如何拍攝F1賽車？

12-26

作為一個業餘愛好者來到賽場，如何像專業攝影師一樣拍攝賽車？

2016年上海站去現場看了F1，也帶了相機拍了一些照片，簡單分享一下我這幾張照片是怎麼拍的。

駕駛紅色拖拉機的萊科寧

想把這種動態的運動拍出動感來，必須讓照片有虛有實，有靜有動。不局限於賽車，其他跑步、自行車、汽車等等也是一樣道理。所以，最關鍵的因素就是：快門速度。

2016年度F1世界冠軍羅斯伯格

快門速度必須要慢

如果快門速度很快的話，比如幾千分之一秒，照片里所有的東西都像靜止一樣，好像車子沒在動，車輪也沒在轉，這樣照片肯定毫無動感可言。

倒數第二次駕駛大牛的科威亞特

之所以快門速度要慢，目的就是要讓車子是清晰的，而背景是虛的。在拍攝時，鏡頭一定要跟著車走。換句話說，就是讓車子始終在你照片的正中央，使車子成像在照片上的速度趨於0。這樣即使放慢快門速度，車子本身也比較容易拍清晰，而因為你在移動鏡頭，背景的成像在照片上快速移動，所以很容易將背景拉虛。

心疼頭哥

所以我是採用快門優先的曝光模式，固定快門速度在1/400秒，自動ISO和光圈。

即將轉到大牛的維斯塔潘

至於焦距，自然是越長越好。我用的鏡頭是適馬120-300/2.8，但其實大光圈根本用不到，晴天1/400秒的話，光圈完全可以收到6.3之類，所以哪怕是千元級別的長焦狗頭也足以勝任。

駕駛火星神車的漢密爾頓

要注意的是，如果鏡頭帶防抖功能的話，需要關閉左右方向的防抖功能，如果不能單獨關左右方向的話就直接關掉防抖。在你快速移動鏡頭時，防抖功能會干擾你的拍攝。

駕駛紅色拖拉機的維特爾

快門速度的選擇需要權衡。如果過快，則照片沒有動感；如果過慢，則成片率低。我這個1/400秒的快門速度出片率應該連20%都不到，也就是拍五張能有一張完全清晰就不錯了。

顏色好看的馬諾賽車

我當時用的是公家的D4S相機，追焦和連拍性能都非常好，對著噼里啪啦一通捏就好了。但是對於廣大器材沒那麼好的攝友們，難道就無能為力了嗎？辦法總是有的。可以嘗試陷阱對焦進行單張抓拍。

就是先預估好拍攝時賽車的位置，把對焦距離手動固定在這個距離。由於對焦距離比較遠，景深相對還是比較大的，合焦並不困難。當車子走到這裡的時候再按下快門，當然鏡頭也是要跟著車跑的。

註：點擊照片可以看到大一點的圖，起碼車手名字都是清晰的。

以上

當你走上看台，拿起相機，準備拍攝賽車。

這時，你在想什麼？

像F1專業攝影師一樣拍攝照片——實際上你無法做到這一點，因為在拍攝時你會遇到以下障礙：

1.無法隨意走動

「作為一個車迷，也許你永遠也不可能這樣。」

車迷能自由行動的地方主要是所在看台周邊區域和周五練習賽後的維修區參觀。除此之外就沒有其他地方能接觸到處在比賽狀態的車和車手了。相比之下專業攝影師的通行證能帶他們到很多地方，甚至賽場中還未他們提供了幾輛金杯海獅作為攝影專車，能讓他們快速到達賽場中的其他機位。

2.器材限制

沒有專業攝影師手中的頂級體育機才具備的超高速連拍，即使是追焦好手也要憑藉幾分運氣才能獲得理想照片。和500mm F4以上的重型定焦鏡頭相比，最長只有60mm焦段的我，即使在A看台第一排，也無法輕鬆的在畫面中只保留完整賽車。更不要說前面礙事的柵欄和受限制的角度了。

3.無法隨時上傳

如果你隨身攜帶筆記本，通過相機的自建WIFI隨時修圖上傳。這說明你身邊至少還有一個助手在幫忙。

F1賽車的拍攝方法

首先，賽車攝影的兩個基本目標是：拍出清晰的賽車、不拍重複的照片。

1.運動中的賽車

拍照片和學習駕駛非常相似。實際上賽車在哪裡加速，剎車點位置，走線等等都和拍攝息息相關。

「車手們全神貫注在賽道上，努力做出最快的圈速；而我們也不斷研究賽道，專註於我們的工作：曝光，構圖，光線的變化，還有天氣的情況。」

這裡是一號彎前的大直道，也是最後一彎出彎的地方，有幾點要特別注意。

其一：最後一彎出彎後賽車會帶來很高的加速度，也就是說僅僅平移相機追焦是無法順利跟上賽車的，你需要掄起手臂和賽車一起加速。這時你最好使用獨腳架，這樣你可以輕鬆使用1/120秒的速度進行拍攝，如果沒有的話，即使使用一倍的速度1/250秒也有些勉強。當然使用高速連拍可以提高成功率。

還有一點要注意的是，關閉或調整防抖模式。如果尼康鏡頭自帶運動防抖模式的話，記得打開。所謂運動模式就是方便你拍攝運動物體時追焦，解除移動方向的防抖。有些鏡頭是用防抖模式1/2來區分，原理相同。

其二：在直道內側有水漬，當車手行駛到這裡時，往往在進行方向調整，對於尾部下壓力不足的校車隊來說，這裡非常容易發生失控。周末索伯代班車手在這裡發生了兩次類似的事故。

對拍攝者來說，事故多發地值得注意。

2.拍攝技巧

「速度要用線條、色彩來表現張力。」

「攝影師要通過選用恰當的快門速度來表現出賽車的運動，這點很關鍵。當賽車的側面對著你的時候你可以用慢的快門，模糊掉背景，因此焦外的人群會虛化成斑駁的色彩。」

追焦：追焦拍攝有幾個需要注意的地方。你需要先搞清楚凝固賽車需要多高的快門數度。F1賽車速度非常快，需要至少1/2000的速度才能使其凝固。但完全凝固的賽車缺乏動感，你需要讓輪胎稍稍保持轉動的姿態。當你能拍出完全清晰的照片時就可以進行到下一步了。使用快門優先檔並不斷降低快門速度，直道拍出水泄橫流般的背景時，你就成功了。如果你採用的方法正確的話，這時你也能保持一半左右的成功率。如果你覺得自己的手藝還不錯的話，可以試試挑戰後面提到的藝術賽車攝影。

「在賽車將要進入你對準焦距的範圍之前，當前段變得清晰的時候，你就可以拍照了——這樣一般能保證頭盔對準焦點。」「關鍵在於要確保車手的頭盔是清晰的。不管你什麼時候給什麼人拍照片，對焦一般是對到眼睛的，拍車手也是一樣，儘管他們坐在賽車裡，戴著頭盔。」

對焦：現在的高檔相機的對焦系統完全可以不必像十年前那樣使用陷阱對焦來拍攝照片。當賽車出現在取景框之前按下快門，如果連拍速度夠快，你能拍攝到準確對焦到車手頭盔的照片。如果從賽車背後握著長定焦鏡頭拍攝的話，也足以凝固賽車尾燈，現代科技就是如此。這在十年前的相機上是無法做到的。

「我們會尋求漂亮的光線，有趣的背景，冒煙的輪胎，或者其他一些讓照片與『一輛車在賽道上』有點不同的東西。這已經成為了我們自然而然的習慣。」

天氣：在陽光明媚的午後，如果你只是單純拍攝賽車，那麼正常曝光的照片就夠了。在複雜天氣下，你可以利用轉瞬即逝的特殊光線條件，拍出不一樣的照片。

周六下午，陽光短暫穿過雲層，照在瓦特爾和賽恩斯的賽車側箱上，分別閃耀出白色和銀色光芒。

如果在陽光明媚光比大的環境下進行比賽，可以使用偏暗的曝光來展示車身線條。如果是陰天的話也可以調整色溫來製造類似季前測試時夕陽西下的效果。

上海站在天氣的持續變化中度過。從周五淅淅瀝瀝的小雨，周六的乾地，到周日比賽前又開始下雨。周五賽車的水霧十分值得拍攝，只可惜最勤快的車手也只跑了8圈就結束了。

Tips：並不推薦使用raw格式進行拍攝，會由於拖慢儲存而使連拍速度下降（當然d500的200張raw格式緩存就不會遇到這個問題）。另外拍攝賽車會產生大量廢片，在拿起相機之前要整理好思路。比如拍那輛車的那個部分，構圖是怎樣的，想好了再進行拍攝。在拍到滿意的照片後就可以挑戰下一個題材了，不然很容易遇到「重複照片」的大忌。

專業攝影作品分析

「圖片中的人物其實都有故事可講。」

藝術攝影

作品1：

這張作品的出色之處在於，他發現了地面積水的倒影。

當其他賽車飛馳而過時，漢密爾頓彷彿駕駛著水面上的快艇。

拍攝位置在背直道中央的柏油路面上，這裡在周五充滿了積水。在其他攝影師看來，K看台平淡無奇。

作品2：

這是周六排位賽時的場景。棕色色調讓照片變得戲劇性。

這是同一時間拍攝的照片，實際上當時的環境平淡無奇。在後期中加入色溫調整讓畫面變得完全不同。

作品3：

哪怕是在觀眾席中也能拍出不同尋常的照片。這張照片的快門速度大概在半秒到一秒。在這樣的速度下凝固賽車非常困難。

新聞圖片

作品1：

這裡我們來探討實際拍攝中需要的攝影技巧。

追焦拍攝中，專業攝影師會採用1/50這樣的慢速快門來拍攝，這也是專業和業餘的分水嶺。如果你沒有腳架輔助穩定的話，很難在這樣的快門速度下隨心所欲的使車手頭盔保持清晰。所以，如果在手持的情況下，記得保持身體放鬆，這樣會提高拍攝成功率。快門速度也要設置在1/120以上，建議用1/500、1/250、1/120這樣循序漸進的方法嘗試。拍攝清晰還是放在第一位的，當然在看台上多嘗試幾次也無妨。

作品2：

在發車時你並不需要太快的快門速度，B看台是上賽拍攝的黃金位置。

作品3：

凝固移動中的賽車，需要1/2000秒以上的快門速度。如果想剛好體現出一點點動感的話，一半剛剛好。

如果你是個攝影迷，該如何挑選器材？

主流選擇

機身：1DX和D5是拍攝體育運動的首選。對於一般攝影愛好者來說，連拍速度和對焦至關重要，所以7DMark2和D500是主要選擇。D500的10fps，200張RAW格式緩存非常實用。佳能和尼康兩家的全畫幅產品線中都缺乏速度機，APSC畫幅的確是比較好的選擇。

鏡頭：當然，你可以使用任何鏡頭拍攝賽車。對於專業攝影師來說，大三元和一隻400mm甚至500mm以上的定焦鏡頭配合使用。由於位置受限，長變焦還是你的首選。

佳能用戶

推薦最近更新的《EF70-300mm F4-5.6 IS II USM》和大白《EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM》。

望遠定焦們還是留給專業攝影師們使用吧，觀眾席所在的位置，即使使用真正的專業鏡頭拍攝空間也不大。畢竟咱們的照片主要也不是拿來賣錢的。

尼康用戶

當然是福利頭《AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR》，行貨標價只有7000出頭。

小眾選擇

機身：M4/3系統中有連拍機器EM1-mark2，10fps機械快門和18fps的電子快門加上148張raw緩存足夠使用了。在使用電子快門時無法追焦拍攝，會產生拖影，只能用高快門速度凝固瞬間。

鏡頭：松下《LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm F4.0-6.3 ASPH 》和奧林巴斯《M.ZUIKO 300mm F4 IS Pro》。換算過來200mm-800mm的夢幻變焦，長度只有全畫幅的1/3。而奧林巴斯的等效600mm望遠定焦鏡頭非常方便手持拍攝。不得不說旁邊那兩支600mm F4在賽道中攝影師肩上隨處可見。

富士X-T2也在對焦和連拍方面十分出色，況且還有一支《XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR》這樣的鏡頭，等效焦距也來到了600mm。單論畫質也比松下的100-400mm更出色，也是非常不錯的一套組合。

Tips：在這裡只推薦兩個最佳選擇。有人可能想問18-300那種高倍變焦是否適合使用。個人認為並不合適，畫質損失過大，有些得不償失。畢竟賽車也不是天天拍，鏡頭租賃更加划算。這樣的話，多添加一枚純正的長焦鏡頭也無可厚非。

機身沒有wifi功能的話，建議配置sd無線wifi卡。對體育運動來說，及時傳輸到手機裡面發出去的照片才有意義。

總結

左邊是200-500mm f/5.6 AFS G VR右邊是500mm f/4 VR。

如果非要選擇一套最佳組合的話，d500搭配200-500mm F5.6是最佳選擇。高性價比加上相對小巧輕便的設計，外加沒有什麼明顯短板的畫質，很難找到不選擇它的原因。

如果想拍攝賽車，如何挑選座位？

沒有長焦鏡頭的話，呆在主看台。無法拍到完整車輛，但可以試試藝術攝影。
如果有70-200mm變焦鏡頭，可以試試無坐席L。足夠近距離拍到完整賽車。
如果有200mm以上鏡頭，可以試試無坐席F和J。可以同時拍攝正面側面和尾部，並且車速較慢，容易拍攝。這裡也是正賽中的超車點，可以拍攝到大量煙霧和纏鬥場面。
如果你有真正的500mm以上鏡頭，可以試試無坐席看台B，這裡可以拍到1號彎中車輛正面側面和尾部。並且速度較快，弧形的彎道內拍攝角度很多。如果在B區域內自由活動的話，可拍攝的內容也是所有位置中最多的。正賽中發車，超車等精彩不斷。

最後，在這裡祝願大家在賽場玩的開心！

內容和圖片參考：

稍縱即逝：成為F1攝影師是怎樣一種體驗？ https://bbs.hupu.com/13639762.html
獨家大揭秘 49張圖講述James的F1拍攝故事 http://auto.fengniao.com/453/4531705_all.html
darrenheath photographer http://www.darrenheath.com/2017/2017-chinese-grand-prix
F1 Fanatic 。
尼康200-500mm f5.6鏡頭圖片來自 http://www.luminescentphoto.com/blog/tag/200-500-vr/
相機計劃：來自作者拍攝。

文章水平有限，如有錯誤請多多指正。

你需要一個鐵手
和一個完美旋轉的腰
14年上海站我用手動的400/5.6照樣拍

業餘的話，老老實實買個二手的80-200/2.8吧
手動擋，開大光圈提高快門，跟著車轉就行

今年9月去了 F1 新加坡大獎賽，現場拍了一些照片，這也是我第一次去一級方程式現場，所以是0經驗拍 F1 賽車，不過還是有一點小小的心得可以分享一下。

基於僅有的這次觀賽經歷，總結了一下，以下三方面的因素決定了你能拍出什麼風格的照片、什麼質量的照片。

一、拍攝器材

體育攝影本身對於器材有比較高的要求，而 F1 又是競速運動裡面最頂級的，所以對於器材的要求必然不低。作為普通車迷要想拍出滿意的照片，最好達到以下要求：

機身的高速連拍 - F1 車速極高，你心儀的車手從你面前開過，如果是過彎你只有兩三秒的機會拍攝，如果是直道你的機會只有幾百毫秒了，「一眨眼的功夫」在這裡是客觀的描述而不是誇張的修辭手法。
存儲卡的寫入速度 - 每秒6張起是必須的，特別是 RAW 格式文件，每張照片30M起，所以備一張高性能的 SD 卡
長焦鏡頭 - 賽道很大，觀眾離車較遠，長焦可以將整台 F1 拍進來填充你的畫面，在摩納哥、新加坡和巴庫這種街道賽，這個要求可以放低一點點。
大光圈鏡頭 - 過濾掉鐵絲網圍欄，特別是新加坡這種街道賽，否則拍出來的照片沒法看。
單腳架 - 一是穩定你的拍攝，二是幫你托住相機，畢竟三天下來，三場練習賽、一場排位賽、一場正賽，非常考驗體力。
靈活的腰 - 你懂的

二、拍攝位置

相對於圍場內的專職攝影師，普通車迷只能在固定的位置拍攝，如果是走動票，可以在不同的位置拍攝，不過機位低很多。普通車迷主要有三類地點可選：

直道末尾 - 正對著賽車，拍攝難度係數最小，但要求長焦鏡頭，把光圈調小，開啟高速連拍成功率高。難度係數最小。
彎道 - 車速相對較低，拍到滿意的照片的成功率較高，難度係數較高。
直道 - 車速極高，利用追焦技術可以拍到背景模糊，但賽車清晰的照片，極具表現力。但對技術有極高的要求，這個位置的拍攝難度係數最高。
摩天輪 - 這是新加坡站特有的取景位，可以拍到發車的大直道、1號到5號、21號和22號彎，用長焦鏡頭+追焦方式能拍出漂亮的照片。其它街道賽可以在賽道邊的建築裡面取景，不過視野應該比不上坡縣的摩天輪。

三、拍攝技巧

上面說了客觀設備要求和場地限制，這裡要說的就是主觀的東西 - 技巧或者說技術。

拍攝技術 - 把 F1 拍出動感，追焦技術是重中之重，一定要好修鍊，平時沒煉過沒有關係，F1 比賽前有其它的賽事，就拿這些墊賽臨時打磨一下你的追焦技術，效果明顯。
相機設置 - 把你的相機設置為「快門優先」模式。追焦的時候把快門放慢，本人技術有限，最慢的追焦是 1/30s。另外記得把防抖關掉，這個其它回答也有說過。如果想拍瞬間畫面，快門往 1/1000 - 1/4000 調整，且只用機械快門。
後期 - 剪裁、色溫、對比度、色彩平衡、高光、陰影等，看個人審美偏好了。

很遺憾的是，以上說的要求本屌絲很多都沒有達到，機身是 X-T1，鏡頭是 XF 18-55mm，幸好坡縣是街道賽，在某些地方觀眾離賽車非常的近，長焦端可以勉強夠得著。器材有限的情況下，選取拍攝位置的重要性就體現出來了。

以下的這組照片是在5號彎入彎處拍的：