如何用單反拍攝夜景人像照片？
人所處的位置是沒有光源的黑暗環境
首先是光的問題。
拍夜景人像，燈就是必須的了！
路邊的那種黃黃的路燈是不行的，不在極限條件下絕不要使用，那種燈叫做高壓鈉燈，顯色性極低，基本會毀掉人物的膚色和服裝顏色。
如果你是高級機器如5D3之類的，可以把ISO飆到很高而畫質仍然可以接受的話，倒是可以拿來拍攝黑白片～但是絕對不推薦。
路邊的大型燈箱廣告，櫥窗燈光是較好的選擇！
那種超大面積的光源如果換成攝影柔光箱（傘）的話是非常昂貴的，但是在夜晚的街上卻隨處可見。要好好利用。
這些超大「柔光箱」是無法移動的，所以模特和攝影師就要靈活站位。
有些路燈的燈柱上會有長條形的光源，也屬於大面積光源，非常好用。
遇到較強的光源時，甚至可以在另一邊打一個反光板，這樣一個主光一個輔光，效果會更好。
除了路邊的免費光源外，還可以自己帶一些簡易光源，推薦LED補光棒～
它長成這樣～
這東西的優勢在於輕便簡易，右手拿相機，左手拿棒棒，你就可以幹活了～solo～
建議這東西不要圖便宜，便宜貨顯色性和穩定性很差，拍出來的片子很難修。
還可以用環閃
長成這樣
這東西的好處就是可以在拍攝近景和特寫時，可以看到模特眼中的環形反光，非常好看。而且它的光源面積也比單個閃光燈大多了，光線會更柔和。
環閃可以自己製作，變成很大很大的環形光源，用於中景甚至全景的拍攝。
長成這樣
這東西一般用來棚拍因為太不方便了。但是如果有個助手的話，把這個搬上街拍攝肯定會有很神奇的效果
看那神奇的眼神光。
當然柔光箱和反光傘也是常用配置，但是需要燈架和助手之類的，會比較複雜，上手比較慢。不過效果會很好，自由度也比較高。網上大把教程，這裡就不多說了。
其次，重要的一點，其實不只是對於夜景人像拍攝。
雖然大多是情況如此，但是！人臉不一定要高於曝光點！
新手拍攝時不把人臉照清楚了，就覺得拍的不對，這其實是個錯誤的觀點。
在夜景時，如果你非要糾結於此的話，會錯過很多好作品。
正確的曝光取決於照片所想要表達的東西，沒有固定的數據。
還有就是姿勢了，雖然是人像，但是畢竟不可能只拍大頭照，連帶的身體部分勢必要入畫。
夜晚的姿勢和白天的姿勢的區別我也說的不是很準確，但是夜晚主題的片子勢必不如白天的片子那麼注重形態，而更注重精神層面和內心的東西，所以在擺姿上不要太流於表面，著重表達心理上的訴求。
像這種片子感覺白天晚上都一樣，只不過背景飽和度不一樣，但是在日落時也能拍攝。
反而像這種，更加符合夜晚拍攝。
最後一點就是燈具和元素的巧用了
夜晚的燈光就是一場瘋狂的伍德斯托克音樂節，各種奇光異彩交織在一起，一不小心就混成一鍋粥了。
教一招損的，如果真的光線上失敗了，直接轉成黑白有可能會可以補救，但是只是有可能。
一些奇怪的方法也能造就神奇的照片。
你唯一的限制就是你的想像力。
經 @證照哥 提醒，上圖中很重要的一個反光源是男人手裡的書，他將反光傘的向下光源反射到了人物臉上，不然這張照片的人臉將會比現在暗一些，而且光源也是向下的，會比較難看，這帥哥也就不會這麼帥了。。。
不過 @證照哥 啊，都是上知乎的人了，嘴巴何必那麼有味道。。。評論里問候我母親然後將你曾經用過的參數照搬過來真的不能解決問題。
鏡頭的選擇
在城市拍夜景建議標鏡或者長焦。這樣不會老是讓垃圾桶，2B廣告牌，廣場舞大媽入畫。但是如果背景特別好的話，不要猶豫，直接用廣角。
大光圈不用多說了，夜景光線很珍貴，光圈盡量開大，除非是延時曝光的創意攝影。不要以為中灰密度鏡在晚上就不用上了，有時候它是救命稻草。
構圖之類的就不多說了，和白天拍差不多。但是注意畫面里不要出現太亮或者太奇怪的東西，搶了主體的風頭。有時候晚上在尋像器里看不出來，拍出來了才發現，所以拍之前拿裸眼好好看看。
大概就這些。
最近被很多人問到拍拍夜景人像的問題，統一回答。
在這裡回答的是夜間拍攝的思路、少量附件的靈活運用，難度算是從初級到中級，不包括多閃光燈布光和外拍燈，所以想看專業夜景布光的請繞道~~
首先從相機操控下分析這個問題：
夜景拍攝對相機最大的考驗就是因為光量少，所以導致快門速度變慢，解決這個問題有三個途徑：開大光圈、增加感光度、手動增加光量。
增加感光度是最最簡單的方法，但高感光度會增加照片噪點降低畫面效果。夜景拍攝建議開到ISO400~800，如果遇到喜歡的暗光場景可以適量開大，但一般不建議開到ISO2000以上。
大光圈是大多數影友拍攝夜景的選擇，會有妹子們喜聞樂見的背景模糊效果，但往往需要另外購置，手裡有18-55或者18-105或者18-200鏡頭的童鞋，低頭看看你們鏡頭的最大光圈是不是F3.5，所以你們光圈還不夠大~~可以推薦花600塊買個50 1.8或2500買個50 1.4，妹子會很喜歡喲~~
香港星光大道觀景平台的一層晚上會有比較亮的燈，可以借著光線拍攝人像，而在有星星手印的那個地方光線就沒有這麼足了，光圈F1.4
所以童鞋們不要再問這樣的照片手機和卡片機能不能拍出來，答案就是不能！
手動增加光量其實就是在夜景的基礎上另外加光，一般的辦法是使用閃光燈、手持LED、使用外拍燈。
使用閃光燈效果（機頂閃）
另外，在拍攝夜景人像時，由於路燈大多發黃，所以在色溫上大多選擇熒光燈或鎢絲燈模式，中和掉畫面中的黃，讓畫面自然一些~
接下來分析一下大家在夜晚拍攝的需求和問題：
其實大致是兩種情況，第一種是由於覺得城市夜晚的燈光裝飾很漂亮，想合影，但拍出來要麼臉是黑的要麼就是糊的。第二個需求是在比較黑暗的情況下拍照，完全找不到光源，既對不上焦也跟不上快門速度。
臉糊的問題無非就是快門速度太慢和對不上焦的問題。快門速度慢在前面說過了，需要用提高感光度和大光圈來解決。對不上焦則很有可能是因為背後的光線太亮了，這就引申到下一個臉黑的問題啦~~
臉黑其實是一個光線問題，夜景拍攝最重要的就是找光，不管是夜景中原本存在的光線還是人造光線，都是夜景拍攝里的關鍵點。
那麼，光從哪裡來呢？
城市夜景中能找到的光線有：店鋪櫥窗光線，路燈，燈牌燈箱，車燈。
這些光線中店鋪光線是最好用的，因為店裡用的大多數是熒光燈，色溫比較正確，亮度也比較夠，在拍照的時候把臉面朝櫥窗或店鋪，就能借到光線，得到比較足夠的光量。
這張照片時我站在新宿的一個葯妝店旁邊，臉基本被左邊的光線照亮，才得以對焦（看我後面的妹子臉明顯就沒有我的亮）
香港叮叮車站旁，臉上的光是叮叮車站的熒光燈，所以顏色看起來比後面的景色要冷（沒錯，我就是那種拍照前還要看一眼頭頂上是什麼燈的人）
而如果沒有沒有熒光燈那樣的光線，可以找找大型的燈箱、裝飾的燈具：
越南會安是個燈籠之城，找個比較亮的燈籠在旁邊一站就好啦！
如果上面兩樣都不具備，就只能找路燈了，路燈也有不少分類，除了亮度的區別還有顯色率的區別，在某些比較亮的區域如廣場，拍照時盡量面向光源，臉上的光線也能勉強足夠。
但是說實話，這些光線已經算很差的了，而且路燈往往會讓臉慘黃一片，失去很多細節，這樣的光線如果實在不行可以把照片處理成黑白或單色：
慢門拍攝
在夜景拍攝中由於光線不足而慢下的快門，有時候可以得到更有意思的的效果，但在拍攝慢門時就需要使用三腳架，或者放在某個地方固定，並且，人像拍攝的話要求人不能動哦！
快門速度1/2秒，就能把左右的車拍出流動感了。這張照片是我手持拍的，童鞋們不要學……理論上快門速度慢於1/50秒就不要輕易手持了。
總之在不使用閃光燈附件的情況下，拍照就要跟著光走，哪裡有光拍哪裡~~
最後給廣大童鞋一個忠告，千萬不要看到一個美麗的（有光）的噴泉和一串美麗的花燈樹就屁顛屁顛地跑下去合影，正是因為你的背後是亮的，照片中的你就肯定是黑的一團，如果相機對焦把你變亮了，那背後的景也一定過曝了，所以一定要先找到自己的面前有光，讓前後光線平衡才能拍呀~
閃光燈運用：
是不是覺得到處找光挺慘的……那就用用閃光燈吧~
如果使用外置閃光燈可以使用TTL測光和調節輸出量，如果使用機頂閃光燈可以只用紙巾覆蓋光線的方法控制光線。
這是大光圈和閃光燈結合的案例。模特的臉部曝光正確，前景的光斑是P上去的~
這張照片的光線在背後，前面沒有什麼光線，直接拍攝肯定會臉黑的，所以加了一個閃光把臉照亮，同時也能照亮雪花，得到雪在下的效果。
下面是一些在慢門中的玩法，很多都是學生時代玩的舊照片了，捂臉……
前後簾同步
在低速快門（1秒以及以上）的情況下，對拍攝對象閃了閃光燈後主體物繼續動，或者晃動相機，會產生許多虛影和光條，這在夜店是比較適合玩的~
頻閃多重曝光
這是在低速快門情況下，多次對移動的拍攝對象進行閃光，拍出多個曝光主體。
星空拍攝
很多人問星空人像是怎麼拍的，在這裡簡單說一下。
佳能5D2 鏡頭17-40 F4，ISO2000 20秒
星空拍攝基本原則：最大廣角，鏡頭最大光圈，把鏡頭擰到無限遠（就是鏡頭上的∞標誌），曝光時間15~30秒，感光度2000~4000。
這張照片利用的光線是旁邊的酒店非常微弱的路燈，在我身上產生輪廓光，由於曝光時間長，很微弱的光線也變得很清晰。
我一般拍星空會盡量找有一點點前景光線的地方，但有的時候是完全漆黑的，如下圖：
佳能5D2 鏡頭16-35 F2.8 ISO2000 10秒
模特 @賀蘭喬月
在年保玉則的星空下一片漆黑，用了10秒的曝光，在十秒曝光期間用紙巾蓋在手機電筒上對模特掃光，10秒內間歇掃了三次，得到了正確的光線。
整個寫下來，算是比較親民的一個夜景拍攝教程，其實主要原因是我自己也沒用多個外閃可以玩……夜景拍攝要比白天拍攝更需要動腦，但星星點點的燈光很容易會得到驚喜效果，根據自己的器材量力而行+主動找光線，這件事件就沒有那麼難了，希望大家晚上出去玩兒也能拍出喜歡的照片。
所有照片都是我的作品，包括我拍的照片，我的自拍，朋友拍的我，轉載必須徵求同意。
更多照片請戳微博 @韋苡珊CCPP
最後，想約片也可以私信O(∩_∩)O
在夜景人像的拍攝中，小夥伴們經常會遇到拍出來臉是黑的，拍出來噪點比臉都大等問題，下面我就從怎麼找光源和怎麼降噪兩個方面來解答一下怎麼拍攝夜景人像。
- 環境光補光
在選擇環境光補光的時候，盡量找大面積光源，比如說廣告牌，大面積燈箱等。
拍攝之前跟妹子約了地鐵站見，看到妹子這麼美我的相機已經饑渴難耐了，遠水解不了近渴，所以我就地取材吧。
地鐵站頂上的燈看到沒？又大、又圓、又白，就像《白鹿原》中的大白鴿一樣誘人，用它做光源正好。
白色的大燈光線非常柔和，不會在妹子臉上留下難看的陰影，可以把妹子的皮膚拍得吹彈可破的樣子，不過前提是本來妹子的皮膚就挺好。妹子說：「哇，後面的燈光好好看。」我說：「呃，光斑而已，往側面站一步。」我往前走了一步，鏡頭貼著地鐵站的牆壁，把妹子的整張臉都框進了取景框，小心翼翼的按下了快門，生怕快門的噪音打破了這一刻的寧靜。
拍攝這組圖的時候妹子告訴我這是她第一次拍照片好緊張怎麼辦，我說不怕不怕，拍片其實很簡單，我負責拍照你負責笑就好。妹子說她不知道手往哪放比較合適，我說你只要不摸鏡頭，放哪裡都行。其實對於素人妹子來說，空手擺動作是一件很難的事情，這時候不要罵她們也不要捉急，你只需要在她們手上塞點東西就行了，這裡我帶妹子來到了便利店，跟她說你去拿幾包零食玩吧，拿包裝好看的，不好看的就讓他靜靜的呆在貨架上吧。
- 室內弱光
在室內環境光下拍攝時因為燈光情況複雜，光源較多，所以在拍攝之前務必想清楚後期成片的色調大概是什麼顏色的。
比如說這張圖，在地下停車場的日光燈下，整體顏色就是那種暖黃暖黃的，所以後期的時候並沒有把膚色調整成傻白甜那種，而是調成了這種黃黃的色調。
從這張合影上面大家應該可以體會出來當時地下車庫的顏色。
當出現一個強光源的時候，就用強光源當主光照亮模特的面部就行，然後日光燈什麼的就作為填充光就行。後期的時候適當的提亮暗部但是不要提得太亮了，光照什麼的還是得符合客觀規律么。
這是在遊戲廳拍的一組圖，光照環境比較複雜，五顏六色的光線都有，我覺得拍攝這種圖的時候用大面積的光源做主光就行，比如說左邊那張，我當時觀察了好久，發現日光燈當主光整體膚色偏暖，遊戲機上藍色的LED燈當輪廓光正好就冷暖對比都有了，所以我就讓模特騎在摩托車上回頭。
這張圖我也嘗試過讓模特面對發藍光的遊戲機，畫面不忍直視，整個人跟阿凡達似的。
這兩張圖就是典型的找大面積光源了，用左邊的遊戲機當光源，皮膚比較柔和，實際上跟室外找大面積光源一個道理，只不過旁邊紅色的牆會給暗部填充紅色的反射光。
跟室外比起來，市內有個比較好玩的地方就是光線多，也可以找一下光斑當前景，比如說左邊這張圖，拍攝的時候找了一塊藍光放在前面當前景，是不是很魔幻。右邊那張圖呢，讓模特趴在鏡面的遊戲機上，自然就反射過來了背景的光斑，這下前景背景都有了。
- LED補光
熱靴燈、LED、外拍燈……現在各種人造光源眾多，我們該如何選擇呢？我個人比較喜歡使用LED光源，色溫穩定，顏色可變。
使用LED補光的時候燈棒略高於模特面部，大概離模特兩到五步的距離（離模特越近光照面積越小，所以拍攝全身像的時候燈棒遠離模特，拍攝特寫的時候燈棒靠近模特），讓模特面對光源。
夜晚的微風會把妹子的頭髮吹亂，當一絲頭髮貼在臉上的時候，我知道這一刻我該按下快門了。
- 熱靴燈
夜景人像的拍攝中也會經常使用到熱靴燈，熱靴有三寶——柔光、E－TTL、離機好，我們一個個來說。我在使用熱靴燈補光的時候一般會把柔光片抽出來燈頭向上，或者直接使用熱靴燈加柔光箱。網上用衛生紙自製柔光罩或者某寶上十塊錢一個的肥皂盒不好用，千萬不要買，比較好用的是攜帶型柔光箱。
裝好引閃器後設置閃光燈模式為E－TTL，閃光燈曝光補償＋1，將燈放置於模特45度方向補光。
TTL是由主閃光泡發出一束已知亮度的低功率預閃，通過預閃測量景物的反射率，然後基於這些數據計算出達到中間影調所需要的閃光輸出功率。由於TTL計算出的是達到中間影調的輸出功率，所以我在使用E－TTL功能的時候會加一檔閃光補償，讓模特的膚色更顯白，也可以壓低環境光使得畫面更有層次。
- 仙女棒
據說大家都喜歡玩這種一根仙女棒拿在手上Bling－Bling的片子，因為仙女棒光線不可調，所以在玩耍的時候需要考慮背景的亮度。
當正面環境光較亮時（正面環境光＋仙女棒光線），背景比較暗淡，畫面缺乏層次。
遠離正面光源，則背景較亮，畫面層次豐富，所以使用仙女棒拍攝的時候，盡量先調整曝光組合，當背景曝光合適後，再來調整主光源亮度，若仙女棒亮度不夠，則可以在正面再補充一個光源，若仙女棒亮度合適，則不用補充光源。
- 平衡環境光
以上不管是LED、閃光燈、還是仙女棒，都屬於人造光源補光，只要是補光，我們就得考慮一個補光和環境光線平衡的問題。
這類照片的拍攝中需要注意的是模特面部主光和環境光的平衡，上圖的拍攝中我用LED補光，適當減弱了光線，不然背景的遊戲機就看不到了。
補光的時候LED燈採用了偏暖的燈光，後期往左調整白平衡後就會呈現出膚色沒補光的時候那麼暖，背景冷光的效果，增加了畫面的層次感。
Raw格式下後期可以調整色溫和亮部／暗部細節，所以在拍攝光照環境比較複雜的照片時盡量使用Raw格式，我的日常拍攝一般都使用Raw＋JPG格式。
- 降噪
在使用Raw格式拍攝時一般是沒有降噪的，所以會出現前面說到的噪點比臉還大的狀況。我平時在拍攝人像時通常採用「減少雜色－明亮度」或者縮小畫面像素的方法。
在ACR的細節選項中，選擇「減少雜色－明亮度」選項，將滑塊向右拖動，即可降噪。
我一般會將「減少雜色－明亮度」控制在30以內，然後進入Ps中縮小畫面像素。
因為日常的拍攝並沒有輸出的需求，一般都是發到社交網路上使用，所以把畫面尺寸裁剪到適合發布的尺寸即可，我一般會將長邊裁剪到2000像素。當照片從高像素尺寸縮小到低像素尺寸後，噪點會得到很好的抑制。而使用高斯模糊或者某些插件降噪可能會產生較重的塗抹效果，所以在照片無輸出要求的情況下，推薦使用降低畫面尺寸的方法去降噪。
關於攝影的其他一些答案：
- 拍什麼：
給好看的女生拍照是怎樣一種體驗？
知乎用戶：你用手機拍出過哪些你喜歡的照片？
- 怎麼學：
自學攝影以及後期是一種怎樣的體驗？
新手如何系統性的學習攝影？
- 怎麼拍：
如何把妹子拍得更好看？
怎麼拍出有氣質的照片？模特表情神態怎麼擺出來呢？
拍人像寫真，怎樣讓畫面更乾淨，人物更鮮活？
如何拍證件照比較好看？
如何拍出一張性感誘人但不低俗的紅唇照片？
- 怎麼後期：
職業修圖師的一點經驗--如何磨皮？
這種透明感的後期是怎麼 Ps 出來的？
- 為什麼：
日本美女寫真和中國美女寫真都有哪些區別？
為什麼給姑娘費心用單反拍的照片總感覺沒有她們拿手機自拍漂亮？
如何看待女生拍私房？
如何看待現在千篇一律的小清新人像攝影？
- 手機
用手機如何拍好人像？
關於夜拍，當然，在你有一定條件下，可以開著車載著模特帶著自己精心挑選的燈具來到拍攝地，擺開各種燈通過調試後開始拍攝。
但是有的時候我們沒有這樣的條件是不是不能在晚上拍攝呢？當我們走在那種黃黃的路燈下沒有閃光燈的時候是不是不值得舉起相機呢？
其實也沒有那麼糟糕。先上兩張圖
首先要感謝模特日馬夫人，超級大美女還很nice。原片就可以看出真是就是那麼美啊。讓後期更簡單。
這是一次和一家淘寶店合作的照片，當時到上海已經是晚上6點多，晚上和模特在外灘碰面已是晚上7點多。那時候因為模特還有別的聚會，就決定在外灘的一條停滿汽車的小巷子拍照。因為是從很遠的地方過去，只帶了一台相機和一隻鏡頭，沒有攝影燈就這麼拍了。由於模特很專業，整個過程大概20分鐘。
說回照片，
首先圖一是處理後的，圖二是原片，其實也沒什麼大處理，就簡單調個色溫，處理一下陰影就完了。
原片可以看出就真的是黃的不行，當時路燈就是這麼個顏色的。如果不知道怎麼後期調色溫和顏色趕緊從基礎學起，多練習一下，真的是不能再基本的東西了。
如果你真不想處理顏色，偷懶的話也可以直接拉黑白嘛
所以晚上閃光燈不是必需，有時候器材太多也是累贅。
當然有閃光燈，拍攝思路就不一定是這樣的了。
《夜景人像拍攝思路及後期教程》
現在是雙11的凌晨4：22，不知道是不是因為沒錢參加剁手節活動難過到失眠。索性不睡了，來擼一篇教程。
和之前兩篇教程不同，這篇教程我會從前期說到後期，好了，剁了手的來看看怎麼把妹子拍好修好，多少還能回點血。
玩了三年多攝影，基本沒有嘗試過在晚上拍妹子，一是閃光燈用不6，二是後期思路不明確。關於拍攝背景
這組拍攝背景是我的一個化妝師朋友，有次她說她口味較重，一直想拍一組夜景寫真。我尋思了一下，作為一個攝（qiong）影（d）師（s），也想不到什麼合適的生日禮物。跟老婆一商量，就發揮一下自身優勢，送一套寫真吧。
關於器材
索尼A7r2，佳能50stm；這裡我要感謝A7R2的高感，因為我前期沒打算用閃光燈補光，只讓妹子帶了一個帶燈的手掌大小的化妝鏡（後面邊看圖邊說）。
這組90%的片子ISO都是4000+，後期的時候噪點也在可接受範圍之內。
所以在前期的設備選擇方面，選一些高感表現力不錯的（這裡尼康黨們恐怕要哀嚎）
鏡頭選擇方面，非常簡單，大光圈！能有多大就用多大，因為只有大光圈才能拍到妹子身後的城市霓虹。抬頭看看天，再看看手裡的小痰盂，不由自主的握緊了它，也罷，畢竟也是1.8。
關於拍攝地點
1、空曠，不要有明顯障礙物遮擋視線；
2、背後要有充足的燈光，我需要那些好看的光斑；
綜上，這組拍攝的地點選在南京的和平大廈樓頂，現在上不上的去我不敢保證。
在樓頂拍攝面臨的最大問題是，太！空！曠！空曠意味著視角單一，平台（人）+背景，只有兩個空間層次。解決辦法，通過距離遠景，肢體動作來豐富視角。
有人要問，如何引導妹子的情緒？我的答案是盡你最大努力的設置場景，剩下的就是檢驗妹子是否是一個好演員。
（以下多圖警告！！）
這組我給她設置的場景就是「跟男朋友吵架了，上天台來散散心」，簡單到不行的場景設定，萬萬沒想到，她是一個好演員。
第一張是剛開始的時候，妹子沒什麼狀態，我就讓她安靜的坐在那裡，抱著雙膝，感受一下城市的霓虹。第二張是讓她站起來之後，跟周圍的場景有些互動，比如腳下的小護欄。拼圖方面，一動一靜，一個半身，一個全身。
最常見的動作之一：讓妹子握住自己的包帶，這樣妹子會有一個抓手，雙手不會無所適從，最自然的情緒也能容易流露出來；
我問妹子，你冷不冷，她說冷，我說那你抱緊自己可能會好點。
第二張失焦的拍攝手法，大膽嘗試，不怕犯錯。
拼圖思路：一實一虛。
拍到中期，我說妹子你走一走，妹子沿著護欄慢慢走著。妹子很瘦，非常適合剪影，正好一陣風刮來。我的眼前一亮，就有了第一張。
第二張，半身特寫，但是因為特寫的眼神光很重要，就用我提到的小型化妝鏡補的光。（什麼？誰補光的？我不會告訴你是我老婆在邊上操作的）
拼圖思路：剪影+半身特寫。
鏡頭可以嘗試拉的更近一些，如左圖，這樣會讓背景更加乾淨，只剩下那寫閃爍的光斑。
補光的第二個辦法就是用花火，這東西X寶有的賣。
拼圖思路：黑白大頭特寫+半身特寫
第一張圖的視角是正好在護欄邊上有一個拐角，我放低了相機高度（幾乎貼著地面），用護欄的延伸感與地面的馬路呼應。後期的時候做了 漏光效果，增加了氛圍。
第二張主要也是讓妹子能跟環境產生 互動，想到讓妹子俯下身用花火與城市互動，彷彿用它點亮了南京城。
拼圖思路：兩個視角的對比。
最後用這張來收尾，思路也比較清晰，我需要一張大場景，腦海中總是浮現很多電影畫面，具體是哪部電影卻記不得。讓妹子站的隨意一些，手部多一些動作，整體畫面就會更加生動。
------以上為前期拍攝思路，下面來說說後期----
後期軟體
LR：完成95%的調色工作；
PS：銳化+疊素材；
選一張最喜歡的來說，最後我也會放出預設。
老規矩，對比圖。
先看看原圖問題，整體感覺平，焦外的顏色雜亂，構圖上半部有些空。
那我們來解決問題，這組照片後期有核心的三步，分別是基礎調整、RGB曲線、分離色調。
我也就主要說這三部分，其他參數有一些微調，對整體影響不是很大，有需要的拿預設自己看下就行。
第一步：RGB曲線
調整目的：暗部加灰，降高光，暗部更加厚重，增加整體的敘事性。
第二步：分離色調
分析問題：曲線調整之後，畫面整體厚重了許多，緊接著出現兩個問題，整體色相不統一、畫面整體不通透。
解決辦法：用分離色調統一整體色相，高光、陰影統一色相數值，根據需要調整飽和度。
第三步：基礎調整
分析問題：解決了色相不統一的問題後，就要回到基礎調整來對整體做影調的提升。
解決辦法：提升高光，讓高光能夠為整體畫面開設出口。利用陰影、黑色色階找回暗部細節。這順帶說一句，任何教程不要記參數，如果你用這張的參數去套其他照片，肯定一塌糊塗。這也是為什麼很多人用不好預設的原因。
第四步：PS中銳化、疊素材、出圖。
---------
好啦，到這裡，陳星星的第三篇教程到這裡也結束了。
最後送上這組的一張原片、預設以及韓文素材。
獲得方法：私信關鍵字「夜景」到我的微博：@我是陳星星_
個人微信：61237841，歡迎交流。
拍夜景人像我基本是不用閃光燈的，但是我會找些好的地方拍。比如一個燈光比較亮的地方，然後燈的色溫別太黃的。其次器材也比較重要，拍夜景人像，大光圈的鏡頭是很有必要的，除了更容易的讓畫面「亮「起來之外，背景的光斑也是很漂亮的。先上圖。
以上四張是我很久之前拍的，我當時用的是適馬35-1.4，用最大光圈去拍的，ISO是800（具體看當時的環境），快門是30。在這裡需要說的是，很多人不想影響畫質而調低iso，去降低快門以達到正常曝光，降低iso沒錯，但是快門要保證，如果快門過低很容易會模糊。所以快門要適當控制，不過如果是鐵手就另當別論了，哈哈。所以有時iso可以相對高一點，因為後期可以通過軟體去降低一下噪點，如果快門過低，拍出來的照片不夠清晰就得不償失了。特別是全畫幅的機子，我經常都會開到一千多的iso。
以上三張夜景人像，是我時隔很久之後再回去拍的地方，這次拍的人有兩張是用腳架拍的，器材還是一樣的器材。腳架拍的好處在於iso可以降低了，噪點少了，快門可以放低了（有腳架不會抖），但是模特會比較累的點，哈哈，這張圖我應該是用了兩秒左右的快門，拍之前和模特溝通一下，這兩秒盡量不要動。而且這兩張圖我是特意要模特背後的車流的，所以慢快門能拍出車的軌跡，也是一種不錯的效果。
如果遠離了城市，沒有色彩斑斕的燈光，那要怎麼拍夜景人像呢？
以上四張是我在去雲南旅拍的時候拍的，當時在洱海邊和瀘沽湖，基本是沒燈光的，而且在洱海的時候還碰上下雨，我說一下最後兩張圖是怎麼拍的。我用一個閃光燈放在新人後面，然後用引閃。按下快門的時候背後的閃光燈就會把雨滴打亮，至於新人怎麼對焦，可以在按快門之前先用手機電筒照亮新人，對焦之後關了燈，按下快門就行了。第一第二張也是用同樣的原理去操作，但是閃光燈的距離不能太靠近模特，不然會過爆。如果是因為位置的局限（第二張車內的），可以適當的調一下閃光燈的強度。
在這溫馨提示，拍這種雨景人像的時候，注意保護自己的相機哈。
（圖片預警）謝謝邀請～ 夜景可以像這樣自帶光源哈哈哈
不是我懶，這個問題最好自己去了解，理解，解決。單靠一篇帖子就以為就能搞懂，這帖子就必須有書的體積。
課程：Foundations of Photography Part5 - Night Low Light Ben Long講解，兩個小時左右。
主要問題會是閃光燈，ISO，快門速度，曝光補償的彼此配合，如同任何其他情形。核心在平衡環境光和閃光燈及附件，一般而言，閃光燈會搶鏡，可以降低非環境光，同時爭取快門速度的降低，以便給環境細節足夠的曝光時間。長曝光，似乎是個普遍現象。夜景人像的拍攝要點在於夜間。大老粗的來說拍攝沒有光線是不行的。所以夜間的光線的選擇是很重要的。主要有自然光源跟人造光源。因為俺自己懶（qiong)所以一般不怎麼用外拍燈。所以我自己拍的照片一般主要是自然光源啦。沒圖沒真相，下面就拿照片舉栗子。
如圖所示當時的環境光拍攝臉部的曝光一片漆黑，所以就要利用手中的東西來作為光源，圖中是利用手機作為光源。還可以利用筆記本pad 等等可以利用。
利用這種淘寶上買的星星?燈當做光源，也是一種不錯的選擇。淘寶上買的十幾塊錢但是用好了很實用，幫助很大。
利用煙花棒當做光源，詳情見我另外的回答，專門一個問題來回答這個的。煙花棒也是其中的一種還有用鋼絲棉的用法
還有光繪一類的
例外就是很普遍的了，來自自然光，晚上的白平衡要注意調整，認真觀察光線的方向，我覺得在路燈下那種昏黃的燈光下前期一定要注意。舉個栗子。
這種基本靠後期強行修圖的，原圖一片黃。
這種也是的，發一些最近的圖都是這種，夜景人像自然光情況下受環境光源的影響特別大。大家多拍多練習。
以上有什麼大家在交流啦。
乾貨~！！！
外閃+合適的時間！
外閃+合適的時間！
外閃+合適的時間！
外閃+合適的時間！
重要的事情說四遍！
（先發個擼主本人）
或者夜裡選在環境光美美的地方：
帶上外閃和燈罩：
就可以開工啦~
首先可以試試從前側方打光：（下面這4張是晚上18：30-20：00點左右拍的）
然後試試自然光為正面的光線，閃光燈來打輪廓光：
當然，沒有燈的話也可以好好利用環境光，比如馬路上的車燈：
室內的柔光：
商場外的展示櫥窗也是大柔光箱！！！
要麼，店鋪的廣告燈箱也可以：
也可以用自拍神器+相機這樣的奇葩組合：
最後傳張基友的裝逼照：
沒有光源指什麼。。。一片黑嗎。。。那拍出來不是一片黑？
夜景人像不自備光源的話，就要多利用一下周邊光線，廣告牌，車燈，路燈，都可以～
實在不行模特拿個打火機，手電筒什麼的玩玩也是不錯的。
閃光燈
夜景人像的整體畫面比較暗，所以圖中亮部往往需要斟酌，如何恰到好處的給人物面部／身體補光？下面這張照片不僅打亮了人物，而且畫面中光源的出現有道理、有邏輯……
這是攝影之友微光計劃第11篇入選稿件
作者?馮韜 編輯?江寒山
出品?微信公眾號：影像視覺（ID：yxsjzz）
拍攝夜景人像 補光是一大難題
也是照片質量高低的關鍵影響因素
為了實現更好的補光效果
利用閃光燈是最常見的手段
??Micheal Aaron
??Bruce Clarke
如果閃光燈太生硬 光影不夠自然
也可以找一些發光物件來補光
其中屏幕和掛滿燈珠的星星燈最常見
??Alfredoziano
??Gianluca Ferrazza
對比之下不難看出
從強行布光到使光源成為畫面的一部分
畫面無疑將顯得更加自然
再進一步
如果光源能夠成為照片的亮點呢？
請看【本期入選照片】
? 畫風唯美宛如童話夢境
? 發光雨傘作為光源 新穎別緻
? 巧妙添加星點 後期不留痕迹
下面就請作者馮韜為大家講解
如何拍攝一張夜景仙女傘人像
【敲黑板-看完這篇文章你還能了解到】
??? 夜景人像的最佳拍攝時間
??? DIY人像補光道具仙女傘
姓名 馮韜（Terry F）
簡介 美國Getty Image簽約攝影師；攝影之友特邀講師；NISI特邀講師；
九江學院教師；
拍攝器材
【夜景仙女傘人像】
?
黑夜中的點點星光，從傘上隨風飄落，靈感來源於午休時做的一個夢。
作品拍攝於鄱陽湖畔。大雨過後，湖邊的小池塘都積滿了水，積水平靜通透，可以形成比較漂亮的倒影。帶上一把透明傘，一條星星燈，進行一些簡單的後期便可還原這個夢境。
照片中製作仙女傘用到道具並不難找，透明傘在雜貨店隨處可見。星星燈某寶上一大堆，十幾元錢就能搞定。
建議購買10米以上的星星燈。然後用透明膠布固定在雨傘上。星星燈的光亮非常微弱，較多的燈珠可以提升光源強度，也可以讓星光覆蓋整個傘。
這張作品中有兩個光源，照亮人物的主光源是纏繞在傘上的燈，環境是由日落後非常微弱的自然光照亮。這兩個光源之間的光比是作品成敗的決定性要素。
星星燈的光源非常微弱，即使太陽剛剛落山的時候，燈光在環境光下也毫無存在感。而當陽光完全消失（環境一片黑暗），星星燈無法照亮周圍，照片暗部又死黑一片。因此只能在太陽落山後且天邊餘輝完全消失前拍攝。
天完全漆黑之後，人物和背景融為一體，效果不佳。
在使用星星燈、仙女棒或者燈籠的這一類弱光源創作時，請避免使用閃光燈等大功率光源進行補光，因為當補光強度接近或者超過主光強度時，畫面光比會不自然，主光源的存在感也會大幅度降低。
我最初設想的畫面是星星向右邊飄散，所以完成拍攝後原片其實長這樣
仔細想想還是不太理想：添上星星之後畫面會變得擁擠而局促，人物的目光最好是望向畫面餘地更多的方向。
幸好拍攝階段我橫向構圖也拍了幾張，於是從中挑一張裁出左邊區域拼接上去。
星星飄落的做法很簡單：選取一個燈光產生的星芒，複製出來，調節大小，放置在需要飄落的位置。
完成
作品發布之後，大量模仿出現，很遺憾的是大多數模仿都忽略了光比的重要性，使用了閃光燈補光或者在天空死黑時拍攝
或者為了節省時間用筆刷做星星飄落效果。筆刷產生的星芒與傘上的星芒不一致，讓照片效果顯得不夠和諧。因此再次強調一下拍攝的重點：
／圖片問答是微光計劃系列文章的一個新環節，每期入選作者只用圖片對我們提出的問題進行回答／
Q：推薦一幅你最欣賞攝影師的作品吧？
A：
??Man Ray
Q：你所在城市，哪個地方適合去拍照？
A：
廬山 ??Sino Images 視覺中國
Q：1000元微光稿費打算怎麼花？
A：
欄目詳情：點我了解
投稿請關注新浪微博 @攝影之友 @攝影之友微光計劃
轉載請聯繫授權
按照題主的要求，沒有光源的黑暗環境。那隻能打開閃光燈，提高ISO，增大光圈。。。
首先，對於靜止人像，用三腳架是個很好的方法。
上圖拍攝地點是夜間的廣場，星星點點的光源來自於周圍的餐廳。不過需要模特有比較強的定力，沒準還能產生意想不到的效果。
其次，對於動態人像，需要考驗模特和攝影師的配合。一二三，跳！
上圖攝於廈大芙蓉隧道一處黑漆漆的區域。最後，還是不滿意的話，只能升級相機提升高感，升級閃光燈提升外置光源的能力了。
（答主的設備就很爛，噪點多的都不忍心看）
奶康的創意閃光系統有比較詳細的閃燈教程
可以搜索麥克納利的書籍《瞬間的背後》《熱靴日記》《雕刻光線》
&>尼康創意閃光系統（CLS）閃光燈教程（中文字幕）
Zack Arias 單燈攝影藝術教程完全版（中文字幕）
來來來，來我攝影棚拍一年產品後。你對怎麼用燈就很熟悉了。
題主所說的人物處無光的黑暗環境我是無法想像有多黑了……
我就暫且理解為沒有外界光源直射的情況吧。
無論怎樣，一點光源都沒有純黑的夜晚你是拍不出什麼的。（特殊取材除外）
當然，有燈是極好的，但隨隨便便架只燈的布光我是拒絕的。
其實我也不喜歡用外閃，因為無論怎樣，閃光燈的廣告質感對我來說是崩潰的。
所以如果你只是個想拿起機子，不做過多繁冗的布景準備，拍張自然的夜景人像的話。
拍攝角度和拍攝地點挺重要，需要用點心，但一想說起來吧啦吧啦一大堆就煩，留給其他專業大神吧。
我的答案是：大光圈鏡頭，很大的那種……最好別低於1:1.4。
當然，此類質感不錯的鏡頭都不會很便宜，但也不至於賽過徠卡，花在姑娘身上，想想也值了 T T
上個圖吧，拍得一般，沒有直接照射的外界光源，沒有用燈，沒有外閃。
閃光燈在後邊打輪廓光，長亮燈照臉。
前段時間剛剛拍了一次深夜人像，而且是完全漆黑的環境，黑到伸手不見五指的程度，沒有任何的光源。所以最重要一點是要自帶光源，不僅僅是閃光燈，還要有常亮燈，不然連模特都都看不清。我就吃了這個虧，只帶了閃光燈，連人都看不見，辛虧我還有車燈，不過還是不夠亮，只能讓我差不多看見模特，但是相機自動對焦基本上是廢了，根本對不上，最後就只能開小光圈，然後手動對焦。手動對焦我自己也看不太清，基本靠蒙。
【好吧我覺得老師我對不起你】我來重新修改答案了。
【老師我對不起你 我只是攝影老師的搬運工】
【還有 那些啥也不管直接說開閃光燈的 真的不要太可怕好嗎？】
夜景人像拍攝技巧（組圖）
夜景人像的拍攝屬於難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數遊客在遊覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由於相機閃光燈範圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機中顯得黑糊糊的一片。
這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過後建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝並不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。
在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。
使用慢快門加閃光的方式拍攝夜景人像，可以使前景和背景曝光都清晰。
使用高快門速度加閃光燈的方式拍攝夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。
拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標誌，但後簾此時尚未到達片窗，(用同步快門時間)。
只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以FP8感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
其實要拍攝夜景人像並不太困難，只要具備下列條件：
(1)儘可能不使用「傻瓜」相機，；較低級或中級「傻瓜」相機如遇現場光線較暗時，就會自動閃光補足，這類相機的閃光補光不是光線人夠景不夠，致使人處在幾乎全黑的環境中，就是背景一片全黑而人物(尤其是臉部)一片死白，以致連眼睛鼻子都不能出現。所以要使用具有手控調節光圈、快門時間功能的相機，即使有快門優先、光圈等功能的，也應調至用手控拍攝。
(2)不要過分相信「夜景模式」，目前有些「智能型」相機，具有「夜景模式」但這種模式只能將焦距定在無限遠處，因此不能用來拍攝夜景人像，否則，必定是景色清析而人像松虛。
(3)使用三角架。由於夜間的現場光比較暗，往往要用較大的光圈和較長的曝光時間，「長曝光」如用手持相機進行拍攝，幾乎很難避免相機抖動。而用三角架固定相機，即使快門速度長達幾秒鐘也不會發生相機動的現象。
(4)閃光燈。閃光燈照明具有照近不照遠的特性，當然，這受「平方反比定律」的制約。所以，當人處在距燈3至5米處時而景在15米開外時，景物所受閃光燈的光只有人的數十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要將人像的立體效果體現出來，應準備兩隻以上的閃光燈。
當以上條件具備後就可以進行夜間人像的拍攝了，具體做法是：
(1)先取景。到達景點後，先尋找值得拍攝的景物，在取景範圍內確定下來。
(2)對後景夜景進行曝光，確定曝光組合，由於夜間較暗，有內測光裝置的相機若是按常規ISO 100的片速，往往無法測得具體數據。可先按1600甚至3200的片速進行曝光，然後再逐級換算成100片速，再加上「倒易律減退」因素。對於「S」(短時曝光、快門時間不長於1/10秒)型片，若用1/4以上的慢曝光，應增加50%至100%的曝光量。以上海外灘的夜景為例，若用100的照片，當天全黑後，依靠新穎泛光燈照明建築的夜景，可考慮F8、1秒的曝光組合，若要改變，則可再選擇F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光組合。
(3)曝光組合確定後，其中光圈是確定人像站立距離的依據。原先使用閃光燈，是指數除以距離等於光圈，但在這兒，必須換種方式進行計算：指數除以光圈等於距離，這是因為夜景人像拍攝時的光圈是根據現場光確定的，而不是由閃光燈指數與照明距離來確定的。現在，人站立或座處的位置是由燈和光圈確定的距離來確定的，在這一點上，務請注意：與常規的計算方法不同，要有點逆向思維的意識，是由人(站立的距離)去測光圈。
(4)拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標誌，但後簾此時尚未到達片窗，(用同步快門時間)。只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
通過以上的操作，你就會拍攝出令人滿意的人像夜景了。
推薦閱讀：