中國有類似壽司那樣的極簡而求精的食物嗎？
可以現場製作，極簡，追求無限精進的食物/飲品。 我認為茶是一種，還有呢？
潮州的魚生，不是簡單的生魚片，而是在冬季，取新鮮的淡水魚或海魚，洗凈去臟，將魚肉細細切成透明的薄片，擺放在竹製的篩子上，完全遵古法制，食時配上蒜片、蘿蔔絲、楊桃肉、辣椒粒、菜脯丁、金不換（一種本地的調味植物，取其葉），澆上香油、芝麻醬和店家秘制的調料，用筷子一口送進口中，細細咀嚼，既有魚肉的鮮嫩，又有植物的清香，更有醬料的香濃，再飲上一口醇香的米酒！子曰：食不厭精膾不厭細，也不過如此吧！
太多太多太多了。
我想題主一定是看了壽司之神，次郎的壽司才覺得壽司也可以這樣考究精細吧？
想必煎玉子燒要煎兩年才能出師這個片段都記得吧？
要燒好本幫菜，過去做徒弟的至少要吃三年『蘿蔔乾飯』，哪像現在的小青年，學了皮毛就忙著跳槽，變變做法就講是新上海菜了。
是不是一模一樣？
引用一個上海老飯店名菜，扣三絲工序：第一道是扣三絲。三林本幫館的老闆，也是李家名廚第四代傳人李明福介紹，扣三絲這道菜由筍絲、火腿絲、雞脯絲組成，看起來並不複雜，但細切起來就要1小時，非常考驗廚師的刀功，每一樣都是先片後切，片需薄如紙片，切需絲絲均勻。有人曾數過，一盤扣三絲竟有1999根。更有好事者拿切出來的絲穿針，真的能成功「穿針引線」。
是不是很熟悉？沒錯，舌尖上的中國S01E05，淮揚菜的里大煮乾絲，獅子頭， 文思豆腐，哪個不考驗功底？
（切成這樣細功夫是得多深。。）還有蝦子大烏參，八寶鴨，拆燴魚頭等等。
燒烏參燙豁兩隻盆子對於本幫菜，李伯榮有自己的堅持，那就是傳統加改良。怎樣算傳統？比如蝦子大烏參，裝盆時要用蔥油澆鹵，有些飯店用事先熬好的冷蔥油，雖然方便，但香味早已揮發，滋味差很多。李伯榮堅持用老師傅教的辦法，現熬蔥油，火熱滾燙。怎樣算改良？李伯榮燒蝦子大烏參，加入了京蔥段，因為京蔥有粘性、有甜味，放進去後根本不用勾芡，湯汁就已經醇厚和美、滋味濃郁。再如"扣三絲"，以前都用碗來扣，造型不好看，絲也很粗。李伯榮用咖啡杯來扣，杯子拿掉後小巧玲瓏、非常光潔。刀功經改良後，每根絲細如毛髮，菜肴的鮮香完全溶在了湯汁里。還有老飯店的名菜"八寶鴨"，以前燒的是八寶雞，後來改用鴨，因為肉質肥嫩。雞丁、栗子、白果、香菇、蝦仁、青豆、筍、火腿等配料和糯米飯炒在一起，鴨膛洗凈焯水，把糯米飯放進去密封起來，上籠蒸兩個半小時酥爛可脫骨，滿屋盡飄香。現在，本幫菜已經申報國家非物質文化遺產，不日將有結果。李伯榮感慨地說，本幫菜要發展，應不斷吸收其他派系的長處，但不能照搬。"揚州師傅燒拆燴魚頭，你也弄個拆燴魚頭，那算揚幫還是本幫？我放青魚禿肺，加糟鹵燒，就有本幫特色了。本幫菜的發展應該源於傳統，發揚傳統。
且不說草頭圈子，油爆蝦，蟹粉豆腐，紅燒肉等等好吃也考驗功夫的名菜。
再說說蘇州湯麵。在微信公眾號喬治楊的文章中，他有這樣的描寫。我祖父還告訴我判斷一碗面好壞的另一個標準，應該是他的祖父告訴他的：如果面放在碗里是這樣排列得整整齊齊的，就說明下面的師傅筷功一流。這是在沸騰的大鍋里一筷子撩起的一整團面，用笊籬配合筷子卷緊，盛入碗內時手一透一抖，順勢把面摺疊一下，鋪好，即使湯頭久泡，面也不會漲爛。能這樣把面碼放得色色齊完全是那一抖一透的腕功，如果沒有下過幾萬碗以上的面，是沒有這麼好和巧的手勁的。
蘇州人講究面的品相，也講究吃相。一碗熱氣騰騰的面和澆頭端上來，先吹一吹熱氣，然後用勺喝一小口麵湯，品一品湯頭的鮮味。隨後用筷子把排列整齊的面挑松，拌勻，挑一小筷子吃一口，嘗一嘗面的軟硬是否正好。然後吃澆頭，燜肉這種澆頭會先放入湯里，用面蓋住，焐熱大肉的同時也讓肉的油汁釋放到湯里，等面吃到一半，再把燜肉拿出來吃會特別酥軟香嫩。現炒的澆頭一般就當菜吃，最後才會把滷汁或肉湯倒入面里，免得影響原湯本身的鮮味。
公眾號冬姐指南惠游天下的文章中有這樣的描寫：
不管生意有多旺，那口湯鍋里的湯水決不能全賣完，剩湯再吊才能吊出美味。日積月累便有了老湯，老湯是麵館的資本，湯老了，生意才會越來越旺。姑蘇第一麵館——朱鴻興的那鍋湯相傳已有了百年以上的歷史了。
僅僅只有這些嗎？怎麼可能，還差得遠呢。
小籠包，上海辣醬面，蔥油拌面，大閘蟹，糖醋排骨，松鼠桂魚，紅燒黃鱔... 要好吃，那個不考研功夫？
區區上海，在全國菜系裡排不上名次的本幫菜，就已經如此講究了。
那更別說，南方的廣粵菜系。諸位在香港和廣東，吃到的百年老店還少嗎？
北方的宮廷魯菜。曾經清代的八大樓，如今改為國字型大小，哪個又不是考驗講究和精細的？就油爆雙脆和鮑魚就可以大做文章了。
爛大街的蘭州拉麵，你以為是快餐，門檻低，逼格低。你去蘭州嘗一嘗，體會一下區別。
大到一個菜系，小到一碟菜品，在你不留心的地方，或許以你覺得太低廉的價格，有著幾代人的考究。
要我說，每個舌尖上的中國里寥寥幾分鐘的菜，都可以上升到壽司的高度，拉出來單獨拍攝出令人嘆為觀止的紀錄片。窮盡地舉出例子，是不可能的。有那個興緻的話，我建議去看一遍各個中國的美食紀錄片，去當地名氣最響的館子品嘗一下。
請別忘了，食不厭精膾不厭細這句話，早在春秋時代就有了。…………………………
壽司看似精緻，師傅嚴謹，中國看似粗糙，師傅漫不經心。實際上中國飲食上嚴謹是日本人永遠學不會的和真實情況讓他們恐怖的。
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拉麵的骨湯就不提了，幾十年經驗都不一定是大師傅，一不留神差一點，一堆街坊四鄰吃飯就要對著窗口一頓說。
腸粉這東西工藝就那麼簡單，但是就是幾秒鐘得事決定一個餐廳生意是否火爆。要是稍微厚了或者蒸的短了，一茶樓早茶的客人就要開始罵大街了。
爆肚和樓上一樣，開水燙一下就上了，這特么和握壽司一個道理啊，比那個要求高。東京內大神一天8個客人就特么極限了。看北京幾個牛逼爆肚，大師傅後面一天爆多少？每天來的主顧雖說市井小民，哪個嘴上功夫不了得。你是沒見過哪次爆的要是差點意思，滿館子的罵聲和埋怨。
老媽蹄花，和所有四川加重慶美食。我和同學討論過就是這樣一個情況，在當地開飯館不好吃的直接就垮了，活下來得全是好吃的。
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腸粉，拉麵，爆肚三個的大師傅，每天面對多少食客？出多少份食物？出餐高峰期效率？還要保證口感幾十年不變（這幫食客吃了幾十年有點變化他都知道）？而這一切他們覺得很正常，就是這樣，過日子么。餐點高峰過了，後門抽根煙，叫小弟去吧今天彩票買了才最重要。
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這裡我想說的是很早我也折服與日本美食的驚艷，可後來發現世界上所有沒有內涵的事物都會通過「技」和「型」來填補自己的不足。中國飲食已經進化到不屑於這個層級了，食客和廚子都覺得這一切都是正常需求。君不見國宴菜單擺盤也就那麼回事，仔細看菜品就很有意思的。
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有點跑題了，回來繼續推薦極簡精盡的
拉麵
腸粉
蟹黃豆腐
爆肚
老媽蹄花
土筍凍
芝麻燒餅
羊湯
新疆烤羊肉串（可別小瞧）
肉夾饃
重慶小面
蛋炒飯
鴨血粉絲湯
魚生（這個大神級存在）
所有大江南北腌制，熏製品
上海小籠包
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TMD不寫了，竟然寫餓了。坑人的答主，靠
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不小心過400贊，辛辛苦苦這麼多年知乎。最後還是回到吃的問題上。
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部分QA
對於擺盤：中華美食精髓全在內在，論好看可以去看看頂級的國內廚師雕工比拼，從雕刻到擺盤絕對的藝術。另外比如大董的擺盤都是視覺享受。
對於自信：個人角度討論國家與國家之間事情，我覺得除了吃，中國人沒啥是頂級的。絕對的稱霸全球。靦腆點形容各有千秋吧。
我的回答大部分是市井之流的吃的，如果論擺盤精美，整桌菜的葷素搭配等。宮廷菜，江浙的官府菜，粵菜，魯菜，僅僅四個菜系就能碾壓一片了。色香味俱全。
壽司終究是好的。擺盤的精緻和廚師對其的考究。但是提問是說比較中餐，這就好像挺好一個國產汽車非得和日系原裝進口比較。
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早年筆者（開始ZHUANG BI）03年剛畢業一直燕鮑翅酒樓和會所拍攝菜品，經常和廚師長混一起。後來在一個會所工作過。趕上北京開會所的高峰期，也算是見過一些高端飲食。
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很多人對我的回答不屑，有時候就納悶了。中國部分東西憑什麼就不能自信和是世界第一呢？自信一點好不好，至少吃貨共和國稱號是肯定的。
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補充在600贊後面
有人說我回答不貼題目，可能我回答的文字有點飄，但是我所舉例的食物都是極簡求精的，在製作過程中對口感，製作方式都是減法設計都基本到極致。
舉幾個個案說下。
羊湯
清水煮，適當調料。就這麼簡單，是的沒別的技術，你我都能做，您回家試一次就知道了，絕對做出來總是差一點。師傅每天要檢查扔進鍋里的前羊骨頭質量，一根稍微壞的骨頭，整鍋羊湯都變味的，調味品不能多，也不能少，少了滿屋子羊膻味，多了羊湯沒有羊肉味。
腸粉（不談餡料就聊皮）
粘米粉加澄粉或者紅薯粉混合，調和好了後，淋在籠屜上，開水鍋上面一蒸，馬上就好。一切就是這麼簡單，誰都可以在家做。誰都做不好。麵粉類的比例，淋多厚，蒸多久。簡單精緻到極致，功夫和用心全是幾十年的功力化成雲淡風輕一樣的每一天早晨工作。
這些簡單精緻的食物都是每天出自大師傅之手，每天要保證能供應幾百分甚至上千份，出品頻率高的時候按秒計算。他們得簡單不是外觀和第一感覺精緻，簡單。他們得用心，匠人功力，經驗完全用在食物的背後。簡單的工藝，和環節，對細節的把控。一切最終去生活一樣信手掂來，甚至自己都不覺得這一切是很牛逼的，他們覺得這很正常。
非得要硬是比較我們可以看到，中國食物會在內在的追求精緻，日料追求得仍然沒有那麼深度。
（在寫後半部分補充時候我正在吃北京一家很經典的日式西餐居酒屋，我也很喜歡壽司，日式西餐，三得利的威士忌。）
既然要討論我們就事論事，好的就是好的，不好就是不好。
非得抓著某些尾巴不撒手童鞋，非得說中國哪些哪些食物啊，飯店啊逼著別人承認不好。非得讓別人承認這些不好才行。就好像我說所有帶翅膀的都能飛，您非得說你看企鵝就不會飛，鴕鳥也不會飛，是不是？是不是？是不是？
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誠惶誠恐的寫在1500贊後面
說點跑題的話題，因為好多人覺得我說的中餐太誇張了，其實真的就這樣，本來中餐已經達到一定境界。
先說咖啡吧：
咖啡的巔峰義大利，基本不喝拿鐵，卡布奇諾，更別說美式了。他們覺得這些不算咖啡，只能算咖啡類飲品，星巴克對他們來說就是異教徒。只喝espresso，咖啡就是每天生活得一部分，早晨喝一杯，下班喝一杯。喝完就走。走到哪裡都有咖啡館，對咖啡豆的單寧的要求無比的高。這就是對食物的最好要求，已經不需要靠其他東西來調和口感。而且這一切在別國人眼裡像朝聖一樣的口感就是他們生活的一部分（下了班樓下咖啡館喝一杯，然後回家）
再說英式下午茶
茶葉初到英國時候經過海上漂泊（按照方面來算最少2月以上）估計已經變質咯，他們開始加入牛奶（像對待咖啡一樣）開始配合各種小食，精緻的瓷器，銀質的餐具。他們認為茶葉就是這麼喝的。對中國人來說喝茶如果往裡面加東西無異於異教徒。
紅酒這個東西你會發現在法國紅酒比水還便宜，出門訪友，沒事聚餐，就拿一瓶。法國人對紅酒口感要求就像我們對一碗羊湯對今天的腸粉的變化那麼敏感和生活化。當我們還在很認真討論某一瓶勃艮第口感時候他們會像我們討論今天腸粉一樣正常。
美國人對咖啡，英國人對茶葉，中國人對紅酒。都是因為得不到其精髓所以會在形式上追求強化。無論那種飲食在最後都會發現在最高境界都是極簡和精緻，然而這一切對於當地人來說一切都是自以為常的東西。
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補在2.2K贊後面，很多人說米其林怎麼樣怎麼樣。我想說，米其林評價不錯。除了米其林還有其他的啊，米其林就是聖經么？呵呵
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寫在4700贊後
一篇沒有配美食圖的回答，竟然能引起你們那麼多共鳴。你們到底有多麼的愛吃！！！吃吃吃，一天到晚就知道吃（在打字時候正在吃老家帶的東北熏肉，空口吃熏肉配啤酒）
引用評論區 @趙壞人的部分回答
「……好比《紅樓夢》里講述雞胸肉，雞胸肉是雞身上比較差的一塊肉，僅僅只是用作煨湯，湯煨好就把雞胸肉丟掉。那麼把雞胸肉當作珍饈的人們，你們懂得吃么？……」
沒吃過日本米其林，在中國沒進過後廚，沒有大廚朋友。
但是腸粉，絕對的講究，深圳，只要我看到賣腸粉，我就吃過，每家都不一樣，有很多不同的細節。廣州的銀記，是很厲害的。
還是廣州，竹升面，進店一定看看有沒有一跟巨大的竹棒在後廚，有才吃。好的竹升面，真的爽。
我覺得日本和中國的文化差異太大，在食物的演進過程中差異太大，宣傳上也差異太大。很多節點錯過就過錯了，不是一部紀錄片能解決的問題。
中國人對自己的文化不自信，我們被欺壓了太久，導致外來的和尚好念經，如果法國有知乎，我覺得沒這麼多壽司吹。
沒見過的總是稀奇，還有一點很重要，非常重要。如果一個東西賣你2.5，你會隨便吃吃，賣250，你會很用心的吃，試圖為250找一個理由。
中國的有些東西不是因為廉價所以不用心，而是因為廉價所以吃的人不用心。不能說出樓下幾個飯店的同一道菜的具體區別的人，能算美食愛好者嗎？
日本人能把拉麵，壽司宣傳到這個份上，文化上的發言權妥妥的。但別忘了，西方世界法餐的地位一百年不會動搖，如果說壽司給法餐帶來了什麼，無非一個形，西方世界學不到亞洲的意，而壽司本身，我不認為有太多的意。
壽司為什麼能在極致的路上一路孤行，我以為是日本人需要這樣一個象徵。
壽司之於日本餐飲如同熊貓之於中國政治。兩者都是沒有存在感的深層次體現。
我們中國人的餐飲，太多，太廣，我們不需要一個對外的代言，也不可能產生一個對外的代言。
別忘了試試竹升面，真的好吃。
題主你……沒吃過冷盤嗎……
蛋炒飯。
（網圖）
任何食物都有機會做到這樣啊……
老美的BBQ，變化不要太多，多少好館子就靠這個活著。
再說牛排……
貌似都不是我大天朝的菜哈。
問題在於我大天朝的菜一出來隨便碾壓世界上任何一個國家的爛烹飪啊！我在海外呆了二十年鄙視天朝無數，唯一不敢也絕不會鄙視的就是中國的烹飪好嗎？
題主說壽司是吧？我給你對饅頭。山東大饅頭、燙麵饅頭、刀切饅頭、開花饅頭、饃饃……還要說衍生菜式嗎？麵粉加水加調料加酵母就碾壓死壽司啊……
舉個栗子，寧波向陽漁港旗下高端品牌「文鼎」的招牌菜文鼎十八斬。
牆內開花牆外香，在食客眾多的香港大受好評。
香港食客的評價如下：
杜亦有道：文鼎「十八斬」
此「文鼎十八斬」實則就是上海幫菜之「醉蟹」系列，因寧波每周直運最新鮮海蟹，上海幫喜把海蟹用酒浸成「醉蟹」、熱酒浸成「溫蟹」，活蟹上碟烈酒浸之稱為「搶蟹」。寧波料理則用他們浙江陳年花雕浸醃，外加玉桂、茴香、桂蕊等廿八種佐料（每店都有他們之秘方）和浸一朝，把每隻鮮蟹用揚州利刀斬成十八塊上碟，多數人客吃得滋味無窮，連那秘方花雕汁液都連碟底喝光，此便難怪曹眾開完「文鼎一號」便再開「文鼎二號」了。
此菜的無限精進當屬食材的選用，寧波紅膏白蟹是極其講究新鮮的，死蟹不但味道欠佳，也容易壞肚子，能在香港吃到這道新鮮的活蟹菜，要知，即使坐飛機，香港也在兩小時以外，一旦處理不慎，蟹的價值自當大打折扣。
簡單的問題
當然要簡單的回答
手把肉
羊肉 水 一小把鹽 割肉刀，最多來點兒韭菜花醬
完了
好吃程度？
秒殺那個什麼小野二郎的壽司
我認為粵式點心可以佔一席位。
如果你問，粵式點心簡單嗎？比起國內八大菜系精彩紛呈，它確實樸素了點，東西捏好蒸一下、肉丸搓好扔水裡煮熟就是一個菜。
如果你問，粵式點心複雜嗎？有些點心的做法跟工藝之精深，又讓人嘆為觀止。
粵式點心五中基本烹飪方法：蒸、煮、煎、炸、烘，以蒸最為常見。蒸品中，人們最喜愛的莫過於蝦餃。此物以一層澄麵皮包著一至兩隻蝦為主餡，份量大小多以一口為限，輔料只有肥肉、胡蘿蔔、筍絲等，可謂簡單。
製作流程也很簡單，澄粉和好搓條切塊，擀成巴掌大小，將餡料包入，捏好即成型
放入蒸籠高溫蒸30分鐘，即為成品：
但是，你有沒有想過，今時今日看到的蝦餃，是經歷了接近百年改善的結果呢？蝦餃誕生於20世紀20年代，最初不過是用魚蝦集市余料製作的零食點心，開始使用糙麵粉做麵皮，皮厚、粗糙，遠不如今日之美味。南粵的師傅卻對這種粗鄙的零食精益求精不斷改良，使用澄粉代替麵粉，讓蒸熟的表皮透明、纖薄、有韌性，以整隻鮮蝦配以肥瘦豬肉作為主要餡料改善味道，並加入胡蘿蔔、馬蹄、筍絲為輔料增強口感，最終成為讓食客垂涎欲滴、小孩不吃不罷休、評價食肆出品水平的點心代表作。
就是這樣一款點心，內容簡單、出身草根、無悠久歷史打底、無名人軼事背書、僅憑點滴改良而成代表作，恰好就是南粵實幹精神的準確反映。
圖片均來源網路。實在太多了，首先在整個問題里有幾個誤區
1.不論是正史還是野史都有具可查，日本的飲食文化傳自中華美食起源。
2.任何極致的美食表面上再簡單，其實後面的工藝、選材火候都是極其複雜的，所謂大繁至簡。
中華美食不論宮廷御膳、官宴私廚、各地菜系還是民間小吃，都存在著一些優秀的極致美食，一部舌尖上的中國就闡述了中國的優秀美食。
要說道極簡而極精的中國菜，我得說一下大閘蟹了
公蟹肥美的蟹膏簡直可以把法國鵝肝醬甩出二十八條街， 集棉、軟、糯、香、粘五大絕妙口感。兼之入口即化卻又如吞入一片雨雲般的粘稠口感，我至今忘不掉吃大閘蟹時一口抿下蟹膏後那種香的你連舌頭都不知道怎麼放的奇妙口感
而雌蟹的蟹黃佐以紹興花雕也可稱之為舌尖上的藝術品~
這還僅僅是形容大閘蟹的部分美味，下面開始形容大閘蟹的精在於何處。
想必江浙滬地區的朋友們都知道，大閘蟹是越大的越貴，很多時候差那麼一點點重量，價格卻是成倍的差距。所以來自於優秀產地的肥美野生大閘蟹甚至高質量的養殖蟹都可以賣出天價，雖然沒有辦法像日本築地市場那樣一條超大金槍魚可以拍賣出上百萬美元的天價，但是整個大閘蟹季節的出售量也可謂是天文數字。
接下來是關於大閘蟹的歷史典故以及可以稱之為精緻之頂峰的實蟹工具和方法
下面內容引用自：吃蟹必備工具：蟹八件(圖)_中國經濟網??國家經濟門戶
明清時代，文人雅士品蟹乃是文化享受，賞菊吟詩啖蟹時，人人皆備有一套專用工具，蘇滬杭俗稱「蟹八件」。根據有關資料可知，明代最初發明食蟹餐具的人，名叫漕書，為了吃蟹減少麻煩，吃得方便暢快，他創造了錘、刀、鉗三件工具來對付蟹之硬殼，後來逐漸發展到八件。食蟹又分「文吃」和「武吃」。「武吃」吃的是快意，「文吃」吃的是工具。
國人食蟹的歷史，最早又可追溯到西周時代。從《周禮》和晉代《字林》記載可知，我國已有兩千七八百年的吃蟹歷史。自古以來，食蟹似乎是一件大有講究的雅事。早在明代，能工巧匠即創製出一整套精巧的食蟹工具。據明代美食指南《考吃》記載，明代初創的食蟹工具有錘、鐓、鉗、鏟、匙、叉、刮、針8種，翻譯成現代漢語就是腰圓錘、小方桌、鑷子、長柄斧、調羹、長柄叉、刮片、針。故稱之為「蟹八件」。後來從明代至民國初年，在此基礎上，又發展到蟹三件(鼎、簽子、錘)、四件、六件、八件、十件、十二件，後發展到鼎盛時期最多的一套吃蟹工具竟多達六十四件。這些食蟹工具一般用銅製作，考究的則用白銀製作。因為從堅韌度來說，金雖貴重但硬度不及銀，而銅又很容易污染食品，所以按理說，上乘的「蟹八件」也應該是白銀制的。其工藝極為精巧，刮具形狀有點像寶劍，匙具有點像文房中的水盂。盛蟹肉用的是三足鼎立的爵。這些食蟹工具，又都配有圓形或荷葉形狀的盤，盤底下有雕成龍狀的三足。
蟹八件包括小方桌、腰圓錘、長柄斧、長柄叉、圓頭剪、鑷子、釺子、小匙，分別有墊、敲、劈、叉、剪、夾、剔、盛等多種功能，造型美觀，閃亮光澤，精巧玲瓏，使用方便。螃蟹蒸煮熟了端上桌，熱氣騰騰的，吃蟹人把蟹放在小方桌上，用圓頭剪刀逐一剪下二隻大螯和八隻蟹腳，將腰圓錘對著蟹殼四周輕輕敲打一圈，再以長柄斧劈開背殼和肚臍，之後拿釺、鑷、叉、錘，或剔或夾或叉或敲，取出金黃油亮的蟹黃或乳白膠粘的蟹膏，取出雪白鮮嫩的蟹肉，一件件工具的輪番使用，一個個功能交替發揮，好像是彈奏一首抑揚頓挫的食曲。當用小湯匙舀進蘸料，端起蟹殼而吃的時候，那真是一種神仙般的快樂，風味無窮。靠了這蟹八件，使蘇州人把陽澄湖大閘蟹吃得乾乾淨淨。
據說來自於江南名門的大家閨秀，可以用蟹八件將一隻大閘蟹吃的乾乾淨淨而拆下來的蟹殼仍可拼裝成一整隻大閘蟹原本的樣子，旁人看來那隻被吃的乾乾淨淨的大閘蟹仍和一隻整蟹完全一模一樣!! 而這樣的食用方法需要半個小時到一個小時才能完成一隻蟹的食用！！這樣的用餐水準恐怕放眼全世界也可以算是會當凌絕頂 一覽眾山小了吧！
壽司？ 在一個大閘蟹愛好者看來...
其實決定一種料理是否「求精」，很大程度上取決於面向的消費群體。
題主提到的壽司，肯定是這種：
以及這種：
但如果給你看這些，你還會覺得他們「求精」嗎？
（卧槽，怎麼這麼便宜！比我樓下的超市還便宜！！！！！）
請不要糾結「下面的壽司不是真正的壽司」這種問題，商品名是壽司，工商又沒查它欺詐消費者，這就是壽司。但為什麼上面的精緻，下面的粗糙？
因為面向的消費群體不同，直白一點就是價格不同。高檔手握壽司一個20美元，下面的超市貨4美元8-12個。
面向高價消費者，廚師就可以有更高超的技巧，願意付出更多的時間研究菜譜、控制供應鏈、保證品質。而下面的估計是墨西哥大叔捏出來的壽司卷，價格決定了不會有人在上面花很多時間。
從另一種角度來說，上面的是「求精」，下面的才是「極簡」。因為完成上面壽司所要消耗的人工，包括廚師、物流、培訓、管理等等，必定要遠遠大於下面的壽司，這也是支撐其價格的根本之一。
不信？我們來聊一聊煎餅吧。
一般來說煎餅果子是這個樣子的：
這面向的是普通群眾，4塊錢左右就能拿到一個，加一塊還能加個蛋。
如果面向經濟能力、健康意識稍強的上班族呢？
有個門面，管控衛生和材料，就要8塊到20塊了。（這家店圖隨便找的，不知道多少錢）
那面對為了情調而願意付出更高價格的小清新呢？
我們有了可麗餅~~~
我第一次吃可麗餅是在紐約第五大道，本來也是懷揣著小資情懷去的，直到我看見了烙煎餅那個轉盤。。。。。。
我整個人都不好了。。。。。
覺得中國隨便一道涼拌木耳也比任何吃過的高檔日本料理要簡單好吃。
這個真的不是自大。日本飯吃過不少, 也吃過好幾家店是日本名廚，要排長隊的。但總的感覺是, 日本料理雖然精緻漂亮，但食材之間和食材與調料之間不發生化學反應, 雖然混在一起, 但還是各吃各的感覺。後來被介紹去吃了某著名的拉麵, 上面鋪的那塊扣肉還勉強吃出點化學反應, 但面實在太咸，以後再去吃總要關照少鹽，但吃過幾次也不是太喜歡就不去排那個長隊了。所以日本料理現在要吃基本只吃生魚片, 那個不需要化學反應。
但中國最簡單的涼拌木耳, 只要撒點果醋和香油，蔥花或者香菜, 再放上一小勺剁辣椒，味蕾立刻就能體會到食物材料和調味料之間的衝突與融合，木耳燙的軟硬度是否合適，撕的大小是否適中，立刻也能體會出來。
鄂、豫南等地的朋友一定對這個看似簡單的食物不陌生 ，熱乾麵其實也如前面高票回答說的那樣腸粉之類的極簡而精
hust的同學肯定有印象，東小門外有個叫麥芽香還是什麼的小店，每天早上客滿盈門，這家小店每天早上只供應2小時的熱乾麵，過期不候。為啥，因為做熱乾麵的老師傅每天早上只做2小時，但是依然大把的人慕名而來。
作為一個喜歡吃而且喜歡動手的老饕來說，我一直想在家做出好的熱乾麵，但是一直沒有成功，其中太多需要經驗的東西了
第一遍煮麵的時候火候多少？
晾乾時淋多少香油？
芝麻醬怎麼調勻？
這三大難題困擾我，而事實上真正的賣熱乾麵的店家從面到醬都要自己來，還有更多的東西
和面時候加多少鹼水？
做芝麻醬的時候煎到什麼火候？
燙熱乾麵的湯越煮鹼味越重怎麼辦？
我吃過大概數百家的熱乾麵，凡是能得我好評的熱乾麵都有自己的特色：
- 燙熱乾麵的湯，有的用白水有的用牛肉高湯有的用牛骨高湯甚至還有用雞湯的，各有各的味道
- 有的在燙熱乾麵的時候加上一小撮綠豆芽，在柔韌的熱乾麵中分明加入一股脆爽
- 調料用多少生抽多少老抽多少鮮香粉多少紅油多少胡椒多少醋都不相同
- 有的在芝麻醬上下功夫，或精碾磨或粗篩的芝麻醬各有精細和粗獷的味道
- 甚至在如何澥開芝麻醬上，是用水還是用油都有分明的講究
最後說一句：
熱乾麵就是要加酸豆角，加腌蘿蔔和榨菜的都是異端！！！
熱乾麵就是要加酸豆角，加腌蘿蔔和榨菜的都是異端！！！
熱乾麵就是要加酸豆角，加腌蘿蔔和榨菜的都是異端！！！
潮州的牛肉
廣東的腸粉
湖北的熱乾麵
蘭州的拉麵
上海的紅燒肉
北京的炸醬麵
高郵的鴨蛋
陝西的肉夾饃
另外，最強調的！！！
中國的豆腐
豆渣
豆皮
豆汁
豆腐腦
豆果
還有什麼？咱們啊，真心沒必要和日本廚師們比較，上面有一哥們說了水爆肚、拉麵、腸粉，還真都是我愛吃的，您讓日本廚子來弄這三樣，保准玩完，但您要讓咱們干壽司，也是滿丸的節奏。
為嘛？工藝都不一樣！
再說句不好聽的，咱們對待吃的都不一樣！
這三十多年改革開放，真心物質生活極大豐富了，不說別的，咱各家大人去問問，80年代初的炸花生米，我不知道各位家裡如何，我父母家裡可是真得趕上過年才能痛快吃一回。
當初我大爺上班早，我爸恢復高考上大學一禮拜回家一次，我大爺去家門口花一塊錢買100個魚頭回來燉完了一家人吃再帶走，您聽了別笑話，當初魚頭沒人吃，跟白給的一樣。咱們現在吃的咖利，對不起，我真找不到這個物種的正確發音，是這樣的。
2分錢一鏟子，真是咱們見過挖煤挖土那鏟子，
您說別的，我爺爺當初是個廠子的廠長，每個月發工資時能拎回兩隻燒雞來，我大爺我爸我姑說了，那時候就是家裡的小節日！
大夥也知道吧，現在咱們家裡大人們有時候憶苦思甜時總得捎帶著說，現在東西沒以前好吃，我覺得還真不是，主要還是比那時候有錢了，口也刁了。
咱們現在很多的飯館，剛開張真的很好，但你架不住人員流動。
日本很多的小店都能號稱幾十年歷史，因為人家主廚是老闆，人家不怕人員流失。
咱們這，老闆一般光投錢，廚師們有點不對付可以跟老闆叫板。
大家看看有部日漫叫蒼太的廚刀。貌似是這個名字，挺體現日本人對於廚藝的追求。
咱們啊，一方面是及看不起廚師，另一方面又對各大菜系的追捧。
我一直認為，什麼時候，咱們中國人認為，只要是能勞動，掙錢，又為別人服務這件事，沒有什麼貴賤之分。
那咱們國家絕對是能向前走進一大步了。
我分一下---------------------
有的朋友說我說的過勁了，我承認我喜歡咱們原來那些傳統，老南市有家老雞湯，據我們天津人傳說240年沒換爐，當然了，這是傳說，您聽聽就好，別當真，我真心希望這是真的，評論里有一哥們說想干拉麵館，我也想干！大骨頭熬湯，精心選面，配上海苔，香菜，京蔥，叉燒。我不希望客人們說這是什麼什麼風味，我只希望吃完的人，滿意的打個嗝，然後穿上自己的衣服，扭頭走出店外，心裡想：吃的真好，回家吧。
羊肉串，簡單，但對肉，碳，火候，切肉大小和手法要求太高，好的羊肉串很難得。
無錫五里新村的憶秦園 蟹粉小籠
烤冷麵
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