在人像攝影里，「光線」運用的重要性在哪？如何體現出來？

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這個問題是一個很大的問題，我想題主一定聽說過，攝影是用光的藝術，這句話。我認為攝影師的高下，某種意義上說就是運用光線的高下。與其長篇高論怎麼用光，不如談一下怎麼去欣賞一張攝影作品的光線運用會比較快捷。、

（一開始只是寫著玩玩，沒想到很多朋友關注，真是受寵若驚。我覺得我分享就是分享一種思路，就是我如何去掌握攝影這門學問的知識脈絡，這就是所謂一家之言吧，但有一點很重要的就是，在大家玩攝影的時候，如果不是正規攝影專業出來的，或許在學習攝影的時候會比較迷茫，我個人認為，還是要打好基礎，雖然說攝影還是以拍為主，但是沒有基礎的瞎拍也是浪費時間。所以我很無聊的寫那麼多可能有些枯燥的理論，我相信如果你和我一樣也曾經對攝影一竅不通，耐著性子看完這篇東西，然後再回去自己拍——一定要自己實踐才有效果——我想一定會有所幫助。）

首先，我認為需要掌握好三個基礎，一個是攝影上對光線的分類，第二就是硬光和柔光，第三個是三點布光法。

Lession 1 第一個談談光的分類

按照咱們攝影愛好者推崇的那本《紐攝》書里，是把它分成了四種，我把他簡化了，歸為三種。

自然光，光源只有一個，太陽。然後有晴天，多雲，陰，雨，雪等等天氣，對太陽光照射到地面產生影響。然後月光也算自然光，但是我個人覺得對人像攝影而言，只有日光人像，好像也沒啥「月光人像」。

環境光，室內外的各種燈光，除太陽產生的光線以外的光線，如室內的照明燈，室外的霓虹燈，路燈，甚至探照燈，只要是人造的，發光的，但不是攝影專用的燈光發出來的光，都屬於環境光；

人造光，就是攝影用的器材產生的光線，他和環境光的區別在於，人造光是可以被攝影師控制的。如閃光燈，led拍攝燈等等。

（這裡扯一句題外話，我這些東西《紐攝》這本書上都有，它裡面第9課到12課專門講這個光線的分類的。但是，我個人覺得，如果沒有一些實戰經驗，完全零基礎的同學去看這本書，沒有太大的用處。我自己玩數碼相機玩了5年多，時間不長，但我很多題材都去嘗試過。這本書我是第一年就買了，但是經歷5年之後我重新去看這本書的時候，才覺得它寫的很完善。所以我覺得看這本書需要一些提煉，或者說需要引導，才可能對我們學習攝影起到作用,當然我現在就來裝這個逼）

好，韌韌之如何欣賞人像攝影第一條：你要把人拍的立體。
如何在一張平面的照片表現一個立體的東西——大家都多少學過素描，如果表現一個幾何體，要有五大調——亮調，灰調，明暗交接，反光，投影。簡而言之，就是通過表現亮面和暗面來實現一個幾何體的刻畫。攝影也一樣，什麼是人物的亮面和暗面，或者說怎麼讓人物產生亮面和暗面，這就是我們說的「光影」——當然PS可以把光影畫出來，你沒光影也可以把它做出來，但我認為這個就不是咱們攝影師該努力的方向。

我們再回到三種光線
首先要注意，光線的方向。
所以攝影師跑到一個地方拍人像，首先就要看光線，有哪些光線，從什麼方向過來。因為大家都知道，我拍人一般就得把臉拍清楚，你再怎麼表現光影，臉不能黑。所以一般會把人放在一個能充分受光的位置，也就是順光。室內也一樣，例如，一個射燈射了一束光下來，我得替我的模特找好位置，讓她面部充分受光。但是拍照不光是拍人臉，有時也要考慮構圖。我要對前後景進行取捨，模特在畫面里的位置要進行調整。這個時候，可能就出現模特在畫面里的位置是好看的，但受光不行。或者光線OK，但模特在畫面里的位置很詭異。那麼我們就要去利用第三種光線——人造光了。

簡單概括一般人像的基本用光思路：優先考慮自然光，環境光，然後利用人造光進行補光。
不過還沒完，如果大家看完我前面這段東西，然後開開心心拿著自己的相機和閃光燈，找個姑娘來一張，然後髮網上給大家欣賞，這個時候會有老法師（真的懂攝影的老師）會告訴你三個字，光太平。所以完整的這句話是優先考慮自然光，環境光，然後利用人造光進行補光。然後在用機頂閃的情況下，被攝對象盡量和機頂閃不要面對面，要側一點。這就是為啥有經驗的攝影師拿著機頂閃拍的時候會叫被攝對象側一點，就是要讓他有個角度，從而產生光影效果。——這也解釋了為啥我們說拍閃光人像最好要用離機閃。

如果你認同以上觀點並去實踐了，你已經從一個不會用燈的攝影愛好者過渡到一個願意用燈的攝影愛好者，你不會認同「白天拍照不用帶燈」這種想法，然後也許除了機身，鏡頭之外，你會把燈列入你「買買買」的清單中去。

然而這，僅僅是入門！

看到這裡，很多同學可能開始淘寶搜索各種引閃器，閃光燈。突然有一個反應靈敏的同學問，可不可以用手電筒——很早以前我就是那個同學。

現在我們來談一談作為人造光：攝影燈的特點
首先，目前市面上用於攝影的燈主要有LED常亮燈，熱靴閃光燈和影棚用閃光燈（其實還有些很變態的燈，比如拍電影用的好大一個的）
1.這些燈較普通的室內照明用燈有更高的亮度，更精確的色溫，和相對均勻的有效光照範圍。
2.閃光燈較LED常亮燈更亮一點，影棚閃光燈比熱靴閃光燈功率更大一些，
3.閃光燈的光質要好於常亮燈。

換成人話就是手電筒弱爆了。。。。。。但是手電筒也是攝影師可以帶著的一個小道具，可以在伸手不見五指的黑夜輔助對焦，還能玩光繪攝影，還能嚇唬人。
（這些攝影燈先點到為止，後面講三點布光的時候也許會具體說一下）

lession 2 接下來我們談一談硬光和柔光

當你開開心心照著我說的買來了引閃器，找了妹子，用離機閃拍了一張有立體感的閃光人像，萬惡的老法師又出現了，又是三個字：光太硬！

什麼叫硬光，與之相對應，什麼叫柔光？

咱們先來活動活動，做個影子遊戲，做只鷹，做只狗，都會玩吧。先打開一個檯燈，把它對著牆照，然後你把你的手伸出來，做各種造型。可是你發現沒有，你得離牆壁近一些，才能獲得一個清晰的影子。如果你往燈那裡靠一點，就會發現你投影在牆上的影子變虛了。
為什麼？
因為雖然光是直線傳播的，但沒有約束的光源是向任何方向發射光線，然後經過室內的牆壁屋頂桌面折射到你投影的區域中，如果你的手離牆越遠，那麼就會有越多的折射光線進入你投影的區域，就使得原本輪廓分明的投影出現了從暗到亮的一個過度區域。
硬光產生的是輪廓分明的影子，
柔光產生的是有過渡的影子。

當然，不是說硬光不好，要用柔光。
好，現在拋出韌韌之如何欣賞人像攝影第二條：光影的表現力
硬光拍攝人像，往往起到一種強調作用，比如健美教練，就要用硬光拍攝，展示他的肌肉和硬朗的感覺，又或者老人，突出皺紋，體現滄桑；
柔光拍攝人像，往往起到唯美的效果，當然也有眾多女性關注的皮膚問題，皺紋問題——所以，用柔光拍攝人像確實相對更多一些。

現在相信很多人已經躍躍欲試準備找個妹子然後用柔光把妹子拍的美美的了，但是我們如何去得到柔光?

回到lession 1，重溫一下人像用光的基本思路，優先考慮自然光，環境光，然後利用人造光進行補光。
我們在對比一下剛才的影子遊戲，不難得出結論，離燈近，容易柔光，離牆近，容易硬光。
如果在自然光照條件下，我們不可能離太陽近。那麼是不是自然光就不能實現柔光了呢。
這個時候，萬惡的老法師粗現了，告訴你，中午外面拍光線是不行滴，只有到了下午才行。很多人也許都會聽到過這樣的話，「就是下午四五點鐘的光線是最好的。」所以這些老法師雖然說的都對，可都特么說一半，所以我叫他們「萬惡的老法師」

中午的陽光和下午的陽光區別在哪裡？多了一坨雲！

好，我們繼續影子遊戲，剛才依次是檯燈，手，牆上的影子。我們現在先保證牆上的影子清晰——這就是硬光，然後，在檯燈上罩上一塊白布，沒有？餐巾紙！沒手？那麼我們就用一隻手做動作，一隻手拿餐巾紙，把檯燈罩起來。然後你發現了兩件事，首先，變暗了（廢話），然後，牆上的影子是不是也變得柔了？雲，就是你手裡那張「餐巾紙」，再注意一個細節，就是原來的檯燈發亮的面積，在罩上餐巾紙之後，是不是發光的面積變大了？同樣當太陽和被攝對象之間有了一大坨雲之後，他的發光面積是不是也擴大了？所以，柔化光線的途徑，除了靠近發光源之外，增加發光面積同樣可以達到效果，當然，會減弱亮度——這時就需要你增加曝光了？

好，接下來，我要告訴大家，如果你理解了我前面說的所有內容，那麼我開始教大家裝逼（買買買）了。

我相信大家應該有機會看到過很多專業攝影師工作現場，經常會有老大的一個燈，燈頭套了白色的「布箱子」，通過我前面的講解，大家是不是看出門道了？它和我們剛才的影子遊戲是一樣的，就是一個燈前面套上了一張餐巾紙。所以這個布箱子就叫「柔光箱」。增加了閃燈的發光面積，從而達到了柔化光線的作用，所以，現在，如果有老法師要說你光太硬，你知道應該怎麼去拍了吧！
（今天就寫到這裡，因為最近剛好給人上類似的課程，有一些準備，也確實比較喜歡擺弄燈光器材，當然如果有不明白或者覺得寫的欠妥的希望不吝賜教，明天有時間繼續寫 3/22）

（又看到有評論了，果然還是有人願意看的。我又有動力繼續寫了）

在lession 3之前，咱們現在先看看前面兩課咱們知道了些啥：
第一，你應該給自己配一支引閃器，一支閃燈，一個柔光箱
第二，你知道給妹子拍的時候要用柔光，然後還要有點角度，讓她看上去有立體感
第三，那些看似專業的攝影燈，其實就是太陽和雲——燈+光效附件

當然我們必須去實踐，紙上得來終覺淺嘛。可是，即使完全理解了以上幾點，然後親身實踐了之後，我相信大家一定會發現，我怎麼就拍的不如那些廣告和雜誌上的人像那麼漂亮？
這個時候一個流傳甚廣的說法就讓大家得到了安慰：好照片，P出來。不是我拍的不好，是我不會photoshop。真的是這樣么？

我們先把這個問題放一放，開始講lession 3 三點布光法
（沒想到辣么多人感興趣，那我就寫的深入一些）其實三點布光的歷史非常悠久，扯的高大上點，就是幾百年以來藝術家們傳承下來對人類感知自然界光線而總結出來的理論，當然我這麼年輕是不能解釋清楚為什麼三點布光剌么牛逼，但是我可以告訴大家，這個「三點布光法」不僅僅是攝影上要用，還有電影，繪畫，照明設計等等大家都在遵循的一個理論。當然，這個理論介紹起來非常的簡單：
就是把照到被攝體的光線分成了三種：
1.主光 key light
2.輔光 fill light
3.輪廓光 background light
我這裡再擴展一下，在國外一些教學視頻中，還會提到一個 kicker light，就是對一些特殊的區域進行提亮，比如人的頭髮，也會被叫做「發光」。
為何拍個照要搞辣么複雜的布光？
一個核心的理念就是，要利用光影來使平面的照片在視覺上變得有層次，有立體感——無論利用什麼光，無論拍什麼題材，務必要記住這句話，做好了，你的作品也就上了一個層次。
我直接摘抄百度的定義：
第一點光線，稱為主光
它規定了方向、角度、與範圍，規定了照明光軸與照射角。起著主要造型和確定光影格調的作用。
第二點光線，稱為副光（又稱輔助光）它起著輔助主光未照眀的區域並通過副光來調整光比，柔化主光形成的陰影。
第三點光線，稱為逆光（又稱輪廓光）前兩度光完成後，需要把物體與環境隔開，產生一種深度與層次。

大家注意一下輔光這個定義，回顧我們前面講的，得到柔光的方法：靠近光源或者增加光源的面積，現在我們看到有了第三種辦法，利用輔光
我們現在重新再理一遍，如何得到一個柔光？
第一：靠近光源
第二：增加光源面積
第三：利用輔助光源

但是利用輔助光的時候，大家一定要記住一句話「太陽只有1個」，什麼意思，就是大家都知道如果有兩個方向的燈打到被攝體之後，他的影子也會呈現兩種方向，特別在白天戶外的情況下，如果你用輔助光從另外一個方向打過來減弱陰影的時候，你就需要注意畫面里的陰影是否出現了第二個不屬於陽光方向產生的陰影。這就是用燈的人常常愛炫耀的是「用燈但看不出燈「，即使在室內，如果你的畫面沒有交代光源，一般也不要讓你拍的人物出現兩個方向的陰影，只能保留主光的陰影，因為首先主光只有一個，如果陰影不來自主光，就宣賓奪主了。——實際上也是幾百年以來藝術家們傳承下來對人類感知自然界光線總結下來告訴我們如果看到有兩個方向的陰影會覺得不爽。
為什麼要用到輪廓光，或者說什麼時候用到輪廓光，舉一個例子，就是在黑色背景下面，我們的模特如果是黑頭髮的話，那麼拍出來的照片就容易分不清是背景還是頭髮，但是如果我對著頭髮打了一個光線，就能分清楚背景和他的頭髮了。這就是所謂的把物體和環境隔開。

當然，輔助光和輪廓光照到被攝體的光一般不能強過主光，主光是最亮的那個光。但是怎麼去分配他們的強度。這個時候我們就要談到一個概念，光比。
為了讓所有程度的同學更好的理解下面的內容，咱們要有一個基本功的準備，就是說一下光圈的檔位，加一檔光圈是加多少，怎麼去調這個光圈
光圈的檔位從大到小依次是 0.7 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8 11 16 22，這幾個光圈值之間是差1檔，也就是乘以1.4
主燈與副燈的檔位差，就是主光與副光的光比。
所謂1比2就是差1檔，1比4就是差兩檔

好，我們現在先別管戶外，先走進影棚，搬出三隻影棚閃光燈，測光表一起來做布光的操練。
那麼問題又來了，怎麼定主光的光圈？
其實只要你的光夠強，隨便什麼光圈都可以。但是我個人認為，鏡頭有一個最佳光圈的概念，就是一般都在F8-F11，那麼因此，可以把主光的光圈定在F8-F11上，當然為了保證畫質，我們ISO還是確定在100。
如果說你拍攝人物肖像，我個人推薦你光比設為 1比4，就是差兩檔，因為差兩檔拍出來的光感比較理想。當然這是一個經驗值。
那麼就是主光需要測出來 F11，副光就要測出來F5.6。
那麼這個時候大家又會問了，快門怎麼去設。
在使用閃光燈拍攝的時候務必記住一句話，曝光主體亮度由光圈控制，環境亮度由快門控制，即對主體曝光獲取參數與快門無關。
其實道理也很簡單，閃光燈有個最大支持快門值，比如1/200，實際上閃光燈也就閃這個時間。你的快門如果比它慢，1/60，1/80，1/125拍的時候都包含了它閃光的時間。如果超過1/200，你得額外進行設置，好的燈雖然支持，但實際上是減小的輸出後得到的速度，所以容易導致曝光不足。當然現在有的閃燈支持1/57000秒，那麼我們相機快門就更不會產生任何影響。
（有同學指出，閃燈閃的時間遠比1/200快，這裡我表述的確欠嚴謹，一般閃燈實際閃一次可能在萬分之一秒，但是相機快門帘打開需要一個間隔，所以，我們閃光燈和快門在同步上對快門速度是有限制的。這也回答了為啥在閃光燈拍攝的時候曝光主體跟快門沒有關係，因為我們一般135的照相機快門最高1/8000，但閃燈全光輸出的速度是萬分之一，即閃燈的光全部進入了鏡頭，所以除非有混合的光源照在主體上，否則我們設置任何速度的快門都對閃光燈照亮的部分沒有影響）

輪廓光的設定，一般設成輔光一樣。
就是說，我主燈一般設定在F11，輔燈和背景燈設定為F5.6

有了光比還不夠，在調整這些燈之前，你要知道另一個概念，叫光位
主燈我應該怎麼去放？這裡我們就相機，被攝體，和主燈三者的位置進行探討
1.順光位 相機到被攝體同主燈到被攝體呈15度夾角；
2.三角光 這就是著名的「倫勃朗」光，相機到被攝體同主燈到被攝體呈45度夾角；
3.測光位 相機到被攝體同主燈到被攝體呈90度夾角；
4.測逆光位 相機到被攝體同主燈到被攝體呈135度夾角；
5.逆光位 相機到被攝體同主燈到被攝體呈180夾角；

為什麼會把這些光位分出來呢？大家不妨做個遊戲，對著你家的鏡子，然後往你臉上照。不斷的變化位置，你會發現，不同的角度照到你臉上後產生的光影效果，五官的呈現都會發生變化，甚至你不做任何錶情，但通過光影的變化，可以感受到一些情緒的變化，這個對一個攝影師而言是需要一些時間的積累才能相對熟練的把握。但是大家首先要有光位這個概念，所以咱們先點到為止。

好，完成燈位，調整好光的強度，比如主燈 F11，輔燈 F5.6，背景燈，F5.6，那麼你拍攝的時候，相機需要調到主燈的光圈值。

我們現在完成了在室內影棚里，全部由人造光進行的光比調整和拍攝。現在我們跑到戶外去拍了

再回到lession 1 的那句話，優先考慮自然光，環境光，然後利用人造光進行補光。（所謂基礎，咱們就要反覆的提到。）為什麼我要優先考慮自然光和環境光，現在有了更近一步的理由，就是剛才說的「太陽只有1個」，我們要追求真實自然的光線效果，那麼就要儘可能利用真實的光線來進行創作。自然光，環境光，都是屬於真實的光線，我們要把照片拍的真，就要考慮儘可能去利用到這個光線。
咱們還是先以戶外為例，我這裡可以給大家舉一個拍攝寫真的例子，咱們來看看怎麼去拍。
首先，還是剛才的思路，確定主燈，自然太陽是我的主燈。戶外人像我覺得最漂亮的就是側逆光。看看前面的5個燈位，那麼大家現在有了燈位的概念，就知道，我們怎麼去找到側逆光了吧（所以燈位的概念一定要有），那麼太陽究竟是多少光圈呢？當然最科學的方法是拿測光表去測。但是這裡我們有段時間沒有出現的老法師粗線了：陽光16法則——別看這個古老，但是作為前輩的經驗我們要果斷拿來使用。但是如果你不對人物正面補光很可能會產生一個後果就是臉黑。這個時候，一定要用相機的點測光功能，對人物面部進行測光，必要時進行補光。比如，陽光16法則告訴你是F11，那你面部需要測到F5.6以上才行。然後你在進行拍攝，一定會得到一張非常漂亮的側逆光人像。
這就是專業和業餘的區別！業餘的也是拍側逆光，但即使他知道正面要補光，但不知道該補多少，怎麼補，專業的就可以精確到光圈的檔位。從而達到非常好的效果。並且，如果你堅持這樣的拍攝，你會發現，同樣的人像，你的人物在照片裡面的光感會比業餘愛好者拍出來的強很多。那麼你的人像作品就上了一個層次。

斷斷續續的寫了很多，大致到此為止了。咱們在整理一下用光的一些基本概念，
第一，光線的分類，自然光，環境光，人造光；
第二，硬光和柔光的區別，要獲得柔光，我們可以通過三種辦法；
第三，三點布光法，光比，光位。

有同學說了，無圖無真相，說實在的，確實有點為難，第一，我的很多片子都是客片，你把客戶放上來不妥吧；第二，要和我寫的內容吻合確實需要花一些時間去找，於是，我找了下面一張圖：

咱們結合我前面所說的對此圖進行分析:
圖一，是在沒有燈的情況下拍攝的，光源是人物背後的「窗光」，我們可以看到畫面裡面都沒有過曝，曝光是可以的，但是人臉黑了，這就是一個逆光的情況。顯然這張是拍人，所以第一張很難看。
圖二，注意，這裡是用了一個強力罩，把模特面部表情拍出來了，這個顯然就是主光源。
圖三，增加了一個柔光箱，這顯然是個輔光。它照亮了模特的全身。
這裡我再告訴大家一個細節：往往主光源是點光源，輔光源是面光源。大家可以仔細看我前面講的三點布光法的定義，相信應該很快明白這是為什麼。然後人的左後方有個雷達罩，打亮了人物的頭髮。這個就可以理解為kicker light，這裡有一個細節大家不要忘記，真實情況是光源在背後，所以，這個kicker light是有邏輯的，就是偽裝成由後面的窗光造成的人物頭髮的一個高光效果。
有了主光和輔光，這個時候你會發現主體很亮，背景暗了，很假，對吧。因為真實情況不應該這樣。這就是我前面說的「太陽只有一個」，這裡很明顯光應該後面更亮一些。
所以，圖四，就增加了一個反光傘，把人物後面的整個環境照亮，這當然是背景光，讓人物和背景產生了距離，同時我們又可以叫環境光，把整個環境照亮，弱化的主體的亮度，讓整張作品看上去更加自然。
最後我們再細看一下圖四和它邊上的燈點陣圖，這是一張典型的三點布光法的人像，光位是順光位，主光，是那個強力罩，輔光，是那個柔光箱，背景光，是那個反光傘。kicker light，是那個雷達罩。
好，大家也許會提一個問題，就是如果我們不用燈，拿一塊反光板拍，不是也可以么？其實這就是為啥我們要用閃光燈去拍攝人像的一個重要原因，如果我們不用閃燈，那麼在室內，你必須要把ISO拉到很高，才可能拍下一張曝光正確的片子。可能需要ISO1000以上，而且後面的窗光可能完全過曝，人物就不能突出。而用了閃光燈，特別是影棚的閃光燈，你的ISO可以降到100，那麼畫質就達到最理想的狀態了。
當然如何控制人物和背景的亮度，這個就是光比的調整了。

如果大家想實踐三點布光法，玩出更多的光影人像，我認為基本的裝備組合應該是這樣的：
1.三盞熱靴閃光燈，
2.三支燈架
3.某品牌熱靴專用柔光箱，蜂巢等
4.160mm左右的反光板（這是我買了四塊反光板後得出的經驗，這個尺寸拍人像最有用）

希望我的介紹可以讓大家在今後的攝影實踐中得到更多的樂趣，拍出自己滿意的作品。如果覺得還有啥寫的不夠的，寫的不好的，可以在評論中提出，我們一起交流。

附錄：
1米距離測光表測得的拍攝燈讀數，iso100，1/125：
1.某品牌LED拍攝燈 F2.0
2.某品牌熱靴閃，閃指60 F16
3.某品牌1000w 影棚燈 F32

（有小夥伴提出一些關於熱靴閃光燈的問題，我琢磨著知乎上面專業攝影師畢竟少數，大多數都是攝影愛好者，像影棚里用的大型閃光燈也不怎麼接觸，那麼本著知乎認真回答問題的精神，我特別再增加一些關於熱靴閃光燈的內容。
當然我也推薦大家去看《熱靴日記》這樣的書，裡面有大量的實際案例，我也接觸過喬麥克納利這樣的攝影師，國外這些攝影師都是在正規攝影專業學習過的，他們所分享的實際都是建立在理解「三點布光法」理論的前提下的一些實際應用，他們講的東西不在於「授業」而在與「啟發」，這和我們中國讀者的習慣可能不同。所以大家看《熱靴日記》裡面幾乎不會去講解理論性的內容，而且很多國外攝影師的教學視頻也不會有這些基礎性的講解。所以在看這些書籍或者視頻的時候，務必理解好像「三點布光法」這樣的基礎知識。）

特別附錄：熱靴閃光燈的實戰。

lesson 1 熟悉你的熱靴閃光燈
就像鏡頭有原廠副廠，閃光燈也同樣有原廠副廠，比起價格不菲的原廠閃光燈，我們可以在市場上找到很多價廉物美的國產閃光燈。比如佳能600ex-rt報價3000，但同樣閃光指數的某國產閃光燈只要300不到。
那麼3000元和300元有啥區別呢？
原廠閃燈電氣性能比較穩定，電池不管滿的還是快用完的，輸出還是辣么穩定；廉價閃燈閃指標60，輸出要小辣么一點，而且如果電池快用完的時候，它的輸出就大打折扣。——這是一個最關鍵的區別；
然後原廠的閃燈有TTL功能，而且相對比較準確；廉價閃燈雖然有TTL功能，但沒有什麼卵用，因為它用在相機上不太准。（當然現在的一些國產閃光燈也推出了支持佳能或者尼康熱靴介面的產品，確實在ttl準確性上有所改善，相信以後會越來越好）

現在的熱靴閃光燈不管原廠的還是副廠的，一般都具備幾個功能。
M檔，TTL檔，muti檔，高速快門模式，光引閃，TTL引閃。燈頭調焦等等（你看閃光燈說明書，其實只要看這幾個功能怎麼去操作即可）

我這裡只挑大家可能未必了解的功能性技巧講：
閃光曝光補償
有的攝影師喜歡用TTL檔進行拍攝，然後ttl檔下面可以對閃光曝光補償進行微調。就像相機上面的曝光補償一下，但是大家要注意的一點是，閃光曝光補償是調節閃光輸出的，即他會影響曝光主體的亮度，對環境沒有任何影響。而相機的曝光補償是調節環境曝光的。
使用ttl模式拍攝時，如果你發現用閃光燈拍攝人物發現人物過亮的時候，不妨調低一下閃光曝光補償，可以有效降低人物亮度。

TTL模式適合那些情況下使用
第一，你熱靴閃光燈如果只有一支，而且僅放置於機頂，強烈建議你用TTL模式；
第二，如果你使用的全都是原廠的閃光燈，你可以放心大膽的使用TTL模式進行多燈聯閃。
但是要注意TTL模式下的多燈聯閃，終究是一種依賴接收主燈的閃光信號才能實現閃光的引閃方式，所以他其實還是「光引閃」，它的使用的範圍受制於熱靴燈身上的感測器是否可以接收到主燈的閃光信號。

光引閃和TTL引閃的區別
這其實是給大家省一筆買引閃器的錢。
現在世面上的廉價閃燈，大都支持光引閃和ttl引閃。光引閃是極為古老的引閃方式，在我還沒來到這個世界上的時候，要實現多燈聯閃，只有依靠光引閃。我碰到過有人拿現在的閃燈嘗試光引閃可能會碰到明明閃了卻沒有參與曝光，具體情況是這樣的，大家手裡面的相機應該有一個機頂閃，然後再去買一個熱靴閃光燈，那咱們不就可以有兩個燈參與曝光了么？的確是這樣，可他不知道光引閃和ttl引閃的工作原理。設錯了就錯了（我就曾經干過）
TTL工作原理是先以極快的速度閃一下，然後通過閃燈的感測器接受曝光主體的入射光，計算出合適的輸出量，然後再閃一次參與曝光。——很拗口對不對，簡單一句話，TTL就是閃兩下，第一下不參與曝光。
但是如果你機頂閃是ttl模式，要引閃的閃光燈調到了光引閃的模式，那麼第一下不參與曝光的閃光就被這支閃光燈接收到了。結果第二次參與曝光的那一下閃就不會引閃了。
這裡有同學要問了，現在引閃器不是很貴，光引閃那麼老你還要講有啥用？其實如果你買的全是原廠燈，這段的確可以忽略，但是光引閃可以實現不同品牌的熱靴閃光燈的混用。這對囊中羞澀的攝影師來說就成了一個必須掌握的技巧。

既然說都說到這裡了，我再送尼康黨們一個福利，我認為熱靴閃光燈裡面光引閃支持的最好的機身就是尼康了，他們自稱CLS閃光系統。有一個特別的功能就是機頂閃可以用來引閃但不參與曝光，這就等於一個引閃器了，這是佳能機身不具備的，所以我每次看到有尼康的小夥伴為了離機閃去買了一個引閃器就很邪惡的會嘲笑一下。當然像我作為一個資深鍵盤攝影師尼康佳能自然是雙修的，當然尼康也就這個CLS可以讓我表揚一下它（為了避免口水，很多事情咱們說得不能太細。）

概念性的東西，咱們就不多廢話了，我要告訴大家的是，目前廉價的熱靴閃光燈用起來有一些特別。最最蛋疼的，就是M檔時候輸出光量的控制，我有某品牌兩款不同的熱靴閃光燈，1/1沒有問題，其中一款，1/2輸出測出來是1/1，1/4輸出測出來是1/2，我有兩支這個型號的燈，居然都是這個問題。另一款更詭異，1/4到1/16這幾檔，輸出相當於1/2，然後到了1/32開始又正常了。你如果拿他用來布光，還是推薦事先用測光表測一下實際的輸出為好（這裡特別要吐槽一下有些在知名攝影網站給廉價閃光燈寫評測的小朋友，評測評測，連測都不會，評個什麼測。）

接下來要講個啥呢？
先看圖

這是我把熱靴閃光燈放在機頂，燈的焦距調整到120mm，然後對著白牆離開約一米拍攝的畫面。當然為了說明問題，我稍微調整了明暗的過度，實際拍攝明暗關係更加模糊，但是還是可以很明顯的看到，閃光燈的燈頭打出來的光的範圍，是從中間向兩邊衰減的。而且是橫向的類似於長方形的形狀，因為他的燈頭其實就是個長方形。

那麼我就要說明兩個問題，第一，就是閃光燈燈頭的焦距，決定了它輸出的光線的有效範圍。焦距越長，閃光範圍越集中，焦距越短，閃光範圍越分散。第二，閃光燈燈頭打出來的是類似於長方形的光斑，這塊光斑才是它的有效範圍，當然，他會隨著距離的增加而擴大，但同時，光的強度也產生衰減。那麼衰減多少呢？
假定光源照射到1米的物體的強度為1，如果將物體移動到2米那麼強度變為1/4，如果移動到3米那麼強度變為1/9，即光源照射到物體的強度衰減同它們之間的距離呈平方倒數關係。——但這僅限於沒有添加光效附件的裸光源。因為添加了光效附件之後，光的線性出現了改變，就不一定適用這一規則了（這在以後可以詳細講解）

我們用任何光源——不僅僅是閃光燈——一定要熟悉它的有效範圍，有了這個概念之後，我們在日常拍攝中，就能從被攝體和燈頭的距離判斷出閃光燈大致的有效照射範圍。
怎麼去進行調整照射的範圍？
被攝體的距離，燈頭的朝向，燈頭的焦距，調整這三個都可以做到。

所以。我們在拍人像的時候，有人告訴你燈頭不要對著人，這句話其實是有誤的。只有在近距離燈頭不能直接對人才是正確的。還有就是即使你用跳燈，也要根據被攝體的位置，即使調整燈頭的位置，這樣才能把熱靴閃光燈的效果發揮到最大。

當然，如果我們只用一支閃光燈放在相機頂部，這些細節還不是很明顯，但是你在使用多燈的時候，這些細節就可能影響你實際拍攝效果了。

好，我們現在總結一下，你得多熟悉你的閃燈？
1.你閃燈的最大輸出量，不用細究啥閃光指數，你就記住一個基準，佳能600ex-rt 離開1米，ISO開到100，光圈測出來就是16. 那麼SB910，其實也和他一樣。然後國產同樣閃光指數的，少一點，15，14的樣子（f11再補償2/3），那遠一點呢？記住剛才說的，光源照射到物體的強度衰減同它們之間的距離呈平方倒數關係。當然，我個人覺得熱靴閃光燈那點輸出，撐死2米。再遠已經沒有啥用了。
2.利用好TTL模式(當然，目前國產閃燈準度還是差點，用原廠比較好），ttl模式也不要想得很複雜，設好，試拍一下，人如果暗了，增加點閃光補償；人如果太亮，減少點閃光補償——就是辣么簡單。
3.知道怎麼設置離機閃（下一課具體邊舉栗子邊說明）
4.出去拍照，拍之前，對著牆壁測試。這樣做第一確定你閃燈的有效範圍，第二確定你閃燈工作狀態是否正常。
5.無論拍啥，閃燈燈頭的方向永遠是最重要的！

接下來我們進入買買買環節：
新手入門套裝應該怎麼搭配呢？
1.熱靴閃光燈一支，錢多，原廠佳能600exrt或者SB910之類，錢少，國產閃燈。但一定要閃光指數高的。因為高可以調低，低不能調高。便宜的300元可以搞定
2.引閃器，錢多，原廠，錢少，國產。要拍好閃光人像，掛機頂是沒有前途的，機頂閃的科技樹是拍新聞拍會議的方向。便宜的150元可以搞定
3.燈架，你有人肉燈架最好，可以聲控。如果沒有，買一支燈架，別忘了要再加一支熱靴連接器。
便宜的100元可以搞定
550元，你有了一支閃燈，一個引閃器，一副燈架。這個時候，你可以帶著你的相機去新手村練級了。

有同學問我有關閃光燈指數的問題，這個東西我再寫幾句。閃光指數（GN）對熱靴閃光燈來說就是一個輸出大小的問題，但現在已經沒有什麼卵用了。為什麼這樣說，因為熱靴閃光燈工藝上，現在GN60基本是極限，廉價的熱靴閃燈做出來基本也都是GN60了——雖然實際輸出可能打個折。大家都做到GN60了，這個指數還有啥意義？至於原廠的指數小的閃光燈，什麼某品牌430之類的，除了TTL精準，幾乎沒有什麼性價比可言。你一個原廠的小指數閃光燈，還比廉價的閃光燈貴不少。最最關鍵，如果你仔細看我講完熱靴閃光燈，我相信你會覺得連TTL這個功能都可有可無了。

Lesson 2 為什麼要用燈？
（其實寫到這裡，才開始覺得，寫這個題目實在是自己給自己挖了一個大坑。我個人覺得這個問題實在很難說清楚。所以我想了很久再開始更新。）
確實，用燈的技巧可以作為評判職業攝影師實力的一個標誌，而且很多攝影師樂在其中。有的還愛顯擺自己的用燈技巧，會問，猜猜我這片怎麼用燈的？然後陶醉一番。
這當然是有理由的。

講一個概念，寬容度
什麼是寬容度？
寬容度實際上是膠片時代的攝影概念，是指膠片所能記錄的光線強度範圍，即使沒經歷過膠片時代的攝影師應該也明白，膠片之所以能顯影，是因為它底片上有感光物質，在曝光後會產生化學變化從而達到記錄影像的目的。感光物質在不同強度的曝光條件下產生的變化也會出現變化。所以不同的膠捲會有不同的「寬容度」。
相機靠什麼控制進入鏡頭光線的強度？光圈，加一檔光圈意味著增加一倍的光線強度。加兩檔，就是四倍，加三檔就是八倍，以此類推。
所以，相機的光圈值同底片的「寬容度」是有聯繫的。幾檔寬容度實際上就是幾檔光圈。
體現在相片上是什麼意思？就是如果說我的膠片是7檔寬容度，我取景器里框中的這個畫面我用測光表對最亮的和最暗的部分測光，測出來的光圈值不能相差超過7檔。超過7檔就必然無法把整個畫面每個細節都準確曝光。超過7檔就得對畫面里的元素進行一定的取捨。那個很有名的亞當斯區域曝光法，其實說的本質就是基於如何在寬容度有限的條件下，進行完美的曝光——7檔對膠片來說已經是不錯的寬容度了，換算成倍數也就是128倍。但人肉眼可以感受的光強是50000倍，15.6檔的樣子。所以在膠片時代，眼睛看到的膠片未必都能給你記錄下來。

但是在數碼時代，特別是現在，這個概念對於曝光而言，其實沒有太大意義。為什麼那麼說，現在的新一代的數碼相機，已經可以做到16檔的寬容度了。而且現在可以用PS里的堆棧，HDR，包圍曝光法等等都可以解決這個問題，所以我們用數碼相機拍照，已經不會被寬容度所困擾了。

（有很多同學要求更新，主要這個回答太長了，為了方便閱讀我重新做了整理放在了我的專欄里。後續內容也將在專欄中更新。再次謝謝各位關注。）
https://zhuanlan.zhihu.com/fotosanjiaomao

這是一個非常寬泛的問題。

對於攝影來說，光線顯然是最重要的。不論任何攝影類別，光線始終是第一位的，從攝影的定義就能看出來：攝影就是用光進行描繪。

對於人像而言，光線有非常多的作用。用好光線，那這張照片就已經成功一大半了。比如說，用光線可以修飾臉型。如果模特臉大而且圓，那麼可以用窄位的三角光，光比大一點，讓臉大部分處在陰影中，基本上就看不出大臉盤子了。布光圖可以是這樣的

首先這應該是低調人像片，用暗色背景。
1.主光源，柔光箱，在人物的側後方，要比人高一些，大概50cm。可以離人近一點，1m是個不錯的距離。
2.發光，用來勾頭髮的輪廓，同時把人物從背景里摳出來。要比主光源亮，用蜂巢控制一下發光的範圍，不能照到背景，實在不行就用黑旗遮一下。
3.人物，面部不能正對相機，臉要往主光源方向轉一點，這樣才能打出窄位的三角光。
4.反光板1，放在人物的下方，用來給下巴和鼻底補光，讓陰影不至於特別的濃。
5.反光板2，放在人物的一側，用來給面部補光。雖然是暗調人像，並且要讓臉大部分在陰影里，但是也得能看到細節才行，所以需要用這個反光板補一下。

這就是一個比較常見的布光方式，1號是主光，2號是輪廓光，4號和5號算是輔助光。

如果模特的面部輪廓比較好，那麼就可以用光線來強調立體感，寬位三角光或者蝴蝶光都可以達到目的。以蝴蝶光為例，可以是這樣的。

在這個布光方式中，同樣是低調人像，使用暗色背景。

1和2號是輪廓光，用來打亮人臉的輪廓，這兩盞燈是所有燈光中最亮的。位置要高，比人物要高出大概80cm，離遠點，1.5m～2m。
3號是背景光，在人物的後方，使用蜂巢，給背景打一個光圈出來。
4號是人物，要正面面對相機，這樣才能出蝴蝶光的效果。同時要離背景遠一些，至少要2m，一個原因是要留出3號燈的位置，另一個原因是要保證陰影不會出現在背景上。
5號是反光板，也可以用地燈，是輔助光，用來照亮陰影控制光比。
6號是主光源，使用稍微硬一些的附件，比如雷達罩或者蛋格。原因是這個光線要硬一些才好體現立體感，才能打出鼻樑的高光和臉頰的陰影，如果太柔和，那麼面部立體感就不強了。需要注意的是這隻燈的高度和距離，這個要根據人和附件來定。太近了光比會很大，太遠了那肯定要升得非常高，人物眼睛就看不到眼神光了。

在人像拍攝中，光線也可以用來營造氣氛，比如這個布光方式：

這個是一個中間調的布光方式，使用白色背景，記住，一般來說只能是白背景。

1號是人物，這個布光方式中，人物要靠近背景，距離背景50cm就好，因為這個是需要有投影在背景上的。
2號是主光，使用標準罩，這是個非常硬的光，離人物遠一些，大概2m吧。燈的高度很低，燈頭要和人物面部處在同一高度上，在人物的正前方往右側平移大概50cm，用來打亮人物全身並且在背景上投射出陰影，這個陰影的寬度要適中，不能太寬也不能太細。
3號是地燈，放在人物正前方用來給人物補光，使用的附件是柔光箱。
4號是這個布光方式中的點睛之筆。使用標準罩並且前面加紅色/藍色的色片，對著背景上人物的投影打。

這個光，布好了以後，就會在人物身邊出現一條投影，並且，這個投影是紅色/藍色的。而白背景其他的地方，看上去仍然是白的。比較適合偏時尚風格的全身照。

這三個布光方式，代表的就是人像拍攝中光線的三個基本運用目的，修飾臉型和身材、表現立體感、營造特殊氣氛。這其中燈的高度、距離、角度、附件都有比較嚴格的要求，題主如果有條件可以試試。

最後，請原諒我沒有相關的範例照片，都在以前的公司，帶不走的。但是布光圖我畫的很詳細，解釋的也非常清楚了。題主如果真的拍了照片，可以發給我看看。

湊熱鬧怒答~~~~~~~

閱讀提示: 第一部分，為14年夏最後一次更新長文到現在發生的事情和想法，純吐槽。第二部分，為在我目前的認知下，給親們的自學思路和建議，說我自己的發展歷程附照片，是為了給小夥伴們作為參考。第三部分，以一個最新的拍攝，講一下我現在用到的技術。如果只想看技術可以直接閱讀第三部分。但我想說，第二部分看似比較虛，但是幫助更大，請感受下~~~ 第四部分問答，收集到幾個問題，在這做出回答，可以留言提問，會統一回答，長期有效。

一，瞎扯淡部分

我和大家一樣好奇，這兩年我在攝影，或許說拍照更合適上都幹嘛了。談談我做的事情和我想法的轉變。在14年夏天相機包被偷，丟了機身和幾乎所有鏡頭之後，無奈上了24-70，器材工具就變了。在這期間我拍了一些情侶寫真，拍了一些婚紗照，拍了一些婚禮跟拍，有全家福，求職照片，有證件照，也拍了柏林電影節的紅毯和明星。共同點是幾乎全部是委託拍攝，但個人拍攝項目在16年之前完全停滯。最主要的還是婚紗照，婚紗攝影對我的衝擊絕對是夠大的！另外拍婚紗一個人完不成，從此拍照多了化妝師，有時候需要司機，團隊合作嘛。如果是和機構合作，得按照行業默認的流程來。團隊不再是只有我熟悉的人，和很多化妝師，助手，司機一起工作。工作時間工作方式對我來說變化都不小。流程大概是，前期和客戶交流：選套餐（拍攝時間啊出幾張片。。。。）選衣服，選一個城市的幾個拍攝地點。拍攝當天：化妝~~~ 然後坐車去第一個拍攝地點，然後拍拍拍，去第二個拍攝地點，拍拍拍，換服裝，去第三個拍攝地點，拍拍拍。換服裝，去最後一個夜景拍攝地點，拍拍拍。拍照姿勢那幾個反覆用一下。這種流程的好處是，效率高，出片量多，可以量化，也保證了一定的出片質量。婚紗拍攝用這種方法，我覺得對於客人是一個保障。這麼拍實在是沒法拍的太差。不過這樣拍照過程，說實話我並不是很愉悅。攝影師客戶化妝助手所有人之間有點乾澀，得使用人造潤滑油，但肯定沒有天然的好，甚至有時候感覺到有些對立，很難高潮。長時間拍攝生活無高潮就想做出點兒改變。

去年12月可以說搬到了柏林，一個奇特的新時代藝術文化中心，重口味之都，兄弟之吻塗鴉就是個很好的詮釋。地下藝術，破舊的街道和廢棄的廠房簡直太有魔性的藝術感。這種獨特的感覺是那麼讓人興奮，區分出了柏林和我去過的其他所有歐洲城市。經常在破舊的讓人離不開的咖啡店裡喝咖啡，難免會有好點子，想不拍一些個人項目都難。

一月底的時候重新開始拍照，的確可以說是重新開始拍照，重啟個人項目。在這個藝術工作者和怪人多到爆的地方，約到模特，演員，樂隊，街頭藝人，設計師，畫家，甚至作家拍照，比之前約普通人拍照還要簡單。一月底第一次拍的時候，剛開始腦子一片空白，這感覺很奇妙，重新回到了初學者，還有什麼可以比這個還讓人興奮的！用這一年半忘掉原來拍照的方法流程和套路。甚至忘掉了怎麼用燈，燈擺放的角度啊，位置啊，高度啊，都記不清了。（拍婚紗當然也用燈，不過兩者要求不同）我點擊了之前寫的文章讀了讀，跟自己學了學，讚歎了一下，原來我當時拍的技術還挺贊的。

至此，體會到了一年半以來的最大收穫就是重裝系統。總算可以從心開始，不先迷失航向怎麼可能找到新大陸！在德國沒有比柏林更適合尋找自己新風格的城市了。就在此期間，先後買了50mm 85mm 和35mm三個定焦，賣掉了24-70，隨後有買了90mm微距和18-35。新的高功率閃光燈高能I6T也到了。一切都像是巧合，但是又發生的那麼自然。阿彌陀佛。

這篇並不是個總結，而是寫在改變之初。不是傳授經驗，而是寫一下我準備以什麼樣的想法來進行我的改變。寫下來，是我對自己的梳理，也希望它對你有點兒用。

二，我自己的一點兒經驗和對攝影學習過程建議部分

首先攝影是指使用某種專門設備進行影像記錄的過程，把現實世界轉換成二維然後採樣轉換成二進位編碼。。。。呵呵。這麼想的人有什麼動力去攝影呢？要說攝影對我來說，是為了記錄決定性瞬間，記錄自己的生活，記錄家人朋友，攝影本質是記錄，聽起來舒服一些。但是我自己感覺卻少了點兒參與感。個人感覺這樣的想法也存在著巨大的惰性。如果重心在記錄上，那麼就會產生被動的想法，尤其是對創造力的限制。攝影是記錄瞬間的過程，攝影師是創造那個瞬間的人。攝影師不只是記錄創造了照片，而是同時創造了那個時刻。這個想法讓我感到舒服，可以讓我不僅積極的在記錄，同時可以積極的構思。攝影師之間的區別不只在於記錄的方式，比如參數設置，構圖，拍攝角度，曝光，甚至用光。還在於創造，注意我不指更在於創造。故事的主人公是誰，故事在哪兒發生，他在想什麼，他在做什麼，什麼情緒，故事發生在什麼時間。變化簡直太多。作為攝影師，你要創造出那個瞬間。」感覺「需要藉助載體和表達方式來表達。一篇文章沒法給你直接說一種感覺，但是我講一個故事你就體會到那個感覺了。

那麼，照片的記錄方式，並沒有什麼秘密，也不該有什麼秘密。技術要開源！技術要開源！技術要開源！破解起來也不難。它當然區分了攝影師，比如我的照片和日式小清新或者Fine Art的視覺差別，一眼就看出。但是我很反感的是有些人非得定義哪種風格更好，更高級。區別你和別的攝影師的還有另一方面就是，藉由內容為載體表現出來的感覺。這部分的區別，更讓我覺得有趣。因為這是很私人的東西。幼年時記憶決定，很神秘。

那麼怎麼提高呢？要知道。
只有好照片，沒有好照片的準則。——（安塞爾．亞當斯）

這樣想就輕鬆了不少，很多條條框框，比如黃金分割啊，對角線構圖啊，對稱啊什麼的，別把那些作為規則，只是建議。對於各種拍照技術和閃光燈的理論甚至色彩理論，他們是前輩總結下來幫助我們更好的記錄我們的內容的。正確的理解方式是，這些理論，幫助我們以最快的速度最簡單的方式獲取前輩的經驗。既然前面區分出了，「記錄方法」和「照片內容」兩方面那麼逐個擊破即可。

第一部分記錄方法

這類提高主要就是看書學習加刻意練習。得看經典即可，一些什麼攝影速成之類的書，只能讓你更浪費時間。呵呵。對於初學者來說，尤其是妹子們，不同環境下的參數設置（光圈快門ISO等），也有一定困難。我看的第一本攝影書籍，當然是紐約攝影學院教材，不過這本書有些早，很多對應膠片的內容可以跳過。最初我是從膠片135和120單反相機學的攝影，單畢竟那是07年的事情。本來想找幾本新一些的，看完目錄之後，決定哎，還是推薦紐攝吧。

關於光至少得看這本。美國攝影用光教程 [url]美國攝影用光教程 (豆瓣)[/url] 絕佳！硬理論書籍！看這本書之前請不要看其他對於用光的書籍。系統了解光線的書。一開始感覺在講物理，不過沒關係，相信我，這是理解光線的好方法。對光線的認識在建立的時候一定要正確。

關於攝影構圖，一張好看的照片，可以分析出來怎麼構圖的，但是你用構圖的方法來拍照，不一定拍出好照片。我自己更感覺，好照片，和很多「常見入門書籍說的構圖方法」，並沒有相關關係。拍照的時候我也基本不會想有些構圖法則。哎我真的覺得就是低水平直男癌為了拍出好看的照片自己刻意分析出的一些規則，蛋，真的作用並不大啊。比如一張用對角線構圖的好看的照片，並不是因為用了對角線構圖才好看的，是因為其他n多因素。那就看一些講的比較詳細的書，攝影構圖與色彩設計 [url]攝影構圖與色彩設計 (豆瓣)[/url]

然後看

攝影師的視界 [url]攝影師的視界 (豆瓣)[/url]

數碼攝影完美曝光技法 [url]數碼攝影完美曝光技法 (豆瓣)[/url] 這本書讓我看完之後不會曝光了，如果能看下去就看
完至少一遍。如果實在看不下去那就算了。

藝術·設計的色彩構成 [url]藝術·設計的色彩構成 (豆瓣)[/url]

藝術·設計的平面構成 [url]藝術·設計的平面構成 (豆瓣)[/url]

論攝影[url]論攝影 (豆瓣)[/url]

電影鏡頭設計[url]電影鏡頭設計 (豆瓣)[/url]

說到攝影類書籍，我覺得浪費生命的書太多。慎重閱讀。

好了恭喜你讀完了上面的blablabla~~~ 如果要看技術的書覺得枯燥我能理解，我當時看也是感覺像在學習專業課。必經之路，也是最短路徑。所有的小聰明都是在繞遠道。

啊哈哈，已經為你準備好了一篇文章來解決你的惰性。為什麼你有 10年經驗，但成不了專家？ [url]為什麼你有10年經驗，但成不了專家？_36氪[/url] 刻意練習

第二部分照片內容和那個感覺

怎麼找到或者確定自己的風格，或者說拍出與眾不同屬於自己感覺的照片，是經常被各方面提及的問題。是機身，鏡頭，閃光燈，柔光箱決定了風格么？畫面風格，曝光，色調，構圖，明暗，用光，細節，決定了風格么？後期處理方法決定了風格么？表情，服裝，道具，環境，場地，決定了風格嗎？模特的外貌，職業，做的事情，決定了風格么？表達的主題表達的內容決定風格么？一切的一切表現手法決定風格么？她是只是她，一說即是錯。她是月亮，上面提到的是指向月亮的手指。不需要刻意創造她，不需要刻意找到她，她就在那，只需要輕輕的自然地走過去，抬頭便看到她。

分享一下我的發展過程。我們家是我爺爺就照相，我爹也照相，家人的相冊從黑白到彩色都很多。攝影理論書籍和大師的經典畫冊也不少，還有相機也多。我印象中，幼年時家裡掛著一副巨大的歐美經典黑白人像，小時候看什麼都大。之後小學初中我爹也經常會在舊書市場淘雜誌和畫冊回家，八成是洋垃圾。能完全記住名字的是VOGUE。當時我就是看著玩兒。此舉造成了我當年也在淘打孔碟。我媽對我倆花錢買垃圾表示不解。真正認真開始自學攝影是07年夏天。和那個時代所有人看的一樣，美國紐約攝影學院攝影教材。用的是Mamiya ZM還有Mamiya RZ67 鏡頭都是標頭。至關重要的時間點。當時我爹給我推薦了一個攝影師Joey.L，07年他還沒拍暮光之城的海報沒現在那麼出名。我現在都想不通我爹那時候怎麼知道他的。89年底才出生Joey.L的照片在當時對一個喜歡綠日和SUM41的和他同年生的小青年殺傷力是無窮大。他當時已經出了第一張DVD教程。嗯~幸好有電驢。雖然我爹對我攝影肯定是有著啟蒙的巨大影響，但是限於他直男癌認知的局限性，我採取非暴力不合作的手段成功反抗。我不覺得外界會影響你，只能你選擇讓什麼影響你。有時候真的需要堅持和相信自己。當時老法師比現在更多，然後大量的糖水，還不是小清新，感覺像小清新的前身。本科四年拍攝內容很雜，人像照片並不太多。大概這麼多吧。

全是身邊的人。順便緬懷一下D90和501.8D。11年第一次用閃光燈和透光傘，家裡有人攝影的好處就是，如果你不嫌器材舊，家裡也啥都有。剩下的大家也都知道了哈~14年夏天相機包被偷，之後的事情就是文章開頭髮生的那些了。

然後羅列一下我不同時期的照片給大家做個參考。到德國之前的照片是上圖那個拼接。

到德國之後頭一年半沒有閃光燈。大概是這樣的。剛來的過就是感覺空氣太好，每個日落都太迷人，於是產生了大量的日落前逆光照。拍攝地方是當時住的樓旁邊的一個空地。

之後拍了很多次這隻妹子。

第一次拍有T台和模特經驗的妹子。直到這組都是用D90拍的，鏡頭基本是501.8D和851.8G。

13年，更換了全副D600鏡頭主要是85mm和35mm。非常集中的看了超多關於閃光燈方面的書和視頻，上了三個閃光燈，燈架柔光箱柔光傘雷達罩束光筒等，攢了一個三燈的套裝。這是配齊器材的第一次操作，也開始了拖著拉杆箱拍攝的日子。

隨後是密集的用閃光燈拍攝。並開始寫了那個帖子，經常更新分享方法。最初寫是為了自己總結，覺得反正都寫了，不如發上論壇。那時候我就是試試這個，碰碰那個。

這組對我個人來說是里程碑。我覺得技術有點兒成熟是這組開始。我很喜歡這種感覺和色調，同時細節非常多。蛋，也有可能是大帥哥，和大帥哥的徠卡。

上一張拍攝完不久拍攝的樂隊。同樣是我的里程碑。高能K4T，400w帶高速同步的外拍燈和120cm八角柔光箱，就是在這組開始用的。可以應付任何拍攝情況的大功率外拍燈讓我的拍攝沒有了限制，它是一款完全可以信賴的燈。嗯，可以大幹一場了的感覺涌遍全身。

哈哈哈，拍完這兩組心情大好，啊哈哈哈哈，然後我的相機包就被偷了。( ▼-▼ ) 從此開始拍婚紗婚禮和情侶寫真（需要錢）。但是照片不方便放在這裡哈~

時間線直接跳到16年初。就是之前說的個人項目重啟階段。在柏林你很難約到普通人拍照，那就先拍一下演員好了啦。

這個漢子也是演員和樂隊成員。演員肯定有很多拍攝經驗。每次拍照也都有明確的目的，要展現演員的哪一面，給經紀公司用的。要求並不是只拍好看，拍得美，拍的帥。皮膚也要求不要怎麼處理，保留個人特徵。而且演員會比普通人更配合拍攝。

這組就是3月20號拍攝的模特妹子啦，有T台和不少拍攝經驗。大學主修法律。模特也會很積極的配合拍攝，不怕人流，也不會有脾氣，耍大牌。此妹子是後面教程部分的主角。

上面配圖說了我自己的發展經歷給大家做個參考。以下說一下提高照片內容和那個感覺的方法。現在找到優秀攝影師和看到優秀照片，比當時07年方便太多，學習方法也要先進很多。文章開始說到我用一年半的時間清零了，很幸運的我們可以一起學習。要多看視頻教程多看書！

首先要推薦的當屬這個視頻教程。在看攝影基礎的時候應該同時看Erik Almas的ON ASPECTS OF IMAGE MAKING [url]Photographer Erik Alm?s :: On aspects of image making[/url] 這篇是Erik根據自己十幾年的攝影經驗推出的教學DVD。很清楚的以實例講了Eirk的幾個拍攝的過程。從前期到拍攝到後期。還有他根據自己的經驗對年輕攝影師的建議。片中介紹了一個方法。找100張自己喜歡的照片，強調是自己喜歡的照片。然後把這些照片分類統計分析。非常值得一試。給了年輕攝影師十點建議每條都很有含金量。

這是個需要大量閱讀積累的過程。我只是推薦以下視頻或者書籍。每個都超diao。看不看，還是看你的心情~

我偶像的視頻教程怎麼能不說好！好想列入必看之列啊！ Commercial Portraiture Joey L [url]Commercial Portraiture with Joey L[/url]

他的個人網站 [url]Joey L. - NYC-based Photographer and Directora€¨[/url] 其他教程 [url]Learn From Joey L. · Learn From Joey L.[/url]

miss aniela的兩個博客她是我最喜歡的女攝影師

fashion shoot experience [url]Miss Aniela Fashion Shoot Experience on WordPress.com[/url]

ROCKSTARLAVENDER — BLOG OF MISS ANIELA, ARTIST [url]ROCKSTARLAVENDER -- Blog of Miss Aniela, artist on WordPress.com[/url]

Erik Johansson 超現實藝術家 [url]Erik Johansson[/url]

他在TED的演講，最後一句太贊了！ Erik Johansson: Unm?gliche Fotografie [url]https://www.youtube.com/watch?v=mc0vhSseGk4[/url]

Phlearn 後期教程，不能不知道他。看了後期過程可以拓寬前期構思。同時它的教程可能也有前期準備拍攝和後期部分。[url]Photoshop Tutorials Photography[/url]

林海音女神不解釋。經常會發感受文，教程文，推薦文。一定要訂閱吆~ [url]Haiyin Lin Photography[/url] [url]攝影師林海音的微博[/url] 微信公眾號 haiyinlinphotography

Erik Almas的第二個視頻教程

The Complete Guide To Composite Photography, Color, Composition with Erik Alm?s [url]The Complete Guide To Composite Photography, Color, Composition[/url]

zack arias 一燈 ONELIGHT 2.0 [url]OneLight 2.0 ?· DEDPXL[/url]

婚禮攝影必看 How To Become A Professional Commercial Wedding Photographer DVD [url]How To Become A Professional Commercial Wedding Photographer DVD[/url]

雕刻光線 [url]雕刻光線 (豆瓣)[/url] 閃光燈的各種應用。思路瞬間拓展，感覺像是看小說。很輕鬆，又有意思。

Color for Designers: Exploration, Theory, Application [url]Color Theory for Designers: Exploration and Application[/url]

Posing 101 Lindsay Adler [url]Photography Posing 101: Tips Techniques for Amazing Portraits[/url] 擺姿書籍，擺姿的話看視頻更好。

在這兒順便推薦一個布光模擬軟體。 [url]elixxier Software[/url]

太多了根本沒法列舉，我看到好的及時更新吧。

也要多看片。大家都說要多看片，那多少算是多看呢？請不要攀比數量。說一下我的作為參考，剛查了一下Flickr收集了7000張最愛500PX 4500張最愛。這還只是加入最愛的數量，那如果算每看6.0869565217391304347826086956522張加一張最愛的話，也是差不多7w張。這還不算看的畫冊和雜誌。看片就是個休閑娛樂的習慣，就像是周五周六看奇葩說一樣，很容易達到高潮。

本來要創造的照片，已經早已在那了，去找到她。

三，乾貨時間，拍攝大公開

恭喜看完了前面的內容。扯了半天，不來點兒帶參數的估計大家都要揍我了。拍攝和處理過程全部大公開，處理方法有小變化哈~ 這段時間還重裝了電腦。我才不要訴你們我把之前的處理方法給忘了。然後就有了更高效的操作，技術都是在進步的，更簡單，更快。需要之前的基礎知識，如果首次閱讀我的文章請先看一下之前的這兩篇。（鏈接我15年底又看過我的文章幾遍，我也感覺寫的挺詳細的。我現在用的技術和之前的並無不同，更熟練了而已。

16年開始拍柏林的演員，模特。拍攝時候肯定比拍普通人有壓力。拍攝對象至少也是有十幾次拍攝經驗的，拍攝對出片質量就是有要求的，對拍攝速度也有要求。也拍了來柏林參加柏林電影節的秦昊大哥。跟拍了幾天。有酒店準備，紅毯，專訪，和一次寫真，照片和視頻。拍攝寫真的時候，我們柏林的拍攝團隊是4個人，還有秦昊的化妝師、經紀人和宣傳負責人，共8人的隊伍。拍攝時候的壓力是明顯感覺的到的。一邊拍一邊看回放，直接就能看到大家的反應。秦昊大哥，反而一直在說，我們今天就是拍著玩兒。拍攝過程不只是攝影，還有對整個場面的掌控。作為攝影師要主動的控制住整體，既然客戶選了你，那麼你就要讓整個過程按照你的來。拍的時候對單純技術呢，請別太糾結！可口可樂巨幅廣告都可以這樣了。

開始用閃光燈之後，有段時期可能會拍照注意力在閃光燈上，或者手忙腳亂調整燈，然後各種變換燈的位置，反而不知道怎麼樣好。蛋，是總歸這段時期會過去。到時候你會清楚的知道該用什麼柔光工具，在什麼位置擺放閃光燈，曝光和閃光燈輸出也是拍幾張試片就調出來了。速度快到自己都懷疑是不是太隨意了。蛋，你內心很清楚這就是你要的，也很清楚根本不存在最好或者完美的布光。但是，要記住布光的時候一定要符合邏輯。

拍攝時間是15：30左右。之前下了些小雨拍攝的時候還在下毛毛雨，第一次用高能I6T還是得愛惜一些，套了個塑料袋防雨。燈前面有磨砂玻璃罩，光質更好，也不擔心塑料袋烤焦。布光呢就是如圖所示。用透光傘反過來當反光傘用。這樣光線比直接用反光傘柔和，照射範圍大。一定會問為什麼不用柔光箱了？嘗試新風格的時候要嘗試對我來說的新方法，之前我太在意工具了。比如堅持使用大柔光箱，帶來的好處是更柔和的光線。蛋，具體情況具體分析。比如說拍攝團隊倆人加以模特，小型團隊用輕便的柔光工具帶來的是，快速移動的機動性，對應這種快速切換場景和角度的街拍很合適。I6T電池和燈體設計到了一起，不用背著電池這點也是方便了很多。雨後的陰天是個天然影棚，太適合拍照。天空光線變化很慢，天空就是一個巨大的柔光箱，地面是個反光板。讓我們分析一下環境。下圖是萌萌噠布光示意圖，箭頭表示光線方向。

在一個路口邊拍攝。兩邊是高樓，所以兩邊是比較暗的。街道的光是從上方照下來的。漂亮的頂光。人物前方是十字路口，比較空曠。大量的自然柔光已經從模特的正前方照到模特，非常棒的填充光。但是外模的眼窩太深，眼睛是黑的，我覺得面部的光有些太平。於是在模特前上方加一個柔化的主光，方向性強，打出立體的面部，並且填充眼窩的暗部。本來想找個閃光燈漏閃的圖給大家看看對比效果，但是I6T並沒有漏閃。由於天空短時間幾乎沒有變化，所以設置完光之後就可以專心拍照了。蛋，這是我事後分析的，我選拍攝地點的時候只是因為喜歡那，而且那邊人不太多。曝光方法和閃光燈的輸出功率調整，請看之前專門寫的文章。
認真的介紹我的閃光燈人像拍攝和後期的一種方法和思路
認真的介紹我的閃光燈人像拍攝和後期的一種方法和思路
閃光燈以及反光板和環境光融合前期以及後期思路。
couple 順帶閃光燈以及反光板和環境光融合前期以及後期思路。

選圖

這張就是原圖RAW啦。來分析一下。為什麼原圖看起來就比較自然。人臉比1號區域，較暗的牆體亮不少。比3號區域，較亮的牆體，亮一點兒。這樣模特面部是突顯出來的。但是不會亮太多，常識上說得過去。沒有2號鏡面反光的玻璃區域亮，這點很符合邏輯。高光區域是4號天空區域，但是沒有過爆，天空是有細節的。 5號區域是暗部區域，其中的比較近的那倆車沒人想看清楚吧，他們暗掉正常。大衣內面的陰影，也是符合邏輯的。直方圖看在陰天情況下，集中在中部的直方圖是正常的。而且也延伸到了兩端，說明圖片的對比度OK。蛋，這都是為了講解而分析的，拍攝的時候，我才不會這麼分析。相機屏幕回放結合直方圖，看心情調節曝光。一定不要只看屏幕回放，因為相機顯示屏在不同的光照情況下，有時會感覺很亮，有時感覺很暗。直方圖也是作為參考的，絕對沒有標準的直方圖形狀。

處理的整體思路和之前幾乎一樣。處理呢思路還是先還原真實。可以適度小小的風格化。什麼意思，就是我們要盡量的把曝光白平衡還原到自然，高光細節暗部細節找回來，對比要調整到不刺眼也不能太小。適度小小風格化是色溫可以根據口味有點兒偏差，對比和明暗都可以大點兒小點兒。我建議根據大腦對當時環境的印象來調。蛋，要知道還原到自然指的是應該的樣子，晴天是晴天，陰天是陰天，日落是日落，夜晚是夜晚。先找白平衡，我喜歡稍微暖一點兒點兒。注意不要發品紅也不要發綠。這張曝光居然不用調。陰天光線很柔和所以我稍微加了點兒對比。高光減少點兒，暗部提亮點兒，但是黑點（Blacks），我喜歡加黑。鮮艷度加一點兒。藍色部分顯示已經沒有細節的純黑區域。沒關係，並沒人想看那。

調整筆刷選中人物，提亮暗部。加點兒銳度。

顏色調節這塊參數每張圖都不一樣。大致我喜歡減少橙色和紅色（影響人的膚色）的飽和。然後紅色和橙色明度加大。黃色是牆壁，減少點兒亮度，加飽和，我喜歡牆壁更黃。加點兒天空的藍色飽和。這裡很私人，修圖時候可以仔細把玩一下。這張圖我沒加暗角。然後銳化那，別調整太高，在35到40左右就好。

導出PSD文件,或者如圖所示這樣直接在PS內編輯就好啦~

分析一下這個圖。大範圍的說，1太亮 2太暗，3 需要改變一下明暗的結構。

小點兒範圍的說。1區太亮，2區太暗，模特正面亮一些側面暗一點兒更好。3處積水處理掉。然後面部小液化一下。

妹子皮膚好，但是磨皮也是需要的。大家肯定注意到了這個磨皮面板RA Beauty Retouch Panel [url]Beauty Retouch Panel[/url] 極為好用，效率提高很大。其實呢也就是把磨皮的幾個步驟做成了動作。不要幻想，她並不能自動磨皮，只是一鍵就幫我們做好了磨皮準備工作。首先我會用Frequency Separation高低頻法，我習慣用16-bit。

總共三個圖層，分別是高頻紋理圖層，一個空白的編輯圖層，低頻顏色圖層。高低頻法把照片的細節和顏色分離開來，讓我們可以分別編輯。用修復筆刷，或者圖章工具修飾高頻圖層，把我們不想要的細節，比如豆子，斑，或者皮膚的毛刺去掉。這一步要處理圖片的紋理細節。低頻顏色區域是為了處理顏色，讓皮膚顏色更均勻，過度更平緩。就是用吸管工具取色，然後用不透明度和流量均很低（15%左右）的畫筆在空白圖層上畫。編輯完是這個樣子的，為了看的更清楚，我加了個黑背景。單獨看這個圖層略嚇人。大晚上把我受了個驚。

然後是DodgeBurn 減淡和加深也叫雙曲線法。因為有一條調亮和一條調暗兩條曲線。蒙版為黑色。

我們在這一步要做的是，對面部的明暗做調整，讓人面部更立體。方法就是用流量和不透明度很低（15%左右）的白色筆刷在應該提亮或者應該加深的地方畫。畫完了分別是這樣的。

提亮部分。

這是加深的部分。二次受了個驚，在關著燈寫教程，趕緊去開燈。千萬不要晚上關著燈戴耳機查看蒙版。然後可以用面板Magic Eyes處理眼睛。

前後對比。

之後用同樣的減淡加深的方法，處理剛才說的 1和2 的明暗，增加3區域的立體感。加強了一點兒眼睛的眼神光。眼神是那個反光傘。同時加深了一點點天空。

加炫光。我喜歡這個濾鏡Knoll Light Factory。方便效果好，當然也可以用漸變工具。注意調整此圖層的不透明度。切記加的炫光太強。

色彩的風格化。我總共用三個圖層，大致感覺是亮部加黃，暗部加紫。嗯參數如下。注意看心情調整圖層不透明度。色彩平衡調整圖層為：

可選顏色調整圖層：

曲線：

這裡要強調: 色~調~風~格~千~萬~種~，原~圖~質~優~隨~便~搞~

最後點擊 RA Beauty Retouch Pane面板的銳化。降低銳化圖層的不透明度。

嗯一定要趁熱給妹子或者發布吆~~~
[url]berlin by Zheng Sun[/url]
至此此圖的全部過程就講完了液~~~~就這麼簡單？恩就這麼簡單。

四，惡意的總結

沒有『藝術』這種東西，只有藝術家。——貢布里希《藝術的故事》

文章部分到此結束，下面是問答。

QA （問題一直更新）

Q: 怎麼看待某某自稱大師說的話。

A：一定不要完全相信所謂的權威。很多出書的自己拍的也不怎麼樣，或者寫的時候也沒誠意。另外過程太慢完全跟不上時代發展。很多自媒體都是複製粘貼的，被複制的內容僅僅是原作者蛋疼之作。呵呵。此類大師直男癌居多，切記要注意提防直男癌患者。呵呵。另外一定不要按照主流來改變自己。呵呵呵。

Q: 面對質疑應該如何面對和解決？
A: 首先，應帶感謝的態度。先致謝，別人願意花時間和精力來思考你的照片而且說出來他的質疑和你討論是不容易的事兒。但是要有自己的想法。有些接受，有些拒絕。比如，拍攝很有激情的題材。如果你喜歡用過曝的側面輪廓光。但是有人認為你輪廓光過曝了，應該降低。這樣情況應該感謝但是不要接受。因為你是有原因的要這麼打光的。再比如，有人提出了一個圖片的缺點，這是你本來沒注意到的，修改之後，你自己認為圖更好看了，那麼就接受。拍照這事兒，沒有應該怎麼拍，只有你想怎麼拍。

Q:拍的片好，攝影師和模特誰戰功多？
A: 拍到好照片，要想想是不是模特有很大的功勞。拍到差照片，也不要全怪自己。

Q：要不要買好點兒的顯示器和校色儀？
A: 顯示器要！期末複習，你是要複印學霸的筆記，還是複印學渣的筆記？校色儀，可以多人共同買一個，但是要買。比如很多調色糾結黨糾結是不透明度28%和還是32%，但是一台沒校色的普通顯示器，已經差出去30%了，這還怎麼玩兒？

Q: 需不需要數位板？
A: 如果用這種方法修圖，不用數位板還能修我服。或者說，石頭可以砸釘子，鎚子可以砸釘子，那我建議用鎚子手機砸釘子。

Q: 能不能談談你現在用的器材？相機閃光燈以及其他。以及你怎麼對器材定位的。
A: 我現在用的器材絕對是非常理智的選擇，我不燒器材。
D610機身鏡頭是SIGMA 35 1.4 ART ，NIKKOR 85 1.8G ，NIKKOR 50 1.4G， NIKKOR 18-35D， TAMRON 90 2.8 MACRO。拍攝寫真和個人項目絕大部分是35和85，不過我最近想增加50的使用頻率。 1835在婚紗和婚禮拍攝上會使用，同時會用85。90微距是專門用來拍戒指的。今年會增加一個機身，估計是d750，然後等d810的升級版。閃光燈:基本都是外拍燈高能K4T 和高能I6T。這兩個燈在拍攝的時候讓我很放心。不會擔心不穩定和功率不夠等問題。最常用120cm八角柔光箱。我也有雷達罩和柔光傘。
一個比較老的DELL U2312顯示器。這顯示器我覺得是接受下限。並不推薦買這款。
校色儀X-Rite ColorMunki Display，
數位板 Wacom cth480
我自己沒有列印輸出設備。但是在店裡列印輸出的效果和屏幕差別不大，完全在我接受範圍內。

Q: 怎麼感覺文章語言風格不一致？
A: 我精神分裂。

Q: 約拍么？
A: 當然約！商業，寫真或者婚紗婚禮均可。我雖然在德國柏林，但是拍攝地點不限，哪兒都行~~~

同時也歡迎同志約搞基吧~~~ [email]sunsean1989@googlemail.com[/email]

本文初稿寫完之後發給了幾位同志幫忙修改與改進，謝謝你們的建議。特別感謝小熊妹子幫我畫的布光圖！

碼字的地點Café Cinema ,Berlin 經常去，歡迎刻意偶遇。

BEGIN:VCARD
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N:Sun;Zheng
FN:Zheng Sun
ORG:
TITLE:Photograph
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TEL:
TEL;CELL:017684892361
TEL;FAX:
EMAIL;INTERNET:sunsean1989@googlemail.com
URL:http://www.zhengsun.de
BDAY:
END:VCARD (二維碼自動識別)

主頁： [url]Zheng Sun Photography[/url]
微博: http://www.weibo.com/sunmonk
fb頁面：[url]https://www.facebook.com/ZhengSunPhotography[/url]
flickr： [url]http://www.flickr.com/photos/49689975@N06[/url]
500PX: [url]Zheng Sun (ZhengSun) Photos[/url]
圖蟲： [url]sunmonk的圖蟲主頁[/url]
郵箱： [email]sunsean1989@googlemail.com[/email]

如需轉載請震我一下~~~歐洲婚禮婚紗寫真商業拍攝請郵件聯繫。~~~~

謝@盈任@張承毅邀。

韌韌答了好長一篇，辛苦。（老實說我也沒看完蛤蛤蛤蛤蛤！韌韌你別打我！）

我就寫個段子回答吧，發表於我的專欄「攝技匠心」，鏈接在此。

http://zhuanlan.zhihu.com/marvel/20707628

歡迎大家捧場。

問題確實有點寬泛，可以參考下我們站內達人ormosia紅豆豆的心得理解，如果在拍攝過程中有什麼問題可以直接私信她ormosia紅豆豆，她看到都會回的。

插播：最近開通了專欄，歡迎大家來關注哦&>&>&> 堆糖美好生活研究所 - 知乎專欄
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碎碎念：首先謝謝喜歡我照片的親們，包容我諸多不完美，一直拖著沒有給大家寫攻略，是因為不知道能分享些什麼，總是覺得還不是寫心得的時候。雖然現在依舊很多不足，好在還算勤於拍攝，這過程中也積累了一點點小經驗，謝謝相信我的你們，第一次寫，希望能給你們拍攝提供一點點思路!

本教程適合初學者，大神輕噴！

文中提到的方法不是固定的適用於所有場合，更多的是思路。

光線瞬息萬變，主要是多聯繫多拍，然後再總結（教程裡面的天氣都是很晴朗的，非常熱，太陽也非常大。所以微微太陽就可能不太適用）

最後的最後，也是最重要的一點，每次我發圖大家都會詢問我怎麼修的，其實豆豆想說，大家一定要樹立一個觀念，好照片都是拍出來的，後期只是輔助作用，能在前期拍好的，就不要依賴後期，這也是你們為什麼會覺得我拍的照片自然的原因。後期只能是輔助作用，絕對不是主導。

順光：

順光是拍攝時最常用到的一種光線，即是光的投射方向正對著模特的臉，這種光線環境下的照片是比較容易拍的，模特的正面可以完全彰顯出來，畫面能夠得到很好的還原，基本上可以拍出你眼睛所看到的樣子！所以後期往往捨不得動順光下的原片。

豆豆小提示：

一、最適合拍順光的時段是上午日出到十一點，下午四點到日落。上午的順光打在臉上所呈現出來的色調大概是圖一那樣的，偏淡偏白一點的色調。下午的就是呈現出圖二的樣子，比較暖偏黃，更有質感。盡量避開正午時間拍照，光太硬，實在不好看。

二、順光的時候對於模特來說都比較刺眼，一般很容易不自覺鄒眉頭，所以攝影師可以盡量拍模特低頭，或者環顧四周，實在不行，可以學我們小朋友圖二的樣子。

逆光：

逆光一直是大家最感興趣又覺得最難的一塊，今天豆豆就給大家談談我的一些小小的經驗，在看文字之前先看圖。這張圖是在下午四點多的時候，這個時候如果直接拍逆光還有點早，所以藉助太陽在水面的反射光，可以拍出另外一種逆光，這樣的逆光可能沒前面那種那麼暖，但也別有一番滋味！拍照注意的事項與上一張大同小異！

逆光即是光的投射方在模特的後面，攝影師的正面！逆光的照片會給人很溫暖很強的視覺衝擊，彷彿整個人被包圍在暖陽里！

我們再來看一張圖，這張是下午六點多的日落，光線超級好，當時整個水庫一片金黃。小朋友坐的地方是完全逆光的。我先嘗試了下讓小朋友站著，發現拍出來面部一片黑甚至不能定焦，後面我讓他坐下後，當打在地板上的光再反射到小朋友的臉上之後，整個面部亮了很多。拍這張照片的時候我是半蹲的，一個小小的俯視角度，這樣的機位也可以擋住一部分光，拍起來明暗差就沒有那麼大！不僅能出逆光的效果，還最大程度上保證面部曝光正常！

豆豆小提示：

其實我個人經驗，拍逆光時如果光線完全進到相機里拍攝效果會很差，所有有意識的擋住一部分是拍好逆光的訣竅，比如上面這張，樹葉擋住最強的光束，剩下漫射的逆光就很好把握啦。

對啦，還有，在拍攝過程中大家可能會發現，如果定焦點在模特臉部會很難，可以嘗試稍微調小點光圈，然後定在下巴部位。

簡單兩步助你排出光影層次感：

第一步：尋找明暗對比度高的地方拍攝，上圖是在學校老操場拍攝的，我們可以看到樹下是一片陰影，草地卻很明亮，讓模特站在亮的地方，以暗的區域為背景，如此一來，可以突出模特，畫面也有層次許多！

第二步：用大光圈拍攝，巧妙利用一些花花草草一類的做前景，如此一來照片不僅夢幻還很有層次，是不是好簡單！嘻嘻！

如何拍出透徹的皮膚？

在寫攻略之前我有發微博問過大家希望我做什麼方面的教程，有不少一部分親說想看我皮膚透徹是怎麼修出來的，其實我想說，是拍出來的！

看上圖，時間大概在下午四點左右，光線已經明顯沒有中午那麼強，太陽光大概在模特的正前方，我在模特的右後方一點點，這個時候模特臉上既有順光的明亮又有點小逆光的朦朧，於是乎就出了一張皮膚透亮的照片！時間很重要，攝影就是對光影的捕捉，這樣一種能力需要大家在練習中掌握噠，多拍幾次勝過我說無數次哦！

豆豆小提示：

如果沒有人工打光的情況下還有一個小技巧可以增加照片的曝光，那就是讓模特微微側頭如圖二，或者像圖一那樣直接側面拍攝！巧用側逆光是解決逆光難題的一大技巧！

作者：ormosia紅豆豆的堆糖首頁

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先上圖。

最基本的人造光線原理，常見於早先的好萊塢電影中。分為key light，fill light，back light。有時候還有floor light等等。
其中key light意為主光（我不知道中文怎麼翻譯），fill light可以理解為輔光。
一般描述會變成high key light和low key light。

如圖，high key light。