現在服裝設計師的生存現狀如何？

12-30

謝 @陳子恆邀。這個問題好難回答，就跟「應屆大學生的就業條件如何」一樣難。

我始終信奉「這是最好的時代，也是最壞的時代」，大浪淘金是個總體趨勢，但是是金子總會發光的也是不變的真理。說出來枕還挺雞湯的，但事實就是如此。

這幾年，時尚行業的更迭比以往更快，因為消費者迅速地成熟了起來，從曾經盲目追隨國際一線品牌、到現在有更多人開始注重風格和品質，這對於國內的品牌來說，是一個更好的機會。從這個維度來說，國內的設計師也會比以前更容易嶄露頭角，因為消費者更追求時尚、個性、小眾化，很多以前不被重視的理念和設計，現在都有了發聲的空間。同時，以現在網路的傳播廣度和速度來說，品牌營銷的成本更低了，但是吸睛的營銷創意更重要，產品的實際品質也更重要，不然雷聲再大雨點極小，最後也只能是叫好不叫座。那些曾經成功的國內品牌，如果能夠適應消費者的需求變化，更加穩固地確立自己的風格並且培養起忠實的消費群體，那麼它們的成功還可以延續，此類的設計師也會有更好的創意發揮的平台，但是如果還是停留在盲目的跟從階段，那麼越來越多有想法的消費者會逐漸放棄這個品牌，這些善於copy而不善於創作的設計師就前途未卜了。

從設計師這個群體來說，生存現狀也是兩極化。有些品牌就是靠抄成活的、而且活得非常滋潤，有些品牌就是靠抓破腦袋求生存的、但是生存得很苦逼。我不能說孰是孰非，在這個圈子裡，可以證明自己的方式有很多，也許是名聲，也許是財富，也許是被吐槽吐得快要爛掉的「夢想」，就看你自己追求的是什麼。從這個維度來說，如果你是一個想做原創的設計師，在一個以抄和扒為主的品牌里，那你經常會感到痛苦；如果你是一個習慣copy的設計師，進了一個以原創為主的品牌里，那你也經常會感到痛苦。這也是我們在梳理品牌理念的時候，經常會探討到的一個話題：在設計里，到底什麼是我們追求的？是即時發現消費者的喜好、所以不斷地以投其所好的設計來滿足他們，還是把自己的思想和風格融入設計、從而吸引有相同喜好的消費者來跟隨我們？這個辯題在每個品牌里都不是絕對的，而是有一定比例的權衡。而對於設計師來說，在設計上是需要通過不斷探尋來找到答案的。這個過程必然不是坦途，從設計助理作為起步，從一張充滿夢想的白紙開始，真的要成為一個世人眼裡「成功」的設計師，必定會經歷很多無奈的時刻，對行業的無奈，對品牌的無奈，甚至是對自己的無奈。一桿一桿的設計被斃掉的感覺肯定不止心痛，但是心痛之後，到底是要否定別人還是要否定自己，都是要強大的內心去支撐著去承受取消，並且做出下一步選擇。這中間，有妥協、有堅持、有停滯、有成長，路途必然有坎坷，但是如果沒有這一路曲折，也不會有fashion show最後一鞠躬的釋然輕鬆。

說了這麼多有的沒的，我想奉上一篇以前看的長微博，關於設計、關於創新，與各位分享。

指中國的服裝設計師嗎？不可一概而論。與其他任何領域一樣，是個金字塔結構。

1、金字塔尖的中國設計師：成熟設計師品牌的創始人

國內至今還是有幾個成熟設計師品牌的。比如例外；吉芬；素然；江南布衣；天意等。這些設計師品牌代表了中國金子塔尖的設計師。下文是本人在2017秋冬上海時裝周Mode Talk上講話錄音，由上海時裝周整理。這幾個也是金字塔尖設計師的代表。

她（冷芸）認為現在在國際上具有影響力的中國獨立設計師應該是：

馬可，冷芸認為她最主要的影響力是藝術教育，「她把『無用、做成社會企業性質而不是純商業品牌，她希望用自己的品牌／設計去挽救中國的手工藝，所以她對海外的影響力主要是通過她的作品和思想，通過博物館、藝術展館展示自己的設計理念。」

Uma Wang ，「我覺得她是一個非常值得尊敬的設計師，也是一個 70 後，是中國第一個真正擴展了海外銷售渠道的設計師。很不容易，也算是一個破冰之旅。成為主流市場的主流品牌，起碼 Uma Wang 走出了第一步，進入了多家買手店，同步在國內國外發展，有里程碑的意義。」

TAORAY WANG王陶，「她也是 milestone designer，原因是她的客戶群面向華爾街精英女性，年收入百萬年薪，她更多的是做小高定業務模式，從全球個人當中接訂單，她還沒有開店，但只要開發布會，坐在第一排的人至少半場半場包她的衣服。另外她是中國大陸第一個真正為美國政治家設計衣服的設計師。通過個人的方式擴大自己的影響力。」

郭培，「80年代堅持到現在為數不多的設計師，就這一點就非常了不起，一件事情堅持三十年，而且大家知道在前 20 年裡可能都不賺錢。」

原文請見：

「雖然中國設計師湧現，但他們還沒有身份標識」 | 上海時裝周 - 知乎專欄

2、中間層

大品牌公司的設計總監；部分新銳設計師；與批發市場合作的設計師

「中間層「的意思是，他們也許不是最有名氣的，但是從收入來說，屬於過得還不錯的，至少可以達到中產階級水平吧。大品牌公司（特別是上市公司）的設計總監；部分新銳設計師（順便說下，媒體上經常出現的設計師，不一定經濟收入高。其實看上去高大上的不一定真的有錢）；以及與批發市場合作的設計師。

我要重點說說和批發市場合作的設計師。很多年輕設計師喜歡高大上，畢業就整個自己的工作室。但事實是，很多人看上去很光鮮，但很多是金玉其外而已。反倒是那些不嫌棄批發市場低端，願意更接地氣的設計師，能從批發市場賺的第一桶金。

下文是我的冷芸時尚圈群討論的部分內容，關於設計師與批發市場合作的分享。

設計師+批發商，可以轉型的新思路（木子李-廣州-女裝批發商）冷芸老師也表示了贊同。

「設計師+批發商」深圳南油幾年前都開始探索，比如聚道設計師中心、謝海平老師的合一創意、金暉大廈的「原創設計中心」很多原創設計師在深圳發展的非常好，南油市場的王大墨，李靜，陳志剛，立足在批發市場的優勢，這幾年發展非常迅猛。當然了，深圳的設計師是特例，很多深圳設計師品牌，在大牌子做了3-5年出來，本身具有很強的能力，就比如現在正在舉行的深圳時裝周（政府主辦），很多設計師品牌都有機會去走秀，還有深圳12月貼牌展+原創時裝周就直接是服務設計師品牌，南油批發市場作為分會場，這些都算是一種推動和扶持。

設計師會在批發市場商圈內拿一個位置，作為工作室或者展廳，展出最新款，接受全國的買手來訂貨，設計師一般以訂貨製為主，少量現貨，就是吧批發市場作為一個大的showroom（小剛）

現在原創設計師集合店越來越多的湧現，由此我覺得可以有服務型的showroom或是創意工場，來讓有想法但又缺乏條件的設計師們來進行創作，需具備完整的制衣設備及工藝管理體系，還有相對有格調的展示空間，當然缺少不了承接買手的服務團隊（范宇程-武漢-品牌策劃）

有些模式只是理論可行。執行層面很受專業人才缺乏的限制，比如showroom. buyers。培養這類人需要時間（冷芸老師）

位於南油的設計師李靜（品牌名：in jocosist）展廳

位於南油金暉大廈的設計師陳志剛（品牌名：DELCHEN）展廳

原文請見：

討論 ▏中國服裝批發市場生存百態 - 知乎專欄

3、底層：部分新銳設計師+品牌公司的一般崗位計師+大批正在創業的設計師

當然，現在處於底層的，不代表未來一直都會在底層。個人覺得在設計圈，只要有一定真才實學的設計師還是比較容易獲得向上層流動的機會的。

另外，下文可以做延伸閱讀，幫大家了解中國服裝設計師目前的生存現狀。

冷芸時尚圈討論 | 設計師品牌不同發展階段的成功條件和盈利模式 - 知乎專欄冷芸問答|國內獨立服裝設計師現狀怎樣？ - 知乎專欄

挺好的。

影響力在慢慢提升，華裔設計師就不提了，環境有差異，就說說國內了解的情況，手機敲字，想到哪說到哪。

馬可的設計火了很長時間，讓大家眼前一亮，這個在之前是沒有的；

各大電影節上，雖不乏大品牌T台同款，但國內服裝設計師定製禮服同樣搶眼，關注度甚至超過電影本身，案例就不舉了，太多了；

有朋友還在去年舉行了巴黎大秀，其他的設計師也有發布，這種現象多了起來，不像前幾年鳳毛麟角。

A類商場，國內品牌的價位同樣很有競爭力，款式面料等都上乘，櫃位也能爭取到較好的位置。

獨立設計師品牌越發給力了，如裂帛劉清揚等

回去再補…

做的好的依舊好做的不好的要轉行而且現在服裝行業已經不好做了

我是個攝影師有個攝影有個攝影小團隊，想找服裝設計師搞創作；我這邊負責提供模特和拍攝服務。如果上海有服裝設計師想拍作品的，可以來聯繫我，elliot.ye@foxmail.com

看個人實力

現狀？不好。同等的付出來說，其他的行業回報高更多。不是真愛堅持不下去的。

很多原因，大環境這兩年服裝不景氣是一個。

對於設計的不尊重是一個。

國人穿衣的概念還沒到那一層也是一個。

細說就不說了，一說扯不完。

其實和其他設計行業的問題也類似，最大不同就是服裝設計反饋的滯後性。

衣服不是為自己做的，是為其他大部分人做的，好不好也要投入市場之後才知道。沒人能拍胸脯保證我的東西幾個月後上市一定會大受歡迎。其他設計可能折騰個你死我活最終確認了也就確認了。但是服裝，折騰個你死我活最後確認了，結果還賣的不好，你說那個時候算誰的？

服裝從頭到尾，都是在做預測，都是在做以後發生的事情，眼光精準度就太重要了。

所以服裝想好過，一個好的總監好的公司太重要了。

雖然說以後的趨勢是會以設計為主，但是這個日子不知道什麼時候到來。

不要問現狀只要開始。現狀都是因人而異

點進來認真看上面答案的應該都是這一行的……只有一個答案……啊～我是手抖不小心……不是看熱鬧找自信……你信么……輕點沒有幫助，我只是來改變氣氛的……

最後我只有一個問題，你們就是這一行的，自己的現狀都不了解？