Christopher Bailey即將離開Burberry 「即秀即賣」將會終結嗎？

Christopher Bailey即將離開效力了17年的Burberry，對於時裝圈來說，這也算一枚重磅炸彈！畢竟17年來，我們已經習慣了Bailey帶給我們的Burberry，很英倫又一直給我們新的潮流感悟！

確切的消息是：Bailey將在2018年3月31日離開公司董事會。在此之前，他將繼續擔任總裁和首席創意官的職位。他依舊執掌2018年該品牌的春夏系列在工作交接期後，他將於2018年12月完全與Burberry分道揚鑣。

「Burberry自2001年以來，經歷了巨大的轉變，而Christopher在公司這段時間的成功里，扮演了無與倫比的重要角色。雖然我對於無法與他一同並肩作戰感到悲傷，他所留下的財富以及我們Burberry擁有的傑出人才，讓我對公司的未來有巨大的信心，」Burberry首席執行官Marco Gobbetti在一份聲明中表示：「我們對於未來新篇章有著明確的願景，要加速Burberry品牌的增長與成功，而我們也對於我們團隊、合伙人和股東對即將迎來的新機遇感到興奮。」

「過去17年里，能在Burberry度過我的職業生涯，與如此傑出的一群人並肩作戰、互相學習，是我的榮幸，」Bailey說道：「但我依舊真心相信，Burberry最風光的日子還在前頭。在我們奠定的戰略方針以及Marco領導的優秀團隊的幫助下，公司還將再接再厲，有更好的發展。我對未來追求新創意項目的機會感到興奮，但對這個無以倫比的品牌的未來成功保持絕對忠誠，儘力確保權責的平穩交接。」

「在為Burberry工作17年，併產生巨大貢獻後，我們支持新任首席執行官Marco Gobetti的決定，為Burberry尋找新的創意總舵主，書寫嶄新的篇章。」巴黎銀行證券部的奢侈品部門負責人Luca Solca表示。多位奢侈品分析師皆表示，Phoebe Philo或將成品牌繼任人選。

目前，Philo依舊在Céline任職，儘管本月早些時候BoF就曾報道，路威酩軒集團據悉正對可能繼任其工作，並重建該品牌團隊，為Philo最終離職做好準備。「Phoebe曾經與Marco Gobetti共事，他們彼此是很了解的。她也是響噹噹的設計師，就其對品牌改頭換面，她確實是目前Burberry工作的可能候選人之一，」Ortelli表示。

Guy亦表示，「就我們看來，Phoebe Philo有可能去Burberry，重現當年她與Gobbetti在Céline強大而默契的CEO & 創意總監關係。」Gobbeti預計將在11月9日對過渡時期戰略計划進行公布。在Bailey即將離職的消息傳出後，Burberry倫敦股價下跌1.46%。

2001年，美國商人Rose Marie Bravo將Bailey安插在Burberry。彼時Bravo被邀請拯救了這個以經典耐久的戰壕風衣聞名並一度岌岌可危的英國品牌。曾在一段時間內，該品牌的著名格紋圖案的價值被嚴重稀釋，成為了Chav風格的標誌，而Chav意為「小混混」，是用以指稱英國工人階層的羞辱性稱呼。這種格紋曾經被印在蛋糕罐、桌布和圍裙等等各種類別的商品之上。2006年，Bravo委任Angela Ahrendts繼任，而Bailey在效力Donna Karen時與Ahrendts結識。

接下來的8年中，Ahrendts和Bailey成為一對強勢的合作夥伴。他們共同重建了品牌業務、回購特許經營權，並將Burberry打造成了備受尊敬的奢侈品牌，部分功勞也與限制前述經典格紋圖案的使用。在此期間，Burberry成為全球奢侈品行業的新星。2011年，該公司實現15億英鎊營收，較上年增長27%，市值達58億英鎊。此番成績為路威酩軒集團（LVMH）彼時營收和市值增長率的兩倍。

同一時期，Burberry以大膽的數碼舉措受人稱道。正是在Bailey的帶領下，該公司成為首個擁抱社交媒體與線上社群的奢侈品公司。一季又一季，Burberry通過時裝發布會展示了其與新科技互動的決心，從秀場直播到Twitter、Facebook、Instagram和Snapchat上的活動。這可謂一舉兩得，在允許品牌試驗充滿潛力的傳訊戰略的同時，品牌親手創造了具有巨大公關價值的「數碼光環」。這為品牌業務增添了一層新鮮且充滿活力的價值。此時，該品牌已經成為了法國和義大利品牌不可忽視的競爭對手，儘管這些品牌仍然認為Burberry不是真正的奢侈品品牌。

然而，這種模式發展到後來開始缺乏活力，這從模式化的時裝發布會便可略知一二。同樣的戰壕風衣、同樣位於肯辛頓公園的場地，同樣的英國小眾音樂、同樣的模特陣容、同樣的頭排賓客，就連終場謝幕時從天花板飄落的彩色紙屑也一模一樣。

產品方面也有同樣的問題。有觀察者表示，Burberry管理層推行的品牌凈化措施在某些方面十分成功，但也在另外方面束縛了品牌發展，限制了品牌創造令人渴望的新產品的能力。另外一些人則表示，數碼創新已成為分散品牌注意力的東西，甚至可以稱之為累贅。尤其是其它品牌在數碼領域後來居上，而Burberry的數碼營銷也並沒有取得理想的回報。

2014年， Ahrendts離職並前往負責蘋果公司（Apple）的零售項目。Bailey被任命為首席執行官兼首席內容官的舉措，同時讓業界與金融市場倍感震驚。此舉被證明是錯誤的：一方面，此舉破壞了Bailey專註產品的能力。在其任職內，Burberry的營收和盈利都面臨挑戰。在截至2017年3月的2016財年中，品牌營收下滑了2%，運營利潤更是出現了21%的下降。

不過，Bailey麾下的Burberry還是實現了一些進展：擁抱了新的運營和創意模式，從2015年底簡化品牌結構並節省成本開始。此後，Bailey還擁抱了「即看即買」的商業模式，此模式隨後受到了Tom Ford、Tommy Hilfiger等品牌的支持。創意方面，他改變辦秀場地，並將發布的系列轉向更深邃，而更少強調產品的方向。

但前述舉措亦未獲得預計結果。Marco Gobetti在本月早些時候上任。此前，他與設計師Phoebe Philo一同將LVMH旗下的Céline打造成了集團內表現最為優異的品牌。

市場消息表示，Gobetti計劃將在Burberry推行全新的創意方向。首個新舉措便是在今年6月，Bailey出乎預料地宣布品牌將與俄羅斯設計師Gosha Rubchinskiy推出合作系列。他的東歐滑板風與曾經給Burberry帶來污名的「Chav」風格可謂異曲同工。然而此舉是否奏效還有待檢驗。

Burberry在全球有著巨大的發展機會。這個品牌幾乎能與「英國奢侈品」這個概念畫上等號。不像需要貢獻「巴黎高級定製」概念的Dior或Chanel等法國奢侈品牌，或者那些共同撐起「義大利製造」概念的米蘭品牌。然而在國際範圍內，能與歐洲大陸的競爭者同台較量的——英國只有Burberry這麼一個奢侈品牌。

即秀即賣的模式似乎也不是那麼快就會終結的。