現代日本人穿的和服是否經過了改良？

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我會有這個問題是看到淘寶幾家比較火的漢服店，那裡模特穿上的效果也跟丐幫有比，普通人穿上街什麼樣我就不敢想了。其實現代很多好看的漢服都是重新設計的，尤其是從戲裝改良過來的。
而日式和服比如照片中最常見的振袖看上去就還行，起碼不邋遢。是不是用了立體裁剪？浴衣也改過吧？
十二單那種就不提了，肯定沒改過。

不知題主所選取的時間參考點是什麼時候。

如果從明治維新算起的話，改良當然是有的，但主要集中在面料的選取和花色的搭配上，剪裁什麼的變化不大。

另，「漢服」市場的亂相確實很讓人捉雞，但只要捨得花錢，還是能找到不錯的衣服的。比如明華堂（沒有淘寶店，但有微博和博客，昵稱棉花糖），絲質常服入門價三千軟妹幣。。。

又，「漢服」這個概念跟民族主義有著千絲萬縷的聯繫（廢話）。而某些人為了民族主義的所謂大義，拾取甚至臆造各時期服飾的幾個特徵，拼湊出些既不符合服飾發展的內在規律、也不符合傳統審美觀的東西來忽悠人以達到其政治目的，或者單純地迎合市場對廉價仙女裝公子裝的需求而搞些東西出來圈錢，又或者是二者兼而有之，這些都是坑，離得越遠越好。

衣服就是衣服，別對她寄予什麼特別神聖特別崇高的意義，否則只能說：塗樣，上台拿衣物。

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再補一條，關於所謂的「改良」。

俺覺著吧，「改良」這個詞包含了兩層意思：一是說已經有這麼個東西擺在這兒了，二是說這東西不足以滿足人的需求。

對和服來說，改良是很容易的，有現成的實物和工藝可供參考，大的結構啦裁剪不用太操心，結合人體尺寸按既定版型做就是了，主要就是在面料啊配色啊之類的細節上下功夫，以滿足多元化的市場需求。

而所謂的「漢服」卻沒這麼容易改良。畢竟，她離開普通人的生活已經幾百年了。孔府舊藏和出土文物可供參考，製作工藝什麼的卻得要今人去摸索。

最近十餘年的所謂「漢服復興運動」，打的是「復興」的旗號，但由於上述原因，更由於初期參與者的主要目的就是塑造民族主義的符號，於是無視服裝演變內在規律、不顧傳統審美和工藝，隨意摘取/臆造不同時期、不同地方的服飾特徵，雜糅出了一些坑爹貨（典型的如「紅黑曲」），面對他人質疑時辯曰「改良」。

又有一些人，面對圍觀群眾「哎呀你們的衣服太不方便了，不能擠公交/騎車blablabla」的說法，便被別人牽著鼻子走，總想著「漢服日常化」，想把「漢服」搞得跟T恤牛仔褲一樣「日常」或者「方便」，於是也嚷嚷要「改良」。【當然也有拿「裋褐」來擋槍的= =、、、

還有一些人，為了撈錢，什麼流行就做什麼，於媽拍什麼就做什麼，日本韓國有什麼也拿來抄一抄——什麼？衣服顯不出身材？好，那我狠狠地收腰裹臀提胸，也來性感一把；什麼？袖子不夠霸氣？好，那我就把袖口下緣拉到膝蓋那兒，嘖嘖，寬袍大袖，氣勢不輸大振袖——沒錯，這也叫「改良」。

「改良」二字，說起來就是一把辛酸淚啊、、、

俺覺著吧，即使真打算「復興漢服」，認認真真地復原明代漢人服飾中的常見款式絕對夠用了，審美上也與今天沒什麼衝突：

（沒錯，我就是棉花糖狂熱粉絲~）

至於更早的那些曲裾袍、雜裾袍什麼的還是放博物館吧——隋唐之前的那些款式，在歷史中已經被自然淘汰了（而不是被誰強行暴力取締），真心沒必要為了所謂「漢服體系和歷史的完整性」而把它們請出來。弔詭的是，曲裾袍之類的款式與現代人的審美差距比較大，於是聰明的「改良」者們又推出了各式各樣的「曲裾」——說白了就是為了「歷史的完整」而破壞歷史的真實。【為與歷史上的曲裾袍相區別，俺有時也把這些狂收腰的/露襯裙的/加廣袖的/窗帘布的「曲裾」稱為「現代曲裾」。

總的來說，俺覺著吧，漢族傳統服飾需要的是復興者們正視歷史、老實復原，而非神馬「改良」。真要「改良」的話，也應該是在面料和花色上推陳出新，而非對版型和剪裁作大刀闊斧、天馬行空的肆意變更。至於那些想把幾千年的歷史統統放到今天來的想法、以及那些借服飾來塑造民族主義符號的行徑，俺覺得可以歇歇了：塗樣，上台拿衣物。

簡單說，現代男子和服基本款是江戶時代武家著物，紋付羽織袴是日本男人的第一禮裝，它是江戶時代武士的略禮裝，現代平民的第一禮裝。

而公家禮服是奈良時代的樣式，現在基本就是皇室穿了。老百姓基本不穿公家服飾，而是穿武家著物，也就是現代男子和服的基本樣式。

日本人做事認真、規範。現代和服是經過日本政府立法規範才定型，所以不會出現像中國民間推廣漢服的那種混亂局面。

從上世紀60年代起，日本開始了傳統文化的振興運動。為了振興和服產業，1964年日本專門成立了「裝道禮法著物學院」，培養出了大量的裝道和服專家，普及和服著裝、禮法、和裁、創意、美容以及出版圖書。昭和50年日本政府頒布了《傳統工藝品產業振興法》，並根據第21條設立了傳統工藝產業振興協會。1966年全日本著物振興會成立，提倡11月15日為和服日，並號召大眾在七五三節穿和服。全日本著物振興會與日本和裁士會、傳統工藝產業振興協會、名古屋織物卸商業組合、東京織物卸商業組合、京都織物卸商業組合、京染卸商業組合、東京都染色工業協同組合、日本絹人繊織物工業會、大日本蠶絲會形成產業聯盟。並成立了由日本文部科學省、經濟產業省認可的全日本和服顧問協會。還出台了專修學校教育振興會實行的《和服裁縫技術鑒定》以及東京商工會議所實行的《和服裁縫技術鑒定》。

政府不立法，不推廣，不規範，靠民間那隻能是想怎麼穿就怎麼穿，肯定會亂。

附：1941年文部省制定的《國民禮法要項》中對禮服的規定

最大的改良就是原先某一階層的東西被推廣到全民，要擱過去，誰許你學我們武家打扮的，二話沒說，血濺五步。