如何有效提高攝影水平？
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首先，感謝V爺的教導，讓我能有今天的成績。無腦膜V！
我在這個問題里，講述一下我的攝影之路，給各位提供一點攝影上的經驗和參考。大致要寫的內容
前言，關於攝影的碎碎念 基本完成
14年到現在的風光攝影之路 基本完成
濾鏡和腳架的知識 基本完成
如何使用LR後期處理你的照片 基本完成
還有啥想知道的評論的時候告訴我
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希望能和各位攝影師，攝影愛好者共同探討學習，共同進步。
前言
我是12年下半年買的單反，550D 18-55
這期間都是瞎拍
13年3月底開始正式學習攝影，認真拍照
這期間主要是拍人
14年5月購入了一套濾鏡+腳架，開始拍風光
這期間風光和人像都拍
15年過年前後，發生了一些事情，考慮了好幾天，有些事情到底有沒有意義，值不值得，自己到底適不適合。最後決定安心拍風光，拒絕了一切人像的約片，之前約好的片子也都和妹子說不拍了
15年3月31號簽約華蓋創意，這時候離我第一次拍風光大概一年的時間
現在是15年5月14日，我寫下這幾行字，算是記錄我的攝影之路，也給大家提供一些建議和經驗吧。
我玩攝影，先受到貼吧的瓜壕洗腦，然後接受了CHH的V爺洗腦，從開始玩攝影，就吸收了一大堆有用的沒用的知識，知道了一大堆玩得起的買不起的攝影器材。值得慶幸的是，這些知識里，並沒有所謂的色彩、氛圍這樣的玄學，都是比較科學的對比。譬如S35的焦外到底好不好，色彩是否乾澀？看過盲測對比後就知道了。我認為，多了解下器材，對攝影很有幫助，尤其是風光攝影。就像我在知乎上的一個回答說的那樣，如果我當年沒有入了一套頂級的濾鏡+腳架，可能我現在的風光片子還是渣渣。
關於器材
人像攝影，燈光系統比鏡頭更值得投入，鏡頭比機身更值得投入。人像並不需要太多的寬容度，所以不要擔心佳能寬容度低這個問題。有閑心搞個622C或者622N，花一兩千買三閃光燈玩玩燈光，進步會非常大。定焦頭從24，28,35,50,85,135都能拍妹子，看個人喜好了，我喜歡S35。變焦大三元都可以。至於機身？全畫幅就好，半畫幅我只推薦D5300和A6000。佳能的新機子還沒看過測評，暫不推薦。
風光攝影，濾鏡和腳架很重要，腳架考慮捷信、曼富圖、馬小路都可以，濾鏡考慮海大，LEE，辛格瑞SR，fotodiox，鉑銳這些。至於鏡頭？我用1740和24105一樣拍風光，現在玩尼康，我也用的是1635而不是1424。另外，如果有打算去新疆西藏川西這樣的地方拍照的朋友，建議買70-200F4或者80-400或者100-400，長焦風光在這些地方用的很多。
關於後期
我個人認為，拍出的片子，不經過後期處理，都屬於一種不負責的表現，說明對拍的照片不上心。在如今的數碼時代，運用PS、LR等軟體處理照片屬於非常正常的事情。對於攝影師來說，後期處理照片完全就是攝影的一個步驟，目前各種攝影比賽，不管是風光、人像、地理，還是新聞紀實，都允許一定程度的後期處理。當然，風光類比賽的後期許可度比較寬泛，你如果把照片里一些不好看的雜物P掉了參賽一般也沒啥事。新聞類比賽就規則就比較嚴格了，譬如只允許單張出片，不允許合成曝光，不允許去除照片本身存在的東西。我個人認為，所謂的佳能紅和尼康黃僅僅說的是直出的JPG，在使用RAW進行後期調色的時候，我並未覺得有所謂的尼康黃。根據和幾位朋友的探討，至少D750和D810並沒有所謂的尼康黃。
關於人像拍攝
如何拍妹子，最重要的是和妹子交流，溝通，熟悉之後就好拍了。不管拍出來的照片有多難看，都要說拍的好美你的表情好棒。拍的時候要和妹子聊天，要有幽默感。可以吐槽妹子 拍她傲嬌 生氣 皺眉的樣子，然後逗她 拍她笑的樣子，給她講你的故事 拍她傾聽的樣子，讓她說說她的故事，拍她開心或者悲痛的樣子。
正臉好看就拍正臉
正臉不好看就拍側臉
側臉不好看就拍捂臉
捂臉不好看就拍身材
身材不好看就拍人文
拍妹紙的⑨種構圖思路：
①無腦虛化大頭照；
②廣角拍全身有衝擊力；
③橫拍妹子半身一張，妹子位於照片的黃金分割點；
④長焦端，離妹子遠一點，拍大場景；
⑤回眸；
⑥妹子坐、躺在地上（椅子什麼的），抬頭看鏡頭；
⑦豎拍半身側頭30度到90度看鏡頭；
⑧不看鏡頭；
⑨鴨子坐。
具體看這個約好去給網友妹子拍COS，怎麼樣裝作經常拍的樣子。。？ - 知乎用戶的回答 順便求贊。
至於棚拍..........我覺得玩到棚拍這個層次的，應該不需要我這種業餘選手指點了。
關於風光的拍攝
上三角架，M檔，實時取景，所見即所得。調整光圈F8到16之間 ISO100（D810是ISO64) 快門調整到畫面正常曝光為止，放大十倍手動對焦，延遲2秒拍攝。
我沒研究過什麼超焦距，我就隨便找個相對離自己比較近的物體進行手動對焦。
光圈用F8到F16中間哪個值，並無固定參數。一般都是F8到F11，這樣除了快門外所有參數都固定了，你只需要在實時取景模式下調整快門時間，即可觀察畫面的曝光情況。每個相機的RAW都有很大的後期空間，你要清楚自己的相機，過曝多少可以拉回來，暗部最多可提亮幾檔你能接受，知道一個大概的範圍即可，這樣你在觀察液晶屏的時候可以更好的進行曝光控制。
前言到此結束。
一、風光攝影之路
14年三月到五月，我在準噶爾盆地工作，沙漠地區，信號時有時無，我帶著我的550D 18-55拍著照片，那個時候我在想，像我這種常年野外工作的人，有沒有必要嘗試一下風光攝影？說干就干，我就拿著我的550D出去拍片子了。當然那個時候的片子充斥著無腦HDR，重口味後期，邊緣假亮，過高的飽和度。因為沒有腳架，沒有濾鏡，550D和1855的素質大家都懂，所以拍出了一些現在看起來不忍直視的片子。
雖然都不是什麼好片子（其中有一張在lofter刷到了700熱度我也不知道為什麼），但是可以看出，在沙漠里，漂亮的夕陽和朝陽太常見了，只可惜我當時技術太渣，沒能記錄下那麼美好的景色。
14年5月，我從野外回到家，諮詢過V爺後，入手了一套濾鏡和腳架，開始了我的風光攝影之旅。
在此，向各位有興趣拍風光的朋友推薦一本書，和一個APP。
《詹姆斯風光攝影筆記》 這是一本在我看來非常優秀的書籍，對風光攝影初學者有很大幫助的書籍，詳細介紹了有關風光攝影的器材、拍攝過程、後期、色彩管理。另外詹姆斯還有三個視頻，關於如何使用濾鏡拍攝風光的，建議大家去看看，很有幫助。
其次就是張千里的《風光濾鏡》有網頁版有APP，百度文庫還能搜到PDF格式的，也是很棒的入門讀物，系統介紹了濾鏡，配以大量的圖片，強烈推薦！
去年的5月12號下單，轉瞬之間，一年過去了，感慨萬千啊。
當時手裡的設備是1DX 24L 24-105 三陽14
濾鏡系統有LEE ND1000 0.9軟GND 0.9硬GND
腳架是捷信GT3532LS 雲台是RRS BH55
沒有超廣角，拍風光還是有點苦逼的。
這是第一次玩濾鏡拍的片子，很美的夕陽。
1DX+24L
ISO200 24MM F11 20S 0.9硬GND
出現的問題有，左上右上角落的暗角沒有去除，有邊緣假亮的現象，硬GND誤傷地表，左下地面和天空交界處過暗，不符合實際情況。
但是，對當時的我來說，這已經是一張非常棒的片子了，我很開心。
剛入手新設備，自然是天天想拍，幾天後，恰好拍到了火燒雲，運氣真好。
1DX+24-105
24mm 269s F8 ISO200 ND1000 有沒有用GND我忘記了.........
1DX+24-105
24mm 79s F8 ISO200 0.9硬GND 拿來當三檔的ND用
1DX+24-105
24mm 0.25s F8 ISO100 這張貌似用了0.9硬GND壓暗天空，貌似是............
火燒雲，真是一個拍一輩子都不會膩的題材。不管是拿來當素材還是配以前景，都非常合適。這三張圖的缺陷就是沒有前景，不過當時也不懂什麼前景吧。其次是暗角沒有處理好，飽和度過高，不過第二次拍風光，就能拍出這樣的照片，我覺得已經非常出色了，現在來看，這些照片也是很優秀的素材。所以我認為，前幾次的拍攝很重要，能給你信心，從而更快的進步。
PS:用ISO200其實並不合理，我只是嘗試一下高光色調優先，建議大家都用非擴展的最低ISO拍風光（銀河除外）
同時期的照片還有
1DX+24L
24MM F8 51S ISO200 0.9硬GND
1DX+24L
24mm F8 25S ISO100 0.9硬GND
隨後的一段日子裡，我對風光攝影興趣更濃。嘗試了拍攝城市建築。
1DX+24-105
F18 ISO50 118S 24MM ND1000 0.9軟GND
1DX+24-105
F18 ISO50 134S 24MM ND1000 0.9軟GND
1DX+三陽14
F8 ISO200 包圍曝光三張，後期合成
1DX+24-105
24mm F20 128S ISO50 ND1000 0.9軟GND
1DX+24-105
F18 ISO50 24MM 30S ND1000
1DX+24L
24MM ISO400 F4 104S 這個忘記用的是啥濾鏡了..........
這段時間的問題在於，拍攝建築，應該校正畸變，建築、路燈應該垂直於地面，這種歪曲的樣子會顯得不好看。
之後我又去野外工作了，不過帶上了相機，這次拍到了銀河，非常開心
550D 18-55
18mm F3.5 ISO3200 30S
第一次拍星空
沒有三腳架，只能放到地上，拿石頭固定住，所以也沒法實時取景，只能估算拍攝的位置。
超焦距拍攝，對焦環扭到頭，稍微拉回來一點點，全憑感覺，還好沒失焦。
渣機子渣鏡頭，550D+18-55的18端 F3.5拍攝，蛋疼的噪點，能出片我已經覺得很驚訝了..............
用好你手裡的器材，不要小看任何一台單反！
20150514下午更新
14年的七月初，大概是7號左右，我和老爹開車出去溜達了一番，走了一段山路，拍了一些片子。這次拍攝，應該算是質的飛越，從色彩到構圖都有了一定的進步。我也真切認識到，一個好的天氣，到底有多麼重要。
1DX+24L
ISO100 F13 30S 0.9軟GND
機內直出的JPG，非常通透，沒有一般直出的那種灰濛濛的感覺。
當然，數碼不後期就是XXX。
這些照片，並沒有什麼特別的拍攝難度，關於後期處理，也就是LR裡面調了一下，並不是很麻煩。提供一點關於構圖的乾貨：盡量讓道路、線條、河流之類的東西消失在照片的角落，譬如上面這一套片子里的第一張、第二張、倒數第三張。
7月中旬，去新疆石河子，沙灣地區工作，在一個小鎮上，又拍到了銀河。作為一個在城市光污染中長大的人，我第一次領略到了滿天繁星的美景。看著那條銀河橫穿整個天空，真的是太美了。銀河肉眼可見，確實如此。
1DX+三陽14
14mm F2.8 ISO3200 30S
除此之外，還拍了一組延時攝影，知乎不能發GIF，我就發鏈接了，大家點過去自己看吧。銀河！動圖！你看到流星了么？
14年9月，我前往新疆瑪納斯，東大塘風景區工作，手上的相機是新買的RX100M3，這次工作讓我深深的喜歡上了這款卡片機，拍出了很多很棒的片子。
F1.8 等效24mm ISO4000 10S
15年開始，有選擇的拍攝一些城市建築的片子
也嘗試了一些延時攝影
大約9MB左右的延時攝影gif-宇丞曳-FAKETO
大約10mb的延時攝影
烏魯
嗯，到這裡，我的風光攝影之路就結束了，這一年來，我拍了很多片子，享受了風光攝影帶給我的快樂，比拍人像快樂太多了。我很喜歡架起三腳架，擺上相機，安裝濾鏡的過程。
二、風光攝影的器材選擇。
我目前的機身和鏡頭是：D810 16-35VR 80-400G
濾鏡系統：LEE ND1000 0.9軟GND 0.9硬GND 辛格瑞SR 0.9反向GND
腳架：捷信GT3532LS 雲台RRS BH-55
從重要性來說，我認為：景色&>濾鏡&>鏡頭&>腳架雲台&>相機
拍風光，當然是風光最重要。
其次是濾鏡，一片或者兩片GND幫你壓住太陽光，一張CPL幫你消除水面反光，一張ND幫你拉長曝光時間，這都很有用。
一個好的鏡頭能提供更好的解析度，焦段決定了你能把多少景色拍到你的照片里，焦段比鏡頭素質更重要。
雲台和三腳架，往往是攝影愛好者忽略的配件。你如果不拍風光，那麼三腳架的用處就很少，完全可以不買。如果你拍風光，你捨得把你幾千幾萬的器材放到一個500塊錢的三腳架上么？然後曝光5分鐘？
最後才是機身，全幅自然是好的，不用乘以該死的1.5X或者1.6X。
當然，有錢就都上好的，這句話聽起來好殘忍。
我們先聊聊濾鏡
首先,UV鏡我覺得沒啥用，沒必要買。
CPL，也就是偏振鏡，消除反光，讓物體呈現本來的顏色，這個見仁見智，很多人說沒用，也有人說值得買，我沒用過CPL我也不清楚。但是我知道，圓形的CPL，裝到你鏡頭上，再上別的濾鏡就很麻煩了，而且很可能會出現暗角。方形的CPL也有，但是太貴了.......反正我買不起，圓形的CPL推薦B+W KSM
ND鏡，也就是減光鏡，通過減少曝光量來達到長時間曝光，長曝光的片子，可以消除照片中移動的人，可以把天空的雲彩拍出流動的感覺，這就是長曝光的魅力。時間不停流逝，我無法阻止。但我可以截取時間的一小段，留在我的影像中，這就是長曝光。
ND鏡有很多種，減光量不同，我推薦一步到位買ND1000，也就是10檔減光，這可以讓你在明亮的白天，依然能做到30秒的曝光，非常好用。辛格瑞有一款15檔的ND鏡，非常棒，可是太貴了............
GND，也就是中灰漸變鏡，這個鏡片，一半是透明的，另一半是灰色的，一般用來壓制太陽光，讓天空和地面都正常曝光。
GND分為軟GND和硬GND兩種，軟硬的區別在於，軟GND是從透明慢慢過渡到灰鏡，適合拍攝山景，城市建築，這樣可以防止誤傷前景。硬GND則沒有過渡，適合拍攝沙漠，海邊。
GND用的最多的有0.6和0.9兩種，分辨減少兩檔和三檔曝光。還有0.3和1.2的，不過考慮到RAW格式本身就有很高的後期空間，我個人認為不如0.6和0.9實用。
現在還有一種叫做RGND的濾鏡，也就是反向GND，適合拍海邊日出日落。
濾鏡品牌的選擇（插一句，最好都買方形的，圓形的濾鏡不方便疊加。圓形的GND就是騙你錢的別買！）
國貨譬如百諾 耐思 綠葉 之類的，我個人不太推薦，因為濾鏡還是要上好的。
建議B+W 高堅 海泰 海大 鉑銳
一步到位就可以考慮LEE或者辛格瑞SR 這兩個牌子
方片濾鏡系統一般分為100和150兩種。
100mm的方片系統適合非燈泡頭，一般有100X150的GND和100X100的ND。譬如佳能1635 1740尼康1635 1835 索尼FE1635這些，一般用於82mm及小於82口徑的鏡頭。這也是最便攜的一種濾鏡系統，而且理論上是不會出現漏光現象的。
150mm的方片系統適合燈泡頭，譬如尼康1424 騰龍1530這類，燈泡頭往往更廣、素質更高，但是濾鏡系統也更貴，濾鏡更大導致不夠便攜，漏光的情況比較嚴重。
這是我目前使用的100mm濾鏡系統。
這套花了我3400+，一片0.9的軟GND和一片ND1000，或許你們會覺得很貴，但是我想說，少花點在鏡頭上的錢，1740+這套濾鏡絕對比1635拍的好。我有試過24105和24L拍風光，後來我一直用24105拍了，反正髮網上看不出來24L和24105有多大的到區別（畢竟都是F8 F16拍的。
ND1000很貴，但是值得買，大白天你想玩長曝光，只能用ND1000，我在ISO50 F16的情況下，上了ND1000，可以曝光130秒左右，這簡直太棒了！
150mm的濾鏡系統推薦fotodiox，其他的不是很了解，所以不推薦
插一句，快門線一定要買，沒快門線拍個鬼的風光！
然後是三腳架。
便宜的三腳架譬如國產的，百諾啊思銳啊都行，不過你覺得一個700塊錢的三腳架，架著一個上萬的器材，你心裡不虛嗎？
三腳架很重要，因為要架著你的器材。三節的架子比四節的穩，無中軸的比有中軸的穩，永遠不要把中軸升起來。千元以內的架子推薦百諾和思銳，我有個百諾的架子，還行。好一點的推薦腳架曼富圖190XPROB+雲台曼富圖496CR2
無忌器材黨的軍規說，腳架賣到第三個，才知道前兩個的錢是可以省下的。
有錢就上捷信吧，一步到位，很多知名的攝影師用的都是GT2531這個架子，很好很不錯，買吧，無中軸的架子推薦3532S 2532S，當然，價格昂貴，買之前想清楚。
至於雲台呢，也就RRS和ARCA可以考慮了，兩個都是好品牌，當然國產的馬小路也很好。
腳架要買兩個，一個穩，一個便攜（其實我在忽悠你）
追求便攜，可以考慮四節的捷信，或者GT1531這種，雲台用BH40或者ARCA PO，這是便攜的，至少放過1DX+愛死小白兔毫無問題
大致介紹一下捷信腳架的分類。GT2531，這個「2」是2系的意思，1系最輕便，5系最穩定。後面這個「3」是三節的意思，一般都是三節或者四節的腳架，三節的比四節的穩，四節的更便攜。最後這個「1」是第一代產品的意思。
GT3532LS，這就是三系腳架，三節，第二代產品，S是無中軸的意思，一般就算有中軸的腳架，也最好不要升起中軸。L是加長版的意思。GT3532LS一般適用於裸足身高在180cm以上的人。
腳架怎麼買，這個也是有講究的，架好腳架，不升中軸，顯示屏剛好和你的眼睛持平，這是最完美的。
我們來算一下，你眼睛的高度比你身高低10cm左右，顯示屏到雲台的高度大約是10cm左右，雲台到腳架大概也是10cm左右。所以不升中軸，腳架的高度要比你身高低35cm左右。
關於腳架，我個人推薦：捷信1544T+ARCA PO 這是便攜方案。
捷信3532S（超過180cm的人請買3532LS）+ ARCA Z1（RRS BH-55）這是追求穩定的方案。
打鳥請買液壓雲台，譬如沙雀什麼的。
便宜一點的可以考慮國產馬小路。
這是上了腳架和濾鏡的器材照。
關於鏡頭和相機的選擇
佳能
TSE17是佳能用來嘲笑尼康廣角的鏡頭，用這個拍風光絕對不後悔，而且LEE有了這個鏡頭的解決方案，可以上ND1000和100X150的濾鏡，不過只能移軸50%左右。當然這鏡頭死貴，而且移軸難用，不能自動對焦。
TSE24濾鏡就很好解決了，不過不是特別廣，所以覺得24mm夠用的可以考慮買。
1740現在只要4000塊錢了，邊緣畫質稀爛無比，如果真沒錢，搞個二手的1740玩玩也不錯，這鏡頭應該很好收到二手的。
1635F2.8 這個鏡頭目前來看只剩下拍銀河這一個用處了。
1635F4IS 擁有非常優異畫質的超廣變焦頭，佳能風光黨的首選鏡頭，77的口徑適合100mm濾鏡系統，強烈推薦。
14L上濾鏡太噁心，不推薦
11-24 截止到目前我沒聽說有相應的濾鏡系統。
騰龍1530也不錯，聽說比1424好一點點
長焦推薦愛死小小白和100-400II 不推薦小白兔是因為太重了。
尼康
買了1424就意味著你要去買150mm的濾鏡系統，建議fotodiox，然後去搞一個防止漏光的黑布，1424用方片濾鏡系統，很容易漏光。
1635VR和1835G，1635除了廣了那麼2mm外，其他均不如1835，邊緣銳度、色散、畸變都不如1835。這個就見仁見智了，你需要高畫質還是更廣？我用的是1635VR。
騰龍1530也不錯，聽說比1424好一點點
長焦推薦70-200F4和80-400G，強烈推薦80-400G，尼康首次把最頂級鏡頭（譬如200F2）才使用的SUPER ED鏡片下方給80-400G這種一萬多的鏡頭使用，這個鏡頭的素質非常高。
索尼
FE1635
FE70-200
貌似就這兩個了，都是新鏡頭，素質都很好。
其他
ZF15，寄到德國或者日本拆遮光罩，然後使用LEE的專用濾鏡轉接環，就可以使用100mm濾鏡系統了。ZF15是個非常非常棒的鏡頭。除了貴，沒有缺點。
三：如何使用LR後期處理你的照片
兩張樣片的大圖請戳==》烏魯木齊紅山-宇丞曳-FAKETO
這是昨晚的片子，F9 30S ISO64 16MM 上腳架了，沒用濾鏡
每個人的後期思路不同、審美不同，對顏色的敏感程度也不同，我提供一下我自己的思路，希望能對大家有所幫助。
我覺得LR是個很簡單很好用的後期處理軟體，只需要拉動一些參數就可以了。
這張照片，色溫不對，下半部分過暗，建築傾斜，總的來說就是這幾個問題。
一張照片，首先色溫要正確，原片偏藍，稍微有點偏綠（如果你看不出來，那就把飽和度拉滿，然後再調整白平衡）。
然後就是無腦的步驟了。高光-100 陰影+100 適當提高白色色階 適當降低黑色色階 增加一點點的對比度和清晰度。我幾乎每張風光片子都是這麼調的。
色調曲線這塊，全憑感覺。
燈光把植物的色彩打的偏色了，所以調整色相。
增加藍色、黃色的飽和度，是為了讓天空和車流更好看。
矯正一下，讓建築垂直於地面。哦對了，鏡頭校正，配置文件，這是必須要矯正的，把鏡頭畸變矯正了。
微調一下，讓色彩更加準確。
最後出片
第二張，也是昨天拍的
參數在左上角，這張使用了ND1000和0.9硬GND，為了讓太陽盡量不過曝，導致地面過暗。
高倍的ND鏡會偏色，LEE是偏藍，同時也會帶來非常嚴重的暗角，這是不可避免的。所以這也是我推薦尼康和索尼拍風景的原因，可以依靠寬容度提亮暗部。
這樣看的話 其實已經很有感覺了，當然，看直方圖知道，問題還是蠻多的。
這就沒什麼可說的了，拉藍色、黃色、橙色、紅色的飽和度讓天空更漂亮。淺綠色的色相拉到＋100是我自己的琢磨出來的小技巧，有時候挺好用的。
鏡頭校正也是必須要做的，然後裁剪
地面還是太暗，感覺整個照片太沉重了，不是特別好看。
使用漸變濾鏡，調整地面的白平衡，調整曝光。
第二個漸變濾鏡，對天空進行處理，降色溫，提飽和度，讓冷色調的藍天和暖色調的夕陽呈現一種冷暖對比，這種對比非常有意思。
到這步，基本就完成了，然後是細節的處理，你會發現左上角右上角有點暗，左邊中間的建築物曝光不正常（剛才漸變濾鏡提亮地面的時候並沒有把這兩幾個建築物的上部包含進去）
使用徑向濾鏡，把過暗的地方圈出來，適當的提亮，最後完成。
最後出片就是這樣，謝謝觀看，LR後期的照片就這兩張吧。
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http://weixin.qq.com/r/dEiUjFzEhQH6rRjv9x1m (二維碼自動識別)
換一個漂亮的模特
首先明確什麼樣的照片叫做有水平，這個很重要，決定你的發展
第一 多照 離開這個 其他的做得再好都沒用
第二 理論 要了解構圖 色彩 相機原理相機使用 基本的光學知識 了解這些 很多攝影中遇到的問題都能自我解釋與合理避免 而有些難懂繁瑣的技巧就會更容易懂
第三 多看別人的作品 懂得批評 懂得讚賞
第四 正確認識自己的作品 好還是不好 擅長什麼風格 不擅長什麼
第五 後期知識
第六 堅持下去
自己在老家農忙時候拍攝的幾張，嘿嘿！不喜就噴！不要客氣哦！機身:尼康D7000.鏡頭:50 1.8d，用的最簡單的設備 不要問為什麼，因為沒錢！
攝影是用光的技術（指錢）
沒事畫素描
構圖，色彩，甚至光影都要好好學一下。但是所有工具都是你思考的手段。有的片，像看一個故事，意猶未盡的感覺，，有的不過是絲綢的抹布
感謝樓主。。。。懂了好多東西。。。我也是剛接觸攝影，現在都是瞎拍，沒有方向，迷茫，樓主能不能推薦點關於提高攝影能力這方面的經驗或者書籍、雜誌、視頻、等。。。初學狗渴望提高。。。
最高贊有點器材黨的意思了
買個好一點的鍵盤
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