次感染的病魚效果不明顯，必須同時用藥物浸洗才行。②將新磚放入尿液中浸泡24小時，晾乾後放入水族箱中，10餘小時後魚體上的小白點膨脹，再過10餘小時，可見體表的小白點紛紛脫落，效果較好。③將病魚浸在淡水中，它由9份淡水和1份海水兌摻形成，浸洗時間0．5秒—2分鐘，應注意觀察魚體的適應程度，見魚呼吸緊張時應立刻移人海水中。④將10千克海水放入玻璃缸中，加入0．05克硫酸銅，充氧，浸洗病魚5—8分鐘，24小時後可見體表白點脫落。這種方法對初次患病魚體效果較好，但對二次感染的魚體效果不明顯。
5．爛鰭爛皮膚病：病魚各鰭殘缺不全，體表鱗片脫落，皮膚腐爛並有淺表性潰瘍。發病原因可能是海水觀賞魚彼此間爭搶地盤，互相打鬥，或者對新水不適應，導致鰭條皮膚受傷，弓J起細菌交互感染，特別是在已有魚類的水族箱中放入新魚後，更易出現這種情況。
防治方法：①在10千克海水中放頭孢2粒或呋喃唑酮4—5片，浸洗病魚10—15分鐘。 ②在10千克海水中，放人0．2克高錳酸鉀，浸洗病魚5—10分鐘。
6.口絲蟲病：口絲蟲寄生於皮膚和鰓，鰓和體表有1層乳白色粘液；雲狀，故又名白雲病。鰓絲淡紅，皮膚髮炎無光。病魚呼吸困難，遊動緩慢，逐漸消瘦，常大批死亡。口絲蟲適宜繁殖水溫為12—20℃，多發生於2—5月份。 可選用硫酸銅、高錳酸鉀、硝酸亞汞、食鹽等治療。
7.小瓜蟲病： 病魚體表、鰭條和鰓上可見許多小白點；所以又名白點病。魚被大量小瓜蟲密集寄生時形成白點狀囊泡，嚴重時布滿全身。後期體表如同覆蓋一層白色薄膜，粘液增多，體色暗淡無光。病魚消瘦，浮於水面或群集一角，很少活動。小瓜蟲病有明顯的季節性，水溫15—2Q℃最適於小瓜蟲繁殖，水溫上升到26-28℃或下降到10℃以下停止發育，28℃以上幼蟲大批死右.北京地區3—5月份流行。治療方法 A、提高水溫至28攝氏度，數天後小瓜蟲破裂脫落。這時更換新水，保持水溫，病魚基本上會痊癒。B、選用0.05%~0.07%濃度的紅汞溶液，水魚病魚5~15分鐘，持續2~3天，效果良好。C、「尿磚」，將新磚在尿液中浸泡24小時，晾乾後放入病魚的水族相中，數日後就能見效。
8.斜管蟲病：斜管蟲寄生於魚的皮膚和鰓，使局部分泌物增多，逐漸形成白色霧膜，嚴重時遍及全身。病魚消瘦，鰭萎縮不能充分舒。展，呼吸困難，呈浮頭狀.
可用高錳酸鉀、食鹽等治療。
9.車輪蟲病：車輪蟲主要寄生於魚鰓，也能寄生於魚鰭或者頭部；病魚瘦弱，體色無光，呼吸困難，遊動緩饅，常浮於水面。可用亞甲基藍、食鹽和福爾馬林等治療。
10.氣泡病： 魚體皮膚上、魚鰭上出現氣泡，嚴重時氣泡附著處潰爛，失去觀賞價值。由於水中溶解氧過度飽和，大量氧氣形成微型氣泡。氣泡附到魚體上而得病，水中浮游植物過多、自來水在烈日下直曬、水族箱置於南窗暖氣片上都會發生氣泡。應消除病因．以防本病發生。
魚體上出現了氣泡病，應及時撈出病魚，放入無氣泡的水中，病魚體上的微小氣泡可以消失。如不及時撈出處理，病魚體上的微小氣泡能串連成大氣泡而難以治療。
11.感冒：水溫驟變，魚突然遭到不能忍受的冷刺激而發病。魚停於水底不動，嚴重時浮於水面，皮膚和給失去原有光澤，顏色暗淡，鰭條間粘連，不能舒展。熱帶魚易患此病，必須注意預防.
12.眼病： 魚的眼球突出和出血；可用1％食鹽水浸浴病魚。魚眼水晶體混濁、瞎眼或眼球脫落，是被寄生蟲侵入，難以治療。
注意不要將淡水養魚塘中的魚蟲、水草、螺類等帶入魚缸。
13.意外中毒 ： 多屬農藥中毒，如為美化環境，將魚缸、水族箱與花盆放在一起，對花盆噴葯治蟲時，沒有想到魚，沒有移動魚缸，也未加蓋；將農藥噴入魚缸，使魚中毒身亡。清洗過濾棉時，用清水漂洗，切不可用洗衣粉或肥皂浸洗。
14.細菌性腐敗病 ：病魚體表局部或大部發炎充血；脫鱗；鰭基充血，鰭端爛蝕，鰭條間組織破壞；鰭蓋和上下頜常出現紅斑,鰭蓋表皮有時爛掉，露出鰭蓋骨.本病春末夏初流行，病魚遊動緩慢；常獨處水面，不久死去. 可選用呋喃西林,漂白粉、抗生素等治療。
15.棉口病又名爛嘴病：魚口周圍吻部長著白色棉花狀菌絲如絨，也稱白嘴病。常用嘴觸舐箱壁攝食藻類魚易患此病，容易傳染。病魚難以攝食,遊動緩慢無力,以致死亡。
要及時治療處理。用青黴素或金黴素溶液，也可用10ppm土霉素溶液浸浴病魚。水族箱、撈魚網、工具等用0.1％甲醛溶液浸洗消毒。
16.水霉病又稱白毛病：黴菌從魚體的傷口侵入，開始寄生於表皮，逐漸深入肌肉，吸取魚體營養，大量繁殖，向外生出灰白或青白色菌絲（肉眼可見棉絲狀）。寄生部位傷口發炎充血、壞死、潰爛；病魚常利用缸壁、石礫或水草摩擦患處，最後衰竭死亡。本病一年四季都可發生，早春晚秋最流行。碰傷、凍傷的幼魚易患；未受精和胚胎活力差的魚卵也易寄生.
治病方法： A、用食鹽250克加小蘇打250克混合液潑灑於100厘米x55厘米x45厘米的魚缸，堅持數次，效果顯著 B、在100千克水中溶解孔雀石綠0.3克或次甲基藍，浸洗魚體10~20分鐘，數日後可見菌絲脫落。C、2%-3%的鹽水浸洗，每天一次，每次5-10分鐘。 D、百萬分之二（2ppm）的高錳酸鉀加上1%的鹽水混合後將病魚浸泡20-30分鐘。 E、提高水溫以抑制水霉的生長。並且可用一盞15瓦的紫外線燈每日照射數小時可有效的抑制和消滅水黴菌。
17.本病又稱針蟲病：錨蟲病。蟲體頭部鑽入魚的皮膚肌肉，蟲體像短針樣掛在魚體上，拔下蟲體，可見鐵錨樣頭部。患部發炎紅腫，出現紅斑、壞死，易被病菌入侵。病魚急躁不安，食慾減弱，消瘦。錨頭蚤在水溫15-33℃時均能繁殖，流行期很長，易寄生於個體較大的魚體。可用敵百蟲、高錳酸鉀治療。
熱帶魚初養的誤區剛買來的魚，在習慣新的環境之後，可以開始餵食，一般把魚放在水缸半天后，若發現魚開始啄食缸壁或缸底所鋪的沙粒，即說明可以開始餵食了。有的魚在轉變環境時，拒絕進食，因此要餵養魚喜歡的飼料，可均衡餵食人工飼料和生活飼料。要注意分量，避免出現吃剩的殘渣，因為殘渣會腐敗，破壞水質。
導致熱帶魚生病、死亡的幾個原因：
1、水溫激烈變化---適合熱帶魚存活的最佳溫度為25℃，但是不同種類的溫度要求還有差別，有的要高至30℃左右，也有些喜愛20℃。因此平均起來，25℃是普遍可接受的溫度。
2、放養密度太大---很多人看見水族館能把很多可愛的魚放在一個魚缸里，所以也在家中魚缸內飼養很多魚，這種飼養方法，不論是哪一種魚都會死去。如果在飼養多種不同種類的魚時，必須考慮每種魚適存的空間，減少魚的數目。不管什麼種類，缸小魚多，絕不是好事。
3、飼料的種類---熱帶魚的食性因種類而異，大致可分為動物性、植物性、雜食性3種類別。所以我們必須了解水缸內的魚，是何種類型，喜歡吃什麼食物，分類飼養。
4、疾病---熱帶魚生病原因很多，包括由買來的病魚傳染，因溫度太低引發的白點病及水質因殘食腐敗或魚糞污物分解變壞所致等。
熱帶魚寒冬早春防凍法熱帶魚越冬病魚及死魚的共同表現為魚體吻部、頭部明顯充血；有的魚下頜部、頰部及背鰭、胸鰭基部也充血；頭部鱗片容易脫落；在吻部、頭部頂部出現潰瘍。病魚遊動緩慢、離群獨游、食慾減退，逐漸死亡。
冬季氣溫一般都在零下，而熱帶魚生活的水溫仍需保持在20℃以上，水溫與氣溫相差20℃以上，幅度很大。熱帶魚每次吃食都露出頭部在水面搶食顆粒飼料，有的甚至背鰭還露出水面。另外，顆粒飼料中常有一些粉料，每次餵魚後水面都會漂浮一層粉料。熱帶魚將顆粒飼料吃完後，就吃水面上的粉料。此時魚通常把嘴張開，吻部、頭部露出水面呈浮頭狀(並非缺氧)，經慢慢遊動，將粉料濾入口中。可見，熱帶魚因攝食，經常將頭部露出水面而暴露在與水溫相差20℃以上的冷空氣中，吃飽後又潛入水中。頭部經高溫-低溫-高溫，即熱-冷-熱的反覆刺激，會引起神經末梢機能混亂，機能失調，行動失常，攝食能力減弱，終至死亡。
對已凍傷的魚類，目前還沒有比較好的治療方法，只能提前做好預防工作。針對魚體凍傷的起因，採取以下措施對預防凍傷、減少死亡，能取得較好的效果：
一、飼料要現喂現制 冬季不能喂曬了數天的干顆粒飼料。干顆粒飼料一般漂在水面時間較長，魚自然會露出頭部上來搶食。而剛制出的顆粒飼料含水較多，撒入水中沉降很快，魚在水中攝食，從而減少露出水面被凍傷的機會。
二、去除顆粒飼料中的粉料 餵魚時水面上不得有粉料，以杜絕魚因浮頭狀吃粉料而被凍傷的現象。通常在餵魚前把顆粒飼料用20目絹紗篩一遍即可。
三、調整餵魚時間 自立冬開始，每天第一次餵魚時間由早8時改到上午10時。因為早晨8時氣溫較低，水溫、氣溫相差較大；而上午10時氣溫逐漸回升，水溫、氣溫之差相對較小，此時開始餵魚，在一定程度上減少了低氣溫對魚的影響。
四、調節水溫 使水溫在熱帶魚類適宜生長的範圍。冬季可將水溫調到20℃左右，以縮小水溫、氣溫之差，相對減輕冷凍危害。
夏季高溫養魚法養魚以水為本，就先從水談起吧。
1. 換水是不可缺少的，高溫下，正確的換水技巧是尤其重要，在高溫里有機物的腐敗速度會成倍提高，而活化水質的消化細菌和水草基本也失去功能，導致水體加速老化變質，這時就需要我們通過換水來解決這一系列的問題。通常情況下我們的標準一般是平均每一到兩星期更換1/3-1/6的水，而在夏季，這條法則就不太適用了。在盛夏之前，我國的相當數量的地區會經歷梅雨季節，因降水量大，導致供民用自來水取水的河流水源水質變差，所以水處理廠會在我們的飲用水裡加入更多的凈水藥物（氯氣，漂白粉之類的），如果我們不能正確使用自來水和維護水族箱內的水質，就會變成導致魚缸危機的誘因！過量的漂白粉對水族生物來說無疑是不利的，但在夏季潮濕多雨的季節里卻不能通過曬水和晾水的方法來去除氯氣和漂白粉，室外的空氣和雨水有太多真菌孢子和有害細菌，當這些有害份子進入到脆弱的魚缸小生態系統里，會使魚類變得極易感染體外疾病。所以目前為止，唯一的方法就少量多次的換水。方法是每兩天換1/15-20的自來水，不經過除氯和除漂白粉的靜置曬水流程，氯氣和漂白粉不會在水體或生物體內累積，適量的氯氣和漂白粉不但不會對魚體不會產身不良影響，相反可以除去一部份水中的有害細菌，真菌類生物，也能適當刺激魚類生出相當的抵抗力，以提高魚體體質。換水時不要使用吸管抽水，而需使用杯子類的容器，漂去水體表面的油膜物質（有使用除油膜器的就無所謂了），不要小看這一工序，其實漂去這一層油膜比用除油膜器除油的魚缸水體透明度要高很多，（不信可以試一下，一到兩星期見效）。而將水倒入魚缸時，也盡量揚起砂層中的一些雜物，使之被過濾系統處理掉，濾材的沖洗次數也需加倍。
2.夏季高溫，如果家裡沒有空調或其他降溫設備使水溫降至30度以下，對魚只的餵食就需要相當的節制，因高溫會導致魚的食慾下降，會使魚的抵抗力也降低，所以餵食量只能達到5-6成飽，如果魚類挑食的話，鮮活或冷凍的葷食，必須眼見監督吃光，不能剩餘，葷食如果不能快速吃完，會很快變質，如果這時魚只再發現這些魚食並吃下，會導致誘發腸炎（常見於短鯛類）
3.如果發現水草枯黃爛掉，清除後不宜再重新購入補種，此時的水草大都處於休眠期，在高溫（28度以上）下大多不會髮根生長，補種的水草如果不能在短時間內進入正常的生理循環，會快速腐爛污染水質。液肥的使用量也需適當降低，約為正常的1/3-1/4，並使用少量多次添加方法，以避免水中的肥料含量短時間內峰值過大而導置魚體不適
4.表面乾淨的底沙是最大的藏污納垢之所，需經常用毛線針之類的簽 插梳底砂，放出因高溫而加速腐化有機廢物產生的沼氣，使底砂活化，能用內循環（不換水）的洗砂器常常洗砂就更好了
5.高溫下魚體抵抗力低，凈水劑，安定劑等化學藥劑盡量少用或不用，病魚一定要隔離治療，水草液肥的使用也一樣要酌量
6.可放入一些野外抓來的藻蝦，不過抓來後須先隔離1-2周，不要餵食，以清潔掉身上所帶的寄生生物，後再放入魚缸。蝦可最大限度的吃掉未消化完全的糞便和殘渣剩餌，而一個多月後開始出生的小蝦也可成為魚類的開胃營養餐，可最大限度的完善魚類的膳食結構，蘋果螺也有類似的功效，對改善魚的體質，效果極好。
下面談談降溫（家中常開空調或有冷水機的魚友可不必看了）
1. 風扇將溫：不是台扇更不是吊扇，而是用電腦機箱用風扇，電腦機箱風扇有些大的型號是可以直接接220V交流電源的，到電腦商城一逛便知，買回來加個插頭，再用鐵絲做個架子架在魚缸上即可，成品套缸有缸蓋子的把蓋子打開架在開口處即可，如果實在不願意動手，魚市場有現成的賣，最貴百十來塊吧！動手能力強的，把缸蓋改造一下，把風扇置接裝在缸蓋上也是不錯的方法（可降溫3度左右）
加熱器使用
安全建議：加熱器入水前，切勿通電。加熱器在空氣中升溫極速，如不小心，可能會燙傷手，溫度高時會炸碎。你家的孩子可能會對恆溫器上的旋鈕感興趣，如果旋鈕沒有保護罩，調好溫度後，可將旋鈕取下。加熱器是飼養熱帶魚必須購置的設備。對在冬季非常寒冷的北方，飼養金魚也應準備加熱器，否則，一時的疏忽，如暖氣暫時停供等願因，造成不必要的損失。
水族箱加熱器花費不多，因為熱帶魚的自然生存溫度為24～28℃，保持適合的溫度所耗電不多，一旦溫度達到要求耗電就更少了。
家庭使用的加熱器大部分是單個小型加熱組件。市面上有很多品種可供選擇，而且多帶有恆溫控制裝置，使用起來安全，可靠。加熱器還有一個好處，就是用於治療病魚或為一些魚類提供較高水溫以促其繁殖。
加熱器使用
安全建議：加熱器入水前，切勿通電。加熱器在空氣中升溫極速，如不小心，可能會燙傷手，溫度高時會炸碎。你家的孩子可能會對恆溫器上的旋鈕感興趣，如果旋鈕沒有保護罩，調好溫度後，可將旋鈕取下。加熱器是飼養熱帶魚必須購置的設備。對在冬季非常寒冷的北方，飼養金魚也應準備加熱器，否則，一時的疏忽，如暖氣暫時停供等願因，造成不必要的損失。
水族箱加熱器花費不多，因為熱帶魚的自然生存溫度為24～28℃，保持適合的溫度所耗電不多，一旦溫度達到要求耗電就更少了。
家庭使用的加熱器大部分是單個小型加熱組件。市面上有很多品種可供選擇，而且多帶有恆溫控制裝置，使用起來安全，可靠。加熱器還有一個好處，就是用於治療病魚或為一些魚類提供較高水溫以促其繁殖。
加熱器種類
電阻絲加熱器：由電阻絲繞再陶管上，放置在耐熱、防水的玻璃管中。導線經防水密封膠蓋連接電源。常見規格有50、75、100、125、150、200瓦，可直接浸入水中使用。
箱外加熱器：現在出現了一種箱外加熱器，就象一塊電熱毯，將水族箱放上去就可加熱，比較費電。看來推廣還得有所改進。
低電壓加熱：這是一種比上述加熱方式更安全的方法。但需要配備變壓器，體積也較大，放在魚缸中較粗糙，不好看。
選擇合適的加熱器：選擇加熱器，必須考慮功率匹配的問題，一般地說，每5升水需10瓦的功率。例如，90cm長、30cm寬、38cm深的水族箱，容積為100升，應選用200瓦的加熱器。對較大的，90或以上的水族缸，需要使用兩支100瓦加熱器，並分置於水族箱的兩端，這樣受熱均勻，效果更好。
現在，小型水族箱也有配備大功率的加熱器，但若加熱器的性能不好的話，危險性就非常大，尤其是當加熱器處於非正常的「工作」時，水會很快變熱，甚至沸騰而燙死你的魚，高溫使玻璃缸也有可能爆裂。而且，水族箱越小，溫度變化也越快。過大的加熱器工作起來就會頻繁的起動和停止，極易損壞恆溫控制組件，而導致加熱器故障。相反，大型的水族箱配小功率的加熱器，僅能達到其最大負荷，當環境溫度過低時，就沒什麼用了。
熱帶魚飼養用水與過濾材料
1、自來水
熱帶魚的飼養用水，大多採用方便易得的自來水。自來水的處理主要採用晾曬法和活性炭過濾法。晾曬法要求自來水放入水族箱後，立刻開啟充氧設備或水質循環過濾設備，一般擱置48小時後，方可安全養魚。活性炭過濾法就是利用活性炭的物理特性，濾去水中的氯氣等有害物質，使自來水立刻成為無毒安全的水源，過濾後的水一般要擱置12小時或24小時後，待水溫與飼水平衡後才可使用，特別是冬季保暖時，更要注意水溫平衡。
2、過濾材料
過濾材料種類較多，通常 有粗砂、碎石、煤渣、活性炭、海綿、生物球、晴綸棉、離子交換樹脂等，其中以活性炭應用最廣。
一、過濾棉
有多種過濾棉，一般是親水性較強的棉織物組織，有綠色、白色等多種顏色，是物理過濾的基礎材質。
二、生化棉
外觀更象海面，孔隙較大，多為黑色、綠色及黃色，起硝化菌培養床，載體的作用，為生化過濾的基礎材質。
三、細沙
來源比較廣泛，經過消毒洗凈後，製成沙濾效果很好，可有效去處水裡的雜質乃至細菌！一般一次使用，不宜重複使用！
四、生化球
塑料製成的球型、方型培養承載硝化菌的載體，有的內部有生化棉內心，主要提高接觸面積！少量使用效果不大.
五、陶瓷/玻璃環
是由陶瓷或玻璃材質製成的圓柱狀或六角型柱體，透期性強，孔隙多，極為利於培養承載硝化細菌。效果好。
六、沸石
是較普遍使用的一種生化性過濾材料，作為結晶性礦物體的沸石，是一種多孔隙的過濾材料，帶有離子的沸石孔之中，能夠吸收水質中的氨以及其他雜質，只有通過定時清理、定期「再生」，才能夠繼續保持沸石的水質過濾功效。
七、活性炭
活性炭是一種黑色的米粒狀的過濾材料，它表面布滿許多小孔，其吸附能量是各小孔體積的總和。1千克活性炭有數百平方厘米的吸附面積，吸附效果很好，它是觀賞魚水族箱中較常使用的過濾材料。
活性炭的吸
活性炭的吸附能力與水溫高低和水質的好壞有關。水溫越高，吸附力越強，水溫30度時，其吸附能力達到極限，並有逐漸降低的可能。當水質呈酸性時，它對陰離子物質的吸附能力相對減弱。當水質呈鹼性時，它對陽離子的吸附能力減弱。所以水質酸鹼度不穩定，會影響到活性炭的吸附能力。活性炭的吸附原理是，在其顆粒表面形成一層平衡的表面濃度，並將有機物等雜質吸附到活性炭的細空中。活性炭使用初期，過濾效果較好，但時間過長，活性炭的吸附能力就會有不同程度的減弱。如果水族箱中水質透明度下降或變黃時，就應考慮到可能是活性炭的吸附能力下降。一般情況下，活性炭需要半年左右更換一次。
活性炭顆粒的大小對吸附能力也有影響.理論上講,活性炭的顆粒越小,過濾面積越大,因此粉末狀的活性炭總面積最大,吸附能力最強,但因粉末狀的活性炭容易隨水流入水族箱中,所以很少採用.顆粒狀的活性炭因攜帶方便,過濾時間長,所以使用最多.
活性炭的吸附能力與水接觸的時間成正比，接觸時間越長，過濾後的水質越好，過濾水應該緩慢的流出過濾層。新的活性炭在第一次使用前要衝洗乾淨。活性炭在裝入前，應在過濾器的底部加鋪2-3CM厚的晴綸棉。活性炭裝入後，應在頂部加鋪2-3CM厚的晴綸棉，其作用是濾去大顆粒的雜質。活性炭使用2-3個月後，如果過濾效果下降，可考慮沖洗或調換活性炭。晴綸棉也要經常清洗更換
八、珊瑚砂
多用于海水缸，和沸石、活性炭效果相同，為海中珊瑚蟲形成的骨骼碎片。可使朋質鹼性增強，影響水的硬度。因此，對於那些生活在酸性軟水的觀賞魚，就不太適宜用此濾材。
九、軟水樹脂
利用陽離子樹脂的交換作用將水中的金屬離子吸附以降低硬度。
樹脂以具有近似永久性（40年）壽命為驕傲，它不僅吸附100％的碳酸鈣硬度成分，而且又有吸附鐵、錳、重金屬、放射物質、農藥成分的功能，使硬水轉化為軟水，它是保障處理後水質的高性能樹脂。通過天然樹脂的水，是微鹼性（pH7.2）、無色、無味的純天然水。由於軟水中含有離子，因此又俗稱離子水。
天然樹脂進行離子交換方式的水處理器，分為三個階段，第一個階段是離子交換過程，城市管網自來水，自上而下通過RNa型樹脂時，發生的交換反應式為：2R ＋ →2R ＋2 （水中的鈣、鎂離子與鈉離子相交換）。不斷使用自來水，這一反應也同時在不斷地進行，不斷地消耗RNa型樹脂，逐漸地使它轉化為R2Ca型樹脂，造成樹脂交換能力減弱直至消失（即樹脂呈飽和狀態），這便是第二個階段，交換帶消失階段。為在重新恢復樹脂的交換能力，將一定濃度的中粗原鹽2公斤，在失效的樹脂層中浸泡20分鐘後，把含有重金屬離子及雜技的鹽水排放，即可完成樹脂再生還原，恢復樹脂的交換功能，這就是第三階段，再生過程，其還原反應式為R2 ＋2 →2R ＋ （鹽中的鈉離子交換出包圍樹脂的鈣、鎂離子）。由此可見，上述兩個反應式實質是互逆的，正是由於這種再生還原的可逆性。離子交換樹脂：一種新型的過濾材料，又分為陰離子交換樹脂和陽離子交換樹脂兩種。可有效地濾除水中的氯離子、鈣離子、鎂離子、金屬離子等，降低水質的硬度。離子交換樹脂的 吸附能力強於活性炭，凈化效果較好，也是目前較常見的過濾材料。
十、泥炭土
沼澤地區充滿腐殖質的泥土塊。用作濾材可以軟化、酸化水質。
十一、吸氨石（俗稱麥飯石）
吸氨石的功用為吸除水中的氨，因此稱為吸氨石。其材質為麥飯石。
麥飯石為天然石材，一般市售的吸氨石，大多數以麥飯石粉碎為粉末，或以其它石材粉碎為粉末，再加上化學原料、硬化劑、粘合劑等以高溫燒成，粉碎為不規則之小顆粒狀而成。吸氨石（麥飯石）之使用方法與活性炭相同。
十二、其他
水晶凈礦石（軟化水質、平衡PH、凈化水質）
清藻過濾石（分解水中硝酸、亞硝酸、阿摩尼亞）
煤渣：燒鍋爐後的廢棄物，其結構膨大，有蜂窩狀細孔，不溶於水，經篩選洗凈後可用作過濾材料。它對水中臭氣的吸附作用良好，是一種較廉價的過濾材料。
魚缸過濾濾材的放置順序第一級：物理過濾級 放置纖維棉（可以在出水管口套上襪子用於濾出懸浮物且清洗方便）
第二級：化學過濾級 放置活性炭、吸氨石、沸石、清水樹脂等化學性吸附濾材（注該類濾材的吸附效果一般只有三個月到期一定要換）
第三級：生物過濾第一級放置生化棉（要選孔徑大小合適強度高彈性高濾水率高的為好）
第四級：生物過濾第二級放置生化球（該級的容量要大生化球的數量儘可能多）
第五級：生物過濾第三級放置瓷環 （瓷環的吸水率越高越好表面粗糙度越高越好）
第六級：生物過濾第四級放置黃化煤或水草砂
第七級：水平衡槽 放置纖維棉以及潛水泵將已過濾後的水輸送回魚缸！（如果是上部過濾可以取消此級讓水自然流回魚缸）
以上各級不需要作成七格！可以視空間情況將第一級與第二級、第三級與第四級、第六級與第七級可以合併！第五級可以視情況取消！
備註:第三級和第四級是多氧區!主要是培養一種英文稱作：Nitrosomonas的氮化細菌利用水中的氧份將腐化生物或植物所產生的氨元素轉化為亞硝酸鹽.第五級和第六級是低氧區!主要是培養一種英文稱作：Nitrobacter的氮化細菌將亞硝酸鹽還原成為無害的硝酸鹽(又稱為反硝化)!
過濾器種類1、按放置位置分：內濾，外濾，上濾，側濾，底濾等等。
2、按過濾機制分：物理過濾，生化過濾，電子過濾等等。
3、按過濾材質分：沙濾等等。
一、內濾(體積小，效果一般，價格一般)
由於內濾體積一般較小，所以一般只能放過濾棉，因此限制了它的效果！適用於草缸。
二、外濾（美觀，效果好，價格較高）
和內濾比起來，它的濾材可以放好多了，一般三至四層可放置，所以效果比較好！適用廣泛。
三、上濾（有點破壞魚缸整體美觀的嫌疑!效果不錯,性價比高）
介於內外濾之間，我個人比較喜歡！覺得比較容易掌握，適用於裸缸，半草缸，草缸不宜。
四、側濾和底濾涉及到其他的一些器材
其他的還有瀑布式過濾，其實就是個小上濾，效果和內濾差不多。 加寶502：25元
五、硝酸鹽去除器
硝酸鹽去除器是利用水質處理細菌去除水族箱水質中硝酸鹽的一種過濾設備，可以充分利用水質處理細菌的作用將水質中硝酸鹽還原，將硝酸鹽含量降低於50mg/L，甚至更低的無害等級。工作原理是利用一種水質處理細菌將硝酸鹽作為它代謝中的需氧物質，NO3最終代謝成為N2和CO2。氧被運用於代謝過程中。則被排入N2大氣中，代謝的生成物為CO2。
六、海水缸的必備：蛋白質分離器
蛋白質分離器的工作原理很簡單，但能很有效的利用氣泡的表面張力來分離水中的蛋白質，目前的蛋白質分離器有三種，1、逆流式，2、壓力式，3、氣舉式（已基本淘汰），理論上蛋白質分離器能分離水中80%的蛋白質，但她的實際工作能力只能分離水中30——50%的蛋白質廢物，能達到50%已經是很不錯了。
安裝過濾器的小竅門
魚市上賣的過濾器無非是外部，上置，潛水和生化的幾種。原理都一樣:把水抽出，過濾後返回水裡。我的一些魚友，用外部，上置或潛水泵時，仍然存在糞便難吸走的煩惱。要用虹吸的辦法把污物吸走，所以天天換水，或是新缸加水後及舊缸全換新水出現白霧狀的情況，其實過濾器就能完成這項工作。也就是裝過濾器時，把出水口勁量裝在缸的一頭，而抽水口勁量在另一頭。入水口的網不要太高（我用剪刀剪掉一圈），這點尤為重要，讓入水口勁量接近缸底（裸缸）。這樣出水口的水會把污物衝到另一頭。而入水網短了，接近缸底，吸力就大，平常用小網把污物向入水口轟一轟，根本不必用虹吸。如是新缸或全缸新水，濾材厚一點，吸力大一點，邊困水，闖缸邊開著過濾器，水乾淨了生化的目的也就達到了。過濾是建立生態平橫的先決，就是模仿自然界流水不腐的道理，如缸里總有循環不道的水或角落，水自然就易混濁。困水，過濾，闖缸是建立生態系統的三步曲，缺一不可。已經養著魚的缸出現白霧，就說明過濾器瓦數小或裝得不合適，泵的瓦數配置時比要求稍大一點，比如說1米2的缸，一般用30瓦的，你就用36瓦的。過濾器裝得合適，水充分循環，就不會出現白霧，也就不必天天換水。換水是為保水質，換太勤了水質反而不保。調好過濾器吧，這樣省了許多勞動，魚還不必受換水的折磨。簡單原理講的有點羅索，不知說清沒有。總結起來:1.泵裝合適:形成循環，不留糞便就是最好的檢驗。2.泵的瓦數比常規大一點～～吸水量大，加速循環，3.濾棉厚一點:既起過濾作用又是硝化菌床，達到生物循環。我看到好多魚缸里的泵都是吸水口太高，所以講這個辦法別見笑。另外新缸出現白霧我遇到過，換水加藥也都試過，不如把泵調一調，加一點凈水王，就不會再有這種事了。不過，加了凈水王一定要看著濾材合，裡面水溢了要及時洗。
另外，許多人養魚用潛水泵（過濾器）。買回後，和其一套的出水軟管，要從位於缸底的出口接到水面，然後從濾合中過濾後流入水中，完成水循環。這個軟管在水裡很難看，而且由於軟和有螺紋，髒了很難洗。我有個辦法:取電工用塑料護套線管（硬的，直的）（建材店有售）按泵與水面距離截斷，用護套線彎頭連接出水，成直角。這樣管子在水中佔位少，貼邊，美觀，好擦洗。不妨一試。如果有衝浪口，可用三通將兩個出口並一個再連到濾合。
還有，水吸出後，到了過濾合，直接流到濾棉或其他濾材上，魚糞便和剩魚餌加雜其中很難清洗。怎麼辦？找雙尼龍襪子，洗凈，高孟酸甲消毒後用皮筋套在出水口上，水先流進襪子，再經過濾材，清洗時襪子一翻就洗了，或用一塊手絹或紗布鋪在濾材上把糞便擋在濾材之上也可。
工薪族養魚法1、過濾系統很簡單，潛水過濾器（很普通的那種，到處都有賣的），過濾棉、生化綿、活性炭（我買的是散的，市場上稱了幾斤回家自己作的活性炭沙包），過濾棉防在活性炭包上面，生化棉在活性炭包下面，這樣活性炭使用的時間也長，我認為效果也最好。我從不買生化球、硝化細菌，因為我認為沒必要買，我可是工薪階層，如果你的錢多那另當別論。
2、關於換水我認為沒必要用涼開水，如果用的話我有5個大崗（3個1.5M、2個1M）2個小缸，換次水，光燒水就得大半天還不累死了（我剛學養魚時就曾經干過）。我是將自來水和剛燒開的水一摻調好溫度就OK了，我這裡用的是地下水，如果是經過處理的自來水就要涼上1-2天再和開水摻和吧。我一般是一個月換2次水，每次1/4。
3、水溫一般保持在27-28度左右，據我的經驗在這個溫度魚的胃口好、身體棒。水溫一般不要超過28度，這原因我想大家都知道吧。加熱棒要買好一點的，我用的都是國貨，有兩支是13塊錢的用了3年了呢，加溫很准。這玩意又不是多高的科技，不必買進口的。如果你的錢多那另當別論。
4、關於給氧的問題我不主張氧氣越多越好，只要注意放養密度，保持水中的氧氣充足就可以了，我白天只有半天打氧，晚上是不打氧氣或打養量很低，因為晚上魚活動少的耗氧量也低，對水草也有好處，而且給魚一個安靜的休息環境。如果氣泵從早響到晚，養魚的人都受不了何況魚呢。以上是以控制放養密度為前提的（給魚治病期間要給氧十分充足），注意魚長期在高含氧的環境中可別把中、低氧生存的壯漢養成高含氧的小姐了。
5、光照我利用的是室內的散光和魚缸的燈光，注意可別讓日光直照，日光比燈光更容易升綠苔。燈光我每天照3-4個小時，紫光燈有殺菌作用，不過如果使用半個小時-一個小時連人都要受不了躲開，魚又如何受的了呢，紫光燈對色素有沉澱作用不錯，但對魚也有很大的傷害作用，我是不大主張用，如果用時間的長短我還不清楚。
6、水的酸鹼度不是很重要，沒必要常拿試紙去測。人能正常飲用的水就基本具備養魚的條件，特殊地區或需要繁殖的情況例外。
7、藥物我常使用食鹽、抗生素（土霉素、青黴素）、呋喃。
8、飼料我用的基本上是活餌，吃活餌魚吃最好是我主張的，但有被污染的危險。如果你養的是名貴品種如紅龍等，那就最好使用人工飼料或做漢堡了，以免不測，不過我沒有養過紅龍，因為我沒錢。等我中了彩票頭獎我第一件事是去領獎；第二件就是去請條紅龍回家。
混養魚的原則在一個水族箱里，如果有一大群各式各樣的魚在裡面翱遊，那種賞心悅目的場面一定會令你神魂顛倒。可是你可知道，魚兒的混養，可是大有所講究的！
選擇混養魚種時你可以從下列幾點來考慮：
首先，共處一缸的魚只體型不可有過大的差距，大魚往往會仗勢欺小魚；第二，要掌握混養魚的食性，不同食性的魚混養一池會出現顧此失彼的現象；第三，要考慮水質、水溫的適應問題，比如非洲慈鯛喜歡PH值較高的水質，七彩神仙、血鸚鵡等魚較喜歡PH值較低的水質，許多被稱為熱帶魚的並不是喜歡很高的水溫，有些魚比如錦鯉、金魚等冬天根本無須加溫；第四，攻擊性較強的魚不要和習性較溫和的魚混養，相反，攻擊性較強的魚混養在一起，反倒能減少互相之間的攻擊；最後要強調的是混養的魚在空間的分配上應力求均勻，有些魚的領域性很強，要避免由於密度太大而發生因爭奪地盤的爭鬥。
許多朋友問起混養應注意什麼。在這方面比較全的文章還真不多見。就算有也是點到為止，沒有深入探討。我養過不少種的魚。從孔雀到燈魚不下20種小型魚。也養過龍，地圖，狗仔，鉛筆等大型魚。有一段時間，我的缸中曾有過十幾種魚之多，如果不嫌煩，列出來您聽聽:1.2米的缸，有:神仙六條，黃，藍曼龍各六條，珍珠馬甲6條，桃核6條，孔雀20多條，銀瓶燈20多條，玻璃啦啦6條，紅劍，月光，斑馬，拐棍，剪刀，紅鼻，黑瑪麗，球瑪麗，金瑪麗，銀瑪麗，各在6條以上，外帶清道夫兩條……，恨不得把所有適合軟水的小型魚都包羅到我的缸里。開始還真有一種滿足感: 我的缸里的魚多全呀！可是我很快就發現太亂了。簡直是雜亂無章。當時是裸缸，就更顯得缸里亂七八糟的，大的大,小的小，每天坐在魚缸前，不是欣賞魚，而是數魚，數一數那種魚有多少條。百思不得其解: 一缸魚，就算是只有一種魚，也非常美，為什麼種類多反而不美？這就是美學了，我不懂美學，看了一些文章，明白了一點兒，就是說:混養中要考慮色彩的搭配,數量的適中,大小的參差，搭配好了，會使你的魚缸充滿生機，魚兒更多姿多彩，給人以美的享受。掌握不好，會顯得雜亂無章，不僅沒有美的享受，還會覺得不協調。另外，對水質要求不同的魚混養在一起，一部分魚會因不適應而死去。還有，大魚吃小魚是人所共知的真理，但有人忽略了夜晚，白天相安無事的魚，不一定晚上就和平共處，有些夜行性魚，白天懶洋洋地躲在一邊不起眼，到了晚上才凶相畢露，發起威來，你的魚缸會在夜幕降臨後翻江倒海，讓你無法入睡。有時，第二天早上，你會莫名其妙地發現缸里怎麼又少了一條魚。黑魔鬼小時候會與它差不多大的軟水魚共生，一旦長大成魚，達到30cm左右，一些小型魚就要遭殃了，所以我講一下混養的體會，有些是教訓:
1從美學角度，混養應有主次之分: 有人說紅劍不能和孔雀混養，顯得亂，其實是兩種魚泳姿不同，顏色都太鮮艷的緣故。如果一缸魚中百分之九十是孔雀，只有一對紅劍和一對黑瑪麗，孔雀不要紅尾和黑尾，也挺協調的。也就是說，混養應有主次之分，次要的要少，成對，主要的要與次要的在顏色上形成對比。
2混養要注意魚在水的上中下三層的分布: 不管是大型魚，小型魚，適合鹼性水的魚，適合酸性水的魚，還是食肉性魚，食草性魚都有習慣在上層游弋的，有愛在中層嘻戲的，也有喜歡在底層活動的。在避開不宜混養的魚兒的前提下，讓魚在水的各層都有分布，那麼混養就比較好看了，也協調了。
3體色、體形的搭配應和諧: 以斑馬和瑪麗為例，特別是球瑪麗，看上去很不協調。或者是同一個顏色，或者形成反差，但不宜太雜亂。缸中的魚，一般紅，黃，白，黑，藍，花等有3—4種就基本可以了,顏色太多反而不美。紅綠燈和孔雀都是自身艷麗的，在一起反而不知以誰為主。
4遊動快的和慢的不宜混養: 如斑馬和瑪麗，特別是球瑪麗；一種是整日奔游不息，使人眼花繚亂，一種是在水面漂浮，獃獃.笨笨的，這樣看起來就很不協調，而且兩者都是上層魚，都集中在水面，缸里的配製之雜亂可想而知。
紅綠燈和孔雀也屬於這種範疇。
5自身花紋多的和單色的要考慮是否能互補:混養中要注意體色、體形的搭配和諧 從美觀角度，花紋多的本來就已經很絢麗多彩，其他單色魚起不到增加美觀的作用。如相互能起到補充，就養，否則放在一起，就會喧賓奪主，雜亂無章就寧缺勿爛。
6大小適中，基本在一個或兩個規格，如兩個規格就以小的多，大的少為宜:各種類的魚不要大的`大，小的小，看上去就雜亂，就是說有的人在缸里養孔雀，燈魚為主再放少量神仙魚，就比較好看。假入再放養其他規格的，就參差不齊了，再假如大的為主，小的為輔，就更難看了，不僅難看，而且小的會因為少，大的會欺負小的，小的會在大的飢餓時遭殃。另外，小的一般是群游魚，少了也會因鬱鬱寡歡而生病，導致死亡。
7絲狀鰭條魚和虎皮類不宜混養: 這是眾所周知的，就不多解釋了。
8對水質要求不同的魚不宜混養:包括水的溫度、酸鹼度、新老、軟硬、鹽度等。不同的魚有適應鹼性水的，有適應酸性水的，進魚是要了解魚的祖籍是哪裡的，來自不同水域的魚對水質要求不一樣。就好象海水魚不能和淡水魚混養一樣，淡水也分酸鹼性和軟硬水，同樣是慈雕科魚，有的適應酸性軟水，有的適應鹼性硬水，放在一起，准有不適應的。
9兇猛魚與文靜魚不能混養: 七星刀，黑魔鬼及大鉛筆等嘴都比較小，卻屬於兇猛魚，一旦長大成魚，到了某個晚上，那凌牙利齒，就會突然發威，使你的神仙魚傷痕纍纍。我曾養過一對大鉛筆，小時候，和神仙一起養，一直都相安無事，鉛筆長到20多cm時，神仙也都碗口大小了，突然有一天早上，我發現我那可憐的紅頭熊貓燕兒已遍體鱗傷，奄奄一息了......。憐憫與惋惜夾雜著對鉛筆的痛恨之情油然而生......。有個例外，個性凶但體型較小的魚，可以與體型很大但個性溫和的魚種混養。因為大魚的個性溫和就不去理會個性凶，體型小的魚，而個性凶，體型小的魚，卻看對方太大而不敢挑釁。
10大型與中小型，中型與小型魚都不能混養: 1）大型魚小的時候和中型魚小時候相安無事，個頭也不會有太大差異，長大了，大型就是大型，它比中型魚長得快而且個子大出許多，那麼中型魚就要遭殃了。我的狗仔（15cm長大到40cm）就曾經把與它從小一起長大的鸚鵡（雞蛋大小長大到鴨梨大小）在一夜之間吞掉，連骨頭都沒給我剩下。 2）有些中型魚雖然不會吃小魚，但屬於兇猛型，偶爾飢餓也會攻擊小魚，如鸚鵡，菠蘿神仙,五星上將，德州豹，火口等就不適合與小孔雀，紅綠燈等混養，就算高貴神仙，餓了也會拿這些小傢伙兒當點心。
11食量大的與食量小的，搶食快的與搶食慢的不宜混養:七彩和鸚鵡雖然可以混養，但七彩搶食遠不如鸚鵡快。七彩只有挨餓的份了
12混養的魚種不宜過多，否則水族箱會顯得雜亂無章，最好以一種魚為主體，再點綴少量不至於喧賓奪主的其他魚。
推薦幾種混養的選擇，供參考: 神仙和七彩是絕佳的選擇；這種組合叫天仙配，神仙魚是屬於最容易養的品種之一，所以可以先放養，然後訓練其搶吃干飼料的食性，等以後放養七彩神仙時，帶動七彩神仙吃干飼料；狗仔和龍魚是上好的搭配；狗仔和地圖或戰船等中上層魚給人以美的享受；一群燈魚配兩對神仙或曼龍或珍珠馬甲（只能選其一）就幽雅，情趣；鸚鵡，菠蘿再加兩對墨神仙在顏色上的感覺是滿不錯的，而且水的上中下都有魚；純一色的，愛群游的，單品種魚給人以壯觀的感覺，如:斑馬，紅綠燈，喜愛在水下層並膽小的鸚鵡和地圖或戰船等易與外界溝通的中上層魚在一起，既可使水中配搭合適，又可由膽大的帶動膽小的共同遊動，使魚缸形成一個美的畫面。
水草的栽種初步知識及基本技巧
擁有一缸曼妙迷人、清新脫俗的水草造景是許多新入門魚友的夢想，可大家卻對水草栽種摸不著頭腦，使自己的水草難以煥發出勃勃生機。回想自己當年第一個草缸也經歷了無數挫折，其中滋味也只有親身經歷才能體會。為了讓大家在水草栽種時少走彎路，我把自己在這方面的一點點經驗拿出來與大家分享。
一、種植水草的水族箱高度：
水位高度一般儘可能在45厘米到60厘米之間，這主要是為了熒光燈的光波穿透力考慮。高於60厘米會影響熒光燈的穿透力，可能導致矮小的水草無法接受到足夠的光線；即使使用的是金屬鹵素燈也最好將水位維持在67厘米以下，而且過高的缸也不便於日後對水草的維護和修剪。當然，低於45厘米就會影響到水草缸的整體美觀。更主要的是如果光源距離水面過近，水族箱的水位又不足夠深時，往往會導致水草所照射到的光線過強，最後由於脫水而壞死。水草的脫水往往表現為：紅色系水草紅到發紫；水草頂芽小型化或者不健康的捲曲萎縮等。
二、種植水草的水族箱寬度：
出於放燈管的考慮，一般來說長度在70厘米到120厘米的水族箱寬度應在40厘米以上，最好可以達到60厘米左右，這樣可以放置四套水族專用燈架，且如此的寬度同時也便於水草缸的造景。
三、照明：
就國內缺少優質的照明工具和出於價格考慮，推薦選用NEC-HG型燈管、飛利浦865型燈管、女王鯨和喜萬年的超
光管或太陽鹵素燈管。在此提醒各位：一般的照明燈不適合使用於植物！在以上這些品牌里，我們最常用的是NEC-HG。但不幸的是，市場上仿冒的NEC燈管很多，購買時在燈管的品牌標記上用硬物刮，假冒的能颳去，正品的標記則不會被刮除，並注意型號為HG。燈架選購時要注意反射度、材料的耐腐蝕性和防水性，國內的水族品牌中本人比較推薦ATMAN。另外，架設燈管時需注意，燈和水面的距離最好在10-15厘米的範圍內。
四、底沙：
一般市售的水草沙均為粗河沙，但視水草的種類不同也可以使用黑金沙、白沙等。高級的如矽沙、硅沙、基肥沙、ADA泥等。需注意的是，只有水榕可以在鹼性水中存活，所以一般不能用珊瑚沙或其他鹼性沙或石，而ADA泥又太過酸性，一般也只有太陽草，百葉草等可以忍受如此之低的PH值。
五、過濾系統：
如果不考慮價格和空間的因素，過濾設備當然是越大越好，越多越好，因為這是最重要的環節之一。在有限的空間里挑選一套適合自己水族箱的過濾設備是很必要的。我在這裡暫不介紹頂尖設備，比如德國的伊罕等。我推薦外置過濾泵和內置式揚水馬達相結合的組合，注意外置式的型號最好用比廠家推薦的大一號以上，1.8M以上的建議用2個。如果經濟條件允許，再加一套流沙過濾器，再把揚水馬達改為「黑鑽」那當然就更好了。
六、二氧化碳：
這是初級玩家很容易忽略的，但又是很重要的一個環節。我們在中學的生物課上得知：植物光合作用下是吸收二氧化碳，釋放氧氣的，在晚上則相反。一般的水草水族箱內二氧化碳濃度應該在10-20的ppm濃度才能符合水草的需要，當然不要過量，因為過量的話，既會使魚缺氧，又會使得PH值大幅降低。在此，我提醒市售的所謂二氧化碳片劑和粉狀發生器均無太好的實際效果，且可能有負作用，只有使用CO2鋼瓶或電解二氧化碳發生器才有實際效果。而電解二氧化碳發生器的釋放量似乎很難掌握，所以也並不是很推薦使用。
七、恆溫系統：
個人覺得這個問題沒什麼可以多說的，但需注意：一公升水需要一瓦的功率。在種類上，陰性水草以及網草、白金浪草、大波浪等塊莖類草需要在26℃以下（最好是18-22℃），而紅色系的水草則喜歡高溫，在26-30℃生長良好。推薦品牌：德國的JBL、SERA、積架。美國的紅十字和法國的雷狼等，國產品牌中個人推薦ATMAN為首選。
八、肥料類：
1、基肥和根肥：在部分水草需要著根生長，所以草缸底部需要鋪基肥，並在大型水草和紅色系水草下追加根肥。注意您用的是底部過濾就不能使用此種肥料了！
2、鐵肥和螯合鐵肥：鐵肥是補充水草對鐵元素的需要，而螯合鐵肥則是用於延長二價鐵在水中作用時間的。我本人推薦您使用JBL的固態鐵肥，因為它有緩慢溶解的特性且均有較高的品質保證。
3、液肥：是水草的「主食」，需要每天添加，添加量由於各品牌的配製濃度不同所以不統一。建議您按其說明書的半量添加（例如說明書上所寫為：100公斤水1周添加40毫升，那麼就把40除以7再除2就是您每天添加的量）。推薦品牌：SERA、DUPLA、TETRA、ADA等。但由於進口的量大，間隔時間長，其新鮮程度差，其中的很多微量元素已經氧化，所以最好自己配，我認為顏色為無色的液肥為最佳。反之，越黃越不好（不新鮮）。另外，液肥應該避光保存，用後蓋緊蓋子。
4、個別微量元素：磷，氮等微量元素一般由魚的新陳代謝來補充，但過多的魚類會產生過量的元素，就會誘發藻類。因為水草無法吸收單一的元素需要別的元素來「中和」，所以當一種元素缺少時，就會使別的元素無法被吸收，從而誘發了類似於綠灌等藻類。反之，當一種元素過多時，此種元素就無法被完全吸收。如果是磷或氮過多就會誘發類似於黑毛藻的藻類，所以草缸內不要養過多的魚，最好是一公升水一厘米魚（指小型魚），如果魚太少就要添加磷和氮之類的微量元素（比如荷蘭式的水草造景風格就是不放養魚只的）。注意：有時過肥和缺肥的表現形式很相像，要注意區分！黑毛藻的剋星是黑線飛狐。正宗的黑線飛狐在肛門附近有一條很短的小黑線，並且身體的黑線要延伸到尾巴上。水中的蝸牛是吃褐藻的，只要不太多（因為清苔鼠也是靠吃褐藻生存的）不要去弄死它們。請注意：預防永遠比治療重要！靠生物來消滅藻類不是締造完美水草缸的方法。
九、栽種水草的步驟：
基肥的鋪法是先取1/3到1/2的底沙混入基肥（比例為100公斤底沙添加一公斤基肥）鋪在最底部，再把另外的沙鋪在其上（要均勻）。放水時用一次性檯布置於其上，防止將基肥上翻（如果是用水管很就放個小碗）。放完水後加入除氯藥劑（或暴氣兩天），再加入水質安定劑和水中的重金屬離子，最後加入硝化細菌培養液少量，再過3天就可以種水草了，兩天後再放入魚類（1天內勿餵食），同時加入液肥。開燈時間慢慢從每天4小時到10小時（注意防止自然光線）。開（關）燈時，一小時開（關）一支，一年後每月換一支新的燈管。過濾器不要用自來水清洗（會殺死硝化細菌）最好用原來缸里的水，三年後翻缸換沙和基肥。
1、硝化細菌：市售的國產「硝化細菌」幾乎均為硝化細菌的培養液，在放入水中3天後開始自行培養（這也是為什麼新缸需要在3天後才能養魚、種草的主要原因之一）。硝化細菌主要生長在過濾棉、生化球、陶瓷環和底沙內。
2、種草：草由水族館售出後容易脫水，應用報紙包好，並在其上噴水。當你準備把草種下去時，將受損和老化的葉子摘除，並進行修根。大多數的莖類草可以把根全部剪去，一般在一周內就會長出新根，而皇冠類和塊莖類則應剪去三分之一到一半的根，並在離開根部4厘米左右的距離處添加根肥（太近會導致爛根）。而陰性草只需加以整理即可。陽性水草在栽種的前兩天需要每天光照10-12小時，並適當加大CO2的量。這樣，一來可以促使其進行光合作用和激活其向光性使其自然舒展。二來氣體交換可以使創口大量放氧，從而促使其自動修復。而陰性草則恰恰相反，因其在改變環境後會有一個生長停歇期。故此時光照時間不能過長，否則會讓藻類有機可乘。等它正常生長後再逐步調整為每天8小時。種草後3天內不能加液肥。因為在水草未正常生長前，利用水中養分的速度遠不如藻類快，如果發現有藻類的痕迹應該馬上減少每天光照到4-6小時，待水草正常生長後再逐步增加到每天8-10小時。
切記：每天的開關燈時間要固定，困為植物和動物一樣有生物鐘，可以觀察：如果你是固定一具時間段來開燈的話，你可以發現：每天你開燈半小時後某些草的葉子會慢慢打開，而在關燈前半小時到一小時葉子會慢慢開始收攏（此種情況以莖類草最為明顯）。如果你經常變動開關的時間就會打亂水草的生物鐘，從而導致生長不良，且又在無形中給了藻類一個快速生長的機會。
十、藻類的介紹
藻類是單細胞或多細胞的含有葉綠素的營自養生活的低等水生植物。其特徵是：一般具有光合作用色素能進行光全作用，製造營養以供本身需要。組織的分化甚少，不具備真正的根、莖、葉。因種類不同，其色澤和形態有很大差異。其構造比較簡單，被認為是最低等的植物。藻類的生殖方式是決定其親緣關係和分類地位的重要依據之一。多數藻類能進行有性繁殖、無性繁殖和營養繁殖等3種方式。有性繁殖的生殖細胞叫配子，無性繁殖的生殖細胞叫孢子，而營養繁殖又分為細胞分裂法和斷裂法兩種，前主要發生於許多單細胞藻類，是由細胞分裂而產生兩個細胞，分開成為兩個新的個體，有時候子細胞不分開而成為暫時性的群體。後者多被用於結構較複雜的藻類，植物自行斷裂為數個小部分，每個小部分均可長大成為一個新的個體。
大部分的藻類孢子只有數微米大，肉眼無法看到，通常在新魚、新草進入水族箱的同時也會把這些孢子帶入。此外在自來水等換水來源中也有夾帶，這些孢子在水族箱中將等待合適的環境條件而伺機繁殖。
1、為什麼多換水能減少藻類的產生呢？
多數藻類的孢子在光線照射下可以把溶解性的硝酸鹽和磷酸鹽轉化成細胞組織而獲得繁衍的機會 ，當水族箱中含有大量的硝酸鹽、磷酸鹽、CO2，且水質成酸性時，即為孢子大量繁殖的最佳時機。而換水的主要作用之一就是降低硝酸鹽和磷酸鹽的濃度，但同時也會將一些微量元素補充進來，所以換水量和間隔時間也要適可而止，而不要一味的換水。
2、為什麼餵食活餌或質量較差的餌料容易滋生藻類？
藻類如同其他微生物一樣，也需要無機化合物來生存。它的主要養分為：二氧化碳、鐵、銅、鉬、氮和磷，而氮，磷在活餌和質量差的餌料中含量較高。相反高品質的魚糧里含氮和磷則比較低，所以推薦草缸使用高品質的餌料來餵魚。本人推薦大家使用喜瑞、JBL、Tetra等。
3、除藻類藥劑應盡量少使用
由上文可以看出，作為低等植物的藻類比高等的水草有著更強的生命力、適應力和強大的繁殖能力。但本人不贊同使用除藻類藥劑，理由有四條：⑴草缸里的化學添加劑應該說越少越好。⑵預防比治療更重要。⑶藻類和水草同為水生植物，既然能殺死藻類也勢必對水草有傷害。⑷不管用什麼方法都無法根除藻類。就算暫時控制住了藻類，一但藥性過後藻類仍然會一如既往的猖獗。所以治本比治標要重要的多。
十一、放入魚時應注意的事項：
在新缸初期應先放入一些適應力比較強的，並能反映水質的魚。如：紅蓮燈，紅鼻剪刀等。先不要餵食，當魚沒有反映出不適，且顏色逐步艷麗時，再放入其他魚（注意：一些魚種有食草或攻擊其他魚只的習性，應事先向水族館的工作人員詢問）。
魚兒在放入缸中時應先連袋一起浸泡10分鐘左右，以使袋的水溫和缸中的一致。再解開袋子，緩慢地注入缸中的水，以使袋中水和缸中水的水質指標相近，再把魚放入缸中。同時注意：不要把袋中的水倒入您的缸中，首先外面帶回來的水中可能含有病菌。其次，魚只在捕捉和運輸過程中都處於緊張狀態，此時魚只會釋放出大量用於保護自己的黏液。
十二、日常維護的換水方式：
一般草缸最好每周換水1/3。換水時如果是用帶洗沙功能的吸水管，最好把洗沙頭插入沙里（不要插的太深以免吸到有基肥的層面），這樣可以清除分部沉澱在沙里的殘留物，降低有毒物質的產生。換水能調節PH值和水的硬度，降低亞硝酸鹽濃度促進水草進行氣體交換，促進魚的食慾和生長，增加水的透光度。換進的新水最好是自來水添加適量水質安定劑後直接使用，冬天要注意水溫，盡量使新水和缸內老水的溫度儘可能的接近。
十三、關於紅色系水草的種植：
有很多水草迷很喜歡紅色系的水草。的確，在一缸生機盎然的綠色叢中點綴一些醒目的紅色。確實有畫龍點睛之功效。遺憾的是，種植紅色系水草並不是一件簡單的事，以下我將為您在紅色系水草的種植過程中提供一些參考。
紅草的顏色紅與否主要是看肥料的使用是否得當，下面我們一起來進行分析：
1、光線：就紅草而言，的確需要強光。其實，所有的陽性水草對光的要求都大同小異。當然，一個缸里有亮光區和暗光區之分，盡量把紅草種在最亮的地方就可以了。另外，一般水草缸都是以綠色為主，紅色只起到點綴作用。從造景上來講，盡量把紅色的水草栽種在魚缸長度的三分之一處。因為，從人的視覺上來說黃金分割點最能吸引人們的目光。有些玩家認為紅色的太陽鹵素燈管能使紅草更紅，其實這只是視覺上的效果罷了。太陽鹵素燈管的光波更適合用於綠草，紅草很少吸收這種光波。
2、肥料：這才是種植紅草的關鍵所在。一般在紅草的根部定期添加根肥或粒粒肥。（需要注意的是：一粒根肥的有效區域為八平方厘米）紅草對液肥的需求量較大，要求的質量較高。需注意的是：有些紅草看似很紅，其實是肥料過量而導致的脫水。觀察頂芽是否小型化，色澤上是否有粉狀的感覺，如果具備以上兩點，說明可能已經有脫水跡象了。如不及時調整，會導致頂芽死亡，就會從原有頂芽的附近生長出側芽。也就是說，莖類草生長出很多側芽是不健康的表現。反之，有些紅草看似不太紅，但葉面很大，莖很粗，頂芽肥大。這才是健康的表現，只需多加一些鐵和錳等微量元素就可以，而鐵和錳這兩個微量元素的高濃度聚集可以使水草呈現出更絢麗的色彩。
3、CO2；紅色系的水草對CO2的吸收量比較大，但也不能過量。如果超過了20ppm也會很容易造成脫水的。
最後還有一些細節請魚友們注意觀察：
1、如果是使用CO2擴散桶（套在揚水馬達上的這種）的玩家可以觀察一下，釋放相同量的CO2剛開燈時，水族箱里溶解的較多，但隨著時間的推移溶解的就會越來越少。這是因為早上水中的氣體含量較少，所以加入氣體很快就會溶解，但隨著時間的推移，水中氣體含量會越來越高，那麼溶解量就越來越小了，溶解時間也變長了。所以在開燈六小時後，最好適當的將二氧化碳釋放的少一些。但早上不能開的太大，否則容易造成缺氧。因為，此時水中氣體的溶解速度很快，並且會很快降低PH值，而PH值震蕩會使魚燒傷黏膜和各鰭。
2、有些水草是缺乏肥料的檢驗器，如：血心蘭、蜈蚣草會長出水中根（在莖上長出大量的根須），相信大家都看到過吧。有些草的缺肥和過肥的表現形式是相似的，平時可以通過觀察這些細節來調整液肥的添加量。
一缸漂亮的水草，給人帶來的美感享受是無可比擬的。
這裡給新手養草一些建議，希望能給新手帶來一些啟發，不足之處請指正。
水草設缸要涉及好些方面：燈光、CO2、過濾、液肥、水質、水草選擇、藻類防治等等，對於一個想養水草的新手來說，一看到這些，就有些望而卻步。其實把握好一些重點，養水草沒有想像中的難。
1.先說設備投入方面，有些東西是不能節省的，比如燈光、過濾、甚至還有CO2。前期想省一省結果草養不好又得投入更多的錢，造成浪費。
2.缸的選擇，可以選成品缸，也可以定做缸，但尺寸方面，高度盡量不要超過55,因為日光燈的穿透能力有限，最好水位別超過40CM。寬儘可能寬，最好是50CM，我就吃過這虧，做的缸太窄，以至於無法種更多的草，無法把景造的更有層次。
3.燈光,不是隨便什麼燈都可以養水草，一定要選用三基色燈管，新手有個誤區是認為用眼睛看到很亮，就認為是適合水草的，實際不是這樣，還需要看具體燈光的光譜。比如飛利浦的燈管840從視覺上看就比865要暗，但對水草的生長更有利。所以新手寧可買個貴點的燈管專業水草燈，也別在燈管上花冤枉錢。
燈光所需的W數一般要做到0.4-0.8W/L,如果陽性水草最好做到1W／L。燈光每天照8－12個小時為宜。
4.CO2對於水草生長是必不可缺的東西，因為：水草生長所需的16種營養元素：碳（ C ）、氫（ H ）、氧（ O ）、氮（ N ）、磷（ P ）、鉀（ K ）、鈣（ Ca ）、鎂（ Mg ）、硫（ S ）、鐵（ Fe ）、硼（ B ）、錳（ Mn ）、銅（ Cu ）、鋅（ Zn ）、鉬（ Mo ）、氯（ Cl ）。其中所需的大量元素有：碳（ C ）、氫（ H ）、氧（ O ）、氮（ N ）、磷（ P ）、鉀（ K ）、鈣（ Ca ）、鎂（ Mg ）、硫（ S ） 9 種。可想而知CO2對於水草的生長是非常非常的重要。另外CO2的一個作用是可以使水的PH值降低，因為PH值對於水草也是很重要。曾有人形容，CO2就是水草的毒品，有了它水草才能精神，這樣的形容也不為過。新手初期可以用酵母＋糖DIY CO2,網上有好多這樣的方法，可以參考。如果手頭寬裕可以直接買CO2罐，配減壓閥＋微調＋電磁閥，可以多年使用，總體算來成本還是很低的。
5.過濾，最適合水草缸的過濾是外濾桶。因為水與空氣接觸會使CO2流失，所以最好是選用外濾桶。實在不行可以自已做一個。另外水草生長對於水質的要求也很高，所以外濾桶儘可能的選用大功率的。
6.再說一下底沙，一般的水草都需要軟水才能長好，所以底沙不能選用那種鹼性沙，會使水的PH值和硬度升高不利於水草生長。可選用市場上那種所謂的黑金沙，其實它是一種天然黑金沙，我用普通的潔廁靈（主要成分是鹽酸）測試試過，不怎麼冒泡。大家也可以用這方法來選用底沙。
7.液肥，在說CO2的重要性時，說過水草是需要16種元素的，這16種元素大多數是自來水或其它水源不能提供的，要讓水草長的好，液肥也是很關鍵的。國產的品牌有幾個是不錯。剩下的就是國外品牌了。當然有興趣的也可以自己DIY。這樣費用會大大降低。
8.水草的選擇，如果前面設備到位後，剛開始可以選一些比較好養的水草，不但可以增加些信心，也可以知道水草的習性，進一步再養有一定難度的水草，推薦的水草陰性草：椒草，榕、皇冠類、莫斯。陽性草：鹿角苔、水芹、水羅蘭、青葉、紅柳、香香草、香菇草、羽毛草、大小寶塔、金錢、荷根、三角芋。呵呵，我說的這些草在一般的市場上多多少少都能買的到。買水草還有一個原則是盡量種一些小葉的水草，這樣有利於造景。另外需要注意的一點時，剛開缸盡量種一些速生型的水草，並且盡量把缸布滿，這樣才不容易爆藻。
9.藻類的防治，一般在開缸後三四周內，是比較容易爆藻的時期，比如絲藻、黑毛藻等等。因為剛開的缸，硝化系統未建好，水質不穩定，造成營養過剩爆藻，如何防治它們呢？建議建缸初期放一些食藻生物，象大量的黑殼蝦、黑線飛狐、小精靈等等。
新手養不好水草依次要從以下幾方面來找原因或解決問題：
水草成長元素的重要性依序為：
光 =&> CO2 =&> NO3 =&> K =&> GH =&> PO4 =&> 微量元素。
我來解釋一下：首先是燈光、其次是CO2、再其次是液肥、再呢就是水的硬度，對於新手先別考慮水的硬度，因為從我家的自來水硬度來看估計烏市水質也硬不到哪去。
水草箱造景簡介一、水草的品種:水草的種類很多，有300多種。根據水草在水族箱中種植或造景區域一般可分為前景草、中景草、後景草。
前景草：種植在水族箱前部的水草，一般多為小型草、較低矮草，如矮珍珠、地毯草、牛毛氈、香菇草等。
中景草：種植在水族箱中部，介於前、後景草中間，如鐵皇冠、荷根、虎耳草等。
後景草：種植在水族箱後部的草，一般為大型草、較高的草，如小圓葉、金魚草、菊花草、小羅蘭等。
二、種草造景前的準備準備種草造景，在購買水族箱前，最好是多去觀賞魚市水族店、水草店諮詢了解水草造景常識、水族器材的使用，同時也能更好地選擇物美價廉的產品。一般把你要購買的水族箱尺寸、準備花費的金額、想養什麼草和魚等告訴老闆，他會給你很好的整體設計建議（編者註：對此應謹慎，一定要選擇你所信任的商家。
1. 水族箱：款式、顏色、規格多種，款式依據個人喜好而定，顏色可 依據家居色調或個人喜好而定，規格可依水族箱要擺放的位置空間、所要造 景風格、養魚大小、經濟條件而定。
2.過濾器材：型號各異，但必須具備兩種功能：a.物理過濾，目的是清除水族箱中肉眼可見的殘渣、污物。b.生化過濾，指對水的軟化，特別是對溶於水中的氨、氮、亞硝酸鹽、 有機物質等肉眼看不見的有害成分進行分解等無公害處理。無論哪種過濾，都必須配有相應的濾材，如物理過濾功能較強的過濾綿、活性碳等； 生化功能較強的樹脂、生化球、燒結環（即我們通常所說的生化環）等。過濾器應根據水族箱大小、養殖對象選配上置式、外置式、內置式、底部過濾器等。
3. 增氧泵：可以直接通過氣泡石向水族箱送氣增氧。但目前水草缸一般選用的氣泵主要為水流通過過濾綿或底部過濾器提供所需的動力（也稱馬達），同時達到過濾和增氧目的。但當魚只放養較多時，應配備充氣泵，以應急充氧。
4. 照明燈具：市售照明燈具很多，要選擇適合水草或欣賞魚只的照明燈具：如螢光燈、水銀燈、金屬鹵素燈等。不同燈管的光照強度不同，光照強度為每公升水量需要30-50lumen， 一般水銀燈每1瓦可產生53lumen，金屬鹵素燈75lumen，lumilux螢光燈則是95lu men不等。要注意燈具的防水性 能，開燈時間為8:00-18:00(或20:00)。
5. 控溫裝置：熱帶魚、水草對水溫要求較嚴格，一般在20-30度之間，所以冬季需要加溫，夏季需要降溫。因此水族箱要配備可調式加熱棒、溫度計、制冷機等，便於隨時監控水溫。另外按水量如需配備1根200W功率加熱棒，不如改配置2根100W為好，一旦一根發生故障，另一根還能用。
6. CO2器：主要為水草進行光和作用提供營養，同時具有調節水族箱碳酸－碳酸鹽平衡。光照越強、水草越密、產生碳酸鹽沉澱，越需要補充CO2 ，多採用CO2擴散筒添加，一般小型水草造景缸控制在每秒產生1個氣泡，中型水草缸2個/秒，大型水草缸3個/秒。
7. 維護工具：日常換水用的排污管、撈網、水草夾、玻璃刷等均為必備工具。
8. 底砂：水草種植和造景時鋪設的底砂非常重要，應具廣譜性，適合多種水草生長，以不含石灰石的天然河砂為宜，目前造景常用的美國矽砂、荷蘭砂較好。市售的常有一些仿冒品多是建築用砂，不可使用，對水草生長不利，且大大降低水草液肥營養及魚葯的效果。
9. 飾物：主要指在水草造景中作襯景或裝飾用的石材、沉木、水車屋、人造竹排等。用的最多的是石材和沉木。主要根據造景的風格、所要營造的景緻，選擇合適的飾物，要注意石材不含碳酸鈣（或生石灰）成份，沉木不能污染水質，用前要刷洗乾淨（編者註：除洗刷外還必須浸泡除色）。
10. 水草：造景之前，一定要畫好水草種植規劃圖，從而決定選購什麼品種、多少數量水草，要了解每個水草 的生長需要、種植特點，注意挑選健康無病、無爛葉、爛根水草，並且要進行洗凈和消毒處理。
11. 魚只：一般水草造景缸分為兩類，一是以魚為重點，水草為點綴 ；一是密置水草造景，魚類只是畫龍點睛。一定要選擇不啃食水草、不挖掘底砂、和水草有很好的搭配、並能相互混養的魚只，盡量照顧到上、中、下層魚的混養。一般多以紅綠燈、孔雀等小型熱帶魚為主。要求對熱帶魚只的習性了解，最好放養前向內行人或水族店老闆請教。
12. 水草營養液、飼料：水草一般所需營養主要來自 基肥、液肥、鐵肥、生長激素等。水草造景缸的魚只餵養要少量，以免污染水質。飼料最好是質量好、不渾水、適口的人工顆粒飼料，在早晨開燈後、晚上關燈前2小時投喂為宜，以2-3分鐘吃完為好，如魚吞進又吐出即可停止餵食。
油膜敞口的魚缸通常會遇到「油膜」問題，其實封閉的魚缸也有類似的問題，只是油膜的成因略有不同。漂浮在水面上的薄膜和真正的油膜是有區別的，真正的油膜是液體，在燈光下會有彩色光澤。魚缸里的「油膜」通常是些有機物或者無機物微粒，這些微粒具有「憎水性」，即難溶於水。
油膜的形成通常有以下三個原因：
1. 敞口的魚缸中落入灰塵，這些灰塵由於液體表面張力和自身的「憎水性」而在水面聚集，形成油膜；
2.養魚的飼料，魚的飼料中含有蛋白質，在不完全消化的情況下，魚的糞便中蛋白質微粒會形成油膜；
3.魚缸中微生物大量死亡的殘留物形成油膜。
油膜的解決辦法：
1.手動法：拿一個乾燥的杯子，側著部分浸於水，慢慢旋轉，油膜會吸附在杯壁被帶出，適合小缸除油膜； （無費用）
2.油膜去除器：適合大缸，有條件的可以試試；（極品 大概30多元吧）
3.生物除油法：黑馬利和女王燈等魚類喜食油膜。（1元以上）
4.打氣法：往魚缸里打氣，攪動水流，是油膜分散開，便於被過濾吸收。（氣泵 沙頭 10元左右）
謝喵~
關於新手如何從零開始建立自己的水族箱我在這個答案里已經說得很清楚了：
超級新手入門養魚，該怎麼開始？ - 遠夏的回答在這裡就不多說了。附贈兩個tips:
1.不要在市場上看到一種漂亮的魚就直接買了，因為你不知道它的攻擊性如何，它能長多大。貿然購買是對魚的不負責任。2.不要相信水族店老闆的話，大多數賣魚老闆都坑人 = =
學習如何養魚有幾個地方可以去：
百度熱帶魚吧fish3000論壇觀賞魚之家養水草缸的人可以去南美水族論壇
玩原生魚的人可以去看看兩江中國原生論壇科學的飼養+負責任的態度，哪怕是在家裡養單養一尾泰國鬥魚，也是能帶來美的感受的~
這種問題回答前一般都會問題主的預算吧，還有淡水還是海水。下面給一個比較寬泛的答案先，理論加經驗，不對請指正。手機打，會用電腦補充。首先是選缸，我覺得這就算一大預算問題了。大缸小缸，家裡還是店裡？涉及材質形狀等。大概種類就是：普通玻璃，超白玻璃，亞克力。亞克力的花費比較高，我覺得買個超白就好，美觀通透。還有一些必備品啦，比如 過濾器、增氧泵（視水缸大小）、換水管、天冷還要買恆溫系統、魚網 等等接下來就是提前準備了： 說淡水的吧養魚先養水。就是吧水環境調成適合魚生存的，有幾個挺重要的指標：溶解氧、亞硝酸鹽、氨氮、PH、硬度、氯離子水先除氯，自來水接夠在太陽下曬兩天就好，曝氣處理。太懶去買除氯葯也可以，反正不貴。硬度，南方一般都很低，沒關係，北方就麻煩了，先煮沸才能用，以後換水也要煮沸再降至常溫。PH本身不會有太多問題，魚弱酸弱鹼都能活。養草另說（題主沒問）氧就是過濾器和增氧泵嘍剩下兩個絕不能過高 因為有毒。所以最好培養包括硝化細菌在內的有益菌群，有效降低亞硝酸鹽和氨氮含量。買點EM菌放在過濾器里，過濾綿很適合培養菌群的！接下來就這樣放置3-4天吧，讓水環境趨於平穩。這時候水差不多了應該放魚了，先買幾條闖缸魚吧，比如斑馬魚，紅綠燈之類的便宜，耐活。觀察近一周，不會死亡，活動正常，水就沒有問題了。期間就要開始固定換水和餵食了。換水一般5-7天一次，每次1/4。如果這時出現問題一般為亞硝酸鹽上升，硬度上升等。為了便於檢測，可以買點檢測葯，花錢買平安。哪個指標高，一測便知。亞硝酸鹽一般就是食物投餵過多導致的，菌群沒培養到位。等到處理的沒問題了，行了，逐步添加貴的，和你自己喜歡的魚吧。祝你好運。PS： 個人認為養點水草有利於水族生態穩定，增加觀賞性。當然只愛養魚沒啥不可
首先
不要因為它美麗而去買它,不要因為喜歡它而去買它
新手就養錦鯉吧。提前一天曬水，然後拿回市內放到室溫。第二天到花鳥市場買個成品套缸，2條錦鯉。水放入，過濾器開啟，放魚。兩天一投食，三天一洗過濾棉。在「觀賞魚之友」網站里有一篇「初養魚的朋友注意了，該這樣選購適合自己飼養的魚」的文章，下面複製部分內容如下，如有需要可上這網站看看，有很多水族方面的文章。
養魚第一步，選魚是關鍵。選到好的、健康的、適合自己飼養的魚，對於下來的觀賞魚養殖意義深重，至於箇中原因相信不用小編說大家都知道。
1、藍星魚。這種魚對水質沒有特別的要求，而且可接受多種飼料，像線絲蟲、水蚤、水蚯蚓、孑孓等多種活餌，人工餌料也完全沒問題，連蝦蟹籽粒，甚至小魚苗也吃。
2、斑馬魚。這魚小巧玲瓏，生性活潑，易於飼養。斑馬魚性情溫和，可和其他溫合的熱帶魚混養，而且本身對水質的要求不高，只要是中性水，養魚的水溫在20~23度，就算是低水溫，如11~15度時仍能存活。
3、接吻魚。它對水質要求也不太嚴格，很適合初養魚的朋友們飼養，這種魚具有迷人的魅力和欣賞價值。接吻魚經常用嘴不停地啃食水族箱壁和水草上的青苔及藻類，能保持水草鮮綠及清潔水族箱。
4、泰國鬥魚。這也是很多初養魚的朋友選擇的魚種，這種魚對水質要求不太高，只要居住的水質穩定，不易變化，水溫在21~30度都能正常生存。
5、彩虹鯊。需中性水，水溫在20度就能很好的存活，這種魚適應性強，易養。但生性好勇鬥狠，即使是同類也常有爭鬥，還不擇食物，最好不要和太小型的魚類混養。
6、紅劍。這種魚最好養的地方在於它不挑飼料，你可用專門的魚糧喂它，也可以用麵包渣來喂。但這種魚的壽命不長，一般就2~3年的時間。
7、月光魚。月光魚對水溫和養魚環境的適應力較強，最適合的水溫在22~26度之間，但18~28度的水溫也能生存。性情溫和，愛靜，而且還不挑食。
8、孔雀魚。孔雀魚生性活潑，深受人們的喜愛，這種魚不會和其他魚發生爭鬥，適合和沒有攻擊性的魚類混養，它對周圍環境要求不高，而且售價也不貴。
當你選定易養的魚種後，你去觀賞魚市場選購時，也需注意一些細節，以便選到好魚。
(下面略去如何選到好魚的內容)
為避免篇幅過長讓大家失去耐心觀看，固僅採集了部分重點內容，大家如有興趣可點擊「初養魚的朋友注意了，該這樣選購適合自己飼養的魚」詳細觀看。
很多朋友喜歡在家裡養魚，在生活中我的朋友很多也有養魚。我想大家養魚的目的一來可能是為了家裡更美觀，二來也是為了催財，俗話說：魚在水中游 財往兜里流。財運好，是大家可望而不可及的事情。錢財來之不易，除了付出辛勤的汗水勞作之外，那也要看運氣。
1、養魚要擇日
養魚如同結婚生子也要擇吉日吉時。舉例說明：當天養魚應該選擇在一個多水與水有關的日子，子水、亥水、申金、酉金、寅木、卯木亦可選擇為吉日吉時。根據五行相生關係有助於生旺財運，實際上選擇一個水多的月份也可行。2、養魚要條數
養魚條數不能隨意的，養多少魚當然與魚缸的大小有必然的關係，主要考慮到太擁擠的空間會造成魚類生存困難，可參照洛數數來配合養魚數目： 一條：一白水，可旺財; 二條：二黑土克水，不利財; 三條：三碧水泄水，不利財; 四條：四綠木，雖泄水，但為文曲，以吉論; 五條：五黃土克水，不利財; 六條：六白金生水，有利財; 七條：七赤金生水，以吉為論; 八條：八白土克水，八白為左輔星為吉星; 九條：可以旺財。 十條：以上數可除整數為論，如十二條，以二為論。3、養魚要活生
死魚、假魚不能養，有人認為魚一下子死亡太多，表示它們替你抵擋了煞氣，一定要馬上把死掉的魚撈出來，補上新的魚。養魚的目的就是藉重魚的活力與生氣，如果在魚缸裡面放假的魚，了無意義，還不如不要養。4、魚缸養魚的位置
風水養魚最大的功能是添財添祿，其次才為化??煞驅邪。不論是在辦公室或者在居家裡，要擺放風水魚缸，最好的位置都是在財位上，能起到催財的作用。 而家中的明財位一般處於對角線的位置，不論大門開在哪一個方位，打開大門之後的對角線，一般相信是住宅中的明財位，魚缸放在這裡，一開門就能看到，視覺上相當搶眼，對財運也可發揮提升作用。同時還要注意的是魚缸不能安置於睡房。5、魚缸養魚不能蓋
魚缸不能有蓋，蓋住就不能應驗水的五行，風水養魚催財就很難發揮其功效。家中養了魚，無論你養魚為了風水還是觀賞，請注意，一個魚缸如何才能發揮功效?便是讓魚缸的水不斷向上升，所以不能用蓋住魚缸。 6、魚缸養魚忌煞品 風水養魚忌接近屬火之物，魚缸盛水，水克火，故水火不容。如果把魚缸與屬火的事物放在一起，容易給運程帶來不良的影響。屬火的東西有：電視、電飯鍋、電爐等電器用品。凡一切產生熱力的，都是屬火的，若與 魚缸擺放 在一起，便會令屋內之氣不調和，應該分開擺放。好，真好。謝了。好文章。
首先是魚的種類，冷水魚的話先用草金練手吧，草金是標準的創缸魚，熱帶魚看你是養慈鯛科還是巨骨舌科？鯰魚？多年養魚經驗感覺，慈鯛科最好養，像地圖這類的，巨骨舌魚對缸的尺寸要求比較大，鯰魚也很皮實，注意控溫，熱帶魚混養的話，像慈鯛科的得了白點，最重要的是升溫，這時鯰魚要隔離出來。其實養魚就是養水，過濾系統要強大。你的問題太含糊了，我一時也不知道該給你說什麼，具體問題你可以問我。水養好了，魚就會很健康。
怎麼說呢，養觀賞魚還是挺講究技巧的，看你想要養熱帶魚還是什麼，不同區域的魚對於水溫的控制要比較嚴格，熱帶魚放在冷水裡很快就會死乾淨...如果你真的想要養好，好的魚缸，溫控設備，給氧設備，好的飼料都是必不可少的，我是做觀賞魚飼料的，平時也喜歡研究研究養魚技巧，你有興趣可以加我微信，ledao0629，互相漲姿勢吧。
複製黏貼一大堆估計題主也記不住
從便宜的養起先！！！！！！！！
從便宜的養起先！！！！！！！！從便宜的養起先！！！！！！！！餓幾天死不了，就怕你喂太多！！
就這兩點只要記住就能避開大多數坑了還有就是千萬不要養錦鯉，這玩意兒就是無底洞，總想買更好的，上百萬的魚都有，這都是血淚啊樓上說的很好了，我簡單提醒一句，搞清楚自己為什麼要養魚，然後學習相關知識，盡量對魚的生命和健康負責。。。也見過任性的人，缸子弄好，魚一個月換一批。。。
養魚先養水，養水先養心
了解魚的原產地食性水質要求
養魚先養水，懂得了一切都變得商單
推薦閱讀：
TAG:觀賞魚 |