熱米飯里拌什麼好吃？
深夜食堂里看過黃油拌飯，茶泡飯。聽說蟹黃醬也很好，芒果糯米飯吃過，感覺不錯，還有其它東西拌進去會好吃到升天嘛？嘻嘻嘻嘻嘻O(∩_∩)O！
紅燒肉的底汁，或者一切紅燒類的都行，紅燒大排、獅子頭、紅燒魚，只要能滿足「醬+油脂」的形態，拌飯都好吃。看回答里有人說的禿黃油什麼的，其關鍵也是裡面有豬油。
愛吃蔥的，在紅燒菜裡面可以多加，我比較喜歡燒的焦焦黑黑的，拿來拌飯有加成。
川菜底汁更適合拿來拌面而不是拌飯。因為如果一勺飯里吃到幾個花椒就會很怪，但麵條就不太容易沾上去。麵條比起米飯也更不容易入味，所以調味需要相對更重口一點。
不過說回來，菜湯拌飯我一直覺得是過去副食品匱乏的年代的遺留下來的習慣。其主要功能是可以利用最少的菜來下最多的飯。
「油脂+澱粉」的這種組合在今天看來已經夠囧了，一碗至少600千卡起，等於跑步機一小時，居然還要加上醬油、辣椒什麼的來讓你多吃幾碗飯。簡直是催肥秘方。感謝邀請。
六七十年代的農村，家家戶戶都是以大鍋粥為主食，米飯是難得的奢侈之物，只有逢年過節才能飽食一頓白米飯。打心底講，能吃上米飯已是極為幸福的一件事情，更不會介意是以什麼菜品送飯。醬油、芹菜細鹽，簡單一拌，便令人食指大動。
但與他家不同，父親對於生活的「精緻」追求，讓我小時所食米飯增添了許多驚喜的味道，如今想起直讓人唾液分泌，我這幾十年再嘗多次拌米飯，卻是再找不回當時的愉悅感。
父親做米飯佐料，極有講究。他常做的有三種送飯佐料，烏橄欖、河蜆、鹹鴨蛋腐乳。
腌烏欖是那時候村子裡常吃的一種送粥食物，常有人來村中喝賣，五分錢便可得半碗咸烏欖。我其實並不愛吃，只覺這東西咸澀，難入口得緊。但父親的雙手可謂神奇，他常買來烏欖，去籽切成碎丁，舀上半匙白色豬油，幾塊油渣切碎，熱鍋燒開，翻炒，下幾滴醬油。待得油香味四溢之時，便把碎烏欖入鍋，翻炒幾秒鐘時間便迅速撈起。顏色鮮艷的烏欖碎丁混合著滾燙的豬油，直接淋在白米飯上，攪拌幾下便可直接起筷食用。
油渣咬起極具口感，烏欖很好地綜合了豬油的肥膩，配上香熱的米飯，鹹淡得適。
那時候村裡任意一條溪流都是乾淨清澈的，潺潺流水沖刷得河溪直見沙底。所以那時也盛產一樣東西——河蜆。河蜆幾乎是隨處可見的生物，只要是有水流經的河道，它們便會在那裡紮根生存。小時候我常與夥伴一起，帶著竹籃簸箕去到溪流里撿河蜆。河蜆可食，且蜆肉鮮嫩清香，撿了小半籃子，洗乾淨後隨意一炒，便是喜人的一道葷食。
父親偶爾也去摸蜆，但他每次去，都有如收割機一般，帶回來大量的河蜆、河蝦、河蟹等。一兩餐肯定是吃不完，於是父親便把河蜆去殼，挑出蜆肉，洗凈後搗碎，加食鹽、白酒、蒜頭、薑片、辣椒，封罐發酵。
待到三兩個月發酵好後，便可以食用。平時家裡人更多的是用它來送粥，但我更喜用它拌飯，特殊的咸香混合米飯，實在下飯。一陣淡腥味反像是提點了米飯，讓它不至於太過單調。跟臭豆腐、臭鱖魚之「臭」有異曲同工之妙。
家裡養雞鴨，鴨蛋生下後，悉數會被母親拿去腌制起來，待成為鹹鴨蛋後再拿出來配食。也許村子山水好，所飼養水鴨產出來的鴨蛋全是個大色青，腌制出來的更是紅油四溢，令人眼見垂涎。小時候的我特別愛吃自家腌的鹹鴨蛋。
父親做的一道菜我此生懷念，那便是鹹鴨蛋黃拌豆腐乳。取兩塊腐乳放置碗內，搗碎成泥。煮熟的鹹鴨蛋剝去蛋殼，分開蛋黃、蛋白，將流著紅油的蛋黃碾細成泥狀。點火熱鍋，放白豬油燒開，下腐乳泥，稍熱翻炒後放入蛋黃。再取剁碎的辣椒少許，一併翻炒後起鍋。此物專用於拌飯食用，鴨蛋紅油與豬油混合成了芡汁，混合米飯，讓人直想吞下舌頭。
以上的幾樣，看到的朋友若是有興趣，也可以試一下，除了河蜆難找，其它應該不難做成。
---以下部分與題無關---
記憶里的生活與現在已然涇渭分明地分成兩個世界，即便後來我出入餐廳食肆，幾百上千一小碗的飯食也曾吃過，但終沒有兒時的滿足愉悅。關於食物，我倒是有個珍貴的經驗可以分享，那便是好好珍惜當前家人做給你的任何一碗簡易食物。越是珍惜，越是品味得仔細，幾十年後你回憶起便越覺得美味且有滿足感。歲月也會幫它加成許多分數。我至今至覺得慶幸的，並非是那時吃了多少美食，而是那時的我認真地對待了每一碗父親做給我的飯食。
如今回憶，才會恍如重歷。
厚醬油蒸蛋！
朋友媽媽的獨門醬油蒸蛋，我給它起了一個非常freestyle的名字，【厚醬油蒸蛋】
不是傳統的醬油蒸蛋做法哦，而是朋友媽媽自創的做法，目前為止，去了那麼多地方，還沒有吃過倒那麼多醬油的，第一次吃還不敢吃，結果第一口就愛上了！做法非常簡單，堪稱懶人拌飯神器！試一次你就知道，能吃得特別香！
做法是先把醬油倒到碗里，量大概是碗的五分之一，然後再把3到5個雞蛋整個打到碗里，不用攪拌，然後可以撒香油、味精和蔥，提味兒，放入蒸鍋蒸15分鐘就可以開動啦！就是把醬油、雞蛋和米飯一起拌著吃！
我發的圖做的那個版本是低配，沒有放蔥，是因為家裡沒蔥，但也好好吃，所以最後你想怎麼做，還是自己控制好就可以啦！
PS，放味精是為了減輕醬油的鹹味，也可能是迷信？可以不放的。
PS，蒸的時間不要太長，不要怕不熟，我就怕太老，雞蛋太老會有點噎人的。
PS，雞蛋就是沒有打散的，這樣蒸出來以後雞蛋還是完整的，只是形狀不是圓的了，可以注意到圖3碗里的雞蛋被切成了5部分嗎？就是沿著5個雞蛋的邊緣完整的切的。
補充，我們用的醬油不是老抽，老抽味道厚重，但也不是生抽，生抽一般是用於涼拌菜，試過生抽，味道會很怪。我們用的是雀巢美極鮮味汁，廚邦的應該也可以，或者紅燒醬油一類應該也可以。強調，真的不是廣告，這個醬油真的是很適合蒸蛋，沒有人問的話，我也沒有說，就怕以為是廣告，之前寫專欄，100張照片里，不小心出現一張帶公號水印的照片都被噴的很慘，寶寶心裡苦……
醬油啊，一定是醬油飯啊！！
哇一聲哭出來了
你們用醬油拌過飯嗎？
掀開灶台的蓋，用搪瓷碗打一點飯，和著一點豬油，再澆一些醬油上去，油光閃閃，香氣撲鼻，直衝五里地。
這個真的就是我童年的人間美味了。
有一次上汪曾祺的《端午的鴨蛋》，老師問大家都吃過什麼美食。
我不等舉手就站起來說「醬油飯啊！」
同學們都笑的坐地上了，同桌的大胖笑的合不攏腿，說「窮人家才愛吃那個呢！」
我那時候特不好意思，也很疑惑，尷尬中只好坐下來不再言語，心裡很委屈，同在國旗下，長在春風中，憑什麼你們吃魚翅撈飯就是人間美味，我吃醬油飯就是中下貧農階層？
醬油飯，看起來真的很簡單，但是我永遠拌不好，這是我小時候最最奇怪的事情。
明明是同一瓶醬油，同一鍋米飯，為什麼我媽拌得特別好吃？
我學我媽拿著勺子飛快攪拌，但是總做不到和媽媽那樣均勻，還會不小心把米飯撒出來。看得我媽直笑，敲我頭，把掉桌上的米飯讓我吹吹吃掉。
「桌上掉了多少粒米，以後臉上就要長多少麻子喲！」
嚇的我捂住臉，把米飯一顆顆吃凈。
我媽拿著勺子把醬油打勻，然後放在我前面：
寶要多吃點肉肉，才會長高啊！
「知道啦！！」
我嘴上這麼答應，可是我吃醬油飯從來不用配菜。
我邊吃邊說「好好吃哦媽媽！醬油這麼好吃！你多倒點給我嘛！」
媽媽說：「不可以哦，醬油太少了不好吃，太多了不好吃喔。」
我不信，偷偷又加了一些醬油，鹹的我直伸舌頭。
媽媽笑了：「醬油飯和做人一樣，不可以貪心啊。」
我那時候小，似懂非懂，但是我媽說的都對呀！我就點點頭。
後來高中學論語，中庸之道，我同桌，說「屁，女朋友當然越多越好，錢當然越多越好，中庸個屁！」
我轉頭看了看他，不說話。
突然想起我媽的話。
突然，想吃醬油飯了…
我那晚上偷偷溜回家，到家爸媽剛好吃完飯。
媽媽看到我很奇怪
「明天不上學，咋回來了？」
「媽媽，我要吃好吃的」
「什麼好吃的」
「醬油飯！」
「傻兒子。」我爸從報紙後面探頭看我一眼。
「好好好。」媽媽拿出碗，「只有一些剩飯了…」
「沒事！」
「豬油也沒了…電視說豬油不好，你爸不讓我熬。」
「沒事！」
我媽頭髮白了，皺紋多了，可是拌起飯來，還是那樣好看啊！
米飯快速拌動，我突然想起來，很小很小時候，我坐在灶台上，托腮看我媽拌飯。
媽，您辛苦了…...
我媽不小心把一些米飯灑出來。
我忙撿起來吃掉，搶掉媽媽的話
「掉了多少米，以後要長多少麻子哦！」
我媽一愣，笑了。
我抱住我媽，哭了。
媽，謝謝您
…
…
…
…
謝謝您
讓我變成了一個沒有麻子的胖子。
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強行安利專欄：熬什麼夜
酸菜湯拌飯，以前回答過
小時候爸爸做了一鍋酸菜燉肉湯，然後給我拿了一大個大碗，裡面放上剛蒸好的米飯，一勺酸菜湯下去飯全浸泡在湯里，再一勺酸菜堆在放上面，堆成小山堆，幾塊肥瘦正好的肉在正中間。
當時覺得那個碗都在發光，美味的光……
拿筷子攪，把飯和酸菜攪勻，低頭喝一口酸菜湯，再加些湯，把肉在醬油醋里沾沾，放嘴裡嚼啊嚼啊，帶著酸菜湯和酸菜來一勺子軟軟的飯
東北人都懂的
在網上甚至找不到合我心意的酸菜湯圖，最美味的永遠是自己家做的。
這大半夜的口水都下來了?_?家裡一直窮，下飯之物，自然也難講究。
家中菜園種有韭菜兩方，每施了肥，潑了水，纖細而密的韭菜，便於土間飛快的鑽了出來，早間去見了的生機盎然，到了晚間又是不同景象，生長得是極快的。
爺爺對這個是有講究的，留得韭菜籽都是細韭菜的種，說愈是細的，愈是香得饞人。
彷彿江南女子的靈秀，往往只在纖腰輕扭間，細細的散發出來。
待那韭菜長到四寸高時，便可割了。太短則過嫩，稍一整治，便化綠水，將香氣流得盡了。太長則易老，放入嘴間，塞牙纏舌，把口感似了稻草一般。
爺爺使一把廢菜刀，只是刀口好鐵俱磨廢了，不堪大用。稍事打磨，割起韭菜來，還是極爽利的。
把刀平貼了土塊，不使露根白，輕輕朝懷裡割來，一手輕輕扯住，莫要大力把韭菜葉子扯斷了，割下來一蓬，便放在竹籃中。
爺爺問:「變伢子，香不香？」
我把頭扎在籃子里，鼻子在細長的韭菜上，似小狗般嗅過，老實的說:「不香哩！」
確實不香，像夏日牛啃過的攀根草，青青的味兒，靜靜的躺在竹籃里。
爺爺嘿嘿笑著:「等下就香了，香得你掉口水哩。」
割上半籃合適的韭菜，便去井邊提水清洗，我貪玩於井水的冷冽，不時把水濺到爺爺一臉皺紋的老臉上。
爺爺一生都懶，唯洗韭菜時勤快，一根根，一把把，俱在那清涼的井水中擺過一遍又一遍。
藏於皺紋老皮間的一對小眼，睜得圓圓的，盯著手上擺動的韭菜，認真的滲出一頭的汗來。
然而，此時洗凈的韭菜，依然不香。
爺爺找個大竹匾，將韭菜細細捋順平攤，放在匾上，擱在稻沖涼衣的架上，讓夏天的陽曬著，南邊的風吹著。
韭菜葉上，細密的水珠，悄悄的便不見了。
爺爺坐在樹蔭下，看著太陽在天上走過半圈，看著地上的光斑隨風遊走，看著樹蔭由短而長。爺爺的時間，悄悄的便不見了。
等到太陽落到西邊山尖上，爺爺去把韭菜收了起來，手摸著暖暖的，一根根都軟軟的虯在手中，彷彿爺爺的身子，在時光里，失去了神采。
然而，此時晒乾了的韭菜，依然不香。
爺爺選來一個白搪瓷盆子，洗凈了，不使見水，將晒乾軟了的韭菜放在盆子中，似揉面般揉動起來。
一邊揉動，一邊灑上些細鹽。
搪瓷盆子在桌上噌噌的動著，韭菜在爺爺手裡翻滾著。
夕陽的紅光，從土牆的縫中鑽了進來，一股濃濃的香味，在爺爺哼哼的喘氣聲中，從盆子里飄了出來。
「香了，香了！」我抽動鼻子，扒在盆子前看著。
青綠色的韭菜汁在擠壓中，不斷滲出，落入盆底，原本曬後灰頭土臉的韭菜，此刻變成漂亮的深綠色，互相糾纏著，團成一個油潤而漂亮的大糰子。
奇怪了，看著失了光彩，聞著平平淡淡的韭菜，在此刻，突然生出無限生機，溢出濃濃香味來。
韭菜的香，強烈而濃郁，有它特殊的風味，無論你喜不喜歡，它便在這磨礪中，自顧自的，香出一片來。
爺爺說:「這個下飯，包你能吃五碗飯！」
我吞吞口水，說:「晚上沒那麼多飯了啊！」
爺爺嘿嘿的笑起來:「明天早上多燒點飯，怕不夠哩！」
放鹽搓成大團的韭菜，今晚還不能吃，放在菜櫃里，等更入味些。
第二日，打開柜子，韭菜的香愈加濃烈，直直的不加掩飾的，往鼻子間鑽來。
很霸道，將櫃中別的菜，味道都壓住了。
爺爺將韭菜團切下一塊，把它切成細段，放在小碗里，再滴上幾滴菜油一拌。香味中，又多了幾分菜油獨有的潤感，兩種香味，混合的極是和諧，霸道的韭菜香，平和的沉了下來，變成了催人口水的奇香。
還用多說，盛起一小碗白飯，挑起一筷子腌韭菜，慢慢的拌上。
深綠色閃著油光的韭菜細絲，慢慢在白色的飯粒間分散開去，粘得有些飯粒油黃閃亮，有些飯粒青綠可人。
飯的熱度，逼起韭菜中沉蘊的香，騰騰的往兩個鼻孔里鑽。
眼前的一碗腌韭菜拌飯，白綠相間，香氣撲鼻。我只用嘴一吹，便端起碗來吃。
飯粒的軟甜被農家柴火灶蒸得恰到好處，藏在其中的鮮鹹的韭菜，生出極為下飯的重味來，咬在嘴裡，味道深遠厚重，細品之，仍有那在園中初生時那點青秀可人。
韭菜雖又曬又揉，又被鹽漬過，仍有十分的嚼頭，在口齒間依依，便是不捨得吞下去。嚼出一嘴的濃香，一嘴的美味。
爺爺挑了一小筷，放在嘴裡細細的嚼著，嘴角微微的上仰，小眼睛似閉非閉，一臉的滿足，一臉的幸福。
但爺爺說錯了！
我足足吃了六小碗飯。
晚上飯不夠了，依舊只好摻了水，煮成稀飯。
稀飯配腌韭菜也是極好的，挑來放碗中，黃色的油花輕輕的散開來，幾點油星，在米湯里遊走。一邊大口喝下稀飯，一邊把浮著的韭菜，推入嘴中。
前面還剛嚼，舌根就壓不住的湧出口水來。水淡的稀飯，也因它生出層次豐富的味道來，讓人一口口吃著，欲罷不能。
韭菜啊，割了洗了曬了，本無一點生機似的，誰料，稍加搓揉，竟然還有無窮滋味生了出來。
多年後，我年紀大了，吃飯喜歡端碗四下走著吃。
現在腌韭菜的人，已經變成了我。
時間於月升日落中流去了，我的爺爺也在某一日，靜靜的躺在了屋後的山上。
他一生悲苦，卻在人生最後，過了些平安有趣的生活。
恰如這韭菜，一直的堅守，等到最後的蛻變升華。
我端著碗，走過屋邊的林，碗中白飯，依然熱氣騰騰混著香氣撲鼻的腌韭菜。
我看向林中，暗想:
不知道爺爺有沒聞到我腌韭菜的香味哩？
林中風動枝搖，靜靜的，一隻鳥兒突然撲扇著翅膀飛起，發出輕聲的鳴叫。
…………
…………
…………
曾想過自己，寫這些玩意有什麼用，又掙不到錢，又圖不了名，喜歡的人不多，討厭的人不少。寫多了，又著實很累。
大約，我也像那韭菜般，不斷折騰，不怕麻煩，內心其實還期盼著，終有一日，於磨礪中，不需看人喜好，自在熱情的，放出自己的香來。
我不老，我還能香！
不要放棄！
蒸雞蛋
說得我自己都餓了！
去廚房弄一碗吃去！
我就是這麼一個言出必行的男子啊！
謝邀。
帶骨紅燒蹄髈的汁，拌熱米飯。蹄髈的肥潤，骨湯的香濃。拌，棒透了。
炭烤鰻魚，連鰻魚汁一起，筷子撕碎，拌熱米飯。好鰻魚入口即化，連鰻魚汁附在飯上，大美。比起上一項，這個更粘稠，看各人喜歡了。
吃剩的奶油蒜蓉蘑菇貽貝湯，裡頭東西吃完了，剩下湯，大火收一下汁，澆米飯，拌。很鮮，不膩。
雞腿肉煮罷，手撕成縷，土豆略炒，咖喱粉下去，加水，加雞腿肉縷，煮，煮到土豆近乎融化，咖喱雞縷覆在飯上，拌了，好。
咖喱雞縷擱冰箱，冰透，放熱飯上，等融化，吃，完美。
蒸雞蛋，滴一點麻油，覆在米飯上，拌成蛋花飯，入口香軟。熱飯如果煮得韌，口感更好。
豬油渣加熱，到融化成豬油了，發焦脆香了，加醬油。立刻起鍋，澆在米飯上，會有刺啦一聲。
立刻拌了吃，配帶蔥的醬油湯，是我們這裡老年間吃法。熱飯如果帶鍋巴，吃這個更棒。
煎到粉紅色、肉縷成絲的三文魚，以及剛熟透的牛油果，加一點醬油，下米飯，拌。
熱米飯會將魚香和牛油果香燙出來，好吃而且不膩。
如果是極好的三文魚腩，也可以生拌。
國內應該已夜深，不放圖了。
我覺得湯拌飯簡直是我的奢侈享受。
一鍋西紅柿雞蛋湯，最好是媽媽做的。西紅柿燉的軟酥沙口，雞蛋大又滑嫩，配上粒粒分明的熱米飯，拌在一起，喝粥似的吃進去。西紅柿酸甜，雞蛋鮮香，米飯柔軟中庸，連湯帶飯，我能吃三碗。
排骨湯同理，排骨清湯泡飯，肉拿出來沾醬油吃，再沾一點孜然粉，一點點就行，多了都覺得奢侈。
蹄髈包飯你們一定試一試，要濃油赤醬，燉的黏黏的肘子，用米飯結結實實的把一塊肉裹起來，肉油都溢出來跟米飯混著，捏得緊緊的。有餘心的，塞一片芝士進去。蹄髈要熱，米飯要燙而黏，芝士要香而拉絲。一口下去，乳香肉香米飯香，配一口可樂，人間極品。
還有蒜泥鯉魚的魚肉，就著炸香的蒜泥魚湯拌飯。
我姥姥會做一種蒜泥鯉魚，鯉魚破膛在鐵鍋里燉，香料把魚腥味都燉出去，只剩下鮮味。醬油蚝油小蔥炒一盤醬，一盤蒜細丁進熱油炸香，最後澆在魚身上，一定要當著小輩的面澆，聽著刷啦啦的熱油在魚身上噼啪作響，蒜香混著魚香進了鼻腔入了腦子，不由得你不吃。
吃完了魚，魚湯一定要拌飯的。連著鯉魚肉，細細摘出來刺，跟米飯一起拌成一碗蒜泥魚肉拌飯，蒜丁香脆米飯咸香魚肉細嫩，真他媽的好吃。
還有！燉花生豬蹄的凍！跟著花生一起拌在熱米飯里！看著肉凍哆哆嗦嗦得融化進米飯里！涼花生軟軟糯的，帶著豬蹄的香味，不好吃你打我我跟你嗦！我中午剛吃完！一整碗米飯就是這麼下肚的！這是它們的呼聲！
一切肉凍用來拌米飯都好吃！不管魚凍雞凍豬蹄凍，拌進熱米飯就是重生！
尤其是辣子雞啊盆友們，隔夜的辣子雞，肉汁豐滿辣意十足，把肉摘出來就著辣雞凍拌飯，給個胡歌都不換！
不是說我針對誰！我是說！在座的所有凍，都不如辣雞！
評論區的朋友們港的對啊！菜湯啊！炒肉的菜湯怎麼能浪費呢！
黃瓜炒肉的肉汁拌米飯！芹菜炒肉的肉汁拌米飯！韭菜炒雞蛋拌米飯！反正就是好吃！大寫的！加粗加黑一號字！正黑體！
簡直就是炒菜的精魂不滅！超好吃的！肉鮮香多汁，蔬菜脆嫩甘爽，配上澆了湯的米飯我跟你港這一碗在食堂我都吃的下！
還有可以直接用來拌飯的東西。
一點醬油拌米飯加老乾媽！配花生碎！與米飯同吃有奇香。
六必居的麻仁金絲！就是咸了點，但是和米飯同吃脆香咸甜！高血壓的朋友們慎吃，因為，我，曾經，一頓飯，吃了，四分之一，瓶。
還有你們有沒有吃過徐介橋老闆牌榨菜！配粥和蛋炒飯吃，絕了！我對榨菜那種咸甜脆嫩的要求，全是因為這個玩意兒！江蘇產的，但是我只在我臨沂見過...嗯，心痛。每次都要淘寶。
鹹鴨蛋黃拌飯！不用我說多好吃了朋友們都知道！紅油咸香油脂豐滿滿口都是香滑滑的米飯跟咸沙沙的蛋黃！不要怕胖！不要！
淘寶有單賣的鹹鴨蛋黃，專門為我這種不愛吃蛋白星人準備。
還有黃油拌飯和豬油渣拌飯！簡直就是牛和豬對人類深沉の奉獻！
黃油細嫩，油渣脆香，這兩個東西簡直是餵食人類幼崽の絕代雙驕！
油一定不要多！半勺子油進米飯里，趁熱攪勻！白口吃光不是夢！你還為家中孩子不愛吃飯而苦惱嗎！你還為吃土吃到膩而擔憂嗎！不要擔心！快快拿起手中的黃油！來一碗黃油拌飯吧！
哦有閑心的朋友們！你們一定要試試，米飯跟一個生雞蛋混著黑胡椒抓勻，放在平底盤裡撲勻，上面鋪一層芝士，鋪一層切碎的培根，扔進烤箱里烤個十五分鐘，拿出來米飯都拉絲你們明白嗎，不好吃你來打我！你來打我！
不行我好餓我先吃點東西去。
哎不要跟我提熱量之類的事。
顯然是禿黃油拌飯，一口下去全是蟹黃蟹膏蟹肉，又香又鮮。配個搜出來的圖吧！
再轉載個三聯生活周刊的文章。
三聯生活周刊:禿黃油
作者：王愷
與其他膾炙人口的土特產不同，禿黃油的聲名鵲起不過是近幾年的事情，大董餐廳的禿黃油拌飯，短時間內成為一道餐飲界羨慕的「賣瘋了」的新菜品。
不過，這種依靠濃厚的油脂密封住蟹膏和蟹黃的鮮美，進而成功的菜肴，即使在原產地，也並非一道常見菜。蟹的食用自古以來就是富裕階層的享樂，簡單的清蒸之外，更多的是若干儀式和翻新的食法，名士階層講究的是「餐桌上不能見到蟹骨為尚品」。因此，在原產地蘇州和上海，只有在新鮮出奇的宴席上，才會在最後關頭，亮出一滿盆金光閃閃的禿黃油，再端上若干碗用黃菊花點綴的「菊花精飯」，成為不可能再翻越的高潮。
這種高潮如果複製了會是什麼樣子？有些專門烹蟹的餐廳製作了可以攜帶的新派禿黃油，裝在小罐中，用於拌飯，最普通的一碗主食，也會變成一碗金黃燦爛的佳肴，有個大俗名字，叫「黃金飯」，不過也頗貼切。蟹宴小高潮
蘇州名士葉放的「南石皮記」是自己修建的私家園林，一個園子造了幾年，每個假山石的線條都是從古畫上來，有根有據。從問世到今天，已經有幾年的時間，時光給園林增添了一絲蘊藉的感覺，堆積在角落裡的魚簍上面插滿了半乾枯的菊花，不覺得舊，反覺得凝結許多時間感，幾年來，每逢秋天的蟹宴也在這裡舉行。
葉放的母親家族為「畢」姓，曾經出過畢沅這樣的乾隆時期的狀元公，迄今在蘇州還留存著大片的老宅。葉放模糊記得，他成長的年代雖然是困難時期，母親還親手烹制過禿黃油，一大盤金光燦爛。但是滋味如何毫無印象，不僅僅是他沒有印象，這道菜在1949年之後的蘇州也長期消失不見了。
今天在上海若干著名的蟹庄，提起葉放家的各種宴席，大家總是佩服他能從古譜里搜尋出菜肴做法，將之帶入現實中。「成隆行」的柯偉現在是禿黃油的最大生產商，他最早的時候，也是和葉放在一起見識到了禿黃油。那是一次在某飯店的蟹宴上，葉放從自己家搜羅出一個晚清的繞枝西番蓮大盤，拿去放禿黃油，大廚面露難色，覺得盤太大，消耗螃蟹太多，結果在盤底墊了層豆腐，上面放了一層禿黃油。提起那件事情，葉放哈哈大笑，因為襯托禿黃油的貴重，就連一向視食材為身邊小物的大廚也會有捉襟見肘的感覺：「那麼大的盤子，要拆掉二三十隻左右的四兩的螃蟹才能裝滿，一隻四兩蟹就要多少錢？難怪他捨不得。」
這是這道特色菜的特徵之一：貴重。葉放就在自己媽媽的菜單上偶爾見過，翻看《隨園食單》、《養小錄》和《山家清供》，這幾本書是明清文人的常備書，尤其是《養小錄》，裡面包括了許多私家菜的秘方，有上品醬蟹、糟蟹、醉蟹、松壑蒸蟹和蟹鯗，但是就沒有禿黃油。再翻《山家清供》，裡面有「蟹釀橙」這種精緻的菜肴，也沒有禿黃油。一直翻到蘇州民國的一些食單，才偶爾能看到禿黃油出現了。「蘇州有些菜，菜極其雅緻，名字卻古怪得稀里糊塗，像『禿黃油』，實際禿就是蘇州話『忒』，特別純粹的意思，純粹的蟹膏和蟹黃；還有一道菜叫『耳光』，就是魚嘴。不知道這些名字是誰起的？也許是廚師起的名，文人雅士覺得有趣，結果就沒有改正了？」葉放也說不清楚「禿黃油」的來歷了。
名字說不清楚，但是吃的經歷印象深刻。
記得起來的第一次食用，是上世紀80年代，改革開放初期，海峽兩岸剛剛恢復往來不久。當時葉家來了一大幫台灣親戚，葉放的父親提議，要請客吃老蘇州菜，讓當時寫《美食家》而聞名海外的陸文夫出來點菜。大家都被他塑造的蘇州「姨姑」孔碧霞所吸引了，認定蘇州遍地能找到老餐館，裡面卧虎藏龍滿是高手。「其實那時候餐館都不多，我爸爸和陸文夫熟悉，一大幫人去了得月樓，服務員也來湊熱鬧，滿屋子的人，每點一道菜，都說說來歷，大家拿著菜單你說我看，特別熱鬧。突然有人看到了禿黃油，說，這是什麼菜？名字好怪，而且是時價。結果陸老看了一眼，說了句話，瞎胡搞的。大家都沒點成。」
葉放現在也不知道陸老到底吃過這道菜沒有。「他不是老蘇州，我不知道他是不是懂這道菜，但是一句話否定了，我們也不敢多嘴。」吃貨總是對沒吃到嘴的東西念念不忘，其實何至於，第二天原班人馬再去得月樓，因為第一天沒有吃夠，這次加上了昨天念念不忘的禿黃油。服務員還是來湊熱鬧，但是問他們，這是什麼菜，也說不出。說要問廚房，結果糊裡糊塗也就忘記問了，最後酒足飯飽，這道菜還是沒上來，催了幾回，大師傅最後自己押送這道菜來上座了。大海碗，非常深，比桌上的盤碗都大，金黃色的，但是能分辨出蟹膏的那種象牙白。大師傅發話：「這道菜就是慢，20多隻螃蟹，一隻只蒸熟了，純粹用膏和黃，剝離出來要半天，再用豬油燴，平時也沒人捨得點，我也不常做，這次是你們點了，否則這手藝真丟了。」
這道菜怎麼吃？無師自通地人人再加了一碗米飯，舀一勺金黃色的膏狀體，一攪，上面的飯粒也金黃起來，再一攪，整碗飯都染了色。一位教授叫道，這哪裡是什麼禿黃油啊，這就是禿膽固醇啊。不過事已至此，多說也無意義。瞬間人人的飯碗都空了，包括碗底都乾淨得很。葉放說，也許是這次的經歷，使他不由自主地做禿黃油的時候強調要配食米飯。
之後的一次，同樣印象深刻，也是台灣「中研院」的一位老饕來蘇州，蘇州飲食協會的華會長做東，讓老饕點個菜。葉放也在座。「老先生還是開口就是來個禿黃油吧。結果華會長猶豫了半分鐘說，這個菜，麻煩，算了吧。」葉放暗笑，大約還是貴，這麼昂貴奢華的菜，真不是等閑吃得的。得好季節，螃蟹豐收；好心情，雅集時光；還得有好手藝：「你還真別以為就是炒蟹黃蟹膏那麼簡單，不能太碎，不能太整，不能太膩，但是也不能不膩。」
葉放說，真正摸到訣竅，是自己開始造園搞雅集之後。因為是自己私人的雅集，每道菜如何做，如何設計都煞費苦心，請了熟悉的廚師來家中外燴，講就要講半天。2000年之後開始搞蟹宴，每次六七人，人不多，因為多了怕影響情趣；不過也不能太少，少了不熱鬧。
上來的清蒸螃蟹，都只打開蓋，用蟹八件把蟹黃和蟹膏吃掉，當即下桌。「講究點的宴席，桌面上要沒有骨頭的，這是老派的傳統。」當下拿到緊挨的廚房裡，廚師當場拆蟹肉出來，做了「雪花蟹斗」。
其實就是用蛋清蓋在芝士鋦過的蟹肉上，多了點吃的樂趣。誰吃的蟹，蟹肉還歸誰，一點不混淆，端上桌是一番新局面。
大菜還是摸索了多時的禿黃油。不僅僅膏黃是精心選擇的飽滿物，且配飯更精緻。《山家清供》里選擇出來的「菊花精飯」的方子，用白菊花水泡米，在米飯將熟未熟之時，倒入小朵黃菊的溫水，加強飯里的菊花清氣。一是為了時令，菊花同蟹自古就是絕配；二是為了解膩。「那盤高膽固醇還是膩的。」所以，配飯旁還放了一點紫蘇、一點泡姜。一個扁形的盤子依此排開幾樣——都是黃色，配起來會不會單調？「不會，金黃配淺黃，正好。」
從此，禿黃油的上菜模式有了改變，葉家的雅集影響了外界餐廳，現在禿黃油上桌，基本都是先盛做小份然後配飯，不再有金光燦爛的大盤模樣。
之後的若干次雅集都有此菜，蘇州的喜來登也學了去，做成了黃金撈飯，口彩又好，之後北傳至「大董」，成為餐廳新貴。在蘇州尋找禿黃油
現在的蘇州，要尋找一道美味的禿黃油也不是容易的事情。葉放說，自己貌似掌握了此菜的訣竅，但是有時候還是會失誤：最好的禿黃油，可以用筷子一挑就挑開，甚至筷子尖都能感覺到那種粉酥油潤的感覺，油的質地已經均勻到了螃蟹中。可是並非次次如此，所以他也在鑽研之中；正逢蟹季尾聲，我們到了蘇州，可以和他一起去各家還在做私房菜的地方尋訪一二。
平江路已經被開發出來，熱鬧到了不堪的地步，但是跟隨著葉放，東一轉西一轉，進了支弄裡面的老宅，一切都不一樣了：300多年的老宅子「禮耕堂」現在已經被私人改造成了小型會所，這所乾隆年間建造的老宅有16扇雕花木門，曲曲彎彎走了進去，正是上燈時間，把新改造的痕迹都遮擋得乾乾淨淨，園子也恍惚還是當年模樣。老宅舊屬潘麟兆家族，蘇州人稱為「富潘」，房子已有300多年的歷史。葉放說，這家的廚師長不是蘇州本地人，這道禿黃油，雖然學自他家，但是怕他做得不夠地道，今天帶我們來，也是試試的意思。偌大的房間，在冬天冷得很，儘管捂了銅質的湯婆子也還是不管用。上來菜，瞬間就冷了，一層膩答答的豬油。
這禿黃油上來，也是小份。按照這裡的規矩，每個菜名都是五個字：菊花蟹膏飯。直接地描繪，反倒不如禿黃油三個字讓人有回味了。用勺子一碾壓，所有的蟹膏蟹黃就碎了，粘在飯上。因為是現拆的螃蟹，所以有股子鮮甜的感覺，不過葉放叫我細細嚼：「不夠酥。螃蟹有點遺憾。」說的是那蟹的膏和黃不夠黏，也不夠膩。黏和膩，這些平時不好的形容詞放在禿黃油上面，卻是非常恰當，好的禿黃油需要粘在飯上，有油汪汪的感覺。「這大概是蘇北養殖的螃蟹，像鄉下大姑娘，有股子土味。」
葉放有時候和朋友開玩笑，蘇北許多新增加的養殖區域湖面雖多，但是養殖螃蟹喜歡用玉米等料，而不是像蘇南養殖螃蟹用螺螄和小魚小蝦。用玉米粒養出來的螃蟹雖然可能塊頭不算小，但是有膏和黃也有股子硬度，不易酥。這種螃蟹做禿黃油，必須多加油。
成隆行的柯偉帶我去看他們位於太湖的養殖基地，要了解螃蟹的好壞，必須去基地看環境，現在這是老食客的一種選擇。從前，他們的養殖基地在陽澄湖。他是中國大陸最早做螃蟹出口生意的商人，特別熟悉螃蟹的習性。「這是雜食性動物，喜歡在湖底打洞，最深的洞有一米多，所以它們對生態環境是破壞性的，一畝的水面養不了多少螃蟹，一多就無法提供它們所需要的養分。」從陽澄湖撤退，也是因為那裡的名聲大振，家家戶戶都養殖，螃蟹所需要的大量水面無法保證。「現在那裡的螃蟹反而不如太湖螃蟹肥美。」
太湖湖面大，而且他們和香港的五豐行選擇的水面在湖泊的東南區域，是水流迴旋之處，所謂的活湖水，這塊區域屬於太湖管理局專批的，沒有那麼多漁民養殖，所以也不會造成惡性競爭。湖面風大寒冷，只有數個漁民常年看守。「還是太湖這裡民風淳樸，這麼多螃蟹在這裡，沒人偷也沒人搶，要是在外地就不一定了。」
站在太湖湖泊中的養殖基地的時候，四周環繞著網箱，這就是中國現在最好的大閘蟹產區了。五豐行、成隆行等的養殖基地都在這裡。不由自主地好奇，回復到非養殖時代，野生螃蟹是什麼滋味？沒有人有記憶了，即使是當地漁民，也少有捕捉到野生螃蟹的經歷了。
螃蟹養殖，名為養殖其實也要看天意。螃蟹每次長大都要褪殼，褪一次殼體積增大一格，可是同樣的蟹苗，同樣的飼養條件，有的大有的小，完全不按人的意志為轉移。「投再多螺螄，有的就是三兩，有的卻能六兩。」老柯的螃蟹長期供應香港，不僅僅給飯店，還為私人所訂購。香港人愛吃大閘蟹的，多為老江浙滬人移民的，當然也包含廣東的大戶人家。比如霍家，每年會提前打招呼需要多少螃蟹，不談價格，只談規格，六兩以上的，需要多少筐，到時候送去就可以了，會有人來和你統一結賬。他們保持了舊時代的餐食習慣，到了蟹季要請客，重要的是不能丟面子。正是因為有了長期供貨香港的經歷，使老柯對螃蟹的養殖加倍精心。「別人喂玉米我不管，我喂的一定是動物飼料。在香港做這種高檔食材，要緊的不是成本，是質量。這樣一來，沒什麼競爭性，到最後就是獨此一家。」
老柯的老饕客基本都會去基地自己挑選一兩簍回香港。現在蘇州當地的名廚，尤其是蘇州本地長大的，也會來太湖選蟹，徐慶就是這樣。他是蘇州平江府的行政總廚。蘇州的大廚除了擅長本地菜肴，還都愛和風雅有點轉折關係——平江府是一家酒店，卻將一個不大卻精緻的老園林「半園」收在其中，徐慶的蟹宴就喜歡擺在半園的水榭之中，獨一桌，看著水中戲台的倒影品嘗蟹宴。他做得一手好蟹菜，從最基本的「雪花蟹斗」，到比較複雜的「蟹釀橙」。
這道菜，他說是師傅菜。所謂的師傅菜，就是老師傅心中有譜，卻只是限於口耳相傳。剛入門那些年基本學不到，是後來慢慢掌勺了，和自己師傅閑聊中才學到的。「沒什麼訣竅，這是一道大菜，食材好了，一切都好。要現拆現做，一定用豬板油，大葷需要用大油來襯托，有股子繁華的感覺。拆出來的螃蟹必須只用純膏和純黃。公蟹的膏有股黏稠性，蟹黃有奇鮮，得炒得微碎，但是又不能碎成粉末。」說是沒講究的菜，可是說說也說了半天。蘇州當地吃這道菜的人不多。他們喜歡自己掰開螃蟹過癮，倒是來平江府尋訪的外地客人比較多。
聽說我們要來嘗這道菜，徐慶昨天就開始準備，因為菊花飯要泡至少一天。
端上來的時候，禿黃油黃亮亮的，旁邊是大盤的薑絲，不加醋，這也是徐慶的做法：菊花和姜去腥祛寒已經足夠，再用醋，怕把蟹黃的香味掩蓋了。飯量和禿黃油的量一樣多，這樣才能拌得均勻，一攪，果然都粘在了米飯之上，吃起來滿口余香。太湖蟹的膏與黃果然更油酥，除了略有點腥味。徐慶有點不好意思地解釋，因為過了蟹季，所以原料是冷凍室里拿出來的，沒辦法。
這道菜，真是容不得任何錯處。
在蘇州最後一家找禿黃油，是在胥城大廈。這裡是蘇州新近出名的麵館，大廚潘小敏最近聲名大振是靠「奧灶面」，有「蘇州一碗面」之稱呼。他家的湯頭不惜工本，裡面加雞加豬骨鱔魚骨，一碗光面就能賣到30元的價格，等閑小店沒有那麼多料投進去，確實不如他家的湯鮮美。他做禿黃油也是濃墨重彩式：一拆就是上百隻螃蟹。「我們用大鍋熬，講究的不是精緻，是豪氣。上面是用豬油蓋住，所以也不會壞。」這道禿黃油，是他的私享菜，不在餐廳出售，除非是熟門熟路的老饕才會索取，不想吃湯麵的時候，吃碗禿黃油拌面，就笑眯眯地端出來：將蘇州的細面煮熟，從冰箱撈一點禿黃油放在面上拌勻，再配上一點點蝦子醬油，至簡至貴，一碗最平常的面也變成無上妙品。可攜禿黃油
因為蟹的原料好，所以90年代，成隆行就在上海開了蟹宴。柯偉和總廚陳寶全都愛學習，也愛玩，從各地學做了菜回來。「吃蟹自古就是大戶人家的事情，歷朝歷代都沒便宜過，你看李漁寫他自己存錢買蟹，因為嗜蟹如命，簡稱『買命錢』，真不是等閑食物。光是清蒸，太浪費這等食材了。」
1949年之後，中國的飲食文化有了折扣，結果一直延續到了現在：「有錢的不懂吃，懂得吃的呢，又吃不起。」他們從香港的各大酒店學了一些蟹菜，比如用桂花糖水熬煮梨配蟹，桂花性溫，正好抵擋蟹之寒涼。再比如從周作人的筆記里學做蟹菜：北京的正陽樓有道汆大甲，用清雞湯把蟹鉗的肉汆熟。他們也學習著做，極其清淡的雞湯，把拆好的完整的蟹鉗肉放進去幾秒鐘。湯不能濃是因為不能奪蟹之鮮美。「也不知道做法對不對，因為現在也沒有比照對象了，只能自己嘗試。」因為越來越精緻化，現在反倒是他們去香港傳道，每年香港文華酒店的蟹宴都有他們參加，各種奇技製作的蟹菜推陳出新。
他們家的禿黃油也是自我表現的一種方式，雖然也從葉放那裡最先傳出，不過做了很大改進。「雖然是自己家養殖的螃蟹，我們拿回來還是要暫養幾天，要等其更清爽再上灶。」這裡的緣由，很大程度是因為他家炒禿黃油的油料，不再是豬油，而是整隻螃蟹放進油鍋里熬制出來的蟹油。「一是覺得豬油不太健康，本身就已經很濃膩了；二是豬油炒的適合熱吃，不太適合攜帶。我們家的禿黃油是出口日本和供應香港特區的，上面封一層白色的豬油不太好看。」
豬油增加的是葷腥之氣，所謂鮮花著錦；而柯偉他們用螃蟹慢慢熬出來的蟹油，雖然不再濃厚，但是更加醇甜。陳寶全說自己做菜都是慢慢摸索，蟹油難炸，過了就糊，淺了又不香，比例也有講究，一斤油一斤活螃蟹，少了自然不香。他每次都盯在鍋旁，不敢放手讓下屬做。
因為最早的顧客全是香港老饕和明星，所以螃蟹加工也就分外講究。「我們還加了料汁在禿黃油里。」所謂料汁，一份是薑汁、檸檬和鹽熬出來的，另一份是雞湯加香料。「不會過濃？」「味型更複雜。」先用蟹油將蟹黃和蟹膏的水分逼出，然後加料，成菜不過兩三分鐘。
因為有客人吃飽了猶嫌不足，要帶走，所以後來逐漸發明了玻璃瓶裝禿黃油。從日本進口的密封瓶，可以保證禿黃油存放時間過半年。價格也貴，一百元一兩。柯偉解釋：還真不是高價，他的優勢在於，因為他家螃蟹出口的品種多，所以拆出來的蟹肉也單獨出售了，整隻蟹沒有浪費，才能讓價格下降，否則，連目前的價格都無法承擔。「3斤螃蟹拆不出1兩，1噸螃蟹，最後拆出來的膏和黃也就100斤，還得是強壯的螃蟹才有健康的膏、黃。」如果不強壯，則膏和黃都有讓人難堪的腥氣，「哪裡當得禿黃油幾個字？」
為把這道菜做好，前後嘗試了多種配料，現在的比例是膏四黃六。「純用黃不好吃，沒有綿密之感；純用膏呢，回味不大。然後我們還發現，膏和黃旁邊的一些湯汁也加點進去最好，太乾淨了熬出來，反而沒有那股甜味。
這種密封的小瓶禿黃油晶瑩透亮，先是出口日本，然後是發到香港特區。「日本人每年秋天會組團來上海過大閘蟹季，我這個產品，是他們吃不到鮮螃蟹時的一點念想。他們發明了用禿黃油拌面、拌飯，還有抹麵包的，我們稱之為做高檔的三明治。」
來老柯這裡吃螃蟹的，還真有許多就是為了一點念想。有位香港老頭，每年蟹季會飛來，一頓飯，兩隻六兩的螃蟹，一瓶陳年花雕，別的什麼都不要。今年來吃的時候，發了條簡訊罵老柯，說自己的一隻蟹不鮮甜。老柯無辜地解釋，總會碰到個把不太好的螃蟹，趁老先生尚未返回香港，特意親手挑了兩隻，讓他再度赴宴。和螃蟹一年一度的約會，聽起來簡直就是個愛情故事。禿黃油罐頭則是加工過的精華故事，讓你隨時隨地取出來，給平庸的生活加點趣味。
肯定是用豬油拌熱米飯。吃法很簡單，在白飯里加一勺豬油，就這麼吃，可以品嘗到豬油最原始的香味！
西紅柿炒雞蛋
鹹鴨蛋黃
我爸討厭吃米飯，平時做飯如果做了米飯，總要給我他單獨餾幾個饅頭炕餅。
因為他上高中大學時吃食堂，都是自己帶個茶缸子（那種舊式的藍口的搪瓷杯），加米加水上大蒸籠自己蒸。水多水少沒個把握，容易黏糊，再加上那時候家裡窮，杯子沒有蓋兒，蒸籠里流下的黃水都會滴到茶缸子里。蒸出來的米飯難以下咽，心裡留下了陰影。
「當時最羨慕的，就是人家那種有蓋子的鋁飯盒。」我爸回憶起來總說。
我爸上的是師範，當時大學畢業之後，分配到鄉村中學教書。當老師的，學校過節總會發點福利；偏偏那時候學校也窮，一次春節給每人一小袋大米，一小包白砂糖。
剛畢業的窮小子，捨不得買肉吃，吃菜吃到臉發綠。雖然不喜歡吃米飯，總不能扔了吧。發了東西，多少是個改善。
蒸飯！——我爸到現在都是這樣，如果蒸飯，加水一定很少，米飯出鍋，騰騰的蒸氣散去之後，米粒兒顆顆分明，干口彈牙——乾爽的米飯盛進碗里，白砂糖撒上一層，熱氣融化了一部分糖，沁到飯里，吃一口又香又甜，嚼起來嘎吱嘎吱，還有砂糖的口感。
所以，雖然我爸不怎麼吃米，做米飯如果做得干，總忍不住盛一碗，撒上白砂糖吃。現在人到中年，得了高血壓，我媽不許他吃糖，他就吃半碗。
但我從來不攔著他吃，因為他總說：「人活的久就是為了吃好喝好，要是不能吃，活那麼久有什麼意思。」
家鄉的美食紀錄片《尋味順德》已在中央9套播出，舌尖風格。諸如桑拿雞、老火湯這樣的美食，看得我感動又親切，拍得很好，特地安利。大家可以在央視網找到。
1、燒鴨汁拌飯
小時候跟媽媽，在小小的燒臘店門口，聽師傅斬燒鴨。
「要那半隻，留鴨腿。」
師傅一刀下去，接著「簌簌簌簌」，均勻有節奏地斬鴨。汁水香油滲出來，流在砧板上，膠在刀刃上。你能聽到這「簌簌簌簌」的聲音里，有肉汁。
燒鴨鏟起，入飯盒，胸是胸，腿是腿，碼得整整齊齊。
燒鴨汁從罈子里舀出來，裝到袋子里，紮好，回家。
琳琅的燒排骨、白切雞、蜜汁雞翅、燒豬肉，不提。
回到家，燒鴨換碟，打開燒鴨汁，淋在燒鴨上。燒鴨皮朝上，入微波爐，一轉，滿屋飄香。
吃鴨腿，用手。手指一夜都是燒鴨的香氣。
每家的燒鴨汁，各不相同而又大同小異。裡面能吃出來的，大概有八角、草果、茴香、陳皮、蚝油，還有各種燒臘的肉汁。別的，不得而知。
叉燒汁大約是同一種汁。白切雞配的姜蔥，拌飯，也很好吃。有雞香、蔥油香。
2、酸梅醬拌飯
酸梅醬，裡面紅色的碎屑是酸梅的皮、肉。大顆的，是酸梅核。酸梅醬拌飯，通常只夾酸梅核拌，酸酸甜甜。我媽說她小時候，沒東西吃，一顆酸梅能吃兩碗飯。我很同意。
很久沒吃過酸梅醬，也沒見過酸梅醬了。酸梅醬大概是老一輩的調料。
酸梅醬做豬腳、做酸甜魚、做酸甜排骨，一流！糖醋刺激，酸梅醬溫潤。
3、橄欖菜拌飯
橄欖菜是潮汕地區的小菜，在珠三角也很常見。用生橄欖與芥菜同熬製成。有潮州同學，贈我生橄欖。初嘗，苦澀酸心。繼而，回甘生津，滿口芳香。於是又再要了幾粒。橄欖菜色澤烏艷，油香濃郁，吃起來猶有韻味，別於一般小菜。
4、椰絲拌飯
椰絲飯常在婚宴吃到，也有用糯米的。米飯拌椰絲、花生等，放盤裡蒸。蒸熟後反扣在大碟上，即可上桌。吃時用勺子挖到碗里，軟糯清甜，椰絲芳香。在家可以直接放椰絲到米飯中同煮。沒試過，但一定好吃！我以為，椰絲飯只放椰絲即可。常有飯店在飯里加豆沙餡，太甜，破了椰絲的清香，實在多此一舉！
5、黃鱔拌飯
在我的另一篇答案提到過，念念不忘，在此重提。
並不一定要是黃鱔煲仔飯，黃鱔放飯面上，拌，也很好吃。
關鍵在於：去骨。
黃鱔綿軟的肉質，很適合用來拌飯。加之骨頭易去，實在是拌飯良品。吃起來爽快！
蛇不適合拌飯，肉質使然。
也並非所有煲仔飯都適合拌。有骨頭的就不適合。像腊味這樣口感較硬的，其實也不適合。
6、腐乳拌飯
我們順德有一句話：「唔啱胃口吖？腐乳撈飯咯。」意思就是：做的菜不喜歡吃吖？那就拿腐乳拌飯吃吧。於是屁顛屁顛打開冰箱，把腐乳拿出來，夾一塊（我們叫「一磚」）放在飯面上。一塊大概能吃兩碗飯。這事我沒少干。通常都不會像上圖一樣拌得勻勻的，那樣咸。只會夾一點腐乳，扒一口白飯。但是不能多吃，吃多了會「生飛滋」（口腔潰瘍的一種）。
7、牛乳拌飯
牛乳不是牛奶，而是我們順德的一種特產，咸口的水牛奶製成的奶片。快要消失了，在此強行安利。沒有直接利益相關，只是希望家鄉的美食能有更多人知道。消失，不是它應得的結果。
百度而來的製作方法，我原來也不知道怎麼做的：
新鮮水牛奶一煲，微溫；白醋一煲，微熱；一盆高濃度的鹽水另加一個茶杯、一個小勺、一塊模具。
在茶杯里倒1/3杯白醋，用勺舀一勺牛奶入杯中，牛奶馬上凝固成團狀，然後將成團的牛奶倒入模中，用手指將其抹平，再用手掌將牛奶里的醋壓擠出來，最後輕輕掀出牛奶片，放入鹽水中，泡四個小時，拿出來就成為遠近聞名的金榜牛乳了。
認真的吃貨可能已經發現，這牛乳是要一片一片單獨做的，心急不得。另外，奶農（水牛奶）的生存越來越艱難，我不知道能做什麼，只能努力讓跟多人知道。
老實說，我差點忘了寫牛乳（家中現在應該還有），只是寫到腐乳，才猛然想起的。實在慚愧！
牛乳是泡在鹽水裡保存的（不知是水本來就咸，還是牛乳把水泡咸了），那一罐罐里的也都是鹽水。白嘴吃，口感是紙質的，味道咸香，適合配熱粥熱飯。牛乳遇熱變軟，纏纏綿綿。舊時生病發燒，只能吃白粥，父母就會拿牛乳給孩子配粥吃（謂之「餸粥」）。我有一表哥，80後的「大小孩」，有時菜不合胃口，自己自覺去拿牛乳配飯吃，不說話。
8、桑拿飯
桑拿是近些年珠三角流行起來的吃法。先看圖。
桑拿雞
桑拿牛肉
桑拿海鮮
桑拿，就是把食材放蒸汽上蒸熟，不用碟，汁水下流。下面通常是粥或湯底。所有可以打火鍋或蒸的食材，都可以桑拿。桑拿比清水火鍋更加原汁原味，更加嫩滑。對於像我這樣偏好清淡，喜歡「真味」，注重火候的人，實在是欲罷不能。吃完桑拿，喝一碗底下的湯、粥。吸收了所有的精華，妙不可言。在家就可以做桑拿。
桑拿飯，是我昨天才知道的東西，正好今天拿來答。
桑拿飯
桑拿飯，就是在蒸盤上先鋪一層米飯（或糯米飯），再在其上蒸食材。最後食材的精華都融入了米飯。這飯大概能上中華小當家。
9、魚香茄子拌飯
魚香茄子，不必多講。本不想寫，不見有答主提到，唯恐埋沒了這道菜，於是在此留一名。
韓式拌飯、魚子拌飯、木魚花拌飯，肉鬆拌飯、芝士拌飯、老乾媽拌飯，醬油拌飯、豬油拌飯、生雞蛋拌飯，等等等等，人盡皆知，不一一細講。
我猜，榴槤拌飯、百香果拌飯，應該都很好吃。
拌飯，本來就是為了求方便，求快捷。能既快捷又好吃，那真真是最好不過。總的說來，拌飯，最合適的材料，就是容易跟飯融為一體的、不磕牙沒骨頭的，能大口大口扒拉的，這樣吃起來才爽快，才有拌飯的神韻。另外，拌飯，不能拌得太均勻，要有「留白」，要色澤相間。這樣，食材和米飯的滋味、口感，才不會被埋沒，才能相得益彰。多一份隨意，少一份刻意，才是最好吃的拌飯。
兒時夜裡，父親上班晚歸。我正餓的睡不著，開門一看，爸也在翻冰箱。沒甚好吃，只有一缽冷飯。於是爸在飯里加了開水，稍稍壓散了米飯。兩父子就這樣抱著電飯煲膽，拿著大飯勺，你一口我一口地分吃了這一缽飯。米飯硬硬的，很刺激欲睡的口腔。吃到最後變成了粥水，我嫌麻煩不吃了，爸舉著煲膽，仰頭，一飲而盡。
我吃飽了，舒舒服服地回到被窩。那時我納悶，為什麼不把飯加蛋炒了。
現在想想，可能是父親累了，可能是冰箱里沒雞蛋了，可能是怕吵醒媽媽了。
罷了罷了！
餓的時候，開水拌冷飯就很滿足。生活富足，有時也免不了開水拌冷飯。生活清簡，吃開水拌冷飯，也不見得就很糟糕。
大概就這樣吧。
PS：我提到黃鱔煲仔飯的另一個答案：有什麼長得難看卻又很好吃的東西？ - 得魁的回答圖片來自網路，侵刪
豬油醬油拌飯賽高！
油渣也是一級棒啊！！！
朋友表示看了回答被誘惑到 分分鐘晚飯就吃這個了！那叫一個香！
不太明白原因，從來沒有遇到過，如果有人知道的話求科普～
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6月9日更新：上次發完滷肉後然後就有好多人跑來跟我說「豬油拌飯才好吃呢！！！」
我知道豬油拌飯是一道民間傳奇，可我真的沒吃過，從小到大父母的廚藝不允許，最不濟也會打個蛋湯給我。不是說蛋湯拌飯好過豬油，而是他們可能嫌棄豬油直接就飯太潦草，總要折騰一下顯得比較盡責。所以我只當跟我說好吃的人是情懷所致，必定是童年記憶影響了味覺。
越多人說，我越好奇，因此，為了對得起人生中第一碗豬油飯，我決定從熬豬油開始，去看看這碗飯到底有什麼神奇之處。
（上次發完後驚現盜圖黨，為了讓他們盜得不那麼順利打了水印）
如果要從熬豬油開始，需要準備這些：豬板油、紅蔥頭、一小碗水、醬油，一碗米飯。這次用的台灣金蘭醬油膏，其實這才是滷肉飯的標配，底下那個是我的改編版，因為紅蔥頭和金蘭醬油膏對很多人來說購買並不方便。
一碗好的米飯是基礎，所以先從淘米開始，在底下墊個大碗，用濾網網住大米，讓水流緩緩的留過米粒，期間用手從底下往上抄，要輕要溫柔，滿了以後將水倒掉。
反覆4-5次，不要用熱水，用冷水，直到水是這樣清澈透明的。最後一次的時候，用手輕輕的將米粒搓洗一下。
控干水，晾15分鐘到半小時。
我家的電飯煲有浸泡程序，如果沒有，將大米浸泡半小時，然後以1:1的比例，放進電飯鍋。
將豬板油洗凈，切1-2cm的小塊。紅蔥頭洗凈，切絲。
豬肉直接下鍋，加一小碗水，水量不限，能鋪滿鍋的底部就行了，主要是防止剛開始熬油的時候底部糊鍋。
中火將水燒開後，改小火慢慢熬，期間不停的用鍋鏟慢速翻動，使豬肉受熱均勻。一直到油渣色澤金黃就關火，不要炸過頭。
將油渣撈出，控干。
繼續開火將油加熱，用一根紅蔥絲試試，放進去會冒比較明顯的氣泡就表示油溫可以了。將蔥絲下鍋，像剛剛炸油一樣，推勻後慢慢翻動，直到色澤金黃，質感酥脆。
差不多了就關火，油溫還會繼續讓蔥上色，所以要稍微提前一點。
撈出控干油，這就是豬油版的油蔥酥了，之前做滷肉飯也做過油蔥酥，這個就可以直接做滷肉飯。
蔥油倒出來應該是十分清澈的。將油蔥酥和蔥油分開密封冷藏，可以保存很久。
盛一碗熱騰騰的米飯，用勺子舀一勺豬油放在熱米飯上。如果是冷凍的豬油，舀之前把勺子浸在熱水裡，擦乾後再舀，會很輕鬆。
放一些紅蔥酥在米飯上，淋上金蘭醬油。如果覺得醬油太稠可以用一點點熱水調勻稀釋。
等豬油融化，把它拌起來就行了。
擔心味道不好我還做了別的菜以防萬一，事實證明是多餘的。
這碗飯的很難形容，它不是什麼山珍海味，可是又很迷人。外表質樸，但又有靈魂。食材簡單到不能再簡單，也幾乎沒有烹飪技巧，可是你認認真真煮的每一粒米、一滴油，都在用最誠懇的方式回饋你，吃起來是有幸福感的。
好吧。。你們沒有騙我。
最後我們倆你一碗我一碗，接著就。。。
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補充說明一下：
評論里已經有很多人表示沒用醬油膏、或者特製醬油所以不正宗。這個我要抱歉一下，這個方子只是我覺得平時家裡最方便而且也很好吃的做法。製作比較正宗的滷肉飯，最好是用台灣的醬油膏（或醬油）和米酒，還有同學分享在台灣人的店裡會自己熬制醬油（感謝）。所以，如果只是想用家常調料做一碗可口的滷肉飯，這個做法希望你會喜歡。如果是追求比較極致比較地道的味道，這個方子可能並不適合，可以不要點贊或者點反對也ok。
另：歡迎任何對美食的探討和交流。
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我不知道這算不算犯規。。如果有一碗熱米飯讓我拌點什麼，我會選滷肉。。。就是台灣滷肉飯那種滷肉，因為滷肉可以一做一大鍋，然後放在保鮮盒存進冰箱，接下來好幾天，想吃的時候舀一勺埋在熱米飯里，過一會兒拌起來。已經是我忙碌到沒辦法做飯的時候覺得最好吃的搭配了。
我的公眾號出過怎麼做滷肉飯的菜譜，看到這個問題大半夜的又想念滷肉飯了，手上有照片就搬過來一下。還是不喜歡貼二維碼，有興趣的微信搜索「梨花食堂」，沒興趣的我送你離開千里之外。
做一次滷肉，你需要準備這些東西：五花肉1斤，香菇四五個，洋蔥半個，雞蛋四個，冰糖，八角，小蔥，姜，蒜瓣，老抽，生抽，黃酒。小青菜是另外用來搭配的。
五花肉、香菇切丁、洋蔥切絲，蒜切蒜末，姜切厚片。任何時候，做菜之前準備一壺開水。
另外找一口小鍋，加冷水，把雞蛋放進去小火加熱到水沸騰，關火，放兩分鐘再開火煮到沸騰，再關火，把雞蛋撈出來放進冷水中，剝掉蛋殼。雞蛋一定要從冷水開始加熱，這樣雞蛋氣室里的空氣不會因為突然膨脹而將蛋殼撐破漏出來。
鍋里多放一點油（我不喜歡浪費還是沒有放很多），下洋蔥炸到金黃色，撈起來，就是洋蔥酥了。
撈出來後用控干油，用刀切碎。
鍋里留底油，下五花肉小火煸炒到變色，逼出多餘的油份。然後下香菇，翻炒十幾下，再下蔥姜蒜。
然後放2勺生抽，1勺老抽。加入沒過肉末的開水、八角、冰糖和洋蔥酥。
將雞蛋也放進去，連同食材一起，放入燉煮的鍋里，大火燒開後小火慢燉1-1.5小時，1小時後可以根據自己對肉的軟爛喜愛程度調節時間。到醬汁濃稠鹹淡適宜就可以起鍋了，不要煮干，要有醬汁才好吃。如果中途水燒的太快要加水，一定要加開水。
我是個對吃什麼很在意的人，如果預期到接下來幾天會很忙，我會燉好一鍋滷肉放在冰箱里，到要吃的時候拌一拌，上次看到某個台灣藝人。。想不起名字了，介紹說他吃滷肉飯有個訣竅，就是打一枚生雞蛋在碗底，然後蓋上剛盛出來熱騰騰的飯，等1分鐘，把飯和雞蛋拌起來吃，據說好吃得不得了，這兩天準備試試。
友情提示：拌生雞蛋一定要選特別新鮮的，我會推薦蘭皇的雞蛋，15天之內是標明可以生吃的。
咖喱啊！天作之合啊！
然後，冬陰功湯啊！
椰漿打底的一些燉菜也很適合啊啊啊！
泰國人真會玩，這些菜老適合米飯了……我每次去都能吃三碗米飯！
還有鹹蛋黃焗的一些食物，比如鹹蛋黃雞翅，鹹蛋黃南瓜啥的，也好下飯！
鹹蛋黃麵包蟹，配米飯！近期吃過的最爽的哈哈哈哈！
放！飛！自！我！
甩開腮幫子，吃！
愛吃勝過愛異性的小桌兒用性別保證，這道題是用靈魂作答的。
你們舉的例子都太容易想像，沒有創造的樂趣。而創造，就是在平凡中發現不平凡。
那麼我開始了。
烤魚中段魚肉+燉爛的配菜（青筍+豆腐）+米飯
烤魚都吃過吧，可以加配菜的，配菜你試著要青筍和北豆腐。
先吃魚，從細碎的地方開吃，大塊的魚肉和墊菜就放在那裡咕咚咚煮著去。
到吃飯的後半段，青筍燉的一觸即化，北豆腐燉的出了孔洞，這時候，祭出熱騰騰的白米飯。
米飯不要在碗里吃，要夾一筷子到碟子里，
青筍夾兩片鋪在飯上，豆腐夾一塊，已經燉入味的大塊魚肉夾一塊。
然後用筷子將四者搗碎攪拌在一起。
深吸一口氣，端起碟子，用筷子撥入口中。
啊，升天！
小龍蝦蝦黃+熱米飯
麻小都愛吃吧，第一步掰掉鉗子，第二步剝開頭殼。
一般蝦肉上和頭殼山都會留有蝦黃，常規的做法是都吃掉。
但你不是，你是平凡中創造不平凡的人。
你只吃蝦肉連著的那一端蝦黃。
頭殼裡的，你用筷子挑出來，放在白飯上。
一隻蝦的頭殼裡的黃只有那麼一點點，但是蝦有一盆子啊，積少成多。
然後一盆子小龍蝦被你干光了，你和其他人一樣摘了手套，擦擦嘴和手。
但你和其他人又不一樣，你有一碗蝦黃飯。
於是你微微笑，端起碗，用筷子將微涼的蝦黃和熱米飯微微攪拌。
送入口中。
啊，升天！
（你們總說這樣吃腥味大，且麻煩，但是小桌兒我，說的是去掉鉗子還足足有手掌長的白腮小龍蝦啊#傲嬌臉#，不服簋街胡大的，目前吃到最好吃且唯一適合配米飯這樣吃的是麻辣誘惑的，請店家支付廣告費）
火鍋涮寬粉+芝麻醬蘸料+白米飯
在這吃前你從來不知道，
澱粉配澱粉會是這麼樣的經驗。
寬粉在麻辣鍋里涮到繞指柔，撈起來蔫蔫的。
放到芝麻醬蘸料里，當然裡面還有蔥花、香菜、豆腐乳、蒜泥等靈魂小夥伴。
寬粉在醬料碗里打個滾，放到碟子里晾涼一點點，
然後放在白米飯上，讓寬粉身上的醬汁自己融入米飯的縫隙。
你附下身，撥進去一大口。
啊，升天！
鐵板日本豆腐+熱米飯
肉末日本豆腐啊，
一勺子下去就哎喲少一塊的柔嫩小身軀呀，
真是讓人沉迷的存在，
砂鍋盛著的日本豆腐，有著微脆的外衣，裹著顆粒的肉末。
勺子挖起來一塊整的，
這一勺里，有完整的一塊豆腐、少許肉末和少許湯，
你挖到米飯上，豆腐唉喲一聲滾落下來，
你用勺子把它搗碎，伴著肉末和湯汁，
這樣配著米飯的一大口啊嗚下肚。
啊，升天！
升天的感覺是什麼呢？
就是滿滿一筷子白飯和靈魂伴侶的混合物塞入口中，
你的每個味蕾都心花怒放的綻開著去迎接他們，
不知廉恥的喊著：我還要我還要！
而你甚至在咀嚼前幾口的時候不敢喘氣，
怕香氣從鼻孔散發出去浪費掉。
而你咽下這口飯的時候，
感覺腸胃在發出興高采烈的噼啪聲，
彷彿在對這口美味夾道歡迎。
喜歡貓的你會幸福的發出喵喵聲，
喜歡狗的你會幸福的發出汪汪聲，
什麼都不喜歡最喜歡自己的你會發出沒羞沒臊的驚嘆。
貴么？一點也不貴。難得么？也還好吧。
可是真的好吃的升天了呢.......
（也許未完待續，口水已經打濕了腳面，太餓了，我去吃烤魚了）
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這個用生命在吃的姑娘，還開了個奇怪的專欄：
掀桌奇談 - 知乎專欄
1.豆花飯
在蜀地陰冷的冬天，如果中午能來一碗豆花飯，那實在是太好不過的午飯了，豆花要煮的軟嫩適中，關鍵是那一小碗蘸水（也就是北方人說的小料）要好，和冒著熱氣的米飯拌在一起，可以升天了
手上沒有圖，在網上找的，侵刪
2.血旺飯
這裡說的血旺，不是像毛血旺那種大菜，就是簡單的雞血或者豬血做成的血旺，要嫩，嫩得幾乎要加不起來，加上店家特製的調料，麻辣鮮香，曾經靠著兩碗血旺解決掉了四碗飯，當然，如果能再有一盤粉蒸肥腸或者粉蒸牛肉，就是極品了。
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