護膚品的效果是如何評定的？

12-22

1.常常看到各種護膚品的種草帖子和推薦文章，特別是很多成分分析文章，看起來很「權威」但其實自己很好奇，這些護膚品是如何來評定產品的成效？在動物身上實驗？還是其他的什麼？
2.其實主要還是為了幫助普通人平時選擇護膚品，畢竟每個護膚品都有「各種金光閃閃的背景包裝」

化妝品應該具有 4 大品質特徵：即穩定性﹑使用性﹑安全性和有用性。這 4 個特性都很重要，但隨著時代的推移偏重點也會有所轉移。
穩定性和安全性的檢測，會外包給有資質的檢測中心委託檢測，出具檢測報告。檢測內容包括：

現在可以說是有用性的時代。為了評價化妝品在人體皮膚上的有用性（有效性），必須建立非破壞性的測試方法。到目前為止已開發的方法歸納於下表中（表1）。

下文將對基本功能「保濕」以及「防皺」﹑「去斑」有用性的評價方法的現狀進行評述。

保濕有用性的評價方法

對於乾燥皮膚的保濕功效的評價方法有很多種（表 2），包括測試角質層含水量﹑肌理﹑ 屏障功能﹑鱗屑﹑角質層代謝﹑ NMF（ Natural Moisturizing Factor：存在於角質層中的天然保濕因子，主要由高吸濕性的遊離氨基酸組成）﹑ 細胞因子等等。其中測定角質層含水量﹑肌理以及屏障功能是必不可少的項目。
1.1 角質層含水量的測試
角質層含水量的多少可以利用皮膚表面電子特性變化的原理，通過使用電導率儀（ Skicon：日本
IBS 公司）或電容測量儀（ Corneometer：德國 Courage + Khazaka 公司）進行測試。也可以通過皮膚的紅外譜圖(ATR-FTIR) 或近紅外譜圖(NIR) 直接對水分子進行測定。
ATR-FTIR 法的測試深度為 1-2μ m，而 NIR 法可對 1-2mm 深度的皮膚水分含量的變化進行測試。近年，可以對角質層及表皮中水分在不同深度的分布狀態進行分析的 in vivo 共焦點拉曼顯微鏡也已經開發出來了

如圖所示，它可以沿著皮膚深度方向測定水分及 NMF 的分布，從水分的分布狀況也可以判斷出角質層的厚度。皮膚中的水分隨著角質層向皮膚內部的方向的深入而增加，到達生細胞層則基本上不再變化。從皮膚表面到水分不再變化為止的距離可以認為是角質層的厚度。單純使用 Skicon、 Corneometer、 NIR 等手段無法判明是在什麼深度測量的水分，拉曼顯微鏡使得 in vivo 測試不同角質層深度的水分含量成為可能。此方
法除了可以用於水分和 NMF 的測定外，還可以應用於測試活性成分的經皮吸收，比如有保濕作用的視黃醛（維生素 A）﹑ 甘油﹑尿素等塗布後的分布狀態等。
1.2 肌理的測試
肌理的測試法大致有兩大類。
一是使用硅橡膠等印象劑複製皮膚表面，然後用 CCD 攝像機對複製品進行攝像，再通過圖像分析法對其表面的粗細程度進行定量。或者用激光對複製表面的凹凸進行精密的三維測量。
另外一類做法是不使用複製表面，直接對皮膚表面進行測試。一般使用數碼顯微鏡對皮膚表面攝像，然後通過圖像分析法或者通過在皮膚上投影格子的扭曲來獲得三維的凹凸信息。
使用複製皮膚表面的圖像分析法時，圖像攝取時的照明條件對結果有較大的影響，深度方向的精度不如三維測試法。然而，肌理的分析不僅需要了解每個部位皮膚的凹凸深度，更重要的是要得到肌理的模式。因此，不能測定絕對值的圖像分析法也還是有用的。

上圖給出一個使用複製皮膚表面的圖像分析法對臉頰部的皮溝的異向性 (VC1) 隨年齡而變化的結果。隨著年齡增長，皮膚有逐漸向一個方向流動的趨勢，異向性增強。這個指標最適合用於評價護膚品使用前後的效果比較。
1.3 皮膚屏障功能的測試
角質層以及緊密連接（存在於表皮顆粒層中）是防止外界異物侵入以及體液漏出的屏障。屏障作
用主要由存在於角質層的角質細胞之間的層狀脂質來擔當。這種細胞間的脂質可以防止對皮膚保濕起重要作用的 NMF 流出細胞外，同時抑制體內水分的蒸發並將水分儲存於角質層內。以前曾認為水分是被保持在細胞間脂質中，但現在這種看法已經被否定，已確認 99%以上的水分實際上存在於角質層內。
既然皮膚的屏障功能是防止皮膚內的水分向外揮發，那麼通過測試經皮水分損失 (Transepidermal
Water Loss; TEWL) 就可以判斷屏障功能的高低， TEWL 值越低則屏障功能越高。 TEWL 測試儀有封閉型（ Electrolytic moisture analyzer：美國 Meeco 公司； Vapometer：芬蘭 Delfin Technologies 公司； AquaFlux, 英國 Biox systems 公司 ) 和開放型（ Evaporimeter：瑞典 Servo Med 公司； Tewameter：德國 C+K 公司 ) 兩種。開放型雖然較難應用於某些測試部位，但比閉塞型（ Vapometer）的精度要高。
TEWL 值隨年齡變化的趨勢不使很明顯，但屏障破壞後恢復速度則是年輕人比老年人要明顯地快。因此，屏障恢復速度往往被用於護膚有效成分的功效實驗。

皺紋的測試

與肌理的測試一樣，皺紋的測試法也大致可以分為使用複製皮膚表面測試凹凸的方法和直接測試
皮膚的三維測試法（ In vivo 法）。雖然與肌理的測試手法相同，但肌理的測試主要重視皮膚凹凸模式的變化，而皺紋的測試則針對每個皺紋的深度﹑長度﹑數目等，所用的分析參數也會不同。另外，評價皺紋的改善程度時要求使用前後的測試部位完全一致。
複製皮膚表面的解析方法有利用斜光照明的二維圖像解析法 和三維的共焦點顯微鏡法，以及模
式投影法等。利用三維解析法可以得到皺紋的體積和截面積等二維圖像解析法得不到的有用數據。由於可以三維表示，能夠使皺紋改善的程度一目了然。
比如

作為不使用複製皮膚表面而直接測試的儀器，常用的有 PRIMOS（德國 GFM 公司）和 derma-Topblue(德國 Breuckmann 公司 ) 。由於動脈和體動的影響用於肌理的測試有一定的難度，但完全可以用於皺紋的測試。複製皮膚表面時，使用的印象劑如果粘稠度不當偶爾可能會進不到皺紋的內部，從而不能準確地複製。另外，由於印象劑的封閉也有可能造成皮膚水和，從而引起表面狀態的改變。因此，不依賴於複製技巧的﹑非接觸式的方法更加有效。

色斑的測定

色斑是由黑色素在皮膚沉積而引起的﹑與周圍皮膚亮度及色調都不相同的褐色斑點。目前為止色
斑多用色彩色差計來評價。利用皮膚在兩個不同波長下的反射率測定黑色素指數的Mexameter（德國 C+K 公司）及 Dermaspectrometer (丹麥 Cortex Technology 公司 ) 也已經開發出來了，但還是在一定程度上受血紅蛋白（紅色）的影響。為了克服這一缺點，新做法是將在 500～700nm 範圍內的皮膚分光反射曲線用黑色素及血紅蛋白（氧化和還原型）進行多元回歸分析，由此推斷出各自的量。這樣可以在不受紅斑影響的前提下求出黑色素的量，從而高精度地評價色斑。另外，還有將臉的全部或局部用 CCD 攝像機攝像，然後從各個像素中的 RBG 值算出 XYZ 值，進而用此值與從皮膚反射譜圖中得到的黑色素量做出多元回歸分析公式，從而推出真正的黑色素量。

這個方法對評價用激光或 IPL(Intense Pulsed Light) 處理色斑的效果非常有效。這是因為由激光等照射引發的炎症反應可能會使皮膚變紅，需要在排除紅色影響的前提下測定黑色素的含量。最近，從數碼攝像機的圖像中 RGB 值算出各個像素中的黑色素已成為可能，而且已被應用於色斑及黑眼圈的評價。作為評價臉部圖像中的皺紋或色斑的工具， VISIA(美國 Canfield 公司 ) 常被應用。但化妝品的效果一般只有微小的差異，這個方法不是很適宜。

最近的有用性評價技術的特徵

隨著測試儀器的進步，化妝品有用性評價技術的水平在不斷提高。最近的特徵之一是光學測試手
段被越來越多地應用。其背景在於光線的非破壞性以及近年激光光源和光學裝置的發展。幾種被稱作所謂光活檢法的 in vivo 生體顯微鏡已被開發出來，可以不損傷皮膚但又像切取皮膚組織一樣地進行觀察。比如：與傳統的組織切片一樣，可以沿縱深方向觀測皮膚組織的光學相干斷層掃描法（ OCT：optical coherence tomography）；沿水平方向做皮膚切片，觀察不同深度的 in vivo 共焦點激光顯微鏡；可以測定不同深度下皮膚中水分及 NMF 分布的 in vivo 共焦點拉曼顯微鏡；沿水平方向做皮膚組織切片，調查其組成及結構分布的熒光光譜和熒光壽命的多光子顯微鏡；測定膠原蛋白特有的第二高調調波發生光（ second harmonic generation: SHG）的 SHG 顯微鏡等。
這些測試儀器的開發，使得檢測水分及 NMF 分布以外的真皮膠原蛋白和彈性蛋白的分布狀態及取
向性等也成為可能，從而使得至今為止驗證困難的化妝品功效也可以得以驗證。另外，各種儀器配合使用還可以從不同角度進行論證。例如，由 Leaser Doppler 血流計和 OCT 組合而成的 Doppler-OCT 可以在皮膚縱深方向二維地同步分析皮膚組織和血流分布。再比如 OCT 和偏光檢測裝置組合而成的偏光OCT，利用雙折射原理可以調查皮膚縱深方向的真皮膠原蛋白的狀態（光老化與熱傷等的影響）。另一個特徵是 corneocytometory （角質層細胞診斷）技術的應用。 Corneocytometory 是由corneocyte（角質層細胞）與 cytometry（細胞診斷學）組合而成的辭彙，可以分析剝離角質層的形狀以及角質層中存在的各種酵素﹑ 細胞因子以及反應生成物等。

雖然帶有時間差，但角質層中含有反映從基底層生成至成為皮垢而脫落過程中的各種現象的信息。比如，由角質細胞的大小可以推斷表皮代謝的速度；從角質細胞的排列狀態可以判明角化程度。其它還包括與角質細胞脫落有關的酶活性（ KLK5,7、組織蛋白酶D）﹑作為炎症標誌的 IL-1ra/ IL-1α 20）、與屏障功能相關的 CE不成熟度、顯示氧化應力程度的羰基化蛋白、以及過氧化氫酶活性、 AGE(advanced glycation endproducts) 等等。所以根據各種檢測指標，對於護膚技術和護膚品配方技術都有知道行意義。

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護膚品的效果評價，分為三個基礎的內容：
首先，安全性評價。
這是最基礎的要求，簡單地說，就是即使塗在臉上不起什麼好的作用，至少也不要造成傷害。安全性評價的內容包括：

禁止使用的有害成分是否含有，例如糖皮質激素、氫醌、氯化氨基汞等等。這類成分是具有非常高的致敏、毒性風險，因而被法規禁止使用；
限制使用的成分是否超出了上限：這類成分添加量超過一定水平，發生有害作用或副作用的風險增加，例如色素、防腐劑、果酸、防晒劑、雙氧水等等；
帶入成分是否超出了上限：有一些成分是自然界中廣泛存在的，因而無法被完全避免，例如各種重金屬（鉛、砷、汞、鎘、釹等等），因此規定了它們的檢出限值，若未超過限值，可以視為安全。

上述項目是一般的檢測項目。
此外，還有致敏性（通過斑貼試驗確定）、刺激性（例如大家聽說過的兔眼試驗）、毒性試驗等。這些通常在化妝品成分開發時要用到的，一般認為成分安全則產品安全，所以控制允許使用的成分目錄是核心和基礎工作。當然也不是沒有失誤，例如去年的杜鵑醇導致大規模白斑事件。

其次，功效性評價。
這部分是真正用於人體後的效果評價。隨著越來越多無創性測量方法和儀器的開發和應用（無創就是對人體不造成創傷、傷害），這類客觀評估方法越來越流行。目前來說，主要的護膚指標都可以通過無創測量方法來測量，例如皮膚水分、彈性、脫屑、紅斑、黑色素、膚色、膠原蛋白含量、敏感度、油脂、溫度、pH值、經表皮失水量、摩擦力（順滑度）、皺紋等。甚至角質層的厚度都可以用激光共聚焦顯微鏡來進行活體測量，還可以用Visia等儀器作全臉綜合評估。
測量過程一般是設計成一個科學實驗，包括選擇使用者（要排除可能干擾的情況）、確定測試部位、規定使用方法。可以作前後對比測試，也可以作對側測試，或者用隊列研究。測試的條件一般要求恆溫恆濕，為避免環境、情緒的影響，需要受試者在環境下穩定30分鐘或更久，再測試數據。
防晒產品，測試需要用到日光模擬器，根據法規的標準，進行試驗而後得出結果。防晒實驗採用人體法，對於紅斑（晒傷）、色素沉著（晒黑）的判斷是通過肉眼進行的，因此可能有一定誤差。對防水型產品的測試，還需要用到帶有衝浪的浴缸。
其它的還有祛汗、除臭、美乳等各種特殊用途的化妝品，各有不同的測試方法:)除臭需要用到感觀評估，是由人完成的，就好象評酒師一樣；美乳產品的評估則用的是阿基米德原理。
在安全性和功效性評價上，現在也有開發一些替代動物試驗的方法，這些體外方法表現出了較大的潛力（比如用於評價防晒效果而帶有黑色素細胞的人工皮膚模型、用於評估安全性的模型等）。
對於有創性的評價，則使用動物試驗。例如你要知道某種化妝品對紫外線損傷修復作用的組織學證據，那是不可能用人來做試驗的，只能用動物來做試驗。

最後，主觀和感觀評價。
這類評價是非常主觀的，比如香味你是不是喜歡，用上去你是不是舒服、皮膚感覺潤不潤等。這一類可以說是證據強度最低的——完全取決於個人的喜好，有時候會受到情緒、廣告、錯覺等的影響，所以是最不可靠的。
但是在刺激性、致敏性方面，主觀評價應該是要非常重視的。一款產品，無論前面的安全性、功效性評估表現是多麼好，都有可能不適合你，有可能致敏或刺激。比如你用一款產品感覺刺痛，這隻有你自己能感受得到。但在一個較大樣本的測試中，它可能表現很好，這是完全不矛盾的。因為小概率事件是指很難發生的事件，不等於不發生。
所以，主觀感受的評價在安全性、刺激性方面的評價上很重要，如果你覺得用了哪個產品不舒服，那就果斷停用它。
但同時也要注意感官偏倚，比如你覺得一個產品吸收快補水好，這完全可能是揮發性成分造成的（塗在皮膚上很快就進入消失入空氣，你會覺得吸收快），至於皮膚的水份，尤其是中長期的效果，則需要客觀測試來確定。你用了一個產品，感覺皮膚嫩得很快，喜歡得不得了，這也可能是激素類成分造成的，中期來說對皮膚有很大損害。

冰寒前輩把教科書里的學術方式答了一遍，我來試著答一下題主問到的「如何幫助普通人平時選擇護膚品」好了。

首先，普通人選擇護膚品真正的障礙是什麼？——一知半解或者片面解讀出來的護膚品化學知識教條化+腦補後的護膚方法和自我膚質鑒別的認知！（這個結論還是針對有一定護膚知識積累的朋友。那些還處於只會看護膚品廣告聽專櫃BA指點看朋友圈刷屏的雞血版護（hui）膚(rong)理(fang)念(fa)的最低級護膚階段的消費者有可能都還不懂我在說些什麼。。PS，沒有歧視之意）

【一知半解或者片面解讀出來的護膚品化學知識】

比如：

有多少人是在完全不了解護膚品基本配方原理和製造工藝的前提下就已經開始跟著某些大神研究「理性護膚」了？

看看你身邊甚至就是你自己，是不是已經孜孜不倦地研究了很久諸如煙醯胺是如何修護皮膚的？胜肽抗皺到底是不是騙人的？某某產品里的抗氧化成分放在廣口瓶里是不是沒法有效保存？水楊酸是如何實現有效的去角質，哦，據說還能刺激膠原蛋白的合成？等等「高階」護膚理論。。。

可是，實際上，這時候的你是不是連最基本的護膚品製造原理都不清楚，以至於你都沒有發現護膚品（這裡就說塗抹類的，包括化妝水、精華液、乳液、面霜）最基本的構成其實是：水+保濕劑（油性水性）+乳化劑+極少量的防腐劑+極少量的香精（可選項目，但大多產品都選了）+各種你研究的「高階修護保養成分」。其中你苦心孤詣研究的那些「有價值的高階成分」（有可能很多種類，佔據成分表很長的篇幅哦）很可能在一整瓶產品里的含量少的只能排在本就極少的防腐劑後面？

就這樣的含量+只能存在於腦海里意淫的功效（或許有些真的得到過權威的證實，但也僅限於在極其精確的實驗室工具和嚴苛的實驗條件下才能觀測到）你覺得，你這樣的「認真鑽研」工作對你的護膚成效能有多大幫助？呵呵

結論：凡事在沒有抓住「主要矛盾」前研究再多的「次要矛盾」都是枉然！

在這樣本末倒置的研究方法指導下，你可能連諸如「BB霜因為它多效合一所以比粉底液更傷皮膚」「乳液更清爽，面霜都油膩」之類明顯偏頗甚至錯誤的理論都不置可否。

【教條化+腦補後的護膚方法和自我膚質鑒別的認知】

比如：

「清潔要適當；去角質要適當。」可是這個適當的標準是什麼？普通人如何掌握？沒人說。然後，我看到了大批口口聲聲追隨「理性護膚」的諮詢者從原本健康的皮膚變成的脆弱受損型肌膚。更別說那些護膚工作剛剛起步還處於最低級護膚階段的消費者了。

「太油和太厚的保濕產品還是會堵塞毛孔」什麼樣才算太油？這個標準又是什麼？還是沒人說。現實中，絕大多數普通人靠的都是對「太油和太厚」這個詞語的個人腦補來判斷。結果，我又看到了大批每天努力「保養」卻連最基本的（其實也是最重要的）保濕滋潤都沒有做好的諮詢者，為了干紋、皮屑、浮粉、卡粉等問題的反覆造訪而苦惱不已。。。

還有，關於護膚品選購最最重要的膚質判斷環節。一般人在BA或者各路護膚理論的指導下大致都是這麼認為的「T區油、臉頰乾的是混合性皮膚；整臉都油的是油性肌膚；整臉都乾的是乾性皮膚」。可是，T區到底是哪裡？絕大多數人腦補的都是額頭和鼻子上，而把鼻子兩側，眼睛下部的那一小部分歸類為臉頰，然後以此判斷自己就是油性膚質（嚴謹點的人還喜歡稱為「混油」），因為覺得自己臉頰的一部分也好油哦。。。在這個膚質認知的指導下，購買產品的時候往往直接忽略其實已經非常乾燥的真正的臉頰部位（顴骨以下，包括顴骨在內的大片區域），而選擇非常清爽的適合「混油」膚質的護膚品，甚至很多成分控（已經算是護膚品的高階用戶了）還會刻意避開各種含有較多滋潤成分的產品而選擇有「收斂控油」成分的產品。最終護理的結果可想而知？

最後，你有沒有發現，在各種看似很正確的教條理論指引下，經常搞得自己在護膚路上常常感到無所適從？

譬如「午休的時候要不要卸妝？」反正，據說「把彩妝留在皮膚上過夜會造成皮膚問題」，看起來好可怕呀。可是，你卻不願去深想一下「難道白天在臉上的彩妝就不會造成皮膚問題了嗎？如果會，那為什麼全世界天天化妝的人那麼多都沒事？甚至有些看起來比我天天純素顏的都好？」；

還有，那些每天頂著為了嚴格防晒而已經無法直視的帶有足量防晒劑的臉，苦惱的思考著自己下一次的補塗工作應該躲在辦公室哪個角落的你，是不是還在心裡不停的念叨著寶拉大嬸傳授的秘訣「就算是最低程度的日晒都會引起皺紋」。但卻忽略了她說的「皺紋是許多因素共同作用的結果，最主要的原因是常年不加防護的日晒和個人的遺傳基因」里提到的「個人遺傳基因」的影響力是不是遠大於「不加防護的日晒」。你更沒有領會她說的「防晒和避免日晒始終是護膚最重要的一個環節」這句話的含義，難道防晒就只有拚命塗抹防晒產品這一條路么？直接做到避免日晒的效果是不是會更好？一個坐在辦公室工作的你真的需要犧牲臉部皮膚的美觀而去執行嚴格到近乎變態的塗抹防晒產品的方法？這還不說防晒產品對皮膚的刺激與它所帶來的有限的保護作用之間，到底孰輕孰重的問題。

有知友問我，那普通人到底如何自我鑒別護膚品並指導自己正確有效的護膚？這真不是這個短短問答篇幅能放的下的。

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以上兩位的回答都非常專業，那麼我就從一位化妝品行業從業人士的角度來說一下護膚品的有效性在研發層面是如何判定的吧。

首先，和以上兩位一樣，必須是產品的安全性、穩定性測試。這一環節是相對科研化的、基於配方層面的測試，因為不是科研人員，我這邊也說不了太詳細。

其次，消費者盲測。通常一個新配方在上市之前，都會有若干個不同的版本，會先由品牌方挑選最終的幾個版本，再在此基礎上進行消費者盲測，最終選出入圍的一款作為成品待發布。那麼這個時候參與盲測的消費者樣本人數則比較重要了，具體是多少呢？少則幾十個，多則上百。

第三，產品總要宣稱自己的功效吧？那麼這些功效怎麼來呢？兩種方法，一種是在人造皮膚上進行試驗，這種不牽涉到真人實驗的，只需要在實驗室里進行即可。另一種也是按照產品的目標客群，找數量不等的相應消費者進行盲測，在使用的即刻、1周、2周、3周、4周甚至8周的時候分別進行回訪和問卷調查，在該產品相關的功能點上著重調研，最終形成消費者使用報告數據，作為上市前的產品功效參考。

當然由於現行國家廣告法的規定，是不能用具體數字來宣稱功效的（打個比方，100個樣本中有84人覺得使用4周後斑點情況有所改善，品牌也不能廣告說有84%的祛斑效果，因為這不合法，其實也是一種文字遊戲）。

基於以上，功效的判定就是這樣，作為樣本盲測的消費者各有各的皮膚特徵，每個人的皮膚都不同，所以適合他們的也未必適合每一個人。

就分享這些，希望有用。

護膚品的效果大部分取決於它的原料成本。與它的市場定價並沒有多大關係。畢竟2塊錢成本賣200和20塊成本賣200都是穩賺不虧的！但是成本20的是比2塊的好很多了！如果定價很便宜的東西就別指望它成本多高了！當然很貴的也就有很大幾率它成本不低！但不妨礙它也可能成本很低！

一分價錢一分貨，我覺得要買就買一些差不多的，也不需要每天都要濃妝，買一些化淡妝比較好的化妝品，對自己的皮膚也有好處，劣質化妝品會毀容的，http://huangzhuang360.net有基本的學習化妝資料，有興趣的可以看下。

都是由第三方小公司來評定，這些小公司會把自己包裝成專業的檢測機構，老闆都是化妝品公司的前員工。你懂的。

護膚品的效果 是如何評定的？

護膚品的效果是如何評定的？