柏林的魅力何在？
謝邀，怒答。答案是我之前寫的一篇博客，很長，請知友們包涵。
1.說說老柏林
講天氣，講自然風光，講物產，柏林都算不上出色。但是作為一個城市，他的內容豐富多彩，像一口香氣四溢不停翻滾的火鍋，一頭扎進去，你不會知道你能從裡面撈出一塊肥牛，還是一條金針菇，亦或者一片黃喉。
(柏林亞歷山大廣場，攝影本人）
歷史上這裡曾是普魯士的國都，這裡曾是第三帝國的老巢，這裡曾是東德的人間天堂，這裡是西德的飛地。雖然二戰中柏林被轟炸成一片狼藉，但是坐輕軌橫穿整個城，依然可以看到東德留下的火柴盒宿舍樓，西德的玻璃幕牆大廈，在第三帝國追求宏大敘事意志下指導建設的辦公大樓，亦或者普魯士王國時期遺留下來仍帶著鐵和血光輝的新古典主義風格的教堂和博物館，參差的歷史飛快的在車窗外掠過。
漫步在城市中，也總是會和歷史不期而遇。比如經過國會大廈背後的威廉街的時候，總會不由自主的想起《第三帝國興亡錄》里的一則小故事：希特勒上位之前，壓力很大，某天《興亡錄》的作者看到他從威廉街走過，旁邊的人嘲諷的說：「他最近壓力很大，晚上在家啃地毯呢。」比如走到斯普雷河畔，突然出現在草坪上的一段殘留柏林牆。比如房地產開發課上，教授問我們，在柏林開發一個新樓盤，最先要弄清楚的事情是什麼？答：這塊地皮下面有沒有二戰的殘留炸彈。
2.聊聊東柏林
歷史書上提到的東西柏林分裂，更多的是著重刻畫柏林牆和激動人心的翻牆史。但是東柏林和西柏林人民的日常生活比起充滿怨氣的翻牆傳說，更有吸引力。
村上春樹的小說《世界盡頭和冷酷仙境》里描繪了完全不同的兩個世界，但是之間又有著某種聯繫。1989 年前的東柏林和西柏林非常的符合這個設定，東柏林就是冷酷仙境，西柏林就是世界盡頭。
在柏林亞歷山大廣場旁有一個小小的東德博物館，裡面的藏品大多都是前東德老百姓捐獻的，在這裡可以一窺 1990 前東柏林的生活。在東柏林，咖啡豆是有的，但是是摻了燕麥的。酒精飲料也是有的，但是一副天藍色硫酸銅溶液的模樣，一看就知道是化學合成品，還要在瓶子上貼個熱帶海島圖案扮天然。
看上去漂亮的衣服也是有的，但都是化纖的。照片上看到東德姑娘們穿著它們在亞歷山大廣場附近的天橋上照相，引領射會主義人工合成時尚。住房也是有的，而且還不短缺，東柏林老百姓樂於從老房子里搬到政府興建的火柴盒宿舍里，因為那有像樣的暖氣和熱水供應。但是房子長的千篇一律，我曾在最東邊的一個區住過，幾次都因為這個原因迷路了。這種預製板建成的樓都大量使用石棉作為防火材料，1990 年後因為石棉的致癌作用，所有含石棉的板材又都被移除了。在 Hellersdorf 區找個山頭爬上去一望，滿眼一模一樣毫無個性可言的宿舍樓像人覺的它們是城市的癌變組織。
（70年代末在亞歷山大廣場旁的天橋上，一群穿著化纖時裝的時裝模特，本人攝於「東柏林博物館」）
在一個天朝人民看來，最讓人驚奇的東德的天體文化，其實在德國，這種傳統一直是存在的。但據東柏林同學介紹，東德的執政者意識到裸體文化可以有效的對抗教會的影響，所以大力鼓勵群眾脫光衣服，享受自然。東德前書記昂納克甚至在某一年的遊行上還檢閱了一輛有裸體女郎曬日光浴的彩車。我的朋友艾柯特知道的更多，他說曾看過一部老東德科教片，真槍實彈的向女性傳授自慰的方法，當然戰後德國男丁稀少也可能是一個原因。但是對比其他把男女都恨不得改造成無縫鋼管的同時代射會主義國家，這點自由難能可貴。
在老東柏林居民來看，東德也不是那麼的糟糕，除了長期以來本國出產的不少工農產品都被蘇俄掠奪走造成經濟上的巨大負擔之外，至少大家都不用擔心失業。也還是我朋友艾柯特講的故事，在捷克和德國邊境曾有一個火車站，火車根本就不從那過，但是依然有很多人在那工作領工資，兩德合併之後，火車站就給關了。
我曾去過一個東柏林老太太家做客，她的兒子現在失業了，對比起來，她也會不由的懷念老時光。我們集體去參觀東德老建築「共和宮」（時為東德人民代表大會會堂）的舊址的時候，和輕軌上碰到的老人們聊起來，他們也會感慨的想起作為普通公民當年也可以隨便在那進出的風光。
至少看上去，東柏林是一個建立在水泥預製板、人工合成纖維時裝、化學合成酒精和裸體文化上的仙境，特別是相對同時代的射會主義兄弟國家而言。可是不是所有東柏林居民都想待在這個仙境里，因為旁邊就是個醉生夢死的西柏林。
3.說說西柏林
做為世界盡頭的西柏林，在地理上是和西方世界完全隔絕。像一個孤島，東德的領土把西柏林包圍了，開車能到的最近的西德城市是漢諾威，途中要開車經過東德的勃蘭登堡州和薩克森-安哈爾特州。這點在三毛的小說《傾城》里有介紹過，三毛就是為了辦橫穿東德領土的通行證才憑民國護照勇闖東柏林，在某檢查站邂逅英俊的東德士兵。
作為自由世界的飛地，西柏林的居民生活在恐慌之中。他們不知道這半爿孤城什麼時候會被時刻勵兵秣馬的東德和蘇俄攻佔。事實上，東德早就做好了入侵西柏林的計劃，他們以德國人的嚴密和精細，確定了進攻路線，佔領地點，要抓的人等等，這個計劃現在還在東德博物館裡掛著。蘇俄在 1948 – 1949 年一度從陸路封鎖西柏林，盟軍展開了柏林大空運，在 Tempelhof 機場每三分鐘就起降一架飛機，運送巨量的各種生活物資，最終守護住了西柏林的獨立。
（東德軍隊制定的攻佔西柏林計劃，本人攝於「東柏林博物館」）
柏林大空運一役讓西柏林成為了自由的象徵。西德政府無比珍視這面旗幟，大力鼓勵本國居民來此定居。越南老華僑媚姐就是七十年代逃越共過來的，她介紹，那時候對於任何一個在西柏林工作的居民都可以拿到特殊津貼 「Berlinzulag」。，政府每月發放工資的 8% 作為在西柏林工作的獎勵，並且這部分津貼是免稅的。
可想，在這樣一個沒有安全感的半座城池，人們完全可以理直氣壯的過醉生夢死的生活。紀錄片《Die Insel West-Berlin oder wo alle Himmelsrichtungen Osten sind》（暴力翻譯：孤島西柏林 – 所有方向都是東的地方）和小說及其改編的電影《Herr Lehmann》（雷曼先生）都描繪了這個充斥著啤酒、現代藝術、搖滾樂、迪斯科以及學生運動的世界盡頭。
自由的人們在這個放浪形骸的地方玩出了花樣，比如柏林電影節，比如以蛋糕和電子樂為主題的「愛的大遊行」，比如繁盛的同性戀文化和社區，比如林立的夜店和脫衣舞俱樂部。在 Charlottenburg 區住滿了藝術家，在 Kreuzberg 區是同性戀和朋克，年輕人在柏林牆下唱搖滾。著名的購物中心選帝候大街一派繁華，車水馬龍，街旁坐滿喝咖啡的人們。百貨大樓 Kadewe 擺滿了上百種香腸和上百種麵包，讓少數能來西柏林探親的東柏林居民看的兩眼發直。
冷戰年代西方重要的文化運動西柏林也一場沒有拉下，滾石樂隊到西柏林森林會場開演唱會，嬉皮士們在西柏林動物園旁喝酒唱歌。連 Iggy Pop 和 David Bowie 都被吸引到西柏林，在 Kreuzberg 區居住了一段時間。
（西柏林輕軌車站 Tiergraten [有譯作狩獵園]，攝影本人）
希特勒曾雄心勃勃的想把柏林打造成精緻宏偉的世界之都 – 日耳曼尼亞。如果他的幽靈重新造訪 1961 – 1990 時的柏林，看到這座一度閃耀著他鋼鐵意志的城市切蛋糕一樣被分成了兩邊，一邊過著貧瘠、冰冷，渴望自由的生活，另一邊過著「今朝有酒今朝醉」的波西米亞式生活，不知道這個前落魄畫家會不會也會動起搬進 Charlottenburg 某個冰冷的小公寓的念頭，繼續他早年在維也納的藝術家之夢。
4.談談新柏林
1990 之後，牆被拆了，冷酷仙境轟然倒塌，世界盡頭也重新和自由世界合為一體。這段分裂歷史留下來的東西很細微和有趣。比如東柏林有一座東德時期建的動物園，德文名是 Tierpark (暴力翻譯：動物公園)，西柏林也有一座動物園，歷史比較老，德文名是 Zoologischer Garten (暴力翻譯：動物學花園)。兩個動物園都挺大的，我原來住在東柏林的動物園，然後坐城鐵去西柏林的動物園附近打工，時空觀多少會有點混淆。
(柏林主火車站，攝影本人）
西柏林的波西米亞式氣質在統一後擴散到了整座城，而東柏林則留下了為數不少的工廠和宿舍廢墟。窮藝術家們從房租日漸高漲的 Charlottenburg 區和 Kreuzberg 區搬往房租低廉的東柏林 Prenzlauerberg 區和 Friedrichshain 區。東柏林廢棄的廠房被改建了夜店和電音俱樂部，在歐洲大放光芒。
原來參與西柏林建設的土耳其勞工們把家裡的親戚都從老家弄來，一古腦搬到南邊的 Neuk?lln 區，再加上西柏林原來就住滿土耳其人和阿拉伯人的 Wedding 區，柏林成為繼伊斯坦布爾之後世界第二大土耳其人最多的的城市。
之前作為東德外籍勞工的越南人也效仿土耳其人，把親戚都弄到了東柏林來。吃苦肯乾的越南老鄉們改造了貧瘠的柏林飲食，冒充中國人把中餐館和中式炒麵小吃開的滿城都是。他們還帶來了豬大腸、酸筍、紫蘇和苦瓜。
有錢的俄羅斯老毛子們填補了藝術家搬出 Charlottenburg 區之後的空白，紛紛搬進了那裡房間挑高有 4 米的老式公寓，俄羅斯特產超市和漂亮的俄羅斯姑娘在那區隨處可見。
東邊最遙遠的兩個區 Lichtenberg 和 Marzahn 新納粹橫行，半夜穿著馬丁靴留著光頭的高大小屁孩們到處遊盪，據說這幾年好了很多，之前他們會襲擊有色人種。我之前住在 Lichtenberg 區，據說是新納粹的老巢。有次下了大雪之後，樓下停著的車窗上的積雪都被畫上了 「卐」字。
現在柏林很窮，所以物價相對西德來說很低廉，對於窮學生們是好事，在這裡生活可以過的比較體面。東德的工廠倒閉完後，柏林就沒有什麼像樣的工業了。但是藝術家雲集，所以文化和創業產業特別興盛。
5.最後Lonely Planet 德國卷是這樣介紹一戰後德皇倒台時的柏林：「是一個大熔爐，彷彿一個墮落的獸穴，同時也成了創造力的熔爐。各種各樣的藝術家聚集在這個擁有卡巴萊歌舞表演、達達派藝術家和爵士樂的城市」。今天的柏林又恢復了這樣一種熔爐的特性，骨子透著媚和性感。柏林著名的同性戀市長奧維萊特也這樣向世人這樣介紹柏林：窮而性感。
多圖！
想從另外一個角度來回答這個問題：
柏林作為一個現代建築名城有很多大師的作品，對建築有興趣的一定不能錯過！ 試著 列個名單：
一直有個願望就是認真去拍一些建築攝影， 這個問題讓我重新有了一點動力。。。征同行者！
（以下非本人作品，多出自維基，侵立刪 ，請勿轉載）
Walter Gropius
Mies van der Rohe
Le Corbusier
Alvar Aalto
Peter Behrens
Bruno Taut
Erich Mendelsohn
Oscar Niemeyer
James Stirling
Rem Koolhaas
Zaha Hadid
貝聿銘
Santiago Calatrava
Rob Krier
Peter Eisenmann
Aldo Rossi
Renzo Piano
Daniel Libeskind
Norman Foster
Frank O. Gehry
Alvaro Siza
David Chipperfield
Dominique Perrault
John Hejduk
J. Mayer H.
還有一些在建項目，陸續補充。。。
最後，做個廣告：17年開了自己的個人公眾號 － 趙德住， 定期寫一些關於建築，德國的文章，也歡迎關注我。
不得不說，柏林是目前為止我熱愛且願意居住的城市名單中的絕對第一名。當然，能夠享受生活在柏林的一個相對較重要的前提是，會講德語。
之於我，柏林的魅力主要在：
1. 足夠的都市氣息。歐洲真正有都市氣息的城市其實不多，從歷史上講，主要就是倫敦（英國人不會說自己是歐洲人，蛋疼）、巴黎、和柏林（維也納，etc.）。都市氣息的基本是足夠多的人口和足夠豐富的財富以及消費品位，這個算是比較明顯的了吧。
2. 消費水平多元化。無論你有多少錢，都可以在這個城市找到適合自己的生活方式。
3. 安全。多數大都市的治安都是很有問題的，比如紐約，倫敦。半夜的時候一個人走在很多地方都是非常不安全的，就算白天也經常有明目張胆的搶劫。但是柏林的安全感相對要好。
4. 文化之都。在漢堡參與一個藝術項目，目的是吸引更多藝術家來到漢堡。項目里有個curator說，不管怎麼努力，所有的藝術家反正都還是往柏林跑的。誰說不是呢，Berlin Mitte有多少「天價」畫廊，東柏林也在經歷藝術家們不斷紳士化沒落的城區。低廉的生活費和文化氛圍的聚集效應像磁石一樣吸引越來越多的藝術家文化人們來此發展。忙碌一天後的傍晚，你可以在廢舊紡織品工坊改造的小劇場里欣賞獨立話劇，在舊廠房裡逛逛煙霧繚繞的跳蚤市場，在柏林愛樂音樂廳享受頂級的古典樂（外加業內好評如潮的音樂廳室內設計），或是在古古怪怪的小酒館裡和三五好友小酌三杯。這裡無論有錢與否，每個人都能滿滿地安排出屬於自己的文化盛宴。柏林電影節，時裝周，每年不同的知名策展人策劃的各種大型展覽，如果你恰好是個文化動物，那柏林真真是個好去處。
5. 國際化，友善。各國的移民，講著各式各樣的語言。很多人抱怨在巴黎人們都不願意英語，即使他們會。嗯，那麼，在柏林你完全不用但心。他們就算要一個詞一個詞地蹦，也會努力和你交流。
http://www.tagesspiegel.de/berlin/fernes-heimweh-heimliches-fernweh-20-gruende-zurueck-nach-berlin-zu-ziehen/7738506.html
被推薦了，不過我想之前的回答有些過於著重在景點介紹上了，還想來補充幾句。
一是柏林的夜生活。
世界上很少有城市像柏林一樣，城市性格與夜生活密不可分。柏林作為歐洲電子樂和派對之都，名聲早在冷戰時期就傳遍西方。80年代的西柏林是富有傳奇色彩的，被一堵高牆圍起的年輕人以嘈雜的音樂、性和無日無夜的派對來對抗現實世界的荒誕和虛無感，當時狂歡的精彩和混亂程度，只要看看這幾個名字就好：Nick Cave、David Bowie、Iggy Pop，80年代他們都在西柏林。柏林牆倒塌後，派對的中心逐漸東移，原先東柏林大量廢棄的建築被利用起來，地下室被改造成酒吧，工廠成了俱樂部，如今柏林最大、最有名的俱樂部Berghain就在原先東德的一座發電廠內。雖然巨大的名聲使得Berghain已不再是地下文化的先鋒，但它仍是柏林電子樂的聖殿。你很有可能在排了3小時隊後被doorman一句簡單的「no」打回去——要知道，Berghain大門的難進程度比俱樂部本身還要傳奇。當然了，柏林的俱樂部太多，被擋回去，就換一家唄。柏林本身就是一個巨大的派對，這裡的夜生活不一定要在酒吧或俱樂部，甚至都不一定要在夜裡。你會在橋上、街上、公園裡看到露天狂歡的人群，在某個地鐵站突然有人放起音樂，於是瞬間可能就成了舞池。跳舞是柏林生活方式的一部分，這裡的俱樂部各種年齡的人都有，你可以奇裝異服也可以球鞋牛仔褲，派對通常1點以後開始，結束時間可能是早上6點也可能是第二天中午，柏林的夜生活文化就像這座城市本身——什麼都不太在乎，什麼都能包容。二是柏林的建築。
也許很多人對柏林的第一印象是——柏林很醜。的確，相比於巴黎、布拉格或者佛羅倫薩，柏林的城市面貌真的很難讓人用「美麗」來形容：除了菩提樹下大街一帶還可看出些「歐式」古典和莊嚴，城內偶爾會撞見躲過戰爭摧殘的老教堂和古迹，你在柏林的大部分時間，看到的可能儘是一排排的板式居民樓、廢棄的磚制工廠、戰爭遺留下來的只修到一半的建築、還有統一後新建的寫字樓和購物中心的玻璃幕牆……但是要知道，這座看似灰頭土臉的城市卻是現代主義建築的大型試驗田，二戰中大半個城市被炸毀，這卻給了建築師們大展身手的空間，可以說，二戰後的各種新建築理念和思潮柏林都趕上了。戰後的西柏林請來Alvar Aalto、Wal-ter Gropius等包豪斯風格大師，在蒂爾加藤公園綠色掩映中建起一幢幢優雅時髦的小樓，至今漢莎區（Hansaviertel）還時時可以看見拿著地圖前來朝聖的建築愛好者；而在東柏林，「東德第一街」——卡爾馬克思大道（舊稱斯大林大道）留下的則是標誌性的蘇聯式強力和秩序，與西柏林形成了戲劇性的對比，這種對比甚至比著名的柏林牆遺址更能激起今昔之感。近些年重新回溫的「粗野主義」（Brutalism）在柏林也有許多讓人印象深刻的代表，未經打磨的混凝土預製板構成充滿未來感的幾何形狀，這些又酷又古怪的建築散落在城市各個角落，不經意間和你打個照面，絕對一眼難忘。1990年統一後，柏林更是成了歐洲第一大工地，各種新建築層出不窮，國會大廈炸毀的屋頂被加上了一個現代感十足的玻璃拱，成了柏林的新地標；猶太博物館更是過去20年建築中讓人嘆為觀止的新經典。可以說，今天的柏林還是一座建設中的城市，現代建築一項，柏林絕對在歐洲首屈一指。
好了，下面是之前的回答：
柏林的魅力，如果一定要用一句話來回答的話，在於前衛，在於不羈，在於性感與多元。不過我想大家肯定還是喜歡看詳細版的 
說實話，我們覺得大部分年輕人不會在第一次去歐洲的時候將柏林作為第一站。因為這座城市似乎不如巴黎浪漫，缺少羅馬的滄桑，也沒有巴塞羅那色彩斑斕……可是，雖然柏林看上去不那麼主流，卻在不知不覺中形成了她前衛、不羈的個性。
有時候，你以為柏林就是眼前這樣了吧，但她總會給你另一面的驚喜。你可以看到她正視歷史的勇敢，也能看到她文化產業的蓬勃發展；可以在穿梭豐富博物館之餘，偶遇街頭大膽塗鴉創作；也可以在仰望高樓林立的摩登之後，到街心公園靜享一絲悠閑；可以逛過高端奢侈百貨後，再在街頭跳蚤市場淘淘心水小物；更可以在音樂廳里欣賞古典音樂，再到夜店伴著電子樂盡情搖擺……
傳統與新奇的碰撞也好，陽春白雪與下里巴人的矛盾也罷，這才是吸引了無數歐洲年輕人前往的柏林 —— 這裡可以容納每一種生活姿態。
1. 正視歷史VS文化先鋒
正視歷史
柏林的最生動之處在於展示德國現代史和當代史，從戰爭的瘋狂到戰後的創傷，再到努力自愈的涅磐之痛，走在歷史遺迹景區，這些過往歷史觸手可及。這樣的風景或許不夠浪漫，卻有打動人心的深沉力量。
在勃蘭登堡門附近有一片龐大的水泥碑林在一萬九千平方米的開闊地上以網格狀整齊排列，又因地勢起伏和高度不同而參差不齊，這就是著名的歐洲被害猶太人紀念碑，它象徵著原有秩序因人為因素而遠離人類。一眼望去，只有灰白世界的色塊，紀念無數在二戰中無辜冤死的猶太靈魂。在如此心臟的位置，安置龐大永久性的受害者紀念碑，可見德國對於戰爭反省之真誠與深刻。
Photo：歐洲被害猶太人紀念碑
東邊畫廊也是不得不提的歷史遺迹，它是柏林保存下來最長、也是名聲最響的一段柏林牆，共計1.3公里。兩德統一後，這段柏林牆就成了當代藝術家們創作的樂園，多以政治主題為主。曾經柏林牆的其他位置，仍延綿地以地界為標識，彰顯著這座城市面對傷疤的決心。
Photo：波茨坦廣場上殘留的圍牆 by Jorge Lascar
猶太博物館主要展現猶太民族在德國生活的全過程，而建築本身也是一件寓意深刻的雕塑作品，建築中的空白空間意喻著猶太人民及文化在德國和歐洲被摧殘後留下的、永遠無法消亡的空白。博物館出入口稱為「逃亡者花園」，是49根傾斜的水泥柱組成的令人窒息的迷宮。館內一些特別的設計，包括流亡之院、浩劫塔和裝置藝術「落葉」，都十分震撼人心，可以體會到猶太民族對自身命運的深思和銘記。而在二戰的核心城市——柏林有這樣一個博物館，也體現了對二戰浩劫的深刻反思。
Photo：猶太博物館 by Andi oisn
文化先鋒
正視歷史的同時，柏林也是德國最活躍、文化產業蓬勃發展的城市，沒有人不知道，柏林是久負盛名的文化藝術中心。在西歐相對較低的物價和房租吸引了大量學生和年輕藝術家，他們的湧入讓柏林成為歐洲先鋒文化的試驗場。一個個文化類的節日活動「你方唱罷我登場」，一場場大型展覽上眾多「柏林製造」的攝影、繪畫、雕塑等藝術品展出。
柏林多樣的文化生活張揚著柏林人的個性與熱情，每年10月的燈光節就是一個很好的見證。柏林變身燈光打造的五彩之城，此時的柏林既熟悉，又陌生，變幻多姿，令人驚艷。各大主要景點都成了最好的創作舞台，以牆為幕，以燈為筆，或是莊重，或是奇幻，各種創作疊映在經典的建築之上。創作者來自世界各地，各種靈感的精彩呈現，不僅僅是為了追逐燈光節獎項的榮譽，更是為了尋求在二維和三維世界之間各種表達的可能。
Photo from 柏林燈光節官網
2. 博物館資源VS街頭藝術
穿越數千年的博物館資源
柏林的博物館資源非常豐富，承載著千年歷史的積澱和藝術的傳承發展，從古埃及、古巴比倫的展品到現當代的先鋒藝術作品，這一場時光之旅，揭開的是柏林深邃底蘊。
柏林有一個專門的博物館區，即著名的博物館島，它已經作為一個整體被聯合國教科文組織列為「世界文化遺產」，這裡集中了柏林的優秀建築和博物館，包括佩加蒙博物館、老國家藝術畫廊、舊博物館、新博物館、博得博物館和柏林大教堂。
如果說推薦一個最最值得參觀的，那無疑就是佩加蒙博物館了。其鎮館之寶為來自佩加蒙（今土耳其領土）、公元前2世紀的佩加蒙祭壇，佔據了一整個展館。同時，還有古巴比倫的伊什塔爾城門，色彩艷麗，雕塑生動；還有羅馬城邦米勒特集市大門、眾多古文明文物和伊斯蘭藝術品，令人嘆為觀止。
Photo：佩加蒙祭壇 by Gryffindor
排第二的就是可以和佩加蒙博物館相媲美的新博物館。這裡的展品以古埃及文物為主，很多展品帶有傳奇色彩。其中，著名的古埃及法老阿蒙霍特普四世的妻子奈費爾提蒂（Nefertiti）的半身像為鎮館之寶，塑像儀態優雅，五官栩栩如生，歷經數千年仍保留著生動的顏色。此外還有尼安德特人的顱骨、特洛伊城的文物等等珍貴展品。
圖：奈費爾提蒂 by Arkadiy Etumyan
另外，每年8月底的「博物館長夜」會是博物館愛好者們的狂歡之夜。這個晚上，柏林將近80個市立和私立博物館都有特別活動，特展、音樂會、演出，甚至變身夜店。想看到博物館的另一面，請在長夜來。
鮮活的街頭藝術
柏林的藝術展品並不都靜靜地掛在博物館或者美術館裡，藝術家們骨子裡的不安分、滿到溢出的創作欲在柏林寬容、開放的文藝土壤上生根發芽，他們以牆壁為創作場地，留下了一幅幅令人駐足的塗鴉作品，或許在西里西亞門地鐵站外的牆壁上、或許在前往RAW美術館的路上、或許在柏林牆公園裡，更有可能在城市鐵路的拱洞下。所以，哪怕是街頭散步，也會時刻被藝術氣息包圍，說不定哪個瞬間就和大師的作品撞了個滿懷。
Photo by 窮游er@inhiu
柏林知名度最高且記錄在案的塗鴉當屬東邊畫廊了，世界各地的藝術家在此肆意潑墨，創作了無數佳品。最出名的莫過於這張《Mein Gott, hilf mir, diese t?dliche Liebe zu überleben》，翻譯過來就是「上帝啊，拯救我，在這死亡之愛中生存」。這出自於一張真實的政治新聞照片，攝於1979年10月7日，是民主德國建國30周年期間，當時的蘇聯領導人勃烈日涅夫訪問東德，在簽訂了兩國未來的長期合作協議之後，如兄弟般的擁抱和親吻。因此，這張圖片也被稱為「兄弟之吻」（Bruderku?）。
Photo：東邊畫廊 from Bundesarchiv
3. 摩登高樓VS城市綠地
摩登高樓
兩德統一後的柏林恢復了活力，重新打通的公共交通如同血脈溝通了整座城市，新建築如雨後春筍，舊建築煥然一新，現代化的發展讓柏林重回世界級大城市之列。
Photo：波茨坦廣場 by Tuxyso
曾經的衝突地帶波茨坦廣場如今成為柏林重要的商業中心。這裡摩登高樓林立和車水馬龍，都是在兩德統一後的二十年中努力重現的。這些高樓帶著閃亮的LOGO，彰顯了它們的商業地位。有著巨大圓頂的索尼中心，則集中了眾多咖啡館、餐廳和電影院。而在103米高的 Kollhoff-Tower 的24和25樓上也有可眺望的觀景台。
城市綠地
商業發展日趨成熟，越來越多的高樓豎起，但柏林人卻常常能悠閑地感受都市生活。因為市中心仍然保留著巨大的街心公園，不遠的郊區也常作為騎行目的地，當地人樂此不疲地穿梭於城郊間。所以柏林不會給人以鋼筋水泥森林的壓迫感，也不會有疲於交通的無力感。
柏林人對城市綠地的喜愛在改造 Tempelhof 機場這件事上體現得淋漓盡致。於2008年停用的 Tempelhof 機場原本計劃投於商用，但在柏林市民的堅持下，飛機場竟變成了大公園。所以，柏林最酷的一件事就是可以在諾大的停機坪上放風箏、曬太陽、騎車，或者在漫長的跑道上觀看城市落日！
每逢周末與節假日，柏林人的常態往往是吃過早午餐後，去蒂爾加藤公園散歩、再到施雷河岸邊曬太陽，午後去啤酒花園豪飲一杯啤酒，再騎上自行車，隨性地探索城市角落……
4. 高端百貨VS跳蚤市場
高端百貨
作為一座世界級大都市，柏林當然也是購物的天堂，這裡幾乎有所有品牌和商品。主要商業街是陶恩沁恩大街到選帝侯大道、菩提樹下大街及與其垂直的Friedrichstra?e，還有亞歷山大廣場的周圍，十分有大城市的摩登景象。
Photo：KaDeWe by Beek100
如果想買德國產的特色品牌，在各家大型百貨商場就可滿足，例如 GALERIA Kaufhof 百貨商場；如果想要購買奢侈品，可以重點去 KaDeWe 百貨商場（歐洲大陸最大的百貨公司）和選帝侯大道的東段，也可以去與菩提樹下大街相鄰的 Friedrichstra?e；如果想要逛些小店，可以挖掘一下這些主要商業街的周圍和十字山區等地；而街邊很多的旅遊紀念品店，更是不會讓你錯過那些有柏林特色的紀念品。
跳蚤市場
當然，除了上得廳堂，還要能下得廚房。柏林街頭和公園裡更是有不少值得深入遊玩的各色市場，精心挑選，或是挑得心愛小物，或是收穫一段陳年故事，也是當地人平日里喜歡的休閑方式。
六月十七日大街上的跳蚤市場是柏林最市中心的、歷史最悠久、規模最大、也是遊客最喜愛的跳蚤市場。各個攤位上的東西以手工製品、藝術製品和古董舊貨為主，種類繁多，令人目不暇接。還有美食攤位穿插其間，邊吃邊逛，好不愜意。
在 Bernauer Stra?e 沿路的柏林牆東端，牆邊的綠地成了市民們休閑娛樂的柏林牆公園，每到周日，這裡還是跳蚤市場。和六月十七日大街上的跳蚤市場相比，這裡的市攤和出售的貨品更接地氣，有各種家用物品和手工製品，可以興緻勃勃地淘上一整天。
5. 古典音樂VS酒吧夜店
靜靜地聽一場古典音樂會
舞台劇、復古秀、爵士音樂節……柏林的娛樂生活也從不單調。
Photo：復古秀 by Boris_Vasiljev
其中，最著名的毫無疑問是柏林愛樂樂團，這是世界上最頂尖的交響樂團之一。位於波茨坦廣場附近的柏林愛樂樂團音樂廳又是集建築設計和聲響效果之大成者。在音樂廳內欣賞這樣一場古典音樂會，絕對是耳朵都會上癮的一次絕妙體驗。當然，柏林愛樂樂團在一年中，會有許多時間在世界其它地方巡演，要在柏林聽上一場他們的演出，並不十分容易，建議提前在官網上查詢演出信息。柏林音樂節期間，他們的演出會比較多。
動感、瘋狂的夜生活
柏林向來是歐洲電子音樂的中心，現在依然是電子樂愛好者的天堂。工作上嚴肅認真的柏林人一到晚上就換了一副面孔，先約上幾個朋友出去喝一杯或好幾杯，再去夜店伴著激烈的電子音樂跳舞，可以一直嗨到天明。
Photo from Documentary tube
柏林最著名、最大型的夜店當屬 Berghain，如果可以進去的話，一定會令你大開眼界，由廢棄發電廠改造的夜店空間絕對大、DJ絕對潮、音樂絕對瘋狂、場面也是絕對火爆。不過，要通過 Doorman 的審視才能入門，如果他不喜歡你的氣質，就只能默默地打道回府了……= =
如果想體驗柏林夜生活，可以選一些不那麼難進入的、小一點的夜店。弗里德里希施海因區彙集了柏林最好的酒吧和夜店，也彙集了柏林最前衛的年輕人，可以前往找一家試試。當然了，要找到真正好的夜店，最好有當地的「老司機」帶路。
雖然上面我們已經粗淺寫了10個方面，但仍然遠不足以涵蓋柏林的每個維度，因為她就是這樣一座充滿無限可能、創造無限挑戰的城市，再過幾年，或許哪裡又會以全新的面貌刷新我們的認知……不過，唯一不變的就是年輕的姿態和自由的土壤。
如果你想親身去看看柏林令人著迷的更多面貌，記得帶上「窮游錦囊」App里的《柏林》錦囊哦~
第一次來德國時，我就專門安排了在柏林停留三天。當時吸引我的主要是柏林牆這段歷史。以柏林牆為主題的懷古，實在是很過癮。這個磨難，對我來說也是柏林的魅力之一。也許正因為有過柏林牆，才會有下面我會提到的開放、多元和年輕。
現在我在柏林生活（波茲坦算是大柏林區吧）。
柏林很 多元，雖然也有移民問題，但和巴黎相比真是小巫見大巫了。柏林人的英語很好，法語也很好，非常國際化。柏林很 開放，是世界上對同性戀最友好的城市之一 http://www.zhihu.com/question/20560964/answer/15511201，街上會碰到各種怪人。巴黎也很多元，但是巴黎的怪人太文藝，柏林的怪人就很 酷。聽說德國人有句話說：「你太奇怪了……你應該去柏林」。柏林很 年輕，很難找到古都的滄桑感。聽說柏林和巴塞羅那是歐洲最適合年輕人生活的地方。柏林學生多，老人多，奇怪的組合吧？柏林是政治中心，但不是經濟中心。物價 便宜，在歐洲首都中應該是最便宜之一。可想而知，我這個經歷過巴黎天價租金的窮學生，是多麼喜歡柏林。柏林很 安全，就算醉得路都走不穩了，看你是個外國人，也會上來提供幫助。醉得不行了，也就是惡臭，不會來騷擾。只要還有意識，你就可以大膽和他聊天。
發現我喜歡柏林，好像主要是因為討厭巴黎……如果你想在歐洲體味歷史和人文，第一個想到的一般不會跳出現今歐洲的五大都會：倫敦、巴黎、羅馬、莫斯科、馬德里。的確它們都有無比深厚的的底蘊，但是如果你想體驗最多截然不同的歷史層次共存一體，我會推薦給你德國的首都柏林。
作為歐洲最重要的大國的德國，其首都竟然不是五大都會之一，這有冷戰前沿等歷史原因，但更多歸因於德國人獨特的規劃策略。他們的理念是均衡發展，而不是大都市圈。去過德國的人，不難體會到德國有許多美麗而高度發達的中小城市，在新城環繞下的老城，幾乎一定有一座大教堂，一個古老的廣場，一條河上的幾座橋，河谷邊上的山上往往還有一座老城堡，個個都錯落有致而一塵不染。
而柏林，是德國城市中的異類，它身上肩負了三重截然不同的歷史–普魯士、納粹、東德，當然還有21世紀的現在。這四個部分都是那麼的厚重和濃烈，相互之間又是那麼明顯的衝突，因而糾纏交織在一起，使得柏林並不像其他德國小城那樣標緻規整和寧靜美麗，但也讓柏林成為全歐洲乃至全世界都獨一無二的歷史見證者。
所以這一篇遊記，我不想以遊覽路線為線索，而是以歷史順序來介紹，柏林在這千年歷史風雲中的變遷。本文照片除特別註明外，均由本人親拍，業餘水準還請見諒。
第一重歷史 – 普魯士的榮光
柏林的歷史相當悠久，比如這座不起眼的尼古拉教堂(Nikolaikirche)就始建於1220年，原諒我，因為確實不起眼我就隨手一拍，後來才知其來歷。這麼久遠但看上去卻挺新的，是因為一直保存到了20世紀的該教堂在二戰中被盟軍轟炸而夷為平地，眼前看到的是1980年重建的。
柏林真正開始繁榮是1415年成為勃蘭登堡選帝侯（普魯士的前身）的首都，尤其是1688年腓特烈一世即位並後來加冕為普魯士國王之後，開創柏林在文化和藝術上的繁榮，為柏林贏得「施普雷河畔的雅典」的美譽。他給今天的柏林留下的最鮮明的痕迹是他的王宮–夏洛滕堡宮(Schloss Charlottenburg)，得名於他去世的王后夏洛特。（下圖來自網路）
令夏洛滕堡宮聞名的是「琥珀室」(Amber Room)之謎。這個房間完全由珍貴的琥珀和黃金建成，原本為夏洛滕堡宮一部分。後來被被腓特烈一世的兒子作為禮物贈送給了俄國的彼得大帝。200年後納粹入侵蘇聯，這一無價之寶落入希特勒之手，並展示於東普魯士的哥尼斯堡（今天俄羅斯的加里寧格勒）。但二戰末期蘇軍攻入哥尼斯堡之後，琥珀室從此不知所蹤，有說毀於戰火的，也有說被納粹私藏於不見天日的地下室中的，也有沉於奧地利的一個湖底中等等各種說法。總之今天留給我們的，只有1931年拍攝的這張照片。（注意看牆壁地面都是琥珀拼成）
琥珀室只留下了傳說，但今天的柏林仍有充足的歷史可看。如果你聽過「腓特烈大帝」這個名號，它指的是腓特烈二世，而非上面提到的普魯士開國君主腓特烈一世。原因是他治下的普魯士在政治、軍事、文化藝術方面都稱霸了德意志地區，為普魯士後來統一德國打下了堅實的基礎。
也許你會對普魯士和德國的關係感到困惑，這裡簡單介紹一下。在說德語的地區，當時的國號是神聖羅馬帝國，有個威武的名字，但基本只是個空架子，實際上是由幾百個分裂的小國或城邦組成的鬆散實體，其中比較大的是普魯士和奧地利，都有一統德意志地區的野心。普魯士的腓特烈二世雄才偉略，通過一系列改革增強國力，包括發展教育，對移民和宗教寬容，「法律面前人人平等」等等在當時的先進理念，並展現其軍事天才，居然在七年戰爭中打敗了軍力7倍於己，人口20倍於己的奧、法、俄三國聯軍，奪取了大片肥沃的領土，讓普魯士一躍成為歐洲五巨頭之一（其他四個是英法俄奧）。
而這座勃蘭登堡門(Brandenburger Tor)，就是紀念七年戰爭的勝利而建於1788年的。它不僅是柏林的大門，也是德國的象徵，見證了從它誕生的那天到今天的許多歷史。
比如，你注意到門頂上的那尊雕像了嗎？它名為「勝利女神四馬戰車」，勝利女神張開翅膀，駕著四馬兩輪車面向柏林城內，象徵著得勝歸來。後來法國拿破崙崛起擊敗普魯士，在1806年把它撬走作為戰利品運回了巴黎。直到1814年拿破崙戰敗，這座雕像才重返柏林。勝利的普魯士人在雕像上花環中添加了鐵十字勳章，成為後來德軍的標誌。
奪回國寶並不夠雪恥，普魯士繼續壯大，1864年普丹戰爭戰勝丹麥，奪取現德國北部地區。勃蘭登堡門的西側的六月十七日大街另一端的勝利紀念柱，便是紀念普丹戰爭勝利而樹立的。而當它在1873年揭幕時，普魯士已在1866年普奧戰爭將奧地利趕出德意志邦聯，在1871年的普法戰爭中再次打敗法國，掃除了統一德意志的最後一個障礙，國王威廉一世在巴黎的凡爾賽宮加冕稱帝，一個統一的德國從此誕生。勝利紀念柱已成為德國統一戰爭勝利的象徵。
勃蘭登堡門還見證了後來的幾代歷史，我們暫且按下不表，在後文中你會看到它反覆出現。我們回過頭來繼續說腓特烈二世。他可不僅是個揮斥方遒的名將，他還是個熱愛文藝和音樂的風雅之士。在柏林南郊20多公里的波茨坦(Potsdam)，有一座腓特烈二世親自設計的無憂宮(Sanssouci)。歐洲大大小小宮殿無數，論規模和金碧輝煌，法國的凡爾賽宮無疑是王者。歐洲的大小宮殿幾乎無不以凡爾賽宮為效仿對象，實在是有大量雷同之處。但是這座無憂宮顯現出了獨樹一幟的設計品味，尤其是在花園的葡萄山梯形露台上。
個人認為，這種設計，打破了法式花園規整的二維幾何圖形的模式，依山而建的六層露台，使得整個花園立體起來。不同於法式花園（如凡爾賽宮花園）從中軸線看才美，無憂宮的花園無論從哪個角度，都顯得錯落有致，層次分明，一字排開的綠色木扉和其中的葡萄藤形成了典雅又自然的風景，山頂上的無憂宮精巧雅緻，與之相映成趣，迥異於凡爾賽宮為代表的巨型宮殿以規模和奢華取勝的風格。下面第一張圖是中軸線上的凡爾賽宮花園，後兩張是不同角度的無憂宮花園。
在無憂宮的一側還有一座別緻的「中國樓(Chinesisches Haus)，規模並不大，但相當雅緻，所有金色部分都是黃金鍍金。它也是腓特烈大帝本人設計的。正因腓特烈本人從未離開過歐洲，而當時歐洲人對中國又了解甚少，所以這座」中國樓「充滿了歐洲人對中國的想像，今天看來也是一種獨特的中西結合，別有風味。（下圖來自網路）
我們回到柏林繼續遊覽。除了軍事和政治，普魯士的強勢還體現在了宗教和學術上。要知道基督教的宗教改革就首發於德國，也就是基督教新教的誕生。如果你好奇基督教、天主教、新教這幾個名字的關係，這裡再簡單一說。耶穌和門徒創辦的基督教，其實脫胎於猶太教（聖經舊約就是猶太教的聖經，而新約單屬基督教）。基督教先被迫害，後來成為羅馬帝國的國教，隨著羅馬帝國分裂，基督教也隨之分裂為西邊羅馬為中心的天主教和東邊君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦布爾）為中心的東正教。天主教有統一的教皇領導，森嚴的教會組織覆蓋了整個中世紀歐洲。出於教會腐敗、文藝復興、各國政治需要等等原因，天主教內部發出了改革的聲音，最終獨立出一系列不受教皇領導的教派，今天統稱為（基督教）新教，在中國常被直呼「基督教」，與天主教相對。馬丁·路德（不是馬丁路德金）創立的路德宗今天還是新教的最大教派。
這座柏林大教堂(Berliner Dom)在1894年由德國皇帝威廉二世下令重建，作為新教的象徵性大教堂，以和梵蒂岡天主教的聖彼得大教堂分庭抗禮。其中還停放了包括普魯士開國君主腓特烈一世在內的數位國王的靈柩。
至於學術，不得不提創立於1809年的柏林洪堡大學(Humboldt Universit?t)。這所大學是世界第一所現代大學，即研究被提到了和教學同等的位置，遠離政治經濟因素，充分尊重學術自由，拋棄了以往修道院式的歐美大學形式。這是不得了的開創，在二戰之前這裡就是世界學術的中心。當你了解到洪堡大學出了29位諾貝爾獎得主，教師隊伍中包括愛因斯坦、普朗克、薛定諤、馮·諾依曼、拜耳、黑格爾、叔本華，學生里有馬克思、恩格斯、俾斯麥、海涅、馮·布勞恩、費爾巴哈這些名字，你就知道它當年的分量了。
必要說明的是，上述大多數建築都在二戰中遭到嚴重破壞，如今我們看到的都是戰後修復的樣子。也有有意不修復而保持被破壞後樣子的古建築，來昭示歷史，警示戰爭，比如威廉皇帝紀念教堂(Kaiser-Wilhelm-Ged?chtniskirche)的主鐘樓。而旁邊那座後現代物體則是戰後新建教堂的新鐘樓，兩者形成了鮮明的對比和獨特風景。
說到二戰的破壞，我們不得不提柏林蒼穹下的第二重歷史–納粹德國。
第二重歷史 – 納粹的瘋狂
德國統一後很快走上了對外擴張的道路，激烈衝突之下引發了第一次世界大戰。戰敗後的德國組建了魏瑪共和國，但由於被嚴苛的凡爾賽條約壓迫而背負沉重的賠款，經濟重鎮魯爾區又被法國佔領，加上世界性的大蕭條打擊，給了納粹乘虛而入的機會。
1933年，納粹衝鋒隊從勃蘭登堡門通過，勃蘭登堡門見證了一個罪惡時代的開始。這段歷史我們耳熟能詳得多，這裡就不展開詳述了。前面提到，二戰對柏林造成了毀滅性破壞，這其中被打擊最嚴重的自然是納粹的國家機器，而這些建築又無在戰後修復的意義，但原址基本保留了下來。所以要體驗柏林的這第二重歷史，要在廢墟中去找。
這裡是蓋世太保和黨衛軍總部遺址，也就是納粹德國最罪惡的核心。後來炸得只剩斷壁殘垣，如今闢為講述那段歷史的博物館，名叫「恐怖地形圖」(Topographie des Terrors)。意味深長的是，廢墟背後就是柏林牆，顯示著柏林那一重重緊貼著的令人喘不過氣的歷史。
在這個博物館裡，你能看到70多年前在這個國家從瘋狂的開端到走向滅亡的每一步，包括戰後的紐倫堡審判，甚至還有當時法庭上的錄音可聽。
如果你不滿足於看照片，還可以去這麼個地方，有點冷門的哦。德國抵抗運動紀念館(Gedenkst?tte Deutscher Widerstand)，紀念的是德國國內大大小小反抗納粹的人們。其中最知名的是1944年一批德軍軍官謀刺希特勒未遂事件，這裡也是當年行刺奪權計劃的幾位主謀被槍決的地方。這個紀念碑上寫著「這裡有為德國捐軀的」和當時遇難於此的幾位軍官的名字。
前幾年湯姆·克魯斯主演了一部電影《行動目標希特勒》(Valkyrie)就是反映的這段歷史，雖然好萊塢味略重，但還是很好看的。這部電影也到了這段歷史的實際發生地取景。（以下兩張是電影截圖）
和這段歷史分不開的還有猶太人的苦難。雖然大屠殺並不發生在柏林，但作為罪魁禍首的老巢，柏林也有一座歐洲被害猶太人紀念碑(Denkmal für die ermordeten Juden Europas)，堪稱現代建築的優秀代表。
2711塊長寬一致但高度不一的混凝土塊，在一個斜坡上整齊排列，產生有一種導致心神不安纏擾不清的氣氛，似乎代表了一個人類秩序因人為因素而遠離了人類。走在這個陣列中會有更深的體會，在矮的方塊附近，遠處波浪狀的石陣彷彿一股黑暗的洪流即將拍打過來，一眼望去其他遊客在其中時隱時現，好似當年被這股暗流吞噬的人們；而走到高的方塊深處，又彷彿身處陰森的迷宮而不見天日。
從空中看，這種黑暗洪流的感覺更加明顯了。（此圖來自網路）
終於在1945年的柏林戰役中，蘇軍將紅旗插上了勃蘭登堡門，終結了瘋狂的納粹。這畢竟是在納粹老巢的最後決戰，再加上蘇軍的人海作戰方式，因而傷亡極大，蘇軍死亡8萬多人，受傷28萬人，德軍和平民傷亡更慘重。戰後幾個月，蘇聯就在柏林建立了一個蘇維埃二戰紀念碑(Soviet War Memorial)。
正中的石柱上是一個蘇軍士兵的雕像，紀念碑的兩側則由蘇軍主力武器ML-20榴彈炮和T-34坦克護衛。
直到今天，每年的5月8日，也就是納粹投降的勝利日，來自前蘇聯的退伍老兵們還會在這裡舉辦紀念儀式，追思歷史，懷念戰友。
柏林不僅是歐洲戰場的最後焦點，它也深刻影響了亞洲戰場。上面提到的有著優雅品味的無憂宮的柏林南郊小城波茨坦，在歐戰結束後的1945年7月，再度名垂青史。蘇美英三國首腦（斯大林，杜魯門，丘吉爾/艾德里，可愛的英國人在大選中把會開一半的丘吉爾選下去了）在這裡舉行了波茨坦會議，決定對戰後德國的安排，而美英中首腦又聯合發表了《波茨坦公告》，敦促日本無條件投降。半個多月後，這場人類史上最大的浩劫結束了。
波茨坦會議的地點在波茨坦的塞琪琳霍夫宮(Schloss Cecilienhof)，其實是原德國皇室的鄉間別墅，門前花壇的大五角星頗為與眾不同。（塞琪琳霍夫宮的幾張照片來自網路）
這裡就是當年三巨頭們決定世界命運的房間。站在其間，閉上眼睛，歷史的雲煙似乎就在身邊。
蘇聯人和美英軍隊到來的同時，鐵幕也降臨於德國。二戰落幕後，美蘇爭霸的冷戰旋即開始，柏林還未喘息過來，便被帶入了第三重歷史–冷戰的鐵幕中。
第三重歷史 – 冷戰的壓抑
根據二戰結束時各國佔領軍所佔的地盤，德國被分裂為東德（蘇占區）和西德（美英法佔區）兩個國家，德國隨之也成了冷戰的最前沿。在柏林，體驗冷戰歷史的最著名去處就是柏林牆。柏林雖位於東德境內，但由於其特殊地位而也被一分為二，西柏林成為了屬於西德的一塊飛地。從1945年到1961年有260萬東德人逃往西德，為了防止東德人通過西柏林偷渡到西德，1961年東德在西柏林周圍樹立起了一圈圍牆，並重兵守衛，甚至射殺試圖越境者，這就是成為了自由與禁錮的象徵的柏林牆。
這張如今畫在柏林牆上的地圖，清晰地標明了當時東西柏林的關係和包圍整個西柏林的圍牆的位置。
然而這不能阻擋東德人投奔自由的腳步，在柏林牆1989年被推倒之前，仍有5000多人翻牆成功，但也有3000多人失敗而被捕，更有200多人在此命喪槍口。奔向自由給了人們各種神奇的創意，有挖地道的，有潛水的，更有盜竊蘇聯裝甲車強沖的，甚至還有自製熱氣球飛越的…… 今天，這堵牆不再禁錮與封鎖，但它依舊在激勵人們發揮想像力，成為許多傑出藝術家創作的場所，以最自由的人類活動–藝術創作，來追思和紀念那段最不自由的歷史。這段殘存的多姿多彩的柏林牆被稱為「東邊畫廊」。
許多作品妙趣橫生，又畫得十分精美，既充滿各種風格的藝術氣息，還有反思也有嘲諷，帶著希望也帶著堅強，還有不少就是反映人們翻越柏林牆的努力的，相信遠隔萬里的我們也能看懂不少。
其中那張比較驚世駭俗的接吻照，來自蘇聯領導人勃涅日涅夫和東德領導人昂納克，是真實發生過的（下面有照片），反映了兄弟國家的情深似海。這幅畫也被充滿諷刺的命名為「天啊，幫助我在這致命的愛中生存吧(My God, Help Me to Survive This Deadly Love)」。（這張是新聞照片，來自網路）
今天我們站在這堵牆前，觸摸它冰冷的溫度，感受那冰冷殘酷的歷史。在時代面前，我們每個人都是那樣的渺小和無力，深知今天的生活的確來之不易。
這堵圍牆當年環繞西柏林，總得開幾個口子供人「合法」出入。其中最著名的一個叫做查理檢查站(Checkpoint Charlie)，一個牌子面相西柏林的一面寫著「您即將離開美國佔領區」，另一個高牌子上兩側分別是蘇軍和美軍士兵的照片。當年這裡還曾發生過美蘇軍隊對峙事件。今天你不但可以自由出入，和假扮的邊境守衛合影，甚至可以拿護照在這裡蓋一個當年東德的入境章（推薦拿其他紙張蓋），足見半個世紀的劍拔弩張，如今只是一段笑談。
關於這段歷史，柏林自然也有不少專題博物館，但是中國人容易親近的還有另一個去處，那便是這兩位的塑像，還專門辟了個公園（馬克思-恩格斯廣場Marx-Engels Forum），由東德所建。在西方國家，這兩位的塑像並不多見。
這段歷史的另一大特色是雄偉的巨型建築，以彰顯某種藐視一切的權威力量。比如在俄羅斯就有以莫斯科大學為代表的「斯大林式建築」，而在柏林，亞歷山大廣場(Alexanderplatz)就是那個時代的形象窗口。柏林電視塔，至今仍是德國最高的建築，不過中國人應該不怎麼稀罕。
世界鍾(Weltzeituhr)，這個鐘可以同時顯示世界幾十個大城市的時間，其實原理很簡單，中間那一層紅色的帶有數字的鐘面會慢慢旋轉，而外圈的24個固定面代表24個時區，分別刻有各時區主要城市的名字，找到你的城市，看上方的數字就是那個地方現在的時間。
歷史的車輪不停地轉，而勃蘭登堡門一直注視著你，我們再回到這見證無數風雨的柏林的象徵。它剛好位於東西柏林的交界處，因而不幸也成為了柏林牆的一部分而被堵死，整整近30年無人再穿過這道門。
1987年，勃蘭登堡門再次見證歷史。美國總統里根在這裡做了一個名垂史冊的演說，對蘇聯領導人戈爾巴喬夫隔空喊話，其中最後兩句至今仍被頻頻提起，在自由的天空中回蕩：「Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!」（戈爾巴喬夫先生，打開這扇門！戈爾巴喬夫先生，推倒這堵牆！）（這張是新聞照片，來自網路）
第四重的今天 -- 21世紀的繁榮
柏林牆最終轟然倒塌，柏林也隨著兩個德國的統一而再度合二為一。如今德國已再次成為歐洲的龍頭，只是它不再以武力擴張，而是靠強大的經濟實力和文化影響力引領歐洲。柏林自然也能見到這三重歷史之後的新景象。
索尼中心(Sony Center)，是索尼歐洲的總部，也是個繁華的購物中心。它的設計挺有意思，巨大的露天尖頂會隨時變換顏色。（下圖來自網路）
從1220年的尼古拉教堂到2000年的索尼中心，我們一起穿越了800年的光陰。這浩瀚的歷史塵埃灑落在柏林的各個角落，因而柏林並沒有特別規整的市容市貌，但這裡的散落的歷史積澱，有的如星光一樣燦爛，有的如黑洞一般陰森，它訴說了德國的歷史，也是人類發展歷程的一面鏡子。
再回過頭來看如今統一的德國的權力中樞–德國國會大廈，和柏林的中樞–柏林市政廳（此圖來自網路），它們也都有悠久的歷史，古今結合仍可堪大用。德國人站在如此曲折的歷史向前看，他們懂得為歷史的榮耀而自豪，更懂得吸取歷史帶來的教訓。今天的德國的繁榮之下不是沒有新問題，但我有信心他們能將其一一化解。
其實，要感受柏林的歷史，還有另一個角度。作為一國首都，自然少不了博物館，巴黎有盧浮宮，倫敦有大英博物館，華盛頓有史密森學會，柏林也有著名的博物館島。由5座大型博物館組成，這裡不僅有德國歷史的藏品，還有埃及、希臘、羅馬等等各地文明的珍寶和考古成果，博物館愛好者不容錯過。下圖是博物館島最老最著名的柏林舊博物館。
有著豐厚的歷史積澱，柏林自然也是無數文藝創作的發源地。如果你看過一部文藝片《柏林蒼穹下》，你會發現柏林也可以如詩一般縹緲浪漫。而這些非本人所長，就不再獻醜了。
柏林一個城市，竟然就寫下了7000多字，足見這座城市所承載的底蘊有多麼深厚。這裡沒有最壯麗的山河，也沒有最整齊標緻的城市規劃，但這裡有德國乃至人類千年歷史的各種積澱。歷史名城有很多，但如果你想要體驗最多層次的歷史交織在一起，德國柏林是不二選擇。
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想要休息兩天就用這個周末飛了一趟柏林，現在在回來的飛機上把遊記寫給各位。
沒有過渡直接說啦。
下飛機直接到了Tripadvisor排名第一的米其林二星FACIL。
位於五層花園一個玻璃房子內的FACIL可以說是很舒服的用餐環境了，儘管柏林日常陰雨但是全透明頂下的光線讓人覺得像是大晴天的戶外野餐。
前菜被送了一道本尼迪克蛋，溏心程度掌握的非常好，但是蓋了一層並沒有聽懂是什麼菜的感覺像是嚼草。
但是珍珠雞配杏茸的口感搭配的非常妙，本身用Teriyaki醬燒出來的雞肉又被配上了Salsa和傳統法國青醬，搭配半透熟的雞油菌滿足感很強。
最喜歡的是甜點，選擇了以玉米為中心的一道可以說是做的很出神入化，從加入了玉米粉偽裝成玉米桿的餐包到碾碎制醬重新壓模的玉米甜醬甚至是爆米花和樹莓，口感搭配的十分協調，並且每一口都有驚喜。
但之後據當地地頭蛇Berat（兩日後才得以相約的另一位美食記者）說樓下的另一家Qiu其實性價比更高，工作日中午FACIL的同一位主廚會在Qiu提供午餐，價格基本上是FACIL的三分之一，附近的金融行業者和政府官員都非常喜歡來這家吃工作餐，且不需要預訂位置。
當日下午回訂的Airbnb休息了一小會兒就去了Bleibtreu Stra?e，和Dirk在這兒約了一起吃晚飯。
Dirk是在柏林生活了三十年的自由作家，推倒柏林牆之前就住生活在西德，寫作方向從歷史政治到美食音樂無所不包。自己還在經營著一家訂餐網站，Learn all about the secrets of German cooking
從下午六點開始就被帶著在這條街吃了一晚上，基本沒有雷區每家都可以試試。從街頭吃到街尾，每一家就吃一道菜喝一杯酒，從香腸拼盤配啤酒吃到大魚大肉雷司令。特別喜歡的是在Gieselerstra?e上一家叫Zum Haxenwirt餐廳里的香腸芝士拼盤，真的太好吃，基本包含德國當地所有類型的香腸和精選的三四款芝士，配上黑麥麵包和Meerrettich醬，就著白啤酒大口塞進嘴裡讓人直呼過癮。
最後又意猶未盡被他的朋友帶去了一家地下爵士表演，位於Chausseestra?e的Schlot是一家被標榜為藝術工廠的小酒館，就像LaLaLand里Sebastion一直想要的爵士酒吧一樣，昏暗的地下室，不大的小舞台和最出色的表演者，台下滿滿的觀眾。
從九點到午夜十二點半基本沒停過，太招人喜歡了，上百號人擠在一起跟著Band的節奏一起點頭，拍手，女歌手和男指揮和台下的我們開著玩笑，上到七八十歲的老夫妻下到我這樣的學生，每個人都在享受著這個性感的周五夜晚。
周六的話就別去逛景點和博物館了，去逛逛街比較好，畢竟周日賣場商店基本都會關門「第一次去巴黎的時候就吃了這樣的虧，想著周日去買買買結果……」
推薦幾處好買的地方，應該能囊括各種消費能力的不同選擇。
首先你最好起床就到亞歷山大廣場去，這裡有柏林電視塔和世界鍾，最主要的是很多知名的賣場差不多都在這兒。其中我最推薦的是TK MAX,三層樓的巨大折扣店基本什麼品牌的任何東西都能買到，從洗浴用品香薰蠟燭鍋碗瓢盆到各種種類的衣物飾品，價格基本是各品牌直營店鋪的一半甚至更少，逛個兩三個小時沒問題。肚子餓了的話附近有非常多餐廳可以選擇。
或者如果你是一個小眾/古著/藝術品愛好者，TK Max買完一圈後就去Kottbuser Tor好了，這片街區既有像Voo Store這樣的知名買手店也有各設計師自己的小鋪子，小眾喜好比如漫畫/古著/攝影類的選擇也非常多，整個街區可以逛好一陣子。
這裡順便說一下柏林的公共交通吧，S-Bahn市郊鐵路，Tram/Stra?enbahn路面有軌電車，U-Bahn（地鐵）和Bus，但任何一種公共交通都沒有檢票處或者說門閘之類的東西，雖然偶爾會有檢票員隨機查票但基本上全憑自覺。我推薦購買一張是19歐的48h交通券，買完放包里以備有人檢查就好了，看到任何交通工具直接坐上去就行，這點我還是非常佩服德國人對乘客們的信任的。在國外用Google Map非常方便，輸入目的地上邊會給出直接的交通搭乘方式。
因為晚上要去Tempodrom的演唱會，所以晚餐選擇在了Berlin Mall。這也是一家非常有名的大商場，尤其是中國人特別喜歡——很傳統的一處購物的場所，各種大牌都有選擇。頂層是一個很大的『世界美食廣場』，但我逛了一圈只覺得一家漢堡店看起來非常不錯，肉餅的熟度可選，有二十幾種口味，肉汁豐富，可以試試。
（Tempodrom的圓頂）
但要我來說，凌晨兩點的華沙大街是真正的東柏林，真正的貧窮且性感。
這附近有Berghain，Watergate這樣世界知名的大夜店，尤其是Berghain——世界上第一的Club，排隊兩三個小時被門口的Bouncer簡單的一句Nein打回府的人不在少數，據Dirk說只有15%的人能進去，並且沒有理由，他說不就是不，無論你是坐了幾十個小時飛機專門過來還是你生日或者你在雨里排了四個小時隊都不會讓這裡的門禁改變他的注意。但一旦你進去了就很難出來了，我差點被這家搞死，打算從此戒夜店（不可能的）。他們有世界上最好的音響設備，且據說只開到了20%的功率，若是全打開『能他娘的把你的靈魂震出來』——一個常年混跡Berghain的老柏林如是說。 四層還是五層樓高的Berghain有無數的私密房間，密道和新鮮地方，呆上兩天兩夜都不一定能看完，但你一定要做好隨便打開哪扇門或走過哪個拐角看到一群人在做愛或者SM之類的場景，就像當地政府譴責的一樣——『Berghain是一個應該被查封的法外之地』，這裡發生什麼都不奇怪。
但是酷男孩告訴各位如果想進Berghain還真的很難，我發現亞洲男性真的真的幾乎沒有，亞洲女性倒是一抓一大把，所以你想去試一下的話就別傻乎乎在最後排隊了，很有可能三四個小時後一句Nein就回家了。常來的酷男孩酷女孩都是直接插隊的，門前有一塊是有欄杆的排隊區域，後邊是自覺排出來的一大長溜，你就直接往欄杆邊上一站往裡排就行了，畢竟你是個壞壞的男孩女孩，去他媽的好好排隊。
Watergate就相對很好進了，但記住一定一定要提前在官網上看好他們當天的安排，Watergate的Bouncer有很大幾率會問你今晚的DJ是誰，答不上來就會被趕出去咯。
其實要我來說，你買一堆啤酒喝到微微醺，戴著耳機聽著Amy Winehouse坐一整夜的地鐵也同樣會是一種柏林夜生活的狂歡方式。這裡的公共交通24小時不停歇，同性戀們，流浪漢們，酒鬼們，不人不鬼的人們會在這些個夜晚里狂歡，你可以在黑哥們的掰手腕賽場上來一局，教他們說幾句罵人的話，偷偷看身邊的拉拉們恨不得要吞掉對方似的接吻，窮鬼們大喊大叫向耶穌祈禱著。凌晨兩點華沙大街站外的天橋上，沒錢去夜店的人們用音響放著土搖，喝著酒唱著歌踢著球放著煙花對橋下撒著尿。
是真的她媽朋克。
周日各位可以去逛逛那些沒有假期關門安排的打卡景點了，比如勃蘭登堡門和正旁邊的遇害猶太人紀念碑。
早上首先推薦各位去Ora Apotheke，這家就像是北京的The Rug，1860年的老藥房改成了咖啡館，每周末的早午餐總是超多人，Zimtschnecken肉桂麵包是頭字型大小的招牌。
之後我的推薦是先去東邊畫廊，再坐到勃蘭登堡門，從這兒走去遇害猶太人紀念碑，博物館島之類的地方。傳統的遊客景點我就不多說了你們自己按喜好安排。
另外，還有一處紀念碑也值得一提。在被害猶太人紀念碑右方的提爾加藤公園裡，還有一座同志紀念碑。這是德國第一座此類紀念碑，經過數十年的爭論後才得以建成。參觀者透過灰色立方體正面的一扇窗，可以看到一部兩個男人正在接吻的短片。
立方體內的電影每隔兩年會輪換一次，由不同的藝術家創作，每一部影片都是詮釋男同志或女同志戀愛的場景。意在提醒世人過去我們曾如此窺視同性戀群體。
當天下午我約到了Berta，土生土長的柏林美食記者，同樣也是經營著自己的一個柏林地圖網站 BertaBerlin，這裡有她推薦到的從餐廳，市場到博物館，畫廊等等各種各樣的內容，非常非常可愛的一個人，同樣也在Airbnb上出租著自己非常溫暖的一個小公寓（答應幫她做的推廣，完成hhhhh）
更詳細的柏林當地推薦你們看看Dirk和Berta的網站肯定比我說的詳細得多啦，在這兒呆了兩天就又飛回學校上課啦（早上七點半落地機場下午兩點開始上課我真的拼）。就像Klaus Wowereit說的『Arm aber sexy』貧窮但性感。身處經濟落陷的東德，帶著破敗與繁榮，居住著國家首腦，商界精英，也是乞討者和難民的家園。小清新不必來柏林，推薦去南德地區，那裡有童話里銀槍騎士的城堡和美麗公主的後花園，中世紀的石牆背負著沉甸甸的歷史滄桑，濃濃的德式風情。
而柏林，天堂不在柏林
就像德國人自己感嘆的
「柏林啊，那裡一切都不一樣。」
看大家說的很多了，來補充一條我對柏林最直觀的感受。柏林給我的最大的驚喜就是，在整個歐洲，它是最充滿活力的、自由的和完全屬於年輕人（尤其是weird young people）的城市。尤其你明白它曾經有過那麼沉重的歷史時。
露天跳蚤市場、夜裡的酒吧、稀奇古怪的藝術區、斯普雷河畔遊盪的年輕人…一切都讓我覺得太驚喜了，第一次在歐洲見到這麼多年輕的奇葩！（歐洲的老齡化真是太嚴重了）
公園裡、露天跳蚤市場旁自發聚集的年輕人，中心是年輕歌手和他的樂隊，大家擠在一起唱唱跳跳，真感染人咧。
在柏林時正好碰見了一年一度的國會開放日，參觀國家機器，和這個長那個長談笑風聲的感覺還是不錯…我沒預料到的是很多年輕人去！有空再更。
不請自來。
只是因為自己之前想寫柏林四處找東西。
找到了這裡。。。後來寫完了吧，感覺就自己也發過來吧。
原文為本人豆瓣，已有轉載。
林晚夕（來自豆瓣）https://www.douban.com/note/611696906/
柏林蒼穹下
如果有什麼地方，是上帝用來懲罰天使的，那就一定是柏林。
《柏林蒼穹下》劇照：被困柏林的天使（來源：豆瓣電影）
這是維姆·文德斯在《柏林蒼穹下》里的設定，這個世界上最糟糕的城市，困住了曾經「起義」的天使。他們旁觀城市中的眾生，無法逃離，無法作為，無法改變。
相比這位導演更為知名的《德州巴黎》，這位德國導演回國後給自己祖國的獻禮，似乎是自省到了戲謔的程度，是的，這很德國。
博物館裡的聖誕節小玩笑（來源：自攝）
一如電影給人的感覺，柏林就是這樣的沉默、掙扎、剋制、乏味，一如電影給人的驚喜，只有在柏林的什麼都有而又什麼都無的氛圍中，你才能更好地理解存在，是如何真實。
1 這是最好的時代 這是最壞的時代
《柏林蒼穹下》劇照：勝利紀念柱（來源：豆瓣電影）
勝利紀念柱（來源：自攝）
柏林可能很難給自己做旅遊廣告，因為它真的滿是傷痛的歷史。從博物館島到諸多大教堂，從猶太人博物館到大屠殺紀念碑，從查理檢查哨到柏林牆。再到就在聖誕前夕，遭遇恐怖襲擊的威廉皇帝紀念教堂。是的，就在一個為了紀念被戰爭襲擊摧毀了的教堂前，發生了一次恐怖襲擊。
說實話，我不知道作為遊客應當如何自處，是敬畏，還是悲傷，是恐懼，還是獵奇。所以，我也好奇德國人是何以保持如此地自省？或者說，我一直是質疑「紀念」的意義的。
因為從來就沒有什麼以史為鑒，從來也沒有什麼重蹈覆轍，因為時間只是向一個方向流淌，如果沒有回望的憑據，我們又何來存在的證明。可能這是為什麼柏林能帶給你冷靜與客觀的感受，你無法為這些存在辯護或駁斥，你也無需為這個城市宣揚或是貶低，你甚至不敢為這些歷史苦痛或興奮，也因此你會找到對自己的反思，對人類的反思。
2 天堂 應當是圖書館的樣子
大概，畢竟 自己接受的僅有的建築學教育 多少承襲了包豪斯，在柏林真的會不斷地遇到教科書一般的現代主義建築。嚴肅而認真地佇立在城市裡。
包豪斯博物館（來源：cicy）
也大概是作為規劃師被後現代主義的觀點侵蝕著，欣賞這樣的純粹的同時，卻難免腹誹。
特地去打卡的柏林國家圖書館就給我這樣的感覺，在《柏林蒼穹下》里它是天使們的家。但畢竟是聖誕假期去的，無緣進入拜訪。
《柏林蒼穹下》劇照：天使所在的國家圖書館（來源：豆瓣電影）
柏林國家圖書館（來源：自攝）
在柏林12月的寒風雨雪中，這座樸素又嚴肅的建築倒也不那麼冷峻了。而是想起它是怎樣見證了來往的人尋求著知識，它又這樣見證了天使每天下班後的談天，這樣的氣質讓它很可愛。
如果說理想主義者們孜孜不倦地追尋著某個」天堂「，而我們大多數人既沒有這樣的勇氣也沒有這樣的能力，更多的是連承認自己沒有這樣能力的勇氣都沒有。
我們會攻擊」純粹「的東西是自我的，不客觀的，不包容的；但無所事事就是我們應當歌頌的自由嗎，不作為就是我們應當崇尚的作為嗎？
有那麼一些純粹的東西其實也可以很包容，那是因為，對自我足夠的接納才能對外界真正的接納，自律才是最大的自由吧。
3 不過一片蒼穹下
和朋友開玩笑說過，德國出思想家的原因，主要是天氣太陰鬱了，你除了沉思別無選擇。所以我在柏林的最後一天遇到了放晴也真是幸運。
我當然不是想說」陽光總在風雨後「這樣的話，要我說，陽光過後還得陰。我覺得後者，才是柏林人，或者說在柏林的人採取的生活態度。好天氣著實珍貴，但既是不可得，也就別多瞎扯。
在柏林的幾天兜了不少聖誕集市，一切活動似乎都並不受天氣影響。不過想來，連恐怖襲擊都沒有嚇退人們。不過天氣而已，有什麼好介懷的。
藍天下的柏林大教堂（來源：自攝）
國家美術館（來源：自攝）
如果我們不能在同一片蒼穹下生活，我們還能做什麼呢？
不過，當然還是藍天下的城市看起來更漂亮一點。
最後————————————
附上我的德國最愛————————————————————————————
真正的最大的理由——————————————————————————
噹噹噹噹！！！！
擁有兩座世界頂級的動物園（東西柏林各一座），以及歐洲最好的自然博物館之一。從小嚮往的聖地，去了更是超乎想像
@陳浩 兄說的很好。雖然在世界範圍內柏林不是我最喜歡的城市，但也是最喜歡的之一了。與歐洲其他同樣多元、豐富且精彩的大城市相比，柏林有著幾乎最低廉的生活成本，對於懷揣夢想的年輕人、學生、旅行者、詩人、藝術家，這是極大的吸引力，每個群體的人都可以在這裡很容易地落腳並找到自己的歸屬，做自己想做的事。而這些人的紛至沓來，也為這個城市增添了活力和色彩。
正如德布林筆下的亞歷山大廣場，這座城市本身就是一部蒙太奇。她有歷史但不沉重，年輕但不輕浮；奢華但不奢侈，樸素但不簡陋；和諧但不單一，紛繁但不凌亂。她是一個在世界歷史和文化中舉足輕重的大國的首都，卻又不像巴黎一般需要靠一己之力承擔太多整個國家和民族文化的厚重，這讓她的步履既穩重又輕快。她充滿一切可能，卻沒有輕佻和低俗的慾望。她包容，但身處德意志文化又讓她個性鮮明。她不富裕，但有趣，正像那些最有魅力的年輕人。
柏林人的生活多姿多彩，完全可以不必以工作為生活的中心。可能正是因為首都的地位和低廉的消費，人們可以很容易地在這裡用極低的花費享受到德國甚至是世界範圍內最高水平的文化生活。至於在大德意志經濟體中的地位？柏林人說留給南德的人們去惦記吧。
補充一點：我在柏林見到了@陳浩和@金晨羽夫婦，這也是段愉快的經歷。我不得不說，在北美呆久了之後很久沒見到這麼有趣的留學生了……柏林前同性戀市長Klaus Wowereit對柏林的評價大概最能概括這個城市的魅力：Poor but Sexy.
個人有一個自己覺得挺形象的比喻來形容柏林——在居住這個城市4年之後：柏林像一個嚴謹體面（顏值也高）的中年男人，在你比較了解他之後，知道他有一些顛沛流離的歷史，於是你覺得他更有滄桑感和男人魅力；當你和他非常熟之後，他顯現出了大腦洞、知識量和幽默感，而且，這是你們之間的秘密。沒有人知道你們的關係，他只在你與他擦肩時對你擠個眼睛狡黠一笑，你知道，一切存在於你們之間。
少數有火鍋店的城市之一，雖然不好吃。
柏林的六個面孔---- 你一定要知道。
知呼的回答沒有圖片了， 原文請點擊以下鏈接
柏林，滄桑不是你不全部-- 上篇
面孔一 柏林牆的眼淚和納粹的懺悔。
面孔二 歐洲最強國的政治心臟。
面孔三 費德烈大帝的柏林。
柏林，滄桑不是你全部-- 下篇
面孔四 文化和藝術的頂級殿堂
面孔五 繁華的綠色大都市柏林。
面孔六 自由平等熱情年輕的柏林
來德國， 不能不去的地方就是柏林。
如果問你，柏林最為引人注目的是什麼，許多人說是那個曾經把德國撕成兩半的那個柏林牆。 沒錯，在那個瘋狂的年代裡，世界的兩個極端匯聚在了這個城市，製造了柏林那一段充滿眼淚的過去。 而現在的柏林已經走出卻沒有淡忘那些往事，變成歐洲最強國政治之都，藝術之都，古典皇家印象之城， 也是年輕，自由， 開放，活力的生活之城。
在柏林遊覽三天回來的路上， 我一直在思考怎樣給大家展示這個多面的魅力城市，她有揮淚的過去， 她有歐洲皇家園林， 她有無數藝術珍品， 她是歐洲政治心臟，她有活力自由熱情的人民， 真是把我為難了好幾天。 這次我決定不以行走路線為序， 而從柏林的每一個面孔為線索， 給大家展示多面柏林。
面孔一 柏林牆的眼淚和納粹的懺悔。
納粹和柏林牆，是每個德國人心中的痛， 雖然往事以及過去， 柏林還是以她特有的方式紀念那段瘋狂歲月。 如今的柏林牆公園里， 年輕人們在殘留柏林牆邊說唱彈跳，牆體本身已經被塗鴉布滿, 可是這面牆的往昔歲月柏林的人們記憶憂心。
今天的柏林牆一角--
在那個瘋狂的年代它可是重兵把守， 讓人流淚，讓人恐怖的。
現在熱鬧非凡的柏林市中心費德烈大街的北邊， 仍有一個叫查理檢查站的地方，那裡是當時美國大兵設立的東德和西德過境的檢查站，現在有人裝扮成美國大兵的摸樣，與遊客門合影。
在檢查站的不遠處， 是柏林牆博物館。這個博物館沒有過多的物品， 卻通過大量照片和文字把人們怎樣從東德逃往西德的方法真實展現。 有人游泳5個小時到達西德海岸，有人把自己裝在行李箱中，有人自製西德軍衣冒充軍人國境。 當然還有很多人在翻越柏林牆中丟掉了寶貴的生命， 也有很多兒童走失，我看完一個媽媽寫給西德政府求救幫助尋找自己3歲孩子的信時， 竟然無比沉默， 每個年代的媽媽都愛自己的孩子， 德國媽媽丟孩子是因為戰爭和政治， 而中國的媽媽在現在的和平年代也丟孩子，多麼讓人心痛！ 這裡原諒我跑開話題， 但是我不能忘記那一刻自己真實的想法。 那個年代的大量照片，連同那個年代關於柏林牆的往事已經被這個博物館收容。在博物館出口處的醒目大字 這個世界沒有牆 的標語中，提醒著人們珍惜現在這和平的生活。
改裝過的汽車， 用來藏人逃往西德。
而如今， 柏林的人們把柏林牆的碎片變成旅遊紀念品， 在商店裡出售。我想， 凡是對那個年代感觸較深的人， 無論這殘磚多少價錢， 一定會收藏起來吧。
在德國國家歷史博物館里， 柏林人們收藏了那些瘋狂年代的海報， 物品和珍貴的照片。 大雯子就摘一些展示給大家。不用仔細看介紹就能感受那時的人們生活在怎麼樣的政治鬥爭和水深火熱中。
當然著名的波蘭登寶門也見證過那段歷史，它曾經被炮兵坦克包圍，門前的廣場曾經收留那些受傷的士兵，並且柏林牆也建在它的腳下。 它經歷了德國瘋狂的歲月， 默默告訴到訪的客人歷史變遷。
老照片里的勃蘭登寶門
順勢波蘭登寶門而下的帝爾加騰公園里， 矗立著蘇聯陣亡戰士紀念碑， 碑前仍然有人們獻上的大量鮮花。我特意在鐵網前拍了一張照片， 不多解釋， 希望大家明白這段灰色歷史和這個張被網遮住的照片的含義。
除了柏林牆說起納粹， 人們也會想起德國和猶太人的心酸往事。 由於某個人的偏見， 曾經的德國納粹犯下了滔天大罪。 猶台人被瘋狂的屠殺，當德國人承認自己錯了的時候， 那些已經失去的生命和已經留下的眼淚豈止道歉和金錢可以彌補。 大雯子曾經拜訪過以色列耶路撒冷的猶台大屠殺紀念館，對猶太人民深表同情。 柏林也有猶太大屠殺紀念館， 而大雯子選擇去市中心橘園路的猶台教堂。 猶太教和統治歐洲的基督教不同， 他是不信奉任何具有人身的神靈的， 所以猶太教堂里見不到任何有形狀的神靈， 猶太的神就遍布在我們生活的每個角落裡。 可惜的是， 柏林的這個猶台教堂主體在戰爭中被摧毀，只留下一些圖片和殘存的物品。
然而教堂的金頂卻依然壯觀。
回顧了這段歷史， 當你走在柏林熙熙攘攘的人群中，再看到柏林如今的繁華，真讓人倍感戰爭的恐怖和陰霾，珍惜和平的陽光和幸福的生活。
面孔二 歐洲最強國的政治心臟。
歷史的車輪終究永遠向前， 德國經歷了二戰摧殘，從處處戰爭的炮灰和一窮二白而且還要還戰敗賠款的日子裡，憑藉德國人勤奮，嚴謹的工作態度，過去的幾十年里還是走在了歐洲的最前方。在陽光明媚的早晨， 大雯子來到了德國的心臟，德國議會廳。
這裡是德國議會作出重大決策，和選舉的地方。議會廳頂端的大透明穹頂對人們免費開放。
議會廳大門上寫著 為了德意志人民
建築有漂亮的四個角樓， 分別代表德國的四個聯邦王國普魯士、薩克森、巴伐利亞、符騰堡。
漂亮的建築頂端有個巨大的玻璃穹頂，對人們免費參觀開放。
走進這個美麗的穹頂，大雯子就被這個美麗的設計驚嘆了，中間優美弧線的柱子被鏡子包裹， 據說可以為下面的議會提供自然照明。 穹頂周邊有旋轉階梯， 人們可以順著階梯走到穹頂的頂端。
最美的是穹頂的頂口，在藍天白雲下，它優美的弧線讓人覺得豁然開朗。
人們可以躺在穹頂的圓椅上，底下是德國議會，上面是蒼蒼藍天，這一刻會銘記在心。
值得一提的是德國人製作的議會穹頂自助導遊講解器，會根據你走動的位置講解你所看到的風景和周邊著名建築，比如歐洲最高的柏林電視塔，柏林愛樂音樂廳，各國大使館，凱旋柱，世界文化中心，老火車站等。你停下來那裡就開始講解那裡， 繼續走就結束， 德國導遊科技真是神奇。 還有中文， 小夥伴們會參觀的更high。
面孔三 費德烈大帝的柏林
柏林和費德烈大帝， 就如同西安和唐明皇一樣，是這個城市皇家貴族的象徵。 費德烈大帝和唐明皇一樣都鍾情於藝術和音樂， 所以給他的城市帶來的都是藝術的熏陶。 所不同的是費德烈大帝創造了政治和軍事上非凡的成績， 卻沒有幸福的婚姻， 而唐明皇演繹了一段愛情佳話， 卻成為了政治上的敗家 。
在波蘭登寶門直面的林登大道上，就看到了費德烈大帝莊嚴的雕塑。
費德烈大帝是誰呢，他是普魯士最偉大的國王，多才多藝，政治成績也非同一般。普魯士國王費德烈二世（1712-1786），又稱老弗里茨。是普魯士國王的費德烈·威廉一世和漢諾威的索菲·多蘿西亞的兒子。在他統治時期，將領土從11萬擴張至22萬平方公里，還組織了諸侯同盟和哈布斯堡家族的皇帝對立，成功取代巴伐利亞王國成為神羅帝國內僅次於奧地利的的第二大勢力，因此被冠以「偉大的」（即大帝）稱號。他對所有藝術都感興趣，他自己起草設計了波茨坦的無憂宮，並聘請建築師克諾伯斯多夫興建。他收有很多名畫，吹得一口好長笛。除了母語德語，弗里德里希二世還能說法語、英語、西班牙語、葡萄牙語、義大利語。他能聽得明白拉丁語，古希臘語和希臘語，還有希伯來語。他真是個天才！！！！他晚年的時候，還去學習了斯拉夫語、巴斯克語和中文， 難怪後面介紹的無憂宮裡有一座中國亭呢。
費德烈大帝留給如今柏林的是他親自起草設計的華麗宮殿，無憂宮。 無憂宮坐落在柏林周邊波茨坦，是一座雍容華貴的歐洲古典皇家園林。大雯子花了一天的時間遊覽費德烈大帝的無憂宮，在這個介紹柏林的專輯裡，先給大家上些美圖， 隨後會出無憂宮的詳細介紹， 敬請大家關注後續的無憂宮專輯。
請點擊鏈接》》
帶你遊覽德國皇家園林*無憂宮*
無憂宮的主殿， 費德烈大帝迎接賓客的殿堂。
橘園宮，義大利文藝復興風格的宮殿，大飽文藝復興的眼福。
費德烈大帝的私人美術館， 收藏了140多幅14世紀名貴的畫作，另人窒息的壯觀！！！
費德烈大帝的中國亭， 就憑這個中國亭， 我們中國人都應該挺一下費德烈大帝！
還有綠樹成蔭的大道和歐風園林。
這個無憂宮一定會讓你熱血沸騰， 大雯子遊覽完後都很想穿越去費德烈大帝的身邊， 變成皇宮裡的貴婦人，天天在這樣的宮殿里閑庭信步，嗚呼唉齋！！！
在柏林的西區， 還有在一個叫夏洛藤堡的宮殿， 是為費德烈一世的皇后索菲.夏洛特避暑的宮殿， 這個皇家宮殿氣派無比，由一座主殿和宮殿花園組成。是柏林9家皇家庭院最為富麗堂皇的一個。室內裝潢灰泥粉飾，再加以錦緞顯得特別有皇家風範。 在一個用木板裝飾的皇家畫廊里展示了很多油畫和歐式雕塑藝術珍品。
如今的柏林， 很多街道都以費德烈大帝和無憂宮的建築命名。 感謝費德烈大帝，給來到柏林的人們帶來心中的震撼和皇家的大餐。
上輯結束語---- 每個城市有他獨特的過往， 就象每個人都有他塵封的往事一樣。 柏林做為德國的首都， 雖然登上歷史舞台比較晚， 但是她卻以苦難經歷，高貴的血統和勤勞嚴謹的人民迅速成為世界主流城市，德國乃至歐洲的政治心臟，期待柏林的未來比過去更加精彩。
面孔四 文化和藝術的頂級殿堂
說起文化和藝術， 肯定要給大家介紹柏林大教堂了。 大家可不要光看名字， 它可是教堂， 音樂廳，和會議為一體的超級建築。遊客們還可以登上大教堂最大的那個圓頂上一攬周圍的風光。
柏林大教堂依河而建， 對面的裸身男孩雕塑天天望著來往的遊客和這個美麗建築陷入永遠的沉思。
進入柏林大教堂後，所有人們都會仰頭張望， 因為教堂內部華麗空曠的內頂壯觀的讓人窒息， 許多人驚嘆出聲，久久不願意將頭低下。
教堂內的講台也是金碧輝煌，後面的壁畫龐然大氣。
通往大教堂頂部的階梯非常擁擠，但是來到穹頂後卻豁然開朗， 博物館島和電視塔一覽無餘。
如果遊覽完畢 準備出去的時候， 在大教堂最底部的藏棺室會給你最後一個震撼。 這裡的精美棺材全是14，15世紀皇家貴族。會有每一個人的生平介紹。
離開這個宏偉的柏林大教堂，對面就是世界文化遺產的博物館島。 它的確是一個半島， 被河流包圍， 島內有5個世界頂尖的博物館， 在這個神秘的島上，你會邂逅古埃及墓室和真真切切的木乃伊， 希臘神殿式的德國國家美術館裡有上千幅19世紀頂尖的畫作，老博物館裡有古希臘和古羅馬文明的大量珍品，柏德博物館裡精美的18世紀歐洲雕塑和拜占庭藝術品，帕加馬博物館就好像啊拉丁藏滿寶藏的洞穴一樣，打開古代世界的誘人之旅。同彙集希臘，羅馬，巴比倫和中東的古典雕塑的豐富盛宴。
慶幸的是博物館內部允許拍照， 大雯子才能把這些神秘的面紗為大家揭開九牛之一毛。
老博物館的古希臘文明之旅
柏德博物館的精美雕塑和聖母瑪利亞主題的油畫
老國家美術館的視覺盛宴 ， 大雯子拍的只是三層大展廳的冰山一角。 站在每幅畫前靜靜欣賞，感覺你可以與畫中的人物對話，或是畫里的風景似曾相識。
新博物館穿越去古老的埃及，神秘的木乃伊墓穴，和埃及古文明的大量藏品。
由於大雯子在上面的博物館裡面沉迷的時間太長， 導致木有時間參觀帕加馬博物館， 實在是人生一大憾事。 以後有機會一定會補上。
面孔五 繁華的綠色大都市柏林
柏林有歐洲最高的建築柏林電視塔。 在晴朗的天空下，電視塔在暖暖的陽光下異常耀眼。 前來參觀電視塔的人們也很多， 大雯子早上11點多來買票， 卻只能排隊到下午8點才能登塔。 不過那麼長的等待時間也不白費， 在這個第一高的建築上面， 柏林的全貌一覽無餘。
電視塔底下是繁華的亞歷山大廣場和瑪利亞大教堂。 廣場上的噴泉雕也吸引了遊客們的駐足。
說起綠色的波柏林，人們最享受的應該是帝爾加騰公園了， 這個公園在中世紀時皇家貴族的遊獵場，坐落在波蘭登寶門附近， 佔據柏林的心臟部位，佔地207公頃，有美麗的森林河流湖泊草地， 人們在這裡跑步， 騎自行車，曬太陽，溜狗，愜意的像夢遊一樣。
大家會覺得這些照片好像是在深山老林里拍的，其實不然， 它就在柏林的中心， 是柏林人們引以為豪的帝爾加騰，也是柏林人們自由呼吸的帝爾加騰。
最後一張是在帝爾加騰公園的中心坐標凱旋柱頂端自由女神腳下拍的， 大家可以縱觀公園的全局，與勝利女神一同俯瞰柏林 。凱旋柱，與波蘭登寶門遙相呼應，建於1873年，是德國誕生的紀念碑。俾斯麥1871年統一德國，從此世界上有了德國，此前只有日耳曼、普魯士而沒有德意志。 「凱旋柱上邊站著的女像，象徵著德意志、勝利女神和戰士的妻子」。
面孔六 自由平等熱情年輕的柏林
柏林雖然是個多面的城市， 可是這裡的人們卻都是自由和熱情的。 人們為了歡迎遊客，提供各式的旅遊服務， 你可以租賃7-8個人騎的大自行車，邊喝啤酒邊看柏林。也可以體驗獨輪摩托，或是去豪華游輪里去看另一個角度的柏林。
另外善良自由的柏林人還每周六在波蘭登寶門前的廣場上靜坐， 以緬懷在二戰中死去的人們。
大雯子拜訪的那個周日早晨， 波蘭登寶門前廣場還舉辦了另一場支持同性戀的特別的活動，倡導大家不要歧視同性戀。 各個國家的同性戀人們都聚集在這裡，他們以演講， 歌唱等方式告訴大家， 同性戀的人並沒有和其他人兩樣， 他們也在努力的生活。 我被他們的熱情感動，不由自主的為他們的精彩表演而鼓掌。不過話說德國的同性戀真的好多， 時不時見到大街上兩個帥哥開始親吻。 讓姑娘們情何以堪。
在柏林牆公園裡， 還有熱鬧的集市， 各種賣藝表演， 和露天卡拉ok，街頭藝術家和年輕人的樂園。
大雯子覺得這張圖最能表明在德國人多地地方啤酒瓶子一定也會多， 不過還好有人收拾， 沒有亂扔。
人們看錶演高興， 而狗狗卻瞌睡了。。。
有點亞洲風格的集市。
這個小哥的音樂都不錯。 後面那個只用一口大鍋就能彈奏動人的音樂， 給贊一個。
結束語
每個城市有他獨特的過往， 就象每個人都有他塵封的往事一樣。 柏林做為德國的首都， 雖然登上歷史舞台比較晚， 但是她卻以苦難經歷，高貴的血統和勤勞嚴謹的人民迅速成為世界主流城市，德國乃至歐洲的政治心臟，期待柏林的未來比過去更加精彩。
柏林總是給人們留下鋼鐵硬漢的印象，而柏林的這三張面孔卻是大家了解另一面柏林的窗口，她文藝， 現代，熱情，自由， 年輕。 或許柏林還有許多其他的面孔，有待大家親自去體驗和發掘。 柏林給大家介紹完了。 大雯子終於鬆了一口氣，3天的遊覽，5天時間整理照片，和文字，理清思路給大家分享柏林的精彩。其實3天時間也不足以讓一個人了解透徹一座城，但是印象中柏林的這六張面孔，卻是這三天最好的沉澱和最美好的回憶。柏林，期待我們再會！
大雯子簡介
大雯子是個典型的80後女生，國內理工科小碩，雖然木有留學經歷， 但是由於工作和熱愛旅行她遊歷了美國，日本，韓國，以色列，新加坡，台灣，香港，泰國等國家和地區，深入體驗當地人文風俗，最後遇到一位善良的印度小伙終於在2014年夏天步入婚姻殿堂，2015年初結束長達5年的牛郎織女生活，毅然辭職放棄在東土大唐之都長安， 也就是西安的都市小白領生活，跟隨老公現在定居在德國漢堡。大雯子決定分享在德國的精彩生活，歡迎關注大雯子帶你探索德國微信號 dawenzi2015，和大雯子做朋友，一起領略德國風光和生活資訊
因為在柏林住了一段時間，從沒把自己當個遊客，所以寫的這些也不是去柏林旅遊要做的，只是生活了一段時間的感觸罷了。怎樣才能說明真的不是遊客呢，最直接的證明方法就是我連勃蘭登堡們都沒去過......但我倒是覺得，雖然沒去那個門，倒是體驗了一些更柏林人的柏林。
「日生活」
首先遊客口中的柏林和柏林人眼中的柏林不是一個柏林。「窮且性感」，柏林人這麼說自己的城市。
窮是因為物價實在低。第一周去超市囤了一堆水果日用品的我，發現只花了20歐。吃飽一頓飯3歐是能做到的。房租低，整體生活什麼都便宜，大家活得都挺窮的。
性感是因為柏林年輕又誘人，沒有一刻是安靜的是嚴肅的，這實在不德國。一個不怎麼需要德語的德國首都，我去過的最在乎style的城市，實在性感。
那就介紹幾個喜歡的地方：
Burgermeister：廁所改造的漢堡店
排很長的隊是肯定的，漢堡很好吃也是肯定的。我不是美食家不能告訴你肉有多汁，芝士怎麼恰到好處。我只能告訴你在德國食物讓我絕望讓我飢餓難耐的時候，它給過我安慰。
Asteria：可愛的希臘餐廳
不是什麼特別出名的地方但是深得我心。跟朋友坐那三四個小時，服務員就不停地給我們上水果，一輪接一輪。這裡的食物也給了我莫大的慰藉，當然還有免費shots。
因為在柏林的學業關係，去了一些體驗柏林歷史和文化的地方。離不開的話題肯定是二戰、猶太文化和柏林牆三件事，而這三件事又是緊密相連的。
Gedenkst?tte Berliner Mauer 柏林牆遺址紀念公園
很慚愧自己不怎麼了解德國的歷史，只是在影視作品裡接觸過一點。聽起來好像無聊，但是真的站在曾經的柏林牆當中，還是挺震撼的。想想也沒多久以前，為了跨越這不寬的一片土地死過至少139人（DDR可能還少報了部分），第一個死的是個18歲的男孩。而我們現在就站著昔日無法翻越的柏林牆的正中間，一塊四無阻礙的草地。
Berlinische Galerie 柏林當代藝術館
最喜歡的柏林博物館。記下了很多喜歡的藝術家像Christine Streuli，Nicholas Braun，Fred Thieler等人。改天整理整理單獨寫一篇唄。喜歡當代藝術必去的，算是我看過最仔細的博物館之一了。尤其是一部分DDR藝術的展，在政權壓迫下藝術作何反應，挺有意思的。
East Side Gallery 東區畫廊
其實它不是個畫廊，是柏林牆遺址，著名塗鴉聚集地。這幅不用再介紹了吧，它面前不出意外的圍滿了遊客。這些塗鴉的內容有些是純粹的藝術，很多諷刺時事，更多反應宗教、人性和世界的某種和諧。喜歡是因為這堵牆上都是柏林人的滿滿的態度，這是一個有主見的城市。
Karnvel der Kulturen 文化狂歡節
最愛最愛最愛沒有之一的活動，當然有點私心啦??。雖然下著暴雨但是完美的一天。沒真的去周日的parade，但周六的集市已經很棒的體驗了。本土音樂、各國小吃和不能少的cheap alc，即使在雨里也絲毫不掃興。
「夜生活」
寫柏林不能不提到夜生活，因為它是柏林不說大半至少也是一半的活力。除了全世界最exclusive/臭名昭著的Berghain，其他的club也不甘示弱，總之是歐洲乃至全世界夜生活最豐富的城市之一。
年輕人嘛不得不體驗體驗。
Klunkerkranich 全柏林最美酒吧：
落日太美了，所以全柏林這麼多酒吧，這家去了好多次。屋頂上坐著喝點啤酒（我的話其實只喝Rosé科科），從盛陽到湛藍的天再到美得窒息的紫霞和粉紅的天空，我願意再看一萬次。
Tips：
記得帶護照，門口大叔心情不好會查。
早點去，晚上七點左右沒人，八點就排的很長了。你問我看日落為什麼晚上七點去？因為德國夏天日落九點半.....
Clash 潮到正好：
同樣的，去了很多次，每次氣氛都很棒。啤酒比水便宜，音樂、氣氛恰恰好，沒try too hard但年輕的氣息就在那，可以說是柏林的靈魂所在了。
Tips:
避免衝突，不要打架......
Weinerei 無限紅酒/白酒，你覺得值多少就付多少：
是個新概念，先付2歐可以品嘗任何紅酒／白酒種類，同時酒保會跟你介紹這款酒的背景出產地等等。然後你選定一款酒，可以無限喝，走時付你覺得它值多少錢。是不是覺得肯定會超虧？但其實人家賺翻了，畢竟大家都挺有素質的吧，classy people everywhere。
Tips:
個人最喜歡德國甜酒雷司令（Riesling），是真好喝。
夜店們：
朋友第一次約我出去蹦說「Berghain All You Want」感覺是好久以前了哈哈。那時候的我們剛到柏林，年輕氣盛還自信得驚人，居然敢說出這樣大不敬的話。
先從這個令所有夜店聞風喪膽，令全世界蹦迪者門口跪拜，令全世界的酒鬼為之瘋狂的世界第一夜店Berghain開始講起咯。
Berghain 柏林第一德國第一歐洲第一世界第一夜店，而且他自己dont really give a shit
Berghain吊到什麼程度呢，就是有專門的app教你怎麼進去（但是主要靠概率和堅持不懈的精神;
就是他的bouncer Sven先生，可能比Angela Merkel更有名；就是周一早上去，要排一小時的隊。
"Please step aside" ---Sven先生
然後Berghain長什麼樣呢，就長這樣：
是不是超迷的？
反正我們從來沒成功進去過，周五晚上沒成功，周日早上也沒成功；穿著像個Les像個Gay也沒成功；情侶唧唧歪歪沒成功；假裝一個人也沒成功。
但裡面的故事太傳奇了。走之前一定要進去。
Watergate 柏林的Myst:
這家就很棒棒啦！River Spree旁邊邊排隊邊看夜景。據說比較難進的，但是我們反正進去咯，可能運氣比較好。21＋但你懂的......蹦迪總要有重要道具。
據說比較喜歡國際化的crowd，畢竟名字就不是德語，但不太喜歡法國人（法國朋友第一次跟bouncer打架的地方lmao）。人都比較classy，不是那種臭臭的流浪漢。音樂極棒，一般有很多有名的德國DJ但反正我也不認識，主要house和techno。舞池巨大，反正就是我目前最喜歡的柏林club。LED lighting有點帥。其實喜歡的主要原因估計是設計特別像Myst，特別是洗手間，恍惚間以為回家了，有種親切感heihei ??畢竟上海人嘛。 女生酒水反正我是沒自己淘過錢，但喝酒還是比較貴的，10歐一個shot吧基本上。
Club der Vision?re chill的露天夜店:
Club der Vision?re真的還挺chill的，覺得比起夜店可能更像個室外吹風酒吧。舞池在裡面比較擠，可能能站個20幾人吧。個人覺得哪天不是很想蹦的太狠可以去，因為累了可以出去站著看看河景。
年齡層次大一點吧，30-40比較多感覺？主要群體紋身大叔和歐洲其他國家的大叔。
去的時候是周日下午去的，據說那時候DJ最好。這裡還是比較適合看看日落吧，音樂聲音也不是特別吵。
Matrix 騙遊客的一點都不德國的夜店:
雖然去的那天心情超好也喝的比較嗨，但後來想想夜店質量來看是這裡去過的最差的夜店。
整個夜店就是個巨大的美國 frat party而且音樂是那種兩年前的cheesy的歌？Showgirls也很少。
但是！
我們那天看到了據說是德國第一A片女演員扒著籠子表演，一堆老男人圍著她拍照還有一堆保鏢哈哈。算是偶遇明星，所以那天夜店氣氛還可以。但是總體就是比較cheesy啦，有點哄遊客的感覺。連我五十多歲的房東都覺得太遊客。
Tresor Underground聖殿：
在這地方被送進ER了所以心有餘悸，真心嗨。最大特點是underground，地面一層地下兩層，floor to ceiling超級帥。DJ和crowd中間隔著監獄一樣的欄杆也挺有特點。這地方也挺好進的。crowd比較年輕那種很老的大叔很少。這地方只去了一次因為那裡工作人員應該都認識一個被抬進救護車的小姑娘了...小小的尷尬
總之柏林這個月，經歷了很多，結實了很多志同道合的好朋友（結果德語是沒怎麼說），最最重要的，還是安全。一點不騙人，柏林是真危險，幾個小貼士：
- 夜晚出去一定要3人及以上，且得靠譜；
- 上Uber或者計程車前記下車牌號，發給朋友，估計自己到家時間，並且給他保平安。說好如果沒有聽到自己消息，聯繫不上，朋友能拿著車牌號立刻報警還有救；
- 隨身帶好防身的瑞士軍刀或防狼噴霧之類（以前沒想到會用上，柏林還真的大白天都很野）；
- 不要睬對你說奇怪的話的人，千萬千萬不要搭話，柏林亂七八糟的人太多了；
- 不歧視難民，但也要注意，難民的治安問題確實存在。
喜歡柏林，但這城市火氣也大，人身安全一定是第一的喲。
建築上的妥協之都
柏林之行匆匆而過，博物館島感覺很新
街區巷裡的，至今都能感覺出來轟炸的痕迹，因為古典式街坊里粘合著妥協風格的現代建築。
東柏林部分感覺像老瀋陽，西柏林部分還是先進一些。
不能想像納粹時期何等輝煌。只有去年去過一次柏林。
作為一個在北京大院里長大的孩子，在柏林能看到很多熟悉的元素：老式的公寓樓，北京建國後蓋起來的很多公共建築，在柏林都能看到相似的原型。
我很喜歡這個城市，到處是綠樹，有文化有歷史，友善整潔淡定。瀉藥。。想看圖的嗎？
其實從慕尼黑到柏林，只是四川省南北之間的距離。但是兩個城市的感覺差異確實相當明顯。
可能是野雞文科生的錯覺吧，柏林籠罩著一股蒼涼的工業化氣息，從地鐵站，到月台，到火車站，到電視塔和柏林牆都是。
也許是我被慕村的啤酒沖醉了，柏林只是酒精度比較低而已。
但是下了到柏林的火車，昏暗中確實有種被都市氣氛灼傷的錯覺。
在村裡呆久了，看慣了永遠高不過聖母教堂的樓房。而當你走過菩提樹下大街，看見勃蘭登堡門和阿德龍大酒店的時候，這種歷史和現代感一齊壓向你的時候——
你肯定想自拍一張。
Heil Hydra！這個故事發生在夏天
在我結束舊的房租合同
即將搬入新公寓之前
有兩天的時間裡
我會是
無家可歸
當然，天生遲鈍的我
是不會發現
沒錢
這個問題的
所以當周六一早我搬離舊居
翻了翻口袋的時候
咳咳
20歐是什麼概念
20歐等於兩碗中餐館的牛肉麵
或者一場電影外加爆米花和飲料
要是在上海
20歐吃一頓晚飯
估計還要留下來刷盤子
還好我是在柏林
要想像柏林的樣貌
你可以刪掉腦海里所有的形容詞
"Arm aber sexy"
(Poor but sexy)
貧窮卻性感
這一句就概括了所有
如果豁出去這張老臉不要了
可以在Alex蹲著擺個牌子
柏林多的是流浪漢和乞討者
以及生活隨意的嬉皮士
要飯也要的牛氣
"for beer and weed"
所以當我告訴我的朋友Syvana
我要用20歐過一個周末的時候
他哈哈一笑
「我曾經用10歐過了一周。」
Syvana是法國人
天生的嬉皮士
養了一隻傲嬌的母貓
全身上下衣服通常加起來不超過20塊
(左邊這貨就是他)
沒錢周末第一站
帶著會省錢的法國嬉皮佬
我們當然要去
買衣服
柏林人真的愛死懷舊
頹廢主義美學和廢墟式美學
在城市空間和衣著品味上
體現的淋漓盡致
很多二手古著店
還有隱藏在樓道里的二手市場
比如位於Mehringdamm的
Colours Kleidermarkt
就在monotype樓下
周一至周六開放
衣服論公斤賣
一公斤19.99歐
便宜的昏倒
最牛逼的必須是一年一度的
Blank Vintage ONE EURO VINTAGE SALE
「一塊錢服裝大賣場」
地點在Urban Spree
每 件 衣 服 都 一 塊 錢
通常在十月
柏林的老少爺們
從兩個月前就開始準備
摩拳擦掌
當天盡顯戰鬥民族本能
至於衣服的品味
你可以說他辣眼睛
也可以說他Vintage
畢竟一塊錢一件還有得挑
買回去當抹布都覺得值
(Urban Spree)
午餐當然是性價比之王
D?ner
3.5歐一個
超高卡路里
關於柏林最好吃的d?ner
至今沒有一個定論
吃d?ner要把他當作藝術品
料的多少
放的次序
加多少醬料
都影響最終的口感
不是我神經病又犯了
真的是這樣
最瘋狂的d?ner當然是Curry66邊上的
Mustafas Gemüse Kebap
凌晨兩點去還有十幾人排隊
大部分是讀了旅行攻略的遊客
充分體現了social media的力量
周六的下午
獨立設計師和手工匠人的市場
是消磨時間的好選擇
Glashaus後院有放著躺椅的沙灘
和Spree河上的游泳池
為什麼要在河裡愚蠢的放一個游泳池
是因為河太臟…
柏林人們一致認為
如果在spree河裡游泳
可能會獲得新的super power
夏天的陽光總是免費的
可以花幾歐買上一瓶冰鎮啤酒
或者帶上自己的野餐籃子
夜晚的時候
Syvana帶我去喝酒
Rosenthaler Platz的Weinerei
給店主2歐零錢
店裡所有酒都任喝
走之前按喝的多少
隨意結賬
甚至有自取的沙拉和熱食
簡直是窮逼藝術家和學生們的天堂
在柏林
要解決住宿問題
首先
你要有一個男朋友(大誤)好基友
好基友家可能是這個樣子的
不過沒所謂
可以和兩隻小破壞狂擠在沙發上一起睡
凌晨五點和他們搶早餐吃
已經幸福的流淚
(Miyu Hiro)
沒有好基友的小夥伴們
不要緊
作為最牛逼夜生活的城市
柏林擁有大把可以跳舞和過夜的club
大部分從周五晚上開始營業
甚至可以待到禮拜天早上
有些甚至提供早餐buffet
畢竟從三點狂歡到六點
總得補充體力是不是
至於夜店club哪家強
咳咳
請叫我小純潔
我沒有去過
(如果你喜歡HOUSE/TECHNO
除了臭名昭著的Berghain
Watergate和Suicide Circus
露天帶沙灘的Sisyphos
也是夏天的好選擇
我個人的最愛
是Club der Visionaere)
周日的早晨
睡到中午
我兜里還剩十塊錢
決定去做一些小清新的事
周日的Pberg
大部分商店和獨立書店都不開門
但是依然可以去Auguststr畫廊街
參觀幾個藝術展
坐下來看一部獨立電影
和藝術家聊聊天
去巧克力工廠吃一塊甜點
柏林是一個喜歡交流的城市
在街頭，在藝廊，在市集
很多人都願意與你聊天
交換關於事物的看法
介入陌生人的生活
周日下午是曬太陽的最佳時間
朋友家的後院是不錯的選擇
西班牙音樂和烤肉
是夏天最美好的事物
或者去超市花掉兜里最後的五塊錢
帶上水果、耳機和一本好書
叫上三五個朋友
在公園的草地上睡一覺
柏林有很多不錯的公園
市中心或者城市郊外
都有湖水和綠地的好選擇
Mauerpark是城市裡合法塗鴉的場地
也是年輕人夏天燒烤聚會的地方
讀一本書
看著穿bikini曬太陽的美女們
很輕鬆就消磨掉周日的時光
很多人說
柏林是嬉皮士最後的烏托邦
是亞文化的樂土
是窮逼藝術家的天堂
沒錯
每個大城市
柏林 上海 巴黎 倫敦 東京
其實都一樣
你來到一個都市
尋找生活的無限可能性
被打倒，不斷的失望
以為大城市的魔力
只是金錢的力量
讓你不斷的和身邊的人比較
羨慕他人朋友圈裡的生活
究竟什麼才是你想要的生活？
也許要學學柏林嬉皮士們生活態度
"Schei?egal"
「隨他媽的便吧」
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柏林北京 - 雙城生活故事 微信號: doooogs
沒有，至少目前去過的歐洲城市中，最讓人失望的一座，沒有之一。
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※長途騎行時帶一隻狗怎麼樣？
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