想在風光攝影方面有提高求給意見。？

12-17

這是本人近期拍攝的一些照片，感覺自己下一步不知道如何走真心求各位給點意見。

謝邀

我自己拍的也不行

我也不知道該怎麼突破

多出去走走拍拍吧

我覺得首先你得把車停下來學著去等一等，等上半小時一小時留心光線變化而不是在高速上對著前擋拍

風光片子要大氣！要氣勢磅礴，要廣袤！你的遠景快成糊鏡頭上了！總感覺你照片後邊有一堵牆！很壓抑的～～

景色不出彩，誰拍也好不多了多少。
可以提醒的是，拍風景要多注意雲彩和光影。
然而，除非你願意帶個腳架一等就是幾個小時甚至幾天，否則要拍出一張好的風景照猶如抽獎

廣的不夠廣，長的不夠近。個人感覺。

第一次在知乎回答問題，答了什麼奇怪的東西還望見諒。

多圖預警乾貨

本人曾在很長一段時間內執著於風光拍攝，當然最近由於種種原因基本已然放棄了......但是總的拍攝體會如下：風光這貨拍起來還是需要天時地利人和。

題主希望能夠提高，我覺得可以從以下天時、地利、人和三個方面入手。

一、天時

這個部分可以說真的是看人品，可發揮主觀能動性的地方真心不多Orz

每個地方在不同的時間段、不同的季節、不同的天氣都會出現不一樣的景象。

個人建議出門拍攝前做好攻略，了解拍攝地什麼季節最好看，看清楚天氣預報，同時拍攝過程中要有耐心，早出和晚歸是必須的，日出前與日落後三十分鐘可謂是黃金時段，當然有些地方由於景色本身的原因反而中午才是最佳的拍攝時間，要隨機應變。

栗子1.1

下圖是我在正午拍攝的，受到地形制約，清晨和傍晚陽光斜射，荷花表面的亮度與後邊的背景亮度幾乎一致，如果想要壓暗背景幾乎不可能。而中午陽光垂直照射，背景由於上方建築與樹的遮擋處於陰影之中，只需要輕微的後期即可把背景壓至全黑。

栗子1.2

很多時候天氣的變化對景色的影響是巨大的，下圖是在月牙泉拍的。當時真是too young，沒事跑去騎駱駝，然後騎到一半刮大風+下大雨......騎回來整個人都不好了。但是，為了拍（印）照（日）片（歷），我還是毅然決然地爬到了旁邊的沙山上，正在我等雲散等得百無聊賴開始幫路過遊客小哥拍懸浮照的時候，雲開了一條縫，丁達爾效應光芒萬丈，於是乎就有了下圖。

p.s.如果大家看到網上有些XX旅遊頻道用這張圖，那都是盜用的盜用的盜用的，重要的事說三遍

二、地利

拍攝前切記了解好地形，提前踩點，以免拍攝時現場尋找拍攝點延誤拍攝時機。

一般來講，對於踩點我都是三步走，去之前會查閱地圖（有全景最好），以及網上各種當地圖片；到了之後趁著還沒到magic hour先去現場逛一圈，找准東南西北，努力腦補日出或日落時的光線環境，再根據腦內渲染圖選定2到3個拍攝地點並且標記優先順序，此時最好連構圖都決定好，注意尋找合適的前景和引導線；拍攝時盡量早半個小時到一節課去到拍攝地點，此時光線環境已經非常接近預期效果了，所以先試拍幾張，如果之前選取的拍攝點有問題那麼此時最有可能暴露出來，如果有問題，請立刻治療選擇困難症並跑去備選地點。

栗子2.1

下邊兩張圖都是我在青海湖邊拍的，拍攝位置相隔不到100m的樣子。當時我是下午到的，翻過了一個奇怪的鐵絲網（沒有當地人帶領請不要嘗試這種行為，踩壞了牧民的草場很貴很貴的），並且嚇跑了幾隻造型憨厚的鼠類後我就成功地來到了湖邊，走了一圈後只發現了兩處比較好的拍攝點，一處朝西一處朝東，於是無論是當晚日落還是第二天日出我都是沒有備選地點的，心塞......而且日落的點還沒有前景，我只好跑去撿了一段枯樹枝放在湖邊,心塞X2......

然後，到了晚上，我就被華麗麗地坑了，太陽偏台了(見下圖)，按照上文說的我應該「立刻治療選擇困難症並跑去備選地點」......然而，這時我悲傷地發現我並沒有備選地點......然後就沒有然後了......

幸運的是，第二天早上的情形與我踩點時腦補地差不多，加之岸邊有一個神奇的拐彎，成功起到了引導線的作用，於是一切順利。多發一張太陽離開地平線後的照片以證明magic hour是多麼的短暫。

日出前

日出後

栗子2.2

星空拍攝的踩點比普通的風光拍攝重要得多。畢竟大晚上的黑燈瞎火且不說不好找前景什麼的，萬一掉溝里了也是不好的啊。

此時踩點除了要注意之前的幾點外，還要注意你找的前景最好能被你手頭的照明設備（手電筒閃光燈車燈什麼的）照亮，不然出來地面就是黑擦擦的一片（當然如果就要剪影那另說）。此外，據說在高原且大於等於半弦月的情況下地面是能被照亮的（然而作為一個這輩子就見過一次銀河的人對此並沒有親身經歷，因而這種情況僅供參考）。

三、人和

不行好睏這個明天再更了......

預告，這一塊大概會介紹很多技術性的東西，包括前期拍攝（焦距的選擇，色彩搭配，濾鏡使用，如何利用相機寬容度等）和後期處理（調色，控制光比，星軌的合成等）

拖更的分割線

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關於這個答案為什麼拖更這麼久......一方面是因為懶，然後還沒幾個人看（劃重點），另一方面是因為中學時代奔著老法師的道路一去不復返的經歷真是不堪回首啊。

由於之前是在神志模糊的晚上寫的這篇東西，雖然現在也是......嗯，好吧......回顧了一下之前第三段寫的「框架」，感覺有很多東西都是老生常談了，而且挺缺乏條理性的。所以，請允許我偷個懶，把之前做的一個關於曝光控制的ppt的內容搬過來，作為這篇的完結——說實話，個人以為，在風光攝影中，控制好了曝光，基本上就成功了近一半了。

首先，希望諸君能思考一個問題，一張黑白影像是依靠什麼來反映現實的？

個人以為，答案是影調與反差。影調用來區分畫面的明暗層次，可粗略的分為高調、低調、中間調（全調）；反差用以判斷畫面亮部與暗部的差距，可以分為高反差與低反差。所以，當我們以還原真實場景為目的的時候，我們需要根據場景明暗選擇影調，通過反差傳遞畫面信息。

接下來，我們來了解一下另一個重要的概念，動態範圍與寬容度。動態範圍是指相機能夠記錄下的場景亮度範圍。不同相機的動態範圍是不一樣的。影響相機動範圍的因素有很多，例如感光元件的尺寸、工藝等等。然而，在拍攝中我們最需要注意的一個因素，是感光度對於動態範圍的影響。在通常情況下，隨著感光度的提升，動態範圍會逐漸減小（從原生感光度開始算起，許多相機拓展的iso50什麼的往往會比原生差）。

如果想了解自己相機的動態範圍，可以再dxo上查到。下圖是我現在所使用的相機的數據。

接下來是關於寬容度的問題。寬容度是指感光材料在可接受範圍內允許過曝或欠曝的程度。在實際拍攝中，有兩個變數對於寬容度的影響比較大，一個是相機的動態範圍，另一個是拍攝場景的光比（一句話解釋就是就是場景中最亮的地方和最暗的地方差多少檔曝光）。

為了解決這個問題，膠片時代的前輩們創造出了被許多人奉為經典的區域曝光法。這個方法的具體內容與操作方法我就不展開講了（感興趣的可以自行百度，教程一大堆）——並不是因為我懶，而是恕我直言，區域曝光法在數碼時代一點都不好用。具體原因如下：隨著技術的發展，數碼相機的動態範圍大大提升，而且由於製造工藝的不同，導致不同相機之間的動態範圍表現存在較大差異。這造成了部分數碼相機的動態範圍無法與區域曝光法進行一（檔）一（區）對應。所以在了解自己手中相機的性能的情況下，需要通過手中相機的動態範圍與十一個區域間的映射的方法來使用區域曝光法。個人覺得這種操作實在是太麻煩了，當然如果諸君不嫌麻煩可以儘管嘗試。

以下是一套個人的解決方案，簡單粗暴，以供諸君參考。

首先是在前期拍攝的時候，請儘可能的保留更多的畫面信息，哪怕這會讓你的照片在相機屏幕上看起來很灰，很難看。為了做到這一點，首先，拋棄JPG吧，raw才是正確的選擇；其次，在拍攝時，請不要相信自己眼睛和相機屏幕可以達成什麼迷之默契。請務必打開相機的直方圖以及高光警告。這有助於幫助攝影師判斷曝光是否準確。在以上兩點的基礎上，我們遇到三種情況：1、動態範圍大於場景光比，這時候在保證高光不溢出的情況下，盡量向右曝光（拍亮點）；2、動態範圍等於場景光比，正常曝光；3、動態範圍小於場景光比，優先保護高光。

在前期我們盡量保留下來的信息，都是為了讓我們在後期有更大的發揮空間。當以還原真實場景為前提的情況下，我們在後期處理時，無論使用什麼軟體進行後期的處理，其核心都是對於影調與反差的還原。這裡由於展開之後特別長，懶惰的我在講ppt的時候就用實際操作代替了，所以這裡也就沒有具體的文字說明能搬運過來了。

關於曝光控制的個人理解，大致就是以上這些了。

最後，雖然拖更了一年多，可是，如果碰巧之前催更的諸位，以及莫名其妙撞進來的路人，有誰看到了這波更新的話，麻煩留個言點個讚唄。嗯，有什麼疑問歡迎交流~

好天氣，好地方，好技術，好運氣。

前期後期雙管齊下

別聽他們的，我就喜歡你這風格。

有一個感覺，鏡頭不夠廣，風光里大畫幅太重要了。