為什麼沒有中原菜系？
中原地區這麼多朝代的古都，很早就發源的中原文化為什麼沒有與4大菜系齊名的菜系？
河南歷史悠久，為什麼豫菜卻沒名氣？
「川、魯、粵、淮揚、閩、浙、湘、徽」，這是中國人熟知的八大菜系，也算是中餐的代表。即使是八大菜系之外的地區，提起一些代表菜，很多人往往也能脫口而出，例如東北的鍋包肉、貴州的酸湯魚、西北的手把肉……然而說到河南，不少人都接不下去。
在這個全民自稱「吃貨」的年代，豫菜幾乎很少引人注意，代表菜品更是寥寥無幾。前幾年《舌尖上的中國》熱播，涉及到河南美食，很多地方都是輕描淡寫，除了黃河鯉魚焙面之外，還講了一個在上海陪讀的河南媽媽學習紅燒肉的故事。而那一集播出後，還在網路上引發了紅燒肉做法的大爭論。
事實上，無論是問外地人還是本地人，河南當地到底有什麼代表性美食，大多數人都會回答說「燴面」。可在當地美食家、大廚眼中，這是對豫菜赤裸裸的羞辱，燴面只是一種小吃，怎麼能代表河南美食，只有那些大菜、名菜、硬菜才能算。可令人尷尬的是，沒什麼人都說出幾道豫菜名菜。
說起來，豫菜的歷史不僅不是一片蒼白，還曾風光無限。北宋汴梁自不必說，就在上世紀前半頁，豫菜的地位還可以與魯菜相媲美，並且全中國最早的餐飲連鎖店就是豫菜館厚德福。為什麼短短几十年的時間，豫菜就失去了生存土壤？
（洛陽水席起源於唐代，全席24道菜，有八道冷下酒菜，四道大菜、八道中菜、四道壓桌菜。牡丹燕菜是鐵定會出場的角色，成品如一朵潔白如玉、色澤奪目的牡丹花，浮於湯麵之上。）
豫菜是怎樣形成的？
中國烹飪的發展往往與歷史的發展是分不開的，豫菜也不例外。早在4000年前的夏朝，開國王啟在今河南禹州擺下國宴，宴請四方諸侯，史稱「釣台之亭」。商朝伊尹，提出了「五味調和」、「以湯說美味」，這是與豫菜有關的最早的烹飪理論。
河南歷史上的幾座都城，也都推動了豫菜的發展，例如史書記載的「周代八珍」以及唐朝武則天定製的「洛陽水席」。及至宋代，國都汴梁是全國最大的消費城市，《清明上河圖》所描繪的酒樓、飯館、食店、茶肆，遍布大街小巷；《東京夢華錄》所記載的「七十二正店」，以及市肆鋪面所經營的菜肴已達數百種，豫菜達到鼎盛。
後來，宋室南遷，豫菜的勢力有所滑落，但仍對江南烹飪產生了巨大影響。明清時期，豫菜式微，但在各大菜系的比拼中仍有一席之地。明代《梵天廬叢錄》就記載說：「晉、魯、川、滇、豫、粵、蘇、浙等省，食各有味道，菜各有拿手。」
清末民初袁世凱上位，豫菜也迎來了輝煌年代
到了清朝末年，那時的北京城，只有魯菜才最入流，風頭完全壓住了其他菜系。按照《中國烹飪》的記載：「在北京有名的大飯莊，什麼堂、居、樓、春之類，從掌柜到夥計，十之七八是山東人，廚房裡的大師傅更是一片膠東口音。」
在魯菜的包圍之下，卻有一家河南館子殺出一條血路，這家飯館就是厚德福。厚德福的創始人陳蓮堂是河南杞縣人，父母都是乞丐。陳蓮堂十幾歲就來到京城，在飯館打工，後來學了廚藝，精於烹調。1902年，北京大柵欄一家煙館關門，陳蓮堂就在這裡創辦了主營河南菜的厚德福。
開始幾年，厚德福的生意並不好。但是隨著帝制崩塌，一個人的崛起改變了厚德福的命運，這就是河南項城人袁世凱。
袁世凱喜歡吃魚，也喜歡釣魚。在洹上村隱居的時候，自稱為洹上老人，自己修了魚池養魚。袁世凱最喜歡的魚是開封北面黑崗口的黃河鯉魚，認為其他地方的魚無法與之相比。而袁世凱最喜歡吃軟溜鯉魚焙面，又叫溜魚焙面，這是現在中外皆知的河南名菜，用糖醋軟汁製成，又稱糖醋溜魚焙面或軟溜黃河鯉魚焙面。
說起鯉魚焙面這道菜，其實製作也不複雜，主料選用黃河大鯉魚，因為黃河水急水涼，所以黃河大鯉魚的肉質「鮮白緊嫩」，再將魚用糖醋醬料和焙面配合，一道鯉魚焙面就完成了。而吃這道菜更有講究，一定要用勺盛魚和醬汁，筷子夾面，同時送入口中才算完美。
至於生活在北京的袁世凱如何吃到新鮮的黃河鯉魚，史料上有兩種說法。第一種是河南當地官員用箱子盛滿沒有凝結的豬油，剛剛捕撈出來的活魚就被投入這豬油中，隨著油的凝結，魚窒息而死，又與外界的空氣完全隔離；第二種說法是，當地官員將泉水裝在大桶中，把撈起的魚放入大桶，用火車運到北京。
另有記載說，馮國璋任北洋總統時，曾命人撈起中南海的魚，以高價賣出，其中就有袁世凱放生的從河南進貢來的魚。所以，綜合起來看，第二種說法的可信度更高。
隨著袁世凱的崛起，作為河南館子的厚德福成為了達官貴人的聚集之地，厚德福的生意也一下子好了起來。1916年袁世凱稱帝，厚德福更是借用「河南人」這塊招牌製造輿論，一時間，厚德福生意越做越大，資金雄厚，名廚雲集，成為當時京城頗有名氣的飯莊。
（百年豫菜館厚德福歇業前的店址，位於北京德勝門內大街。）
在梁實秋筆下，豫菜可以與盛極一時的魯菜相媲美
袁世凱稱帝83天後就宣布取消帝制，隨後因病不治而亡，借用袁世凱造勢而聲名大噪的厚德福卻並沒有受到多大的影響，這是因為當時厚德福的手藝在京城確實是排得上號的。
梁實秋是不折不扣的美食家，京城的哪條衚衕中有什麼名吃食、哪家館子里有什麼風味菜，梁實秋幾乎都能說得出來。他在《雅舍談吃》一書中，描寫了許多京城美食中的傑作，有全聚德、便宜坊的烤鴨；正陽樓、烤肉宛、烤肉季的烤羊肉；厚德福的鐵鍋蛋、瓦塊魚、核桃腰；玉華台的水晶蝦、湯包、甜湯核桃酪；致美齋的鍋燒雞、煎餛飩、爆雙脆、爆肚；東興樓的芙蓉雞片、烏魚線、蝦籽燒冬筍、糟蒸鴨肝；忠信堂的油爆蝦、鹽焗蝦等等。
這些館子里，絕大多數都是魯菜，這也是當時京城的主流，豫菜館就只有厚德福一家。在梁實秋的筆下，厚德福足以和那些魯菜大飯莊相媲美，而厚德福的幾道名菜：黃河鯉魚焙面、炸核桃腰、鐵鍋蛋、瓦塊魚、兩做魚等，讀來至今令人口舌生津。
瓦塊魚選的是肉厚的黃河鯉魚或鰱魚，取其中段最好的部分。刀法也有講究，不僅要把魚片去皮，切得厚薄適中，還要避免把魚刺切得過分碎段。片好的魚片外面裹得也不是麵糊，而是蛋白粉芡。溫油入鍋，炸黃，然後用上好的藕粉加冰糖，做成糖醋汁。趁熱加上一勺熱油，澆在炸好的魚塊上，最後撒上薑末，即可上桌。
那道著名的炸核桃腰，是選用上好的豬腰切成長方形的小塊，表面縱橫，用立刀解十字花刀划出紋路，然後下油鍋炸之。這時候的油要熱而不沸，炸到變黃，腰塊縮捲成圓形，刀口綻開，成核桃狀，故名核桃腰。炸到金黃的核桃腰趁熱蘸花椒鹽食用，一時脆嫩利口，不軟不硬，椒香滿口。
民國十五年（1926年），北京《晨報》曾這樣撰文：「京中豫菜館之著名者為大柵欄之厚德福，菜以 『瓦塊魚』、『紅燒淡菜』、 『拆骨肉』、『核桃腰子』『酥海帶』、『風乾雞』為佳。其麵食因面系自製，特細緻。所制月餅有棗泥、豆沙、玫瑰、火腿，味極佳，且能致遠，與南方茶店所制者，迥不相同。」
不僅如此，厚德福在民國時期最盛的時候，開了十多家分號。店面拓展到上海、天津、瀋陽、哈爾濱、西安、青島、重慶、南京、長春、成都以及香港、台灣、日本等地。
（如今，一提起河南美食，很多人腦袋裡第一個浮現的就是河南燴面。）
最近二三十年，連土生土長的河南人也不了解豫菜
1949年之後，豫菜也還有過短暫的輝煌。河南記者焦素芳所著的《豫菜百年》中記載：「新中國成立後，河南長垣因為厚重的烹飪歷史文化底蘊受到人們的關注和青睞。就拿首都來說，當時中共中央辦公廳、北京釣魚台國賓館、國務院餐廳，全國政協餐廳以及北京人民大會堂、外交部、公安部、冶金部、衛生部、交通部乃至北京軍區等，用的行政總廚和廚師，都是河南長垣的。」
還有河南媒體報道說，1949年開國大典的宴會，周恩來親自決定採用豫菜為國宴菜。不過，三匠行（微信號：sanjiangxing）並沒有發現其它資料對這一事件加以證實。
上世紀八十年代以後，中國街面上的飯館越開越多，川菜、粵菜、西餐、日料……各式各樣的菜式流行了起來，豫菜卻始終悄無聲息。作為豫菜招牌的厚德福在「文革」是曾改名河南飯莊，1988年恢復老字號，並在接下來的20年幾易其址。最終，2010年10月，因為經濟效益不佳，厚德福關門歇業。
早在1999年，河南省政府就提出「振興豫菜」，此後，每隔幾年就會有相關活動。然而，到今天，就算河南人對豫菜的了解也不多。
（道口燒雞也是河南名吃，與北京烤鴨、金華火腿齊名，被譽為「天下第一雞」。）
為什麼豫菜幾成絕響？
豫菜從爆紅到冷清，不過是短短百年間的事情，到底發生了什麼事情，讓豫菜失寵了？
北京釣魚台國賓館首任總廚師長、國寶級烹飪大師侯瑞軒就是河南人，也是一位豫菜大師。他的弟子、中國烹飪大師李志順，曾在鄭州開過一家酒店，經營正宗傳統豫菜。李志順在業內素以堅守豫菜傳統技法而出名，他在店裡每天堅持吊湯，吊湯是豫菜里不可少的環節，但成本高，費成本費時費人工，又曲高和寡，最終酒店關門，李志順另尋他處。有人評價說，「大師開不成店，開店就死，自古皆然」。與豫菜類似的就是魯菜，因為對食材、湯頭等有著極高的要求，在這個快節奏的時代，魯菜館也不復民國時的榮光。
同時，豫菜也受到外界因素的影響。上世紀五六十年代，各種政治運動不斷，經濟凋敝，物資供應緊張，對於講究原料、配料的豫菜是個不小的打擊，在當時很多菜都沒法做了。中國烹飪大師呂長海曾在接受採訪時說：「豫菜廚師出現了斷層，老一代名廚大多已經不做了，中堅力量大多成長於『文革』時期，沒見過什麼菜，也沒法對新一代進行指導。」
王學泰在《中國飲食文化史》中說：「菜系的形成需要一定的條件。地區菜系是地方菜肴的升華，它需要該地區具有較發達的商業、交通與文化，特別是要有城市的繁榮。只有繁榮城市的形成才會出現大量的酒肆飯館，在這個以烹調為經營的場所，烹調技藝才能得以廣泛交流和提高，從而形成大量的名饌佳肴；只有城市繁榮，成為百物聚散之處，烹調獲得豐富而帶有本地特色的原料，這樣所形成的名饌名餚才會具有鮮明的地方色彩。」
八大菜系中的大部分菜系，都產生於近百年來經濟發達的地區。而川菜雖然誕生於內陸省份，但仍有成都、重慶這樣的發達城市作為支撐。反觀河南，清末至民國，河南一直飽受戰亂困擾，至今也並非經濟發達的省份。1949年後，曾經豫菜的核心城市開封地位逐步衰落，新的省會鄭州在很長時間裡也並非區域中心城市，豫菜的影響力也就逐步衰退了。
最為根本的還是口味，就像是辣椒的流行，有著各種內在、外在原因，但基礎是辣椒本身對人的吸引力。而豫菜名師總結豫菜特點時說，豫菜五味調和，質味適中。「中」是指豫菜不偏甜、不偏咸、不偏辣、不偏酸，而於甜咸酸辣之間求其中、求其平、求其淡。「和」是指融東西南北為一體，為一統，溶甜咸酸辣為一鼎而求一味，而求一和。
然而，最近二三十年，能吸引人的美食都是有著強烈的地域性或是極致的味道，無論是四川的麻辣，還是海鮮水產的鮮美。而豫菜的口味居中，反而讓自己沒有了特色，無法給食客留下深刻印象，變成了不尷不尬的存在。
歡迎關注微信公眾號：sanjiangxing。會寫廚房裡的大事、小事和瑣事，倡導廚房裡的品質生活。
本專欄發表所有文章，除特殊註明外，版權均屬三匠廚房所有，轉載請註明微信公眾號ID以及二維碼。
http://weixin.qq.com/r/oTiOlpzEIMFfrdj1922z (二維碼自動識別)
中原菜一般說的是河南菜，河南菜不但不是四大菜系，而且連八大菜，十大菜系都排不上。
河南菜雖然歷史悠久，很多人也叫它菜系之母，但是目前來講確實排不上什麼號。
菜系不是誰早就發展的好的。關鍵是看時代的富裕程度，物產，還有人的流量，人的流量產生吃的智慧。
川菜得益於都江堰後而成天府之國以及鹽商。
魯菜得益於孔府孔家宴和海。
淮揚菜得益於京杭運河和園林士子。
粵菜得益於和暖的氣候，以及全國乃至外國的客商交流。
注意看,這都是離我們現在近的時代發展起來的。所以還是要結合時代背景。
有「四大菜系」這個提法的時候，河南應該已經沒落了。
如果放在商周，河南菜應該是四大菜系當時的四大菜系之首。
如果放在北宋，河南菜也應該排的進。
大概就這個意思。
現在，開封菜(KFC)應該也算是一道獨特的風景線吧....
同樣可以問，為什麼沒有北京菜系？為什麼沒有西安菜系？
原因就在題主說的作為「這麼多朝代的古都」，像帝都一樣作為都城，全國各地的菜，甚至全世界的菜在這都能吃得到。作為帝都，全國各地的代表菜系都會融進來，以至本土菜系特徵的淡化，更趨於融合菜。在古代由於文化、政治、交通等原因，其他任何城市都沒有都城的外來人口多，眾多的外來人口帶來不同的菜單在古都融匯，進而顯得當地菜特徵不突出，所以沒有形成菜系。
------------------------------------------------------------------------------------
古代烹飪歷史上只有四大菜系而沒有八大菜系之說，此其一。所謂四大菜系的概念是個地域的概念。古代交通不如現在方便，菜系有個嚴格的規範，那就是本地的原材料，在本地用傳統方法製作，本地的口味，適用於本地人的習慣，在本地揚名進而推向全國。現在時代進步了，交通發達了，人口流動更快了，菜系的基礎不存在了，沒有限制做什麼風味的菜必須用當地的材料。口味各有所愛，好壞只有人們更喜歡的概念，沒有絕對第一的事情,只能說是地方風味。
-----------------------------------------------------------------------------------
菜系因地理、氣候、習俗、特產的不同形成了不同的地方風味，菜系的劃分單就漢族的飲食特點而言，目前有四大菜系、八大菜系、十大菜系之說，而且劃分系類仍有繼續增加的趨勢。不過，從總體上來說，我國菜系大致劃分為四川、廣東、江蘇、山東四大菜系。從菜系的命名看，雖以省命名，但是它影響所及則遠遠超出省的界限，凡在飲食習俗方面都受其影響，口味、烹調都一般相同，這就是菜系的範圍。當然在一個菜系之內，還有不少流派或分支，這只不過是"大同"之中的"小異"。就魯、川、粵、蘇四大菜系而論，魯菜的範圍除山東外，還有華北平原、京津地區、東北三省以及晉陝都是山東菜的口味和食俗的地域，成為北方菜的主幹。川菜則以是以天府之國為中心擴展至長江中上游、兩湖、雲貴一帶的廣大地區。粵菜主要是珠江流域，閩貴也都受影響。蘇菜又叫淮揚菜，為淮河、長江下游的廣大地區，以及滬、杭、寧等城市亦屬這一範圍。當然這只是概略地劃分，接壤地區有些是交叉的。
菜系的淵源可以追溯到很遠的時期，因為菜肴的特色，是以物產這一自然條件為基礎的。晉代張華的《博物志．五方人民》中說的明白："東南之人食水產，西北之人食陸畜。""食水產者，龜蛤螺蚌以為珍味不覺其腥臊也；食陸畜者，狸兔鼠雀以為珍味，不覺其膻也。""有山者采，有水者魚"。也就是說"靠山吃山，靠海吃海"。這是形成菜系的主要條件，正是"今天下四海九州，特山川所隔有聲音之殊；土地所生有飲食之異。"(《齊乘》)
以物產為依據，形成了口味的差異是菜系發展的重要因素。《全國風俗志》稱："食物之習性，各地有殊，南喜肥鮮，北嗜生嚼(蔥、蒜)，各得其適，亦不可強同也。"這種飲食嗜好，成為人們難移的習性。"飲食一道如方言，各處不同。只要對口味，口味不對，又如人之性情不和者，不同一日居也。"(《履園叢話》)只有到了近百年來，交通之發達，經濟之發展，科學之文明，才將地域之間的距離縮短，物產不再是一偶之產，使物產已不成為其菜系之唯一依據，但這種千百年沿襲而成的食俗還是不易改變的。
除上述因素外，烹調方法的差別，也是形成菜系不可忽視的重要條件之一。清代飲食鑒賞家、評論家袁枚《隨園食單》中，曾寫了南北兩種截然不同的烹調方法，作豬肚："滾油爆炒，以極脆為佳，此北人法也；南人白水加酒煨兩柱香，以極爛為度。"可見在袁枚之前，早以形成以烹飪術為別的菜系的不同特色。錢泳在《履園叢話．治庖》中說的更具體："同一菜也，而口味各不同。如北方人嗜濃厚，南方人嗜清淡；北方人以肴饌豐，食點多為美，南方人以肴饌法，果品鮮為美。各有妙處，頗能自得精華。"
到了清末四大菜系的不同特色則更加鮮明。《清稗類鈔》記述清末之飲食狀況，稱："各處食性之不同，由於習尚也。則北人嗜蔥蒜，滇黔湘蜀嗜辛辣品，粵人嗜淡食，蘇人嗜糖。"又更加具體分析了各地的菜系特色："蘇州人之飲食--尤喜多脂肪，烹調方法皆五味調和，惟多用糖，又席加五香。""閩粵人之飲食--食品多海味，餐食必佐以湯，粵人又好啖生物，不求上進火候之深也。""湘鄂人之飲食--喜辛辣品，雖食前方丈，珍錯滿前，無椒芥不下箸也，湯則多有之。""北人食蔥蒜，亦以北產為勝。．．．．．．"如此等等，不一而足。儘管引證之處，不足說明菜系的全貌，但從中可以看出全國四大菜系之特色。
我是河南人，我來說一下。
我覺得可能是近代河南比較窮，災荒什麼的你懂得，餓的很多人吃樹皮，觀音土，哪還有閒情逸緻去研究料理？
河南菜口味較平淡，一點也不辣。有種調味料叫做「王守義十三香」，典型的河南調味料。河南菜就像是十三香，講究的是平淡中有味兒。
飲食習慣上大概是早餐喝粥，吃饅頭，午飯吃米或者麵條，晚上吃麵條或者喝粥。麵食是主要的。
大概算是中庸吧，特色菜也不多，所以在全國不流行。但是家常菜粗茶淡飯填飽肚子什麼的還是很棒的。
再說說「開封菜」。我去開封蠻多次的，沒什麼特點，倒是夜市和灌湯包不錯。
還有「洛陽菜」。我在洛陽生活了一年，洛陽比較出名的是水席（每道菜都有湯所以是水席），但是很多本地人都沒吃過。。。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
題外話，我去南方發現我算是非常能吃的，那米飯就那麼小一碗，那碟子都那麼袖珍，根本吃不飽。我每頓飯量相當於2個南方女生，1.5個男生。所以甭管好不好吃，在南方能不能吃飽才是我考慮的第一要素。
——要知道我在朋友圈算是飯量很小的了。。。每次看到他們午飯吃2，3個饅頭，或者一大份米，回去再吃速食麵；而我從來沒吃完標準量的米飯，都自慚形穢。。。
汪爺說的不錯，不過我從其他一個方面補充一下，以前河南菜（豫猜）的名菜瓦塊鯉魚因為沒有黃河鯉了...然後就成了一到普通的菜。
竊以為有以下原因：
第一、河南位於中原地帶，四方交流頻繁，沒有形成自己獨特的地域特色，口味過於雜。
第二、省內各地口味也不統一，豫南豫北豫東豫西，風格迥異，沒法作為一個單獨的菜系呈現。
第三、河南菜沒有傳承，歷代刀兵之災太多，沒有穩定的流傳。比如清朝時候河道的菜品現在看起來也都是窮奢極欲精緻無比，但總體沒有傳承。
第四、河南文化重農輕商，不懂得挖掘、包裝、宣傳、經營，所以餐飲做的很不出色。
第五、歷史上在河南產出的菜品很多已經流傳各地，也沒法單獨的算作豫菜體系了。如宋室南遷中原菜對杭州的影響。
最後，中原菜最後的輝煌在長垣縣這個廚師之鄉。釣魚台國賓館的御用豫菜大廚：國寶侯瑞軒老先生帶領下，豫菜還是有最後的傳承的。地處中原，戰亂頻仍，物產不豐，多飢。
可以參考這篇攻略：什麼是河南菜系,你知道嗎?(全攻略)_鄭州旅遊攻略
以下引用部分：
有這樣一句話概括河南菜，我覺得還是很到位的：
東扒西水，南燉北面。
誠如所言，河南菜可分為三派！
【壹】豫東開封——老豫菜，是國宴！
【貳】豫西洛陽——「洛陽水席」有特色
【叄】豫南信陽——「信陽燉菜」鄉土and新秀！
這些年信陽菜在河南挺流行的，可以嘗試一下。
我所接觸的河南菜以及他們的小吃並不多，但是我覺得它基本和北方大多數地方的飲食習慣類似，相比南方以水稻為主食，中原北方飲食中的麵食比重會大得多。
八大菜系也好，四大菜系也好，基本全是南方菜，除了魯菜，我想其中和山東靠海也靠山，物產相對比較豐富有關係。
為什麼北方菜系並不屬於大菜系？為什麼很多人說南方人比北方人會吃、會做吃（並無地域歧視的意思）？我覺得這和地區物產種類有很大的關係。
北方的飲食特點其實很明顯：在少數可以獲取的食材中，通過改變烹飪方式來創造新菜色。最好的代表就是各類麵食，一種原料可以做成各色麵食。
而對於物產相對豐富的南方來說，食材可以選擇的餘地自然大許多，菜色的變化也會顯得更加多樣。
同理，以河南為代表的中原地區相對鬱郁森森的東北東三省、氣候奇異但是受到西域飲食文化影響的大西北、少數民族飲食文化混雜交融的西南地區、氣候宜人物產豐富且靠海吃海的東部南部沿海地區來說，中原地區千百年的農耕文化傳統不僅使整個地區的土壤肥力受到了限制，而且物產種類比較有限，特色不足。
當然我也很贊同上面有人說的和經濟有關。一個地方的人有錢了，自然會把本地的飲食習慣帶到各地讓其他地區的人以及同鄉們分享。其實很簡單，吃麵條基本上不需要菜，還有就是有什麼吃什麼。
大部分平原地區，一直是小麥的主產區，豐收時，小麥磨面吃不完，就不考慮取食於各種飛禽走獸了，歉收或者絕收的時候，呵呵。。。。
近代，能吃到飯就不錯了，哪裡有閒情逸緻研究什麼菜。
所以雖然沒什麼菜，但是小吃還是挺多的，做面點很方便的。
但是小吃普遍沒有南方尤其是廣式小吃精緻，只能淪為路邊攤。
老家河南，但是靠近淮河，水稻種植區，有山有水，所以還有那麼一點菜，由於地小，基本上沒什麼名氣。
一句話，紅案雖然沒有（少），但白案還是蠻多的。
中國夠大，歷史夠久。菜系和方言差不多。河南地處中原，交通發達，當然形不成自己的菜系了
因為影響力不大，又不夠獵奇。傻逼多，整個上古梗沾沾自喜，玩個開封菜以為妙絕。
有，享譽中外的開封菜
推薦閱讀：