如何拍攝夜景？

12-05

如何拍攝夜景

夜景
通常是很多初學攝影者比較「不擅長」的一種拍攝場景，不少人認為是相機不夠「給力」，其實即使是有了數碼單反，也未見得就一定能拍出效果良好的夜景照片。
懂得如何拍攝夜景，比器材更為重要。本文將分類將夜景拍攝的基本知識經驗介紹給大家，並以照片實例分享一些我拍攝中的實戰經驗。

本篇的前置知識：
光圈、快門、ISO、曝光補償、安全快門、最佳光圈、景深、光圈優先、快門優先。
參考資料：
《幾個必要的攝影名詞解釋》
《影響拍照清晰度的幾個因素》

目錄

㈠手持拍攝
㈡三腳架拍攝
㈢閃光燈及補光
㈣小結
㈤實例分享

㈠手持拍攝

手持拍攝夜景是普通人最常用的拍攝方式，因為它是最方便的。手持拍攝夜景最大的挑戰是光線弱，很容易拍「糊」。
手持拍夜景基本參考步驟：

1) 打開防抖功能
2) 根據曝光「白加黑減」的原則，調整曝光補償略微減0.3到0.7檔曝光。（有些夜景可以拍的亮一點，酌情而定）
3) 如果光線太暗以至快門速度達不到安全快門，則看看有無可能用更短的焦距靠近拍攝
4) 開大光圈以盡量達到安全快門
5) 如果已經開到最大光圈依然無法達到安全快門，那麼調高ISO直至快門速度達到安全快門或是可以穩定相機不拍糊的程度（有的老鳥手比較穩，可以在比安全快門慢的情況下持穩相機）
6) 如使用高ISO，設置「高ISO降噪」為「高」
7) 由於大光圈景深淺，為了獲得較大的景深以保證整個畫面的清晰，我們一般都對較遠的地方進行對焦
8) 最後一點就是盡量穩持相機，盡量找可以靠的地方靠身體，來加固穩定。（參考《美女教你如何拍照片》）

解釋：
一般關於夜景拍攝降噪，相機有兩項設置：
-- 「高ISO降噪」 (High/Normal/Low)
降噪演算法一般會對畫面的細節造成傷害，所以一般我們都設置成normal，只有使用高ISO時使用，以降低噪點的影響。

-- 「長時間曝光降噪」（on/off）
用低感長時間曝光拍攝時使用，以降低長時間曝光造成的熱噪點，用三腳架拍夜景時常用。降噪的原理是增加一倍的曝光時間來對比前後曝光進行減降噪，所以會讓每張照片的拍攝時間增加一倍左右。

TIPs：
-- 如果高感畫質實在太差，可以考慮做成黑白模式，這樣可以減少高感帶來的色彩質量下降的影響。

手持拍攝的優點：

1). 機動性，抓住瞬間的能力。相對三腳架拍一張照片需要擺架、固定、調整、開拍等繁瑣步驟，手持拍攝的機動性和反應速度要好的多，可以用來拍攝一些來不及架三腳架拍攝的內容。
2). 構圖機位的自由。有些地方不方便放置三腳架，並且三腳架固定機器依然有高度、角度的限制，相對而言，手持相機的機位幾乎不受限制，人可以到的地方都可以是機位，構圖可以更為靈活。
3). 便攜性。手持拍攝只需要相機即可，可以拋開三腳架閃光燈等大量附件。

手持拍攝的缺點：

低畫質。高ISO、大光圈、快門速度過慢，這些因素全都會使畫質下降，其中影響最大的是快門速度過慢帶來的抖動模糊，而為了達到安全快門，我們常常提高ISO，這不但會增加噪點，而且色深、寬容度都會下降。

㈡三腳架拍攝

一般而言，嚴肅的夜景拍攝都是用三腳架完成的。由於使用三腳架以後可以用低ISO和最佳光圈拍攝景物，所以可以大幅提高畫面質量。即使是頂級單反，如果手持拍攝，拍出來的畫質還不如入門單反加三腳架拍攝的，因此，三腳架對於夜景拍攝的意義實在太重要了。

一般用三腳架拍攝的基本步驟：

1) 手持取景選擇好機位
2) 架穩三腳架，調整好機位。
3) 打開「長時間曝光減噪」為「開啟」，並設置「高ISO降噪」為「中等」
4) 關閉防抖功能。在三腳架上打開防抖功能會降低畫質。
5) 根據曝光「白加黑減」的原則，調整曝光補償略微減0.3到0.7檔曝光。（有些夜景可以拍的亮一點，酌情而定）
6) 沒有特殊需求的情況下，一般使用最佳光圈拍攝。
7) 如果相機有「反光板預升」功能，請打開。
8) 如果長時間曝光的話，比如30秒以上，最好是把取景器目鏡罩戴上，以防止多餘的雜光進入取景器影響圖片質量
9) 使用快門線啟動快門，如果沒有快門線，可以用相機的延時自拍功能，以盡量避免手按動快門鍵帶來的震動影響。

TIPs：
三腳架升起中軸會降低穩定性，所以盡量不升中軸。
有些地方無法架三腳架可以尋找替代物，比如放在扶手上。
UV鏡會微弱影響光線通過，長時間曝光會積聚這種效果，可以摘下UV鏡，增加通透感和防止眩光
夜晚對暗處對焦會比較困難，容易來回「拉風箱」，當我們選定了主體並對上焦以後，可以調到手動對焦模式，以防止再次按快門的時候再「拉風箱」

三腳架拍攝的優點：

1)高畫質。由於使用低ISO中等光圈拍攝，可以保證高畫質。
2)可以使用慢速快門。慢速快門可以記錄累積的光線，拍出和人眼看出不同的效果，是創意拍攝的常用手段。

三腳架拍攝的缺點：

1)便攜性差。三腳架相對相機可以算是又大又重了，一直帶著很不方便。
2)機動性差。架起三腳架到拍下照片再快也需要一定時間，對於需要抓拍的場合，顯然是來不及了。
3)難以抓拍，三腳架屬於「大傢伙」，容易嚇著人。
4)構圖機位有死角。有些位置和角度沒法使用三腳架。

㈢閃光燈及補光

夜景拍攝中，有時候我們需要給前景補光，最常見的情景就是拍攝夜景人像。
我們先談談用閃光拍攝夜景人像的常見問題：

1). 人像太暗
由於閃燈的光照功率是隨著距離呈現幾何級數銳減的，所以普通的閃光燈並不能照亮太遠的人。出現太暗的情況，首先就是要檢查是否人站的太遠了；其次可以看看是否用的光圈太小，如果光圈過小可能會導致閃光燈的在最大功率下依然不能補足光線，可以調大光圈或者調高ISO，調大光圈會影響到景深，調高ISO會影響畫質，這要看具體情況來調整。

2). 人像正常，背景漆黑，完全看不出夜景的燈光璀璨
一般我們打開閃光燈後，快門和閃光燈會同步，快門速度默認是1/60s，這樣的快門速度下，夜景背景一般容易曝光不足，導致看上去一片漆黑。這種情況有多種辦法解決，例如：
-- 讓人站在燈光下，保持和背景相似的亮度，關閉閃光燈，用手持拍攝夜景的方法拍攝
-- 用大光圈，提高ISO來增加背景的曝光。
-- 使用三腳架和非同步閃光模式。長時間曝光準確曝光背景，並用閃光燈瞬間對前景（人）補足曝光。

3). 人像和背景的顏色不一致，看起來不自然
這是由於環境燈光的白平衡和閃光燈的白平衡有差異造成的。
可以使用閃光燈前置濾色片。或者後期分圖層調整色溫。

4). 人像光線不自然
這是由於光線太硬造成的，有條件的話，可以不直接對著人像閃，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮燈補光等措施。

閃光燈的作用是補光，拍風景的時候有時候也需要補光，只是閃光燈的功率可能不夠，這時候我們可以創意的利用一些光源對前景進行補光。例如：

1) 車燈補光。
由於車燈功率比較大，所以用的適當常常有比較好的補光效果。

2) 用慢門曝光，用閃光燈長時間補光
當我們使用長時間曝光的時候，可以用閃光燈多次照射前景進行補光。

㈣小結

總結一下夜景拍攝的常用手段：

防抖
可以在快門速度快於1/10秒的時候降低穩定拍攝需要的快門速度，當快門更慢或者是用三腳架拍攝的時候，不起作用。

大光圈
可以提高快門速度，以提高拍清晰的概率，但是同時會減小景深和略微降低畫質。

三腳架
可以穩定相機，從而不用擔心不穩定帶來的模糊。但是對於非靜止的物體，依然無能為力。

高ISO
可以提高快門速度，以提高拍清晰的概率，但是會降低畫質。

閃光燈
可以補光以照亮前景，但是功率有限，無法對遠處及大面積的景物進行補光。

㈤實例分享

1) 世博澳大利亞館
這是一張手持拍攝作品，當天遊園很累，所以沒有帶三腳架，拍攝夜景相當困難。
這
個場景的挑戰是光線不足，我首先打開了防抖功能和高ISO降噪為「高」，並選擇了調整焦距，調整到16mm以後我的安全快門速度為1/16s，再調大光圈
為4.5，依然快門速度不夠，然後將ISO調高到800，這個時候快門速度為1/2s，低於安全快門不少，我蹲下（降低重心），靠著排隊的欄杆進行拍攝
（藉助外部穩定），最後得到了尚可接受的清晰度。
由於高感影響畫質，後期進行了降噪和補充飽和度的處理。
一般這樣的情況下，光圈應該調整為最大的3.5來加快快門速度以盡量保證畫面清晰，當時我對自己依靠欄杆拍攝的穩定性比較有信心，所以使用了4.5的光圈以加大景深。

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F4.5 快門：1/2s ISO：800 曝光補償：-0.7EV

2) 上海Mythos餐廳
在Mythos餐廳吃飯，發現壁爐上的燭光和天花板上的星星燈映在門玻璃上形成的滿天星煞是好看，由於是去吃飯，所以也沒有帶三腳架，手持相機拍下這個場景。
這
個場景也比較昏暗，我打開防抖和高ISO降噪為High，調到最大光圈，由於主體燭光和周圍明暗反差較大，所以按經驗調整了-0.7EV曝光補償（平均測
光模式），調整ISO到800，快門速度為1/13s，已經接近安全快門，我靠著沙發拍下這個場景（降低重心藉助外部穩定）。
由於使用了高感，後期進行了飽和度補償。

尼康D80 焦距：18mm 光圈：F3.8 快門：1/13s ISO：800 曝光補償：-0.7EV

3) 世博梅賽德斯賓士中心
和澳大利亞館同一天拍攝，沒有帶三腳架。
用16mm焦距，光圈F4.0，由於主體比背景亮，調整曝光補償-0.7EV，ISO調到200後快門速度已有1/8s，打開防抖我已經有一定成功率，蹲下穩定重心拍下此照片。
這個場景很多去世博的人都拍過，但是一般都會將建築和倒影撐滿畫面，這張的取景在上部留有一點空間以打破這種完全對稱的中規中矩。

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F4.0 快門：1/8s ISO：200 曝光補償：-0.7EV

4) 瑞典斯德哥爾摩，Slussen
這張照片使用佳能小相機A610手持拍攝。Stockholm的夕陽色調很美，拍出來以後我後期S型調整了曲線，將暗部拉成陰影，這樣整個畫面就突出了天空絢麗的色彩，而城市部分拉成陰影后細節不可見，只留下北歐尖頂教堂勾勒出的天際線。

Canon A610 焦距：12.565mm 光圈：F3.5 快門：1/1250s ISO：80 曝光補償：0.0EV

原圖

5) 上海外灘
這張照片使用三腳架拍攝。
一
般我們稱太陽剛落下去的那十幾二十分鐘為「blue
moment」（藍色時刻），這段時間裡，天空將暗未暗，運氣好的話，可以看到由淡紅至深藍色的漸變色天空。一般城市燈光會比全黑的天空亮很多，而這段時
間里天空依然保持一定的亮度，可以平衡畫面明暗而不至於反差過大。
這張照片使用了比最佳光圈更小的光圈來降低快門速度，慢速快門可以讓水面的波浪平靜如鏡面。

尼康D80 焦距：10mm 光圈：F16 快門：13s ISO：100 曝光補償：0.0EV

6) 巴黎，流光溢彩盧浮宮
這張照片使用三腳架拍攝。
這
張照片就是在blue
moment的時刻拍的，盧浮宮華燈初上，天空卻還有些許亮光，不大的反差可以讓相機充分表現出畫面的層次，比如天空中的雲。為了突出水面，我將三腳架插
在水池裡，以低機位拍攝。金字塔邊的噴泉會間歇性的噴涌，趁著噴泉停歇的間隙我搶下了水面如鏡的畫面。

尼康D80 焦距：30mm 光圈：F8 快門：3s ISO：100 曝光補償：0.0EV

7) 冬日的童話，斯德哥爾摩
這張照片使用三腳架拍攝。
一般而言，冬天要找個好天氣，要比夏天難的多。
這張照片是在斯德哥爾摩剛下完大雪的時候拍的，積雪還來不及被掃走，而且特別雪白；恰逢這個時候又是blue moment，所以可以看到夢幻般的寶藍色天空；因為使用了慢速快門，天空的雲和煙囪里的煙呈現浮動的效果，水面也如鏡般平靜，倒映出城市絢麗的燈光。

尼康D80 焦距：20mm 光圈：F8 快門：34s ISO：100 曝光補償：0.0EV

8) 上海，彩虹盧浦大橋
這張照片使用三腳架拍攝。
這張照片是在世博園區拍的，由於拍攝的時間恰好是「blue moment」，所以可以同時看到彩虹般的大橋、深色的天空、和朵朵白雲（橋後）。構圖上放了幾塊石頭作為前景，增加了透視的層次感。

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F8 快門：2.2s ISO：100 曝光補償：0.0EV

9) 上海，外灘
這張照片使用三腳架拍攝。
超廣角加慢速快門將黃浦江的水面拍的如鏡且特別開闊，「blue moment」拍攝，加一片兩檔漸變黑濾鏡將明暗拉小，表現出油畫般的色彩和層次。

尼康D80 焦距：10mm 光圈：F13 快門：13s ISO：100 曝光補償：0.0EV

10) 羅馬，許願池
這張照片使用三腳架拍攝。
許願池前的遊客很多，而地方又很狹窄，我好不容易找到一個臨時的位置用超廣角拍下全景，慢速快門使得流水如絲綢般柔美。

尼康D80 焦距：10mm 光圈：F11 快門：10s ISO：100 曝光補償：0.0EV

11) 巴塞羅那，加泰羅尼亞博物館，魔法噴泉
這張照片使用三腳架拍攝。
巴
塞羅那的魔法噴泉如夢似幻，變化無窮，由於噴泉變化比較快，所以快門時間不能太長，不然就會一片模糊，因此光圈選擇了F5.6；這個場景反差很大，後面的
博物館是對焦測光處，比較亮，為了能拍出天空的藍色，所以增加了0.3的曝光補償。想拍出理想形態的噴泉，需要不斷的嘗試，這是在許多張噴泉照片中的一
張。

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F5.6 快門：8s ISO：100 曝光補償：0.3EV

12) 上海，陸家嘴，世紀大道
這張照片使用三腳架拍攝。
畫面中絢麗的線條是公交車尾燈划過畫面留下的，使用小光圈F11，讓畫面中的點光源呈現出星芒狀的效果，整個畫面表現出陸家嘴繁華的流光溢彩的感覺。

尼康D80 焦距：42mm 光圈：F11 快門：20s ISO：100 曝光補償：0.0EV

13) 拉薩，布達拉宮夜景
這張照片使用三腳架拍攝。
布達拉宮門前的大廣場上每逢節假日會有噴泉表演，噴泉結束後，趁著地面未乾透，可以拍出布達拉宮倒影的效果。第一張正面照由於噴泉的下水口破壞了倒影的完整性，甚是可惜，挪動腳步，轉換角度後，將下水口置於相對不起眼的位置，拍出一張更好的倒影照片。

尼康D80 焦距：20mm 光圈：F8 快門：3.6s ISO：100 曝光補償：0.0EV

尼康D80 焦距：20mm 光圈：F8 快門：3s ISO：100 曝光補償：0.0EV

14) 瑞典，斯德哥爾摩
這張照片使用三腳架拍攝。
那天是相當大的圓月，只是月亮離開地面距離較高，拍在一個畫面里月亮和城市都會顯得很小，所以使用了兩次曝光，首先拍一張夜景，再用長焦(使月亮顯得更大)拍一張月亮，兩次曝光合成。
由於月亮比夜空亮太多，所以月亮的拍攝需要控制好曝光，防止過曝，這樣才能拍出月亮的層次細節。我是用手動模式控制曝光的。

尼康D80 焦距：45mm 光圈：F8 快門：18s ISO：100 曝光補償：-0.3EV

尼康D80 焦距：200mm 光圈：F8 快門：1/40s ISO：100 曝光補償：0.0EV

15) 北京，國家大劇院
這張照片使用三腳架拍攝。
使用超廣角拍攝，利用超廣角的畸變增強了水池下的線條放射狀的透視效果，匯聚的線條將看圖人的視線聚集到國家大劇院上。這張圖也使用了兩次曝光增加了彎月。

尼康D80 焦距：13mm 光圈：F11 快門：13s ISO：100 曝光補償：0.0EV

16) 奧地利，薩爾茲堡的新年
這張照片使用三腳架拍攝。煙火的拍攝關鍵要控制好拍攝的時間，而這個時間和煙花的速度和頻率有著密切的關係，每個場景不同。薩爾茲堡的新年煙花並不十分密集，所以我選擇了長時間的曝光以記錄更多的煙花軌跡。

尼康D80 焦距：34mm 光圈：F16 快門：30s ISO：100 曝光補償：0.0EV

17) 上海，絢麗世博夜
這張照片使用三腳架拍攝。
這張照片選擇了一個平時遊客不太容易觀察到的角度，將世博軸和演藝中心反向糅合在一起。由於世博軸的彩燈也一直在變化，所以經過多次嘗試後才得到自己滿意的一幅。
因為對焦點在世博軸上，比較靠前，所以選擇F16這樣的小光圈讓景深足夠大，可以使得另一個主體演藝中心也足夠清晰。
【嘗試一】曝光補償-0.3EV，感覺有點過亮了，所以調低曝光補償為-0.7EV
【嘗試二】世博軸沒有顏色變化，比較單調
【嘗試三】世博軸的顏色暖色在上，冷色在下，一般暖色給人感覺比較「重」，所以這樣的色調位置給人感覺頭重腳輕，不夠平衡

最後得到以下這幅，曝光準確，色彩豐富，冷色在上暖色在下具有平衡感的照片。

尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：2.5s ISO：100 曝光補償：-0.7EV

【嘗試一】
尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：5s ISO：100 曝光補償：-0.3EV

【嘗試二】
尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：2.2s ISO：100 曝光補償：-0.7EV

【嘗試三】
尼康D80 焦距：12mm 光圈：F16 快門：2.2s ISO：100 曝光補償：-0.7EV

18) 西澳大利亞州，尖峰石陣
這張照片使用三腳架拍攝。
傍晚的尖峰石陣石柱作為前景由於太暗，只能拍出剪影的效果，能否給前景補光，同時拍出具有質感的石柱和深藍色的天空呢？
我想到了用車燈補光（見第二幅圖）
實際補光效果良好（見第三幅圖）

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F8 快門：1/3s ISO：100 曝光補償：0.0EV

尼康D80 焦距：16mm 光圈：F11 快門：1.8s ISO：100 曝光補償：0.0EV

尼康D80 焦距：19mm 光圈：F11 快門：1.8s ISO：100 曝光補償：0.0EV

19) 上海，外灘源
這張照片使用三腳架拍攝。
這張照片的光軌是刻意選擇的，教堂門口有個紅綠燈，通過觀察紅綠燈，來控制有公交車的時候進行曝光，這裡必須是公交車，因為公交車才有很高的尾部燈光。
整張照片想表達教堂和夜色下的上海流光溢彩，拍攝後發現，畫面中雜色過多，比如紅綠燈中的綠燈，左邊樹葉里的綠光等，形成了一定的干擾，所以後期成黑白，將干擾減少。（見第二幅）

尼康D80 焦距：17mm 光圈：F11 快門：15s ISO：100 曝光補償：-0.3EV

&<後期轉黑白&>

20) 上海，陸家嘴
這張照片使用三腳架拍攝。
上海陸家嘴的絢麗夜景是夜上海不可錯過的景色，但是夜景好看卻不好拍。難度其一是燈光和天空的黑暗反差過大，很容易過曝。難度其二是如果空氣透徹度不夠高，那麼遠處的夜景就會變得灰濛濛，就沒法拍全景而只能拍拍近景了。
這
張照片是7月底的時候拍攝，每年的這段時間，上海盛行東南季風，海面吹來的清新空氣將城市的污染暫時的一掃而光，空氣透徹度相當好，為了平衡地面燈光和天
空的光比，我選在了太陽剛剛落下之後的一段時間內（blue
moment）進行拍攝，7月底上海的日落時間大約在六點五十幾分，而地面燈光七點打開。我在日落前登上上海環球金融中心，找好機位，等待最佳時機的到
來。天空的亮度隨著時間慢慢變暗，自地面燈光打開後，會有一個天空亮度高於地面到低於地面的過程，而我們要把握的，就是這個過程中天空亮度和地面亮度大致
平衡的時間點。這個時間點一般是相當短的，而且和拍攝地的緯度相關，像上海這樣的緯度（北緯31度），7月底日落的時候也就一兩分鐘最佳的時間。所以拍攝
這樣的照片，一般都是先踩好點，找好機位，提前到達，拍攝多張，找出最佳的時間點。這張照片攝於19:22。
除了這些以外，這張照片中天空的浮雲也讓天空不顯得單調，天空有雲又晴朗的天是拍攝的最佳時機。

尼康D80 焦距：10mm 光圈：F8 快門：3.6s ISO：100 曝光補償：-0.3EV

21) 上海，東方明珠
這張照片使用三腳架拍攝。
一般拍攝夜景，我們會盡量等待日落後的那段時間（blue moment）去拍攝，這樣天空和地面的光比最平衡，不容易溢出。但是這是否意味著天全黑了以後就沒有夜景可拍了呢？其實未必。
既
然等待blue
moment的意圖是平衡天空和地面燈光，那麼只要我們取景的時候沒有天空，也就不存在這個問題。這張照片就是在天全黑之後拍攝，通過長焦鏡頭，構圖濾去
了天空，將我們平時熟悉的東方明珠，放大很多倍，並和後面的酒店大樓形成大小對比，增強了畫面的衝擊力。

尼康D80 焦距：200mm 光圈：F11 快門：10s ISO：100 曝光補償：0.0EV

22) 上海，幻彩浦江夜
這張照片使用三腳架拍攝。
除了傳統的拍法，我們也可以嘗試改變光圈孔形狀和鏡頭成像平面來拍出一些趣味的效果。這幅浦江夜景是用lensbaby鏡頭拍攝，在傳統的夜景上加上了微縮和趣味光斑的效果。
更多微縮和趣味光斑信息可以參考：《如何拍攝微縮效果和星形光斑》

尼康D80 焦距：50mm 光圈：F-- 快門：1.3s ISO：100 曝光補償：-0.3EV

23) 悉尼，Vivid Sydney 動感活力燈光節
這張照片使用三腳架拍攝。
動感的燈光打在悉尼歌劇院上變幻出不同的造型。
一般情況下，我們拍攝夜景，會使用三腳架和最優光圈（中等光圈）拍攝，快門速度一般在4s-30s居多，但是面對燈光秀這樣的變幻燈光的場景，4s以上的曝光時間顯然就太長了，拍出來往往是糊掉的。
【嘗試一】考慮到快門時間不能太長，最大光圈的畫質又不太好，所以在A檔選擇了光圈5.6和ISO400，得到的快門是3s，拍出來顯然有點糊了。

【嘗試一】
尼康D600 焦距：75mm 光圈：F5.6 快門：3s ISO：400 曝光補償：0.0EV

D600
作為全幅機型，高感的畫質尚可，在ISO1600以下的畫質都是比較好的，所以相對於放大光圈，我選擇了先提高一檔ISO，使用ISO800拍攝，這個時
候快門被控制在1.3s，拍攝凝固住燈光的能力比之前有大幅提高，但是還需要抓住燈光的短暫定格畫面才能得到一幅滿意的作品，【嘗試二】是改進了設置以後
的照片，雖然可以定格畫面，但是記錄的是兩個燈光造型間的變化

【嘗試二】
尼康D600 焦距：75mm 光圈：F5.6 快門：1.3s ISO：800 曝光補償：0.0EV

由
於快門速度並不快，所以要抓住一個燈光造型的定格畫面並不容易。將機器中的設置 -- 「長時間曝光降噪」 --
設為關閉，如果設置為開啟，每次拍完一張照片，就需要花費和快門速度一樣長的時間去做降噪，降噪期間無法開始下一張拍攝，目前相對於降噪我們更關注抓住燈
光造型的畫面，所以關閉這個設置，有利於連續拍攝，提高抓到完整燈光造型的幾率。雖然可以反覆連續多次嘗試，但如果你的快門速度一定，而且你的節奏又和燈
光秀錯位，那麼很可能會一直無法得到一張滿意的照片，這個時候可以調整策略，了解燈光變化的節奏，在定格畫面出現前提前準備好，以「陷阱」的方式啟動快門
捕捉。下圖是拍攝成功的畫面。
高感會降低畫質中的飽和度，所以後期增加了飽和度。高感也會增加噪點，不過D600作為全幅機型，在ISO800的高感噪點並不多，圖片縮小以後就更幾不可見了，所以沒有做後期降噪處理。

尼康D600 焦距：75mm 光圈：F5.6 快門：1.3s ISO：800 曝光補償：0.0EV

可以提高的點：捕捉動態燈光的關鍵是提高快門速度，所以應該想辦法提高光線強度。這個場景中，應儘可能的利用blue
moment，悉尼燈光節的燈光在晚上六點打開，而這張照片的拍攝時間是18:36，因此應該選擇燈光一開始就及時拍攝，這樣在同樣的畫面中因為有更強的
背景光線（天空微微泛光），所以保持同樣的快門速度需要的ISO更低，可以得到更好的畫質。
24) 中國內蒙，巴丹吉林廟 - 佛塔

這張照片使用三腳架拍攝。
相
機高感畫質的突飛猛進讓拍攝星空變得原來越為容易。【嘗試一】使用最大光圈F4，ISO800，曝光補償+2/3EV，曝光30s得到。拍攝中遇到的最大
問題是對焦。一般而言，拍攝夜晚的星空，因為光線太弱，所以相機無法自動對焦，我們往往設置為手動對焦，並且設置對焦點在無窮遠進行拍攝。這張照片的主體
是前景的佛塔，所以希望對焦點在佛塔上，當夜是滿月，月光很亮，但是光線依然不足夠以讓相機自動對焦，夜晚外出，我和朋友帶了兩個頭燈以及一個帳篷燈，我
們用三個光源對著佛塔照射，但是光線依舊無法滿足自動對焦，好在我們有兩個人，我讓朋友拿上所有的燈，直接走到佛塔下面，舉起燈對著佛塔進行照明，因為光
線會隨著距離以級數衰減，所以縮短了幾倍的距離進行照明以後，光線強度增強了n倍，相機合焦，然後切換到手動模式進行拍攝。
總結下對焦的關鍵點：
1. 使用最中間的對焦點。因為對於單反系統來說，最中間的對焦點對焦能力最強。
2. 若光線不夠，可用人工光源補光。若人工光源不夠強，想辦法靠近主體補光

【嘗試一】
尼康D600 焦距：24mm 光圈：F4 快門：30s ISO：800 曝光補償：+2/3EV

第
一張照片的天空略為單調，如果有雲就好了，將光圈設置為F5.6，ISO調整到200，使用B門拍攝，曝光時間156.4s，得到【嘗試二】。浮雲是有
了，但是發現星星有模糊，可以看到佛塔依然清晰，所以這不是相機震動帶來的模糊，而是地球自轉造成的星空位移帶來的模糊。網上有複雜的公式來計算這樣的移
位和帶來的影響，對於我們拍攝來說，可以簡單的記住結論：要想拍攝星空看不出位移，那麼快門速度應該控制在30s或以內，不然就是拍攝星軌。
除此之外，感覺佛塔的陰面和亮面反差過大了，如果能降低一點就可以看到更多的佛塔的細節，感覺會更好。

【嘗試二】
尼康D600 焦距：24mm 光圈：F5.6 快門：156.4s ISO：200 曝光補償：+2/3EV

我再次嘗試，將ISO提高到400，使用B門，曝光101.7s，曝光期間不斷用手裡的燈光對佛塔進行照射補光，最後得到較為滿意的下圖。
觀察畫面可以看到佛塔陰面和亮面的反差降低了，細節更豐富了，天空的浮雲環繞，也很漂亮，如果沒有天空的星星，大多第一眼看的人可能會誤以為這是白天拍攝的照片，因為曝光時間比【嘗試二】縮短了，所以星軌沒有那麼明顯，可以說是相對平衡的一張照片。

尼康D600 焦距：24mm 光圈：F5.6 快門：101.7s ISO：400 曝光補償：+2/3EV

25) 悉尼，2015 Vivid Sydney 動感活力燈光節

相對於「23) 悉尼，Vivid Sydney 動感活力燈光節」，為了能更好的體現歌劇院的立體感，我想尋找一個更高一點的機位來表現歌劇院，比較容易得到的角度就是歌劇院邊上的海港大橋。從大橋的兩邊都有可以上橋的人行步道。為了等到歌劇院有絢麗的燈光，我特地等到悉尼燈光節來拍攝這個角度。
原來在低機位碰到的快門速度問題，高機位同樣存在，而且2015年歌劇院的燈光變化速度更快。燈光秀是循環演出的，我觀看了整個過程，最後選擇了一組黃色閃電狀燈光，因為這組燈光布滿整個歌劇院，而且線條感比較有張力。
通過調好機位參數，我得到類似【圖片一】這樣的照片。我覺得這個畫面美中不足的有幾點：1. 畫面上部太暗太單調。 2. 因為使用了中速快門，所以水面還是波紋狀而非鏡面狀，水面的船既沒有固定，也非光軌狀。
一般對於這樣的情況，我們會選擇在太陽落下去之後的一小段時間內進行拍攝（blue moment），這樣天空的亮度和地面的亮度達到比較好的平衡，畫面的色彩和層次都更佳。但問題是，悉尼燈光節在每年的五月底到六月初舉行，這段時間的日落時間在4點53分左右，而歌劇院每天燈光的開放時間為18:00到24:00點。也就是說，從日落到燈光開，有一個多小時的時間差，而這個時間差，早已經大於blue moment的時間了，怎麼辦呢？我使用了固定機位，從日落前開始拍攝，直到拍攝到日落後，然後合成的方法。
拍攝日期為2015年6月3日，當天的日落時間為4點54分，我從4點35分開始拍攝，每間隔1分鐘就拍攝一張，從中選擇比較合適的雲和前景，最後選擇的【圖片二】拍攝於5點25分，這個時候的雲不是太亮也不是太暗，比較接近blue moment時候的感覺，還選擇了【圖片三】拍攝於5點38分，選擇【圖片三】的理由是曝光時間更長造成更為柔和的水面以及光軌狀的游輪痕迹。最後在6點09分拍攝到【圖片一】，這張有我需要的歌劇院燈光。
後期的思路就是利用蒙版，將三張照片需要的部分整合在一起，分別是天空和建築、歌劇院以及水面和光軌，再微調對比度飽和度和銳度得到【最後效果】。

【圖片一】
尼康D610 焦距：80mm 光圈：F4 快門：1s ISO：800 曝光補償：0EV

【圖片二】
尼康D610 焦距：80mm 光圈：F8 快門：15s ISO：100 曝光補償：0EV

【圖片三】
尼康D610 焦距：80mm 光圈：F8 快門：30s ISO：100 曝光補償：0EV

【最後效果】

26) 悉尼，2015 Vivid Sydney 動感活力燈光節，珊瑚燈

燈光節好看，但是人太多太亂。我們先來一張【普通視角】作為基礎和後面做對比。

【普通視角】
尼康D610 焦距：18mm 光圈：F11 快門：13s ISO：50 曝光補償：0EV

我們從【普通視角】圖中可以發現燈的前面有人，後面有橋，而且都比較雜亂。為了簡化這些部分，我更靠近珊瑚燈，鏡頭微微向上仰起，這樣既避開了地面的人，也避開了背後的橋等雜亂光。見【優化後構圖】

【優化後構圖】
尼康D610 焦距：16mm 光圈：F4 快門：1/15s ISO：500 曝光補償：0EV

除了第二幅的嘗試外，我還嘗試走進珊瑚燈下面，直接對著天空進行仰視拍攝，結果得到另一幅背景乾淨的【新視角】

【新視角】
尼康D610 焦距：18mm 光圈：F8 快門：1s ISO：100 曝光補償：0EV

27) 悉尼，2015 Vivid Sydney 動感活力燈光節，抽象燈光藝術品

有時候我們會發現地面的背景光雜亂很難避開，如下面這個場景。

尼康D610 焦距：19mm 光圈：F5.6 快門：0.6s ISO：400 曝光補償：0EV

我們可以使用超廣角，提高機位，誇大畫面上半部主體，然後倒置畫面的辦法，來簡化背景。倒置後，畫面的下半部分由於是純黑主體，顯得乾淨不少。

28) 悉尼，2014 Vivid Sydney 動感活力燈光節，後期黑白建築照
有些時候，我們發現我們拍的建築燈光並不完美，藉助強大的後期工具，我們可以改變建築的打光，從而實現完美打光的效果，下圖便是一列。

【素材一，歌劇院】
尼康D600 焦距：98mm 光圈：F5.6 快門：1s ISO：800 曝光補償：0EV

【素材二，天空和雲】

原圖燈光平淡，缺乏立體感，後期打造漸變燈光效果，背景加上浮雲烘托效果，最後加上倒影平衡畫面。

詳細後期處理過程可見：

黑白灰度建築拍攝和後期

【最後效果】

29) Narrabri附近，澳洲，野外星空
野外的銀河是上帝最美的恩賜。要拍好銀河，除了要了解技術設置以外，最重要的是選擇前景。下面這張我選擇了澳大利亞內陸的郊外拍攝星空，前景找了一棵很有澳洲特色的光皮的樹，一張曝光銀河，一張對前景的樹曝光，然後後期合成在一起，曝光前景的樹的時候用頭燈在遠處進行微弱的補光。

星空攝影也是夜景中比較有意思的一部分內容，詳細的拍攝和後期過程可以參考我的另一篇：

如何拍攝星空

尼康D610 焦距：16mm 光圈：F4 快門：30s ISO：3200 曝光補償：0EV