在沒有三腳架的情況下如何利用單反拍好夜景？

12-14

不使用三腳架

我也經常會遇到這種情況，主要是出去帶著腳架有時候真的挺礙事的...
分享一些經驗吧，希望能幫助到大家~
若對文中涉及的一些名詞有疑問請百度一下。

首先，決定一張照片曝光的三要素是：1.快門速度2.光圈大小3.感光度大小，這三種要素互相作用，決定了照片的曝光水平。但這三個參數不合適會有各自的影響，簡單講下與本問題相關的吧。
1.快門速度過慢（低於安全快門的速度），手持抖動的影響會很明顯，夜景拍攝主要面對的問題。
2.光圈，光圈不夠大會導致進光量不足，從而需要更慢的快門速度，而大光圈時會有淺景深的效果，但是考慮到夜晚拍攝，光圈能開大的話就開大吧。一般定焦鏡頭的光圈會比變焦鏡頭大不少。
3.感光度，低感光度的照片畫質好，開高了感光度會出現噪點，會影響畫質。每個相機都會有個可用的感光度範圍，一般全幅機的高感表現要好很多（就不提中幅啊膠片啊這些了吧），我用的是尼康的D800，一般800之內都是蠻放心的，1600也是可以考慮的，3200的話100%放大的圖畫質不太好，但是如果縮小圖在網上看的話其實也能接受。你需要對自己的相機比較了解。

廢話好多...下面是建議

1.根據上面的介紹，大致的意思就是，盡量用大光圈和合適的高感光度，以保證快門速度不至於太慢。但是有時候快門速度還是不夠快，請繼續往下看。
2.既然手持容易手抖，那就盡量不要手持。看看能否找到較平整的地方，把相機放在那裡，其實也就是想辦法找個能代替三腳架的地方。在這裡還有一個建議，可以使用相機的計時拍攝功能（翻翻說明書應該能找到的），按下快門按鈕後相機延時然後才釋放快門，這樣可以減少按下快門按鈕造成的抖動。
3.如果沒有平坦的地方，找個欄杆什麼的靠一靠也是挺不錯的，不過效果肯定不如第二條好。
4.如果欄杆也沒有，別慌，還是有辦法。使用相機的即時取景功能，此時相機的反光板升起，感光元件前的快門打開，按下快門按鈕之後快門釋放完成曝光。此時沒有了反光板的震動，相同的快門速度下不容易抖動，我自己用50mm的鏡頭大概1/15s還是有不錯的成功率。
5.第四條的加強版，把相機背帶掛在脖子上，用力用手把相機往前伸，這時脖子，背帶，手之間互相作用，我認為可以增加一定的穩定性。
6.前期拍攝稍微欠曝一些，後期在軟體里進行一定的提亮也是可行的方法，一張清晰但欠曝的照片總比正常曝光但是拍糊了的照片強吧。

暫時想到這麼多，以後想到再補充吧。
最後，一開始說帶著腳架礙事，但是當想真正拍好一張照片時，沒有腳架才礙事。

第4條補充如下：
在即時取景模式下，利用自拍延時功能，就不用太綳著肌肉了，輕鬆地端著相機讓相機自己釋放快門就好

拍夜景是非常依賴腳架的一種拍攝，當然有的時候我們也沒有辦法一直帶著腳架，這樣的情況下我們也想拍出好照片，那麼怎麼辦？
1. 找可以支撐的地方放穩定了拍
2. 找可以支撐的地方手持拍攝
3. 完全沒有支撐手持拍攝

對於1. 可以找窗檯，柱子，甚至垃圾桶，放在上面，用自拍延時的方式拍

如果沒有這個條件，那麼可以找地方靠著手持拍攝，比如靠著牆之類的

實在沒有1.2的條件，那隻能用「鐵手功」啦，具體的方式參照如下：

手持拍攝夜景是普通人最常用的拍攝方式，因為它是最方便的。手持拍攝夜景最大的挑戰是光線弱，很容易拍「糊」。
手持拍夜景基本參考步驟：

1) 打開防抖功能
2) 根據曝光「白加黑減」的原則，調整曝光補償略微減0.3到0.7檔曝光。（有些夜景可以拍的亮一點，酌情而定）
3) 如果光線太暗以至快門速度達不到安全快門，則看看有無可能用更短的焦距靠近拍攝
4) 開大光圈以盡量達到安全快門
5) 如果已經開到最大光圈依然無法達到安全快門，那麼調高ISO直至快門速度達到安全快門或是可以穩定相機不拍糊的程度（有的老鳥手比較穩，可以在比安全快門慢的情況下持穩相機）
6) 如使用高ISO，設置「高ISO降噪」為「高」
7) 由於大光圈景深淺，為了獲得較大的景深以保證整個畫面的清晰，我們一般都對較遠的地方進行對焦
8) 最後一點就是盡量穩持相機，盡量找可以靠的地方靠身體，來加固穩定。（參考《美女教你如何拍照片》）

解釋：
一般關於夜景拍攝降噪，相機有兩項設置：
-- 「高ISO降噪」 (High/Normal/Low)
降噪演算法一般會對畫面的細節造成傷害，所以一般我們都設置成normal，只有使用高ISO時使用，以降低噪點的影響。

-- 「長時間曝光降噪」（on/off）
用低感長時間曝光拍攝時使用，以降低長時間曝光造成的熱噪點，用三腳架拍夜景時常用。降噪的原理是增加一倍的曝光時間來對比前後曝光進行減降噪，所以會讓每張照片的拍攝時間增加一倍左右。

TIPs：
-- 如果高感畫質實在太差，可以考慮做成黑白模式，這樣可以減少高感帶來的色彩質量下降的影響。

手持拍攝的優點：

1). 機動性，抓住瞬間的能力。相對三腳架拍一張照片需要擺架、固定、調整、開拍等繁瑣步驟，手持拍攝的機動性和反應速度要好的多，可以用來拍攝一些來不及架三腳架拍攝的內容。
2). 構圖機位的自由。有些地方不方便放置三腳架，並且三腳架固定機器依然有高度、角度的限制，相對而言，手持相機的機位幾乎不受限制，人可以到的地方都可以是機位，構圖可以更為靈活。
3). 便攜性。手持拍攝只需要相機即可，可以拋開三腳架閃光燈等大量附件。

手持拍攝的缺點：

低畫質。高ISO、大光圈、快門速度過慢，這些因素全都會使畫質下降，其中影響最大的是快門速度過慢帶來的抖動模糊，而為了達到安全快門，我們常常提高ISO，這不但會增加噪點，而且色深、寬容度都會下降。

實例分享

1) 世博澳大利亞館
這是一張手持拍攝作品，當天遊園很累，所以沒有帶三腳架，拍攝夜景相當困難。
這
個場景的挑戰是光線不足，我首先打開了防抖功能和高ISO降噪為「高」，並選擇了調整焦距，調整到16mm以後我的安全快門速度為1/16s，再調大光圈
為4.5，依然快門速度不夠，然後將ISO調高到800，這個時候快門速度為1/2s，低於安全快門不少，我蹲下（降低重心），靠著排隊的欄杆進行拍攝
（藉助外部穩定），最後得到了尚可接受的清晰度。
由於高感影響畫質，後期進行了降噪和補充飽和度的處理。
一般這樣的情況下，光圈應該調整為最大的3.5來加快快門速度以盡量保證畫面清晰，當時我對自己依靠欄杆拍攝的穩定性比較有信心，所以使用了4.5的光圈以加大景深。

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F4.5 快門：1/2s ISO：800 曝光補償：-0.7EV

2) 上海Mythos餐廳
在Mythos餐廳吃飯，發現壁爐上的燭光和天花板上的星星燈映在門玻璃上形成的滿天星煞是好看，由於是去吃飯，所以也沒有帶三腳架，手持相機拍下這個場景。
這
個場景也比較昏暗，我打開防抖和高ISO降噪為High，調到最大光圈，由於主體燭光和周圍明暗反差較大，所以按經驗調整了-0.7EV曝光補償（平均測
光模式），調整ISO到800，快門速度為1/13s，已經接近安全快門，我靠著沙發拍下這個場景（降低重心藉助外部穩定）。
由於使用了高感，後期進行了飽和度補償。

尼康D80 焦距：18mm 光圈：F3.8 快門：1/13s ISO：800 曝光補償：-0.7EV

3) 世博梅賽德斯賓士中心
和澳大利亞館同一天拍攝，沒有帶三腳架。
用16mm焦距，光圈F4.0，由於主體比背景亮，調整曝光補償-0.7EV，ISO調到200後快門速度已有1/8s，打開防抖我已經有一定成功率，蹲下穩定重心拍下此照片。
這個場景很多去世博的人都拍過，但是一般都會將建築和倒影撐滿畫面，這張的取景在上部留有一點空間以打破這種完全對稱的中規中矩。

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F4.0 快門：1/8s ISO：200 曝光補償：-0.7EV

4) 瑞典斯德哥爾摩，Slussen
這張照片使用佳能小相機A610手持拍攝。Stockholm的夕陽色調很美，拍出來以後我後期S型調整了曲線，將暗部拉成陰影，這樣整個畫面就突出了天空絢麗的色彩，而城市部分拉成陰影后細節不可見，只留下北歐尖頂教堂勾勒出的天際線。

Canon A610 焦距：12.565mm 光圈：F3.5 快門：1/1250s ISO：80 曝光補償：0.0EV

原圖

知乎慣例，先來分析題主的問題「在沒有三腳架的情況下如何利用單反拍好夜景？」 1.沒有三腳架 2.用單反 3.拍夜景前三項應該沒什麼異議唯獨還有一個，拍「好」夜景。

「好」的標準是什麼？往往太空泛，特別是攝影這門功課，一個「好」字，無數人心中總有不同標準。這裡只是談談自己的一些理解。

大多數人攝影對於理解，一幅好的攝影作品，首先要有立意。究竟是要寫實？還是要寫意？是借光影來紀錄，還是借光影來表達。這是對一般攝影玩家來說首先要面臨的問題。

如果按上面的標準生硬地分類，這張圖權且歸於寫實。因為畫面是我們肉眼也能看見的，曝光比較正常，影調較暗符合夜景氣氛，高光和暗部還有細節，拍攝時間選擇了傍晚，天空沒有變得死黑，遠處還能看到晚霞。建築物特別是垂直線沒有因為透視而產生匯聚，雖然構圖不是很有特色，但從技術上講也能算是一張比較「好」的作品。

再來看第二張

通過開大光圈對焦近處，來拍攝焦外遠處光暈，藉此表現夜晚的城市亮燈的氣氛。由於不是直接地拍攝某些具體的物體，也超出了肉眼一般的日常體驗，所以歸類在寫意上。通過這張照片，觀眾可能會接收到不同的信息，也許有人看了會令他想起某部電影，又或者自己的某段經歷，覺得挺好，但又或許有人會說，這是什麼東西啊？

所以，一般拍寫意畫面要令觀眾有共鳴，覺得「好」，其實比拍寫實類的「好」更難。因為這類型的「好」比較難在短時間組織出某種被廣泛接受的標準。

同樣，寫實和寫意兩者並非簡單的對立關係，這個有一定美術基礎的朋友必然理解，鑒於這篇文章是寫給剛接觸攝影不久，可能有許多技術細節問題在糾結的朋友看的，這裡就不展開說了。

那麼回到較為容易講清楚的「寫實」的「好」這個問題上，一幅夜景作品，通常意義上就是：

1. 較為正常的曝光，所謂正常曝光，簡單說，就是該暗的地方暗，該亮的地方亮。這個應該不難理解。

2.清晰的畫面，由於我們的大腦其實天然地有過濾晃動的功能，因此人本能地會傾向喜歡清晰的畫面，這裡的清晰其實又分兩點，a.是你想拍攝的畫面在景深中，不在焦外，所以成像清晰。b.是沒有因為相機和靜物間的位移產生明顯的運動感。

3.畫面符合你想表達的影調，所謂影調就是明暗的比例。一個畫面如果90%以上都是深色的，那必然是暗調的畫面（廢話！）而夜景之所以令人聯想到夜，那畫面調子多數是較暗的。但這裡沒有必然鐵律，只是看你想怎樣運用而已。

4.構圖@葉明攝影構圖有哪些技巧（或者說標準）？的這個答案已經非常詳細。而構圖在「好」的攝影作品中有多重要？簡單說，就像人呼吸的空氣一樣重要。

5.如果是拍攝城市題材，可能經常面對的就是建築物的透視問題，如果相機鏡頭出現俯仰，建築物直線條必然出現透視，所以從技術角度講，個人比較喜歡嚴謹的透視較少建築拍攝（這樣比較有技術含量）。

6.人文、風光範疇的話變化太多，不太好舉例（其實是懶），歡迎各位補充

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簡單說完並不嚴謹的所謂「好」的標準後，那麼真正的問題就來了。

我們是否可以在不使用三腳架的情況下利用單反拍出比較「好」的夜景作品？
還是先不急著出結論
如果套用我上面提出的幾點標準， @XinwBrook 的答案其實已經就第二點清晰畫面作出了較為齊全的建議。但這位童鞋的答案主要傾向於解決畫面抖動的問題，因此我在這裡覺得還是有必要補充一下。

1.通過開大光圈，提高ISO，來保證安全快門這些方式來拍攝夜景，最大的問題其實是犧牲了景深、以及高ISO造成的噪點。如果圖片不放大看還好，放大看100%截圖，那結果通常是呵呵的。

2.至於尋找三腳架的替代物來解決這個固定的問題，雖然一定程度上也可以起到穩定作用，但是這會大大增加構圖的難度，又或者限制了構圖的自由。

3.某些只能通過慢快門實現的畫面，沒有三腳架是很難實現的。例如下圖。不是不能實現，只不過是個效率問題。

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說到這裡其實就比較接近我想說的結論了：
在沒有三腳架的情況下不管用什麼相機，其實都是比較難拍出「好」的寫實夜景照片。

但絕對不代表不可以，所以如果你沒帶三腳架，建議還是換個思路，轉而拍一些小景別的作品，又或者是拍些抽象風格、王家衛風格的吧。

攝影其實有許多不同玩法，無論相機還是三腳架還是各種器材，都不過是輔助我們得到想要畫面的工具而已。各種技巧有時候很重要，但在我看來，一個好的攝影師，好的想法和有實現想法的技巧其實同樣重要。

希望這個答案能起到一定的幫助。

ps.圖片都是上網胡亂翻的，如果侵權請告之我，一定刪除。

豆袋。我想現在搞攝影的都不知道豆袋是幹什麼用的了吧？

我是用背帶把相機綁欄杆上，然後延時拍攝。要麼直接放地上或者其他穩定物體上，主要還是快門要延時釋放。這是沒帶架不得已。不過即使有架最好也延時。

大光圈鏡頭（50 0.95）

超級無敵高的iso（a7s）

raw

鐵臂神功

擁有以上不帶腳架也能拍好夜景（吧）

所以

有錢就是任性

拍夜景就不帶腳架

上面很多答案如 @關人叉事說的很清楚，三腳架的重要性。

如果沒有三腳架，那麼就想辦法藉助外力來接近三腳架的效果。
我之前在Kerry Park 拍西雅圖的夜景的時候，就是趴在那個牆垛上面，穩住自己的手臂，然後拍下來的。

美國行之十二

鏡頭蓋墊鏡頭啊

垃圾桶垃圾桶垃圾桶

欄杆，地面，一切能讓相機放置平穩的地方都可以被當作三腳架！

已經成功的用石頭墊著鏡頭拍出了銀河，閃電，北斗七星！哈哈哈！

八爪魚，又不大。還有種叫豆袋的東東。

一個是高感大光圈，或者開閃燈
另一個放地上或者任何可以穩定放置相機的地方。

題主既然想拍好夜景，還是把三角架帶上吧。想拍好片又不想帶裝備是不行的。如碰到沒帶又突然想拍的情況可以找個平頂垃圾桶或者欄杆來輔助拍照，實在沒有隻能大光圈加高iso提高快門速度，拍得到總比拍成模糊好。

題主既然提到了三腳架，那麼問題中的「好」的意思應該有兩層：1不抖；2噪點少。
答案：把相機放在一個可以保持穩定的物體上（垃圾桶、欄杆扶手、台階等，題主自由發揮吧）

觀景台欄杆

帶個八爪魚架妥妥的，適用場景也多～

靠錢
光圈1.4的鏡頭，1.2的更好
高感好的機

放在欄杆上

看你發的大部分是風景的多一些不帶架子那就找個能放相機的地兒拍風景1.4 1.2哪怕就是0.95的也不如滿門長曝光圈收一點

把相機放什麼垃圾桶上，或者靠在欄杆上，盡量把快門速度調快點，然後就靠自己手穩了。。