這張照片里的雲的拉絲效果是如何做到的？長時曝光么？

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如果是長時曝光的話，如何做到不過曝的？小光圈、中灰鏡、低ios？一定需要中灰濾鏡么？

從左上可以看出這應該是略微使用了時間堆棧的方法來拍攝的。
具體可以參考一下：藝術攝影師馬特·莫洛伊（Matt Molloy）拍攝的時間堆棧照片不斷在互聯網上收到好評，那為什麼我們不能在這個技術領域也嘗試一下呢？你所需要的就是一些有意思的雲，一個固定的對焦點以及一個將最終效果呈現在你面前的後期處理。

「為了創作這些時間堆棧的照片，我將多張照片合成為一張照片，」馬特介紹，「我要做的第一件事是拍攝一個時間推移效果的畫面（從一個固定位置拍攝多張照片），然後在Photoshop中把幾張照片結合在一起。」

「在拍攝表現時間流逝效果的照片時，拍攝每張照片之間的間隔時間，會在極大程度上改變畫面最終的視覺效果。」較短的拍攝間隔可以讓畫面中雲的運動軌跡看上去更細膩，而較長時間的拍攝間隔可以在移動物體之間創造出距離或空間，這會形成一個階梯變化的畫面視覺。移動元素的速度也很重要，移動快些的物體會在畫面中留下空白，而較慢的物體則會在畫面中留下更流暢的軌跡，而這也取決於拍攝間隔的長短。

「為了合併照片，我會使用Photoshop里『點光』圖層混合模式，這增加了每張連續照片中元素的亮度。一旦將圖像混合後，我會進一步調整畫面層次和對比度來壓暗色調。我發現通過Photoshop腳本自動處理可節省大量的時間和精力。」

「陸地上巨大的棒棒糖（Land of the Giant Lolly Pops）」描繪的是加拿大沃爾夫島上一個風力發電場的時間堆棧

拍攝竅門

使用三腳架和快門遙控器，以確保拍攝時間流逝軌跡（慢速快門）時畫面與畫面之間沒有移動。

用手動模式拍攝，以確保照片持續穩定的曝光。對高光部分曝光（也就是要優先保留最亮區域的細節）。

拍得夠多，馬特的每一張堆棧照片都是在拍攝了80到600張照片之後才獲得的。

馬特建議大家，不是所有的時間堆棧都需要用到前期拍攝的每一張素材照片：「如果一次性合併了太多照片，有可能會讓畫面看上去很混亂。這樣的話，就應該減少照片量。通常我會先用全部的照片開始合成，來獲得一個大概效果，然後選擇性地減掉一些，再做一次合成嘗試。」

以下轉自網路，侵刪。

很多初學者對於長曝光作品都非常嚮往，但很多人又不知道怎麼去拍出一張好的作品，這篇文章可以告訴你如何簡單有效的拍出一張漂亮的長曝光作品。

一，留意天氣和時間

顧名思義，長曝便是開放快門，讓相機捕捉長時間環境的變化，常常用於拍攝流水，雲層、光線軌跡等。而在光圈、快門、ISO的配比關係里，長曝光代表快門變慢，這是光圈和ISO也要相應調整，但光圈和快門不可能無限的變小，因此必須密切留意外部光源的強弱，如果是萬里無雲，陽光充足的日子，那就不是拍攝長曝光的好時間了!我們可以選擇有雲或者日出日落的時候來拍攝風光長曝作品。而車軌、星軌當然要等到晚上拍攝了。

二.預先查看目標地形

一張成功的風光照，預先觀察目標地形可以讓你更早掌握拍攝的時機和構圖，特別是長曝光作品，每張作品都會用長時間的快門來捕捉，頻繁的轉換拍攝地方一方面會減少你的出片量，另一方面和可能讓你錯過最佳拍攝時機。所以在拍攝前去查看目標地形是很有必要的。

三.攜帶三角架、快門線和備用電池

要拍出一張好的長曝光作品，除了相機和鏡頭，還要記得帶上三腳架和備用電源，一支穩固的三腳架是拍出上佳長曝作品的先決條件，如果三腳架不夠穩固，或者忘記帶三腳架的話，將會大大影響作品的質量。快門線則可以有效減少按動快門時所帶來的晃動。

四.對焦的技術

如果已經設定好拍攝的位置，不要在使用自動對焦，特別是晚上或拍攝偏暗的環境，自動對焦會變得很不可靠，你只要利用自動對焦做一次對焦的嘗試(可以向著容易對焦的發光區域，但距離必須相同)，然後設定鏡頭或相機到手動對焦，之後避免移動或者碰觸相機就可以一直拍照了。

五.使用M檔

初學者拍攝風景人像等照片時可能會多使用光圈優先模式，但拍攝長曝光時建議使用手動模式，這樣可以完全掌握光圈、快門和ISO，拍出心中理想的相片效果，而且長曝照片的「迫切性」沒有其他照片那麼大，初學者可以慢慢調整，因此也是學習手動曝光的好時機。

六.使用減光鏡或者漸變濾鏡

有時候想要在白天拍攝長曝光作品，在吧光圈和ISO調到最小極限時，照片也是會過曝，這時便是利用減光濾鏡的時候了。減光濾鏡有不同程度的減光效果，不同的品牌的減光濾鏡所帶來的減光效果也不一樣，大家可以去比對購買最適合自己的那款。

七.拍攝並檢查直方圖

經過以上六部，終於到了我們按下快門的時間了，但拍攝後記得參考一下直方圖，特別是白天的長曝作品，以避免過曝或曝光不足的情況。

原文：7步搞定長曝光

另一種ps做：在正式開始前，首先要談談raw格式，很多人剛開始接觸攝影的時候就被灌輸了要用raw格式拍的理念，可是許多小白卻不知所以然，「照相機看到的照片和電腦看的怎麼差那麼多吖」「怎麼raw格式拍出來的照片那麼灰吖」「一點兒也不好看「」還不如直出的呢「。那我就用度娘搜了點資料科普一下大家：

　　1、RAW文件幾乎是未經過處理而直接從CCD或CMOS上得到的信息，通過後期處理，攝影師能夠最大限度地發揮自己的藝術才華。

　　2、RAW文件並沒有白平衡設置，但是真實的數據也沒有被改變，就是說作者可以任意的調整色溫和白平衡，並且是不會有圖像質量損失的。

　　3、雖然RAW文件附有飽和度、對比度等標記信息，但是其真實的圖像數據並沒有改變。用戶可以自由地對某一張圖片進行個性化的調整，而不必基於一、兩種預先設定好的模式。

　　4、也許RAW最大的優點就是可以將其轉化為16位的圖像。也就是有65536個層次可以被調整，這對於JPG文件來說是一個很大的優勢。當編輯一個圖像的時候，特別是當你需要對陰影區或高光區進行重要調整的時候，這一點非常重要。

作者：@-CRIST-

　　在大家對Raw格式有了初步的理解後，我們便可以開始分析一下片子。首先你要知道，前期是基礎才可能有後期。

　　片子是去年十月底在德國法蘭克福拍的，時間是下午的6點多左右，正好趕上日落，照片里白白的地方差不多就是太陽的位置，基本是迎著不太刺眼的太陽拍過去的，對亮部測光，加曝光補償，沒有使用腳架以及ND鏡，GND鏡等。(主要原因是本人帶著2個妹子旅遊，沒時間拍)為何這麼拍呢，就是為了保留更多的細節 (通俗點就是高光不死白，暗部不死黑)。

　　首先導入照片進Lightroom，這個軟體用來解析raw格式是相當不錯的。ACR(adobe camera raw)同理。

一、對圖像的曲線進行調整

效果圖對比

　　對比原圖，發現暗部有些曝光不足，拉一點曲線，稍稍提升一下暗部，把高光稍微壓低一些。　二、基本處理

　　由於raw格式不記錄色溫，於是這些東西都是要根據我們攝影師的腦子裡的場景來進行還原，並加以適當地創作。

細節參數

　　黃昏的場景，色溫那就是差不多6k多或者7k都不為過，所以拉上去一些。畫面曝光略有點不足，建築物顯示的不清楚，就提高曝光度。對比度稍微提升可以增加畫面的通透度仔細看看高光有點過，拉回來，暗部提上去。清晰度和飽和度都可以適當地提升一下，整個畫面的基本色彩就是如此了。高光暗部的色調看第二張圖。修日落會挺好看。

三、更加細緻地調整曝光

解析GND：Graduated Neutral Density Filter，簡稱GND，是常用的物理濾鏡中的一種。其作用為在大光比攝影(主要為風光攝影)時彌補相機感光元件原生寬容度不足，使圖像的暗部與高光部均合理曝光(詳見亞當斯區域曝光法)。在膠片時代，這是風光攝影師用來還原肉眼所見美景的必備武器。

　　簡而言之，就是為了平衡曝光。

　　沒有GND怎麼辦？用LR的漸變濾鏡，如圖所示：

用漸變濾鏡調整曝光

　　設置如上。降低曝光度即可達到GND的效果，再回到基本設置的頁面上，進行曝光的調整。　　四、銳化並剪裁

　　銳化的程度依據個人喜好來設定。

銳化剪裁

五、進入Photoshop進行調整

ND是什麼：當拍攝的畫面過於明亮的時候，可能無法以需要的慢速快門拍攝，在這種情況下，數碼相機的中性灰(ND)濾鏡功能可以減少通光量，避免曝光過度，體現攝影師的拍攝意圖。

　　簡而言之：能做到長曝。

　　做下一步之前你要知道長曝是什麼，拍出來的照片應該是什麼樣的。例如：水面平靜，雲會動出現軌跡，車流，等等。。。在考慮完這些基本因素後，你就可以開始著手進行創作了。

　　摳圖，我喜歡摳圖。也有人用蒙版去擦，反正是一樣的。把湖面和天空直接摳出來。反正我沒啥捷徑啊，就是耐心慢慢扣唄。

摳圖

　　扣完之後羽化邊緣5像素，拷貝到剪切蒙版。湖面採用動感模糊，垂直90度，力度自己掌握(目的是拉出倒影)然後接下來採用表面模糊處理水面，讓他盡量平整。這一步可以重複幾次。

　　在處理的過程中，很可能會出現說模糊的範圍大了，導致旁邊的建築物也模糊了，此時使用工具欄里的橡皮擦，進行擦除即可。

　　天空同理，只是應該採用徑向模糊。參數大致是這樣的。天空的拉絲造型就做出來的，多餘的部分用橡皮擦擦除即可。

徑向模糊

六、銳化(高反差保留)

　　按Ctrl+J複製一個圖層，然後點高反差保留，力度自己掌握，拉的太過了會出現噪點(也許叫噪點，總之很損畫質)，1點幾左右的就差不多了。

高反差保留

　　完了之後改變圖層的混合模式，用柔光層或者疊加，就會發現銳了挺多的。最後輸出就好了。

　　完美主義者就不要吹毛求疵了，畫面裡面的人物我都沒有移除掉。要移除也不是難事，只是耗費時間的體力活罷了。本文只是分享一個思路，希望對大家有所幫助。

原文：打好前期基礎幾招把廢片變成風光大片