如何評價 Bill Cunningham？

12-15

這位紐約的街拍大師最近過世了。
http://www.nytimes.com/2016/06/26/style/bill-cunningham-legendary-times-fashion-photographer-dies-at-87.html

與時尚女魔頭的竊竊私語，不知會讓多少人羨慕。

雪白頭髮、藍色外套、黑色相機、紅色自行車，組成了在人群中匆匆閃過的他的身影。

他就是Bill Cunningham，街拍界的傳奇人物。

如果你去Instagram搜#billcunningham，最多的便是他舉起相機，神情專註拍攝的場景。永遠的藍色上裝，出現在時裝周、大都會、晚宴等場所，永遠那麼低調地置身人群中默默按快門，卻又不可避免地因為一身裝束而成為主角。

MARC JACOBS F/W 2016，幾乎全黑的人群中顯眼的他，和他一身標誌性的藍色上裝。其實因為那天特別冷，他穿的不再是標誌性的藍色工裝外套，換成了羽絨服。但是如此強迫症地一定要穿著一致，也是略萌。不知道他是否有很多件一樣的衣服。

第一次見到微駝的他，是在2014年的萬聖節，在紐約大都會博物館舉辦的特別活動上。那天和小夥伴們穿著《愛麗絲夢遊仙境》主題的服裝，有幸被他記錄了下來。雖然未能被選入編輯到《紐約時報》他的專欄中，卻也讓我認識到了這個傳奇的人和他親切的笑容。之後再見到他，就是各種時裝周上。如果不是之前就知道他是誰，很難把衣著樸素幾十年如一日的他，跟時尚聯繫在一起。

與Anne Hathaway合影卻並沒有在看鏡頭的他，反而是Anne的表情，好像很榮幸能跟他合影，這就是他在時尚圈的地位。

Please, he"s the most important person on Earth.
這個離時尚最近的人，卻彷彿永遠置身時尚之外。比如他身上的色調始終統一，不隨潮流改變。比如他與明星的合照少之又少，而就算合照他也並不會刻意地與明星一起看向鏡頭。他大多數被人們拍到的鏡頭，看起來甚至有點像狗仔的偷拍——因為他永遠藏在人群中舉著相機對著別處，永遠沉浸在自己的世界裡。

然而就是他，用自己獨特的方式，記錄著時尚在人們的生活與文化中烙下的印記。他絕不是一個單純的時尚街拍攝影師，他記錄了一個時代，和這個時代裡面芸芸眾生的街頭百態，長達40年。

他生前最後一期On the Street

我更傾向於把他歸類為藝術家，而不是他最為人熟知的標籤——Street Photographer。在他去世之後《紐約時報》發表了一篇文章，給予了他很高的評價。文中甚至將他的時尚攝影，上升到了文化現象的人類學領域（Cultural Anthropology）。他用他的35毫米尼康相機（也是出鏡率最高的那一台，當然還有一個問題討論他曾使用過的器材），為紐約這座城市編製了非官方卻最富有色彩的編年史，從紐約時尚的輝煌時期直至現在。

一個絕佳的例子，講述時尚和文化的變遷。

很多人都在探討他在時尚界和街拍界的成就，然而我卻更傾向於認為，他對於HIGH FASHION和街拍本身是沒有顯著貢獻的。沒有顯著貢獻不代表他沒有貢獻，而且他不顯著的貢獻也比普通人強很多。他並不特別改變時尚的潮流，也沒有改變街拍的形式。他甚至不能算是一個合格的街拍攝影師，因為他基本不講究構圖光影這些攝影師會在意的東西，他也不是個器材黨。在內容上他也是選擇先拍下盡量多的素材，然後再進行篩選和編輯。

但這並不代表他在拍攝的當下沒有進行創作。事實上，他是一個很有選擇的人，並不是所有的都拍。在時裝秀上，比起每個模特都拍的雜誌攝影師，他更在乎的是某件衣服在人身上的效果。

但是只要是他覺得符合的，他都會不帶偏見地拍下幾乎所有他覺得有趣的內容（比如答主自己就曾經被他拍過好多次，但是因為各種原因從來沒有make the cut）。而他最主要的貢獻是在社會經濟學方面（時尚確實能從側面反映社會經濟學），而在這方面他貢獻非常大。

隨便一期On the Street。略顯雜亂的拼貼，跟角度不太有關的照片，還有不知為何會出現的打鬥的小狗（我當然知道為什麼啦，他就是這麼一個很有趣的老爺爺。）

其實Bill Cunningham在某種意義上算是一個「浪蕩者」（Flaneur）。這個詞最先由法國詩人、現代派奠基者夏爾·皮埃爾·波德萊爾（Charles Pierre Baudelaire）於十九世紀提出來。在法語中，它有「散步者、閑逛者」之意。他們往往著裝考究，氣質儒雅，悠哉閑哉地漫步街頭，對街景和街上的行人都抱著鑒賞家的態度。他們用一種欣賞而非價值判斷的眼光，捕捉街頭的景象，並將他們呈現於人們眼前。所以說，相較於一個創作者，Bill更是一個勤懇的記錄者，而記錄這件事情，他做了整整40年。

寫下上面這段話以後，才看見Street photography上的詞條：

Street photography is photography conducted for art or enquiry that features unmediated chance encounters and random incidents within public places. Street photography does not necessitate the presence of a street or even the urban environment. Though people usually feature directly, street photography might be absent of people and can be of an object or environment where the image projects a decidedly human character in facsimile or aesthetic

The street photographer can be seen as an extension of the flaneur, an observer of the streets (who was often a writer or artist).

當然原話是Susan Sontag說的：

"The photographer is an armed version of the solitary walker reconnoitering, stalking, cruising the urban inferno, the voyeuristic stroller who discovers the city as a landscape of voluptuous extremes. Adept of the joys of watching, connoisseur of empathy, the flaneur finds the world "picturesque.""

Susan Sontag, 1977

Flaneur的根本就在於，他不改變什麼，而是在觀察。這也就是為什麼Bill的很多照片雖然天然去雕飾，卻依然不影響它們的美。許多人都曾經說過老頭子是很善良的人。其實一個人能做到不帶偏見的去看待時尚非常不易。

老頭子最讓人欽佩的地方，在於他是一個獨立存在的個體，他代表的也都是他自己的想法（這也是我為什麼堅持認為，他應該算是藝術家的原因）。他幾乎不為任何品牌或雜誌服務，如果他來知乎答題，利益相關一項一定是沒有利益（開玩笑）。他是個盡職的觀察者，任何的主流思想或潮流之於他也不過就是參考。

我一直認為，一個人的一生就應該專註做好一件事，一件他熱愛的事。Bill Cunningham做到了，不但做到了，作為一位八旬老人，在不改變自己的初衷的同時，也吸收新鮮的事物和思想。他的記錄方式從最開始的照片，慢慢演變成了後來的視頻。雖然並不是他自己的想法，他卻親自撰寫評論，親自錄音。現在去《紐約時報》的官網上看他拍攝的內容，還是會讓人感動。

http://www.nytimes.com/video/on-the-street

《紐約時報》上專屬Bill的視頻專欄。然而此創新也沒有100%徹底。他終究還是個攝影師而非攝像師，所以他的視頻更像是配了音樂和旁白的PPT。不過對於80歲的他來說，也算是很新鮮的了。

雖然總能在各種時尚場合看到他的身影，但是與他出現在同一個屏幕中的，只有這一張。這是2015年9月NYFW參加Thom Browne女裝秀的時候，路人拍下的。拍這張相片的時候，他並沒有在拍我，我也沒有在看他。可是當時我卻鬼使神差地在Instagram上把它找了出來，保存了下來。

與Bill同框的答主本人。請忽略背上的肉。答主那個時候就知道他是誰啦，拍這張照片之前就已經跟他聊過啦。答主絕對不是因為無知而不跟他一塊兒拍照或者忽略他的。

不過在眾多關於他的照片和繪畫作品中，最讓我印象最深刻的其實是這一張：

網友繪製的紀念他的水彩畫。我覺得這位畫家真的捕捉到了一種很寂寞很無奈的情愫。

掛起的相機和藍色外套，彷彿他卸下的盔甲。這些包裹過他定義過他的，既是他又不盡然。這些是讓我們從茫茫人海中，能一眼認出他的標識，但他的精神卻高高凌駕於它們之上。

他用一生的專註和作品，讓我們在認識那件藍色外套的同時，也忘記了它的存在。

當然「街拍」其實是個很廣的領域，現在人們習慣性地把它同時尚聯繫在一起。事實上，Bill的成就只有在時尚街拍這一塊。而在街拍領域最負盛名的其實還是Vivian Maier，那個芝加哥的保姆。

「街拍」不只有身著華服的，還有這樣的。

還有何藩這樣反映香港50-60年代不同階層（大多底層）人民生活的。

左邊這張真的太有名了，大家一定或多或少見過，沒見過真的也見過借鑒的。何藩老頭子也剛去世啊喂（就比Bill早了一個禮拜）不要因為一個人去世了就拔高他的成就啊喂（還記得楊絳先生嗎？）。何藩喜歡把小人物放在一個非常戲劇化的場景裡面，使得他的街拍看起來都有點像film still，這有點與Cindy Sherman的手法類似。不過不同的是，Cindy Sherman是刻意製造場景，而何藩是去發掘它們。所以何藩後來去當導演了我一點也不奇怪。

這些街拍都是反映社會的不同方面，沒有孰優孰略。並不是說反映底層人民生活，和小人物的掙扎就更高尚了。其實時尚也是社會特別重要的一個側面，是文化和經濟的折射。時尚本身也是非常難拿捏的。

我個人很是崇拜老頭子，畢竟人家生前還是紐約的移動地標（Living landmark）。但是如果說他就是「街拍鼻祖」，我覺得還是要加個「時尚」在前比較合適，畢竟老頭子70年代才入行呢。

在這裡我想澄清幾個概念。其實何藩也好Vivian Maier也好，他們的「街拍」嚴格意義上不能叫做街拍，雖然英文都是Street Photography。事實上在英文裡面，Bill Cunningham也好，Vivian Maier也好，拍攝的都是Street Photography，只不過由於現在多數人熟知的Street photography的題材都是時尚，有時就演變成想到Street photography就會自動翻譯成街拍。其實只有fashion street photography才是我們口語語境里的街拍，street photography的正確中文翻譯應該是街頭攝影。嚴格意義上來說，Bill Cunningham幾乎只涉足時尚街拍，而不是廣義的街頭拍攝。

但是為什麼要把他們放在一起討論呢？是因為都屬於Street photography，所以很多時候運用到的理念都是差不多的，只是一個比較著重時尚，一個更關心人文和街景。

看下圖就明白了，如果在Google裡面搜索Street photography，出來的都是這種

左上的小標籤才是時尚，也就是說時尚街拍是街頭攝影的一個分支。

當然，fashion street photography和Street style photography也不完全一樣。一般來說fashion street photography比較時尚，而street style比較街頭。

再說到「鼻祖」這個話題，個人認為存疑。首先，我之所以會有疑問，是因為攝影已經存在許多年了，而他正式為《紐約時報》拍攝時尚街拍是在70年代，讓人不禁會覺得這個「鼻祖」（也就是第一人）是不是出現得有些晚了。

秉持著不要誤導大家的信念，我查閱了大量文獻和新聞報道。答主發現，只有中文報道里是稱他為「街拍鼻祖」的，直覺是通稿。但是在英文報刊裡面，既有稱他為Pioneering也有Originator，《紐約時報》自己則是稱他為"Iconic"，還有很多地方用的是「one of the first"。這些詞，除了originator之外，都沒有「鼻祖」的意思。而在查閱資料的時候看到了這個：

來源：The Meteoric Rise and Painfully Slow Death of Street Style

看第一段就會發現，其實早在1905年就有人開始拍攝我們現在所知道的時尚街拍了，這個人就是Edward Linley Sambourne:

1965年也已經有時尚街拍初現出版物的的雛形，Take Ivy：

而這個截圖所截掉的部分，就是Bill Cunningham，1966年才拿到第一台屬於自己的相機，為Chicago Tribune拍攝時尚街拍。

然而這些都並不能削弱老頭子的影響力。老頭子用自己的一生，帶給了大家很多人文財富，無論是以後的人類學家還是社會學家，都會從他拍攝的照片中受益。

大家可能會發現答主沒有過多討論老頭子生平的事迹，比如住在很小的房子裡面，生活清苦，不愛財富。個人覺得一個人的成就和他吃的苦沒有絕對關係。比如巨富如Bill Gates，對於人類的貢獻也絕對不會因為他的生活質量高而被抹滅。私生活混亂如愛因斯坦，照樣是人類史上最偉大的物理學家之一。答主傾向於認為，每個人的生活方式是他個人的選擇，他開心就好，並沒有太大的借鑒價值。

在Bill Cunningham身上最值得借鑒的，其實就是他一生只專註做好一件事情的執著吧。其實你在一件事情上面花費的心力越多，回報自然就越大。

人生在世，能找到屬於自己的風車和南牆，也是很幸福的吧。

最後我想說的是，新聞的作用永遠不是科普，因為單純科普，就沒有亮點了。但是這個題目是「如何評價」，如果我只是貼幾段新聞通稿，是不是太偷懶了？也許我並不會像很多新聞通稿和答案那樣，把他吹得神乎其神，但絕不代表我不尊敬他。我只是希望，即便他去世了，大家也能從一個公正客觀的角度評價這個人，而不是被主流媒體和自媒體的很多吹捧文帶跑偏了。

如果有興趣看答主更據批判性的回答，請戳：攝影記者 Bill Cunningham 為時尚界帶來哪些影響與貢獻？ - 水氷曱的回答

他是「街拍攝影師」這個職業毫無疑問的創始人和定義者。

他是哈佛的輟學生，是陸軍退伍軍人，1978年開始在紐約街頭拍攝行人之前，曾經當過女帽經銷商和時裝記者。剛起步時,他主要在第五大道和第57街拍攝，實際上當時追求這種事業的只有他一個人。

他當然了解時裝業最新的潮流，但是他真正喜歡的是個人風格和草根魅力。這項事業他一干就是50年多年，如今被世界各地的時尚博主效仿。

6月25號，《紐約時報》的街拍攝影師Bill Cunningham去世了。87歲。

他穿著藍色夾克，騎著自行車的樣子使人感到又驚詫又親切；他拍攝過的名人也不計其數。

但是他跟你的關係並不僅限於此。

是他真正影響了你走在街上的姿態，影響了你對待時尚的態度，影響了街頭。

Bill Cunningham是真正的「平等主義」服裝哲學的踐行者，他在街頭並不尋找那些不同尋常的偶然事件，反倒瞄準的是平常。他的話值得每個時裝從業者、每個在三里屯或外灘拿著相機遊盪的街拍攝影師、每個Instagram上的時裝博主銘記：「時裝是在日常生活的現實中生存下去的盔甲。你離不開它。就像你離不開文明。」

也正是他影響了你每天走上街頭之前，凝視鏡子里的自己，思考你的穿著打扮與你的自我表達之間的關係。因為這位爺爺用50年堅持一件事：「時裝秀永遠只在大街上。」

關於街拍鼻祖的10個事實

1，Bill Cunningham是個藝名，他出生時的名字叫William John Cunningham Jr.，1929年3月13日，他出生於美國波士頓，是一個愛爾蘭天主教家庭四個孩子中的老二。

2，上中學時，他用從廉價商店拿到的材料給他媽媽做了一頂帽子，希望她戴著去參加1939年的紐約世界博覽會。「她從來沒有戴過，」 Bill Cunningham曾經說過：「我的家人都以為我瘋了。」

3，1945年，已經開了一家帽子店的Bill Cunningham關掉了生意——因為那時候女裝風格變得越來越休閑，人們不太買特別繁複的帽子了。

4，他在百貨公司Bonwit做出納的時候，獲得了哈佛的獎學金，但是2個月後就退學了。「他們認為我是一個文盲，」 Bill Cunningham曾經說：「我很絕望，但我是一個靠視覺感受世界的人。」

5，之後他跑去紐約，跟著叔叔住。為了賺外快，他開始給《每日女裝》做記者。當時女權主義開始興盛，他還曾經因為是否要報道Yves Saint Laurent的褲裝風跟編輯爭執過。

6，1967年左右，他得到了第一台相機，還給相機取了個愛稱：「愛之夏」。當時他意識到，真正的時裝新聞在大街上，他開始給《每日新聞》和《芝加哥論壇報》拍攝時尚街拍，並在1970年代開始為《紐約時報》提供照片。

7，1994年，Bill Cunningham騎著自行車的時候被車給撞了，於是他接受了《紐約時報》攝影師的職位。他對此的解釋是：「都是為了醫療保險。」

8，Bill Cunningham的很多照片超越了時間，而其他一些照片則在玩弄時間。在復古肖像中，偶爾會有當代的事物闖入，證明時代錯誤。一個時髦的1920年代的紐約市民在1918年建成的球拍和網球俱樂部門前擺姿勢，這時1970年代早期的一輛計程車會闖入了鏡頭。

9，2008年，他被法國政府授予他榮譽勳章。在紐約，還有一個他真人大小的人體模型被安裝Bergdorf Goodman門口。他騎著自行車的形象已經變成了曼哈頓的城市象徵。

10，但是這位爺爺非常討厭被關注。他說自己「與其做一個被觀察者，不如做一個觀察者」，他奉行禁欲主義——始終住在紐約西55街的一棟公寓里，睡在一張單人床上，與人共用淋浴間，每天固定吃一頓3美元的雞蛋培根早餐。他說：「錢是最便宜的東西。自由卻最昂貴。」

被 Bill Cunningham 拍攝是什麼體驗？

以下是一些曾經被Bill Cunningham 拍攝過的人，描述他們眼中的街拍鼻祖：

1，ANNA WINTOUR（安娜·溫圖爾）, 《vogue》雜誌主編

我被 Bill 拍過無數次，但每次我們都會為他盡心打扮。你覺得他是唯一會注意或在乎你的著裝的人。而且他總會挑中最能展現你的照片。他對一切的選擇都十分謹慎，保證抓住你最好看的一面。他太有魅力了。

2，LESLEY VINSON，《Details》雜誌前藝術總監

我以前是一個有粉紅頭髮的搖滾歌手，我不敢相信他會對我感興趣，因為沒人會對我感興趣。但他問我，為什麼你會把塑料袋穿在身上，小鬆餅？我來自底特律，他就是我想像中的紐約。然後我才意識到，他是萬中無一。

3，POLLY MELLEN, 時尚造型師和主編

他拍過我很多次，有時我都不知道他在拍我，這才是重點。

4，OSCAR DE LA RENTA （奧斯卡·德拉倫塔），知名時裝設計師

他保存了紐約過去40或50年的視覺歷史，無人能及。我們說的一整部紐約生活的時尚史。還有，他是如此驚人地隱秘，我對他的生活一無所知，除了他的自行車。

5，TONI CIMINO, 花藝師

我是在他二十六七歲的時候認識他的，當時他是個女帽設計師，你想得出來嗎？我搬到了他樓上的公寓。時尚潮人們在走廊里排著隊想要擠進他的時裝秀，我連門都出不去。

6，JOE EULA, 插畫師

50年代的時候，我住在他家對面，當他還是William J.的時候。我記得他的窗戶上有那樣一頂帽子，帽子上的流蘇從帽檐一直垂到地面。那是一頂游泳帽，你可以在流蘇後面換衣服。Bill從一開始就絕對是一個創新者，他的帽子是永恆的大劇院。

7，MORT SHEINMAN, 《每日女裝》執行主編，已退休

當 Bill在60年代進入《每日女裝》編輯部的時候，我不認為他對編輯部的氛圍有所準備——難以置信的噪音，手動打字機的敲擊聲，電報機器的轉動聲，還有人們的大叫聲。這樣一個輕浮的編輯部，來了一個女帽設計師，然後出版人給了他一個專欄。一個專欄！所有人立刻跟他對立起來了，就是反感他。但只要你認識了 Bill，你對他的反感就停止了。他對時尚產業是絕對了解的，他還是一個超棒的記者。

8，ANNIE FLANDERS

Bill總是能首先發現誰是最棒的，不管是一個新設計師，還是新設計。他是美國記者里最先報道Azzedine Ala?a和Gaultier的（均為傳奇設計師）。我記得有一次，他把一件阿瑪尼和另外一個品牌的設計放在一起比較，證明阿瑪尼的設計不是原創。阿瑪尼的人氣瘋了，永久撤回了所有廣告投放。

9，ARTHUR GELB, 《紐約時報》前任執行主編

我喜歡Bill工作的方式。他捕捉到人們最複雜、最驚喜的表情，他最喜歡的拐角之一是第57大街和第五大道的拐角，臨近蒂凡尼店。他能在那站上好幾個小時，發現那些只有他能認出的人。那是他的轉折點，這些街拍為他帶來了時尚之外的影響力。他的街拍也是《紐約時報》的突破，因為這是第一次時報不需要名人的許可而刊登他們的照片。

10，CECILIA DEAN, 美國《Visionaire》雜誌編輯

我是在15年前認識 Bill的，那時我經常去夜店玩，老能碰到 Bill在拍攝。每次出門前我都要花好幾個小時挑選衣服。有時 Bill認不出來你的臉，因為他只看衣服。

11，RONNIE COOKE NEWHOUSE, 《Details》雜誌前任編輯及造型師

當我們在歐洲參加時裝秀的時候，我曾跟他說，「Bill，在最後一排真的什麼都看不到。「，他會說「所有講真話的人都會坐在最後一排。」這就像是電影《美麗人生》，我們在這樣糟糕的環境里工作，但 Bill總會讓我感覺，我真是太幸運了。

12，PAUL CARANICAS，藝術家

太多博物館想為他舉辦展覽，他總是這麼說「等我死了之後把。」或者「我不在乎，我不是藝術家，我是一個記者。」

13，CHAPPY MORRIS

我覺得社交圈中人相信他是因為他是個好人。他真心地享受拍攝照片，而不是社交，對於他來說，被拍攝人的名頭並不重要。他是紐約最棒的人之一。

14，DAVID ROCKEFELLER，（洛克菲勒的孫子）

Brooke Astor（美國社交名媛）邀請 Bill參加她的百歲生日晚會，我們沒有邀請任何媒體人，但我們希望他能到場，以一個朋友的身份。

15，STEPHEN GAN

Bill身上總有一種正義感，對與錯。他十分貼心且熱情，同時又很正派。就好像他曾說過的,「在時尚里，你不能因為你認為你是第一個這麼做的，就可以說你是第一個這麼做的。」這就是我說的正派的意思，每當想起 Bill,我看到的是信譽，而不是署名。

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他的離世讓整個時尚圈都陷入了悲傷···

他叫bill，你或許不了解他，但一定聽過他的故事

街拍的鼻祖，一件藍色的大衣，一輛破舊的自行車，一台相機

成就了他的傳奇···

不管是颳風下雨，在時尚的第一線都有他騎著自行車的穿梭在紐約的身影

他拍過各種時尚圈大腕···

甚至只為他停留

他是紐約秀場第一排的常客

被各大奢侈品牌約拍

所有的時尚寵兒見到他，都會爭相入境，可以站得一席之位

甚至說：我們盛裝前來，只為了bill

但，就像女人的身體是最誠實的一樣

bill的相機也是最誠實的，只要他的鏡頭裡是有趣的

他都會狂按快門，才不管你是不是明星

他說：我不在乎他的名氣和臉蛋，我只在乎他們的穿著。

可小愛就是趕腳，他的姿勢有那麼一丟丟的猥瑣

老爺子出生在波士頓的一個天主教家庭中，從小就對時尚很有感覺，

高中時期，就開始做帽子了。

19歲那年，他就進了世界一流的學府，哈佛

光陰似箭，日月如梭。2個月一轉

他，就退學了···

對孩子操碎了心的不只是中國家長···還有叛離的學生家長

退學之後，他就跟舅舅去當業務員了

這次時間都沒梭，他又走了

就想，幹什麼呢？會什麼呢？於是華麗麗的開了帽子店

（事實證明有一門技術是多麼重要的事情）

很快，他做的特別的帽子受到了潮流女士的喜愛，

為了他的一頂帽子，爬上了bill家的小閣樓

連夢露都是他忠實的客戶

在他順風順水的時候，卻被強制的被征入伍，

沒想到，世道說變就變。他出來帽子卻不流行了

這時候，有人送了他一台價值38美元的相機

從此，他走上了街拍之路···

拿著相機，站在街上，看到有意思的人就會拍下來

（你猜，曾經他是不是也會被各種人趕，讓有人權主義的白人大呼」肖像權「呢）

就這樣，一台相機

50年的時間，他成了傳奇，在時尚界無人不知，無人不曉

即使這樣，每天早上他還是3.5美金的早餐

各種秀場也是自掏腰包，不在秀場吃東西，住最便宜的旅店，做地鐵看秀···

他

一輩子，沒有妻子，沒有孩子

甚至，沒有談過一場戀愛

生活樸實無華，卻留下了一柜子 50年的時尚變化

這樣的老爺子

再見了······

當你走在紐約的第五大道上時

也希望有這些隨性卻又迷人的瞬間嗎？

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他是一個很可愛很像小孩子的老頭子看他記錄片覺得他對時裝真誠熱愛有自己喜歡的事情並干好了最後十分鐘又覺得他分外孤獨 qwq

anyway RIP

時尚界的老頑童，他總是活躍在美國時尚的第一線，任何流行趨勢都難逃他的雙眼，他永遠是巴黎時裝周第一排的常客，被各大奢侈品牌秀場爭相約拍，所有明星見到他，總會靠攏過去希望能走進他的鏡頭。更多的感覺是一座行走的時尚博物館。

一個真正的藝術家。追求簡潔的生活，一輩子沒有愛過任何人，對於衣服的熱愛程度之高，如他所說，他不在乎穿的人是誰，他所關注的只是好看的衣服。一輩子最愛的，就是穿好看衣服的女人。同時，也是一個有高度責任感的人。在自己帽子店接受投資時，毅然參軍，並且認為這是作為公民的義務。偶然間翻到Richard Press關於他的紀錄片，又重新看了一遍，有感而發。

"對我來說，這不是工作，是樂趣。這就是為什麼我覺得好有罪惡感，每個人都必須工作，但我卻玩的好開心。"
你在國外的一家咖啡館喝咖啡，20年之後，店主還沒變，那種你和他一起長大的感覺會讓你驚奇，為什麼他會那麼專註，那麼愛？Love is Love.

他....是一個藝術家真正的純粹的

為時尚而活的人大概就是這樣吧