如何在後期時最大限度保護畫質？

12-05

例如，有沒有哪些步驟在操作先後順序不同時最後輸出畫質有區別

荊慢慢的回答很全面。這裡我分享一些我在風光後期實踐中注意到的，對畫質影響較多的一些地方，主要分為6大板塊：

1. 後期指導前期
2. 銳化和降噪的順序
3. 多步少量原則
4. 非破壞性調整
5. 局部應用調整
6. 使用最新技術以及專業插件

1. 最強大的後期武器，都依賴前期的支持

雖然問題問的是後期，但是後期指導前期，後期依賴前期。
後期中對畫質改觀最強大的一些武器，都需要前期拍攝時的支持。

比如風光攝影中，
讓畫面噪點最少的方式，是堆棧降噪，以及適當向右曝光再拉回，都依賴前期的拍攝。
讓暗部亮部細節最自然的辦法，是曝光合成，需要前期的包圍曝光拍攝。
讓畫面從前景一直銳到背景的武器，是景深合成，更離不開前期了。

現代風光攝影，不再局限於單張照片有限的信息，而是基於幾張十幾張 raw格式文件的海量優質原始數據，各種後期武器的精度都是指數級的提高！

以星空攝影為例，如果你單張ISO3200，拍出來地面和星空的噪點肯定很多。基於單張照片有限的信息，各種降噪演算法在細節和噪點中間也總是難以完美平衡，一旦強拉暗部，噪點更是非常恐怖！

但如果前期連續拍攝5張照片，後期用平均值或者中間值堆棧降噪方式的話，噪點就可以被大幅度的減少，而且細節同時沒有被損失。

下面的上圖是單張效果，下圖是5張中間值堆棧後：

關於如何對星空和地面分開堆棧降噪，具體步驟我已經寫在教程《如何用普通單反拍出低噪點的銀河星空》之中了。

當然，上面是5張降噪，如果你時間充裕、電腦給力的話，基於更多原片進行堆棧肯定降噪更強力（當然提升效應會不斷減弱）。

多張拍攝，是一種增加原始數據的辦法。但是還有其他更厲害的前期大法。

比如星空，使用便攜赤道儀抵消地球自轉的話，可以長曝光10分鐘，ISO降低到800一下，這個畫質提升就更大了。

再說地景，晚上黑不溜秋的，就算拍100張收集到的光線信息也比較有限。不如直接使用人工補光，光線質量指數級飛躍。

當然還有一種很流行的最強力辦法，就是天還沒黑時拍攝地景，保持機位不動晚上再拍攝星空進行疊加，地景參數ISO 200。。。畫質就跟白天一模一樣。。。

所以說前期拍攝出高質量的原片，收集到更多的數據信息，對後期的幫助是質變的效果。

除了上面提到的多張曝光和補光的方式，向右曝光，使用raw格式，使用AdobeRGB色彩空間等等，本質上也是增加前期紀錄信息的質量和數量。

2. 銳化和降噪的順序

降噪主要在第一步做，銳化主要在最後一步做。

因為ACR和Lightroom中的調整，順序是無所謂的。所以一般我會在ACR最後的時候，給照片初步降噪。

進入PS後，第一步就是用Nik Dfine插件，對照片進一步降噪。

有時在PS中進行更多調整之後，原來不明顯的噪點凸顯了出來，這時輸出前還可以降噪一次。因此我前面說 降噪「主要」在第一步做。

銳化的話，對畫面破壞比較大，而且主要是輸出銳化，根據展示媒介和大小，銳化量天差地別，因此主要是最後一步做。

但是ACR中默認的25銳化量我是沒有關的，提供一個基礎的加銳。同時如果照片中有需要單獨銳化的物體，比如石頭、建築等等，我也是會在過程中用明度混合模式的銳化圖層、或者高反差保留，結合蒙板局部加銳。

3. 多步少量原則

寧可分多步驟每步少量調整，也不要嘗試一次到位。因為：

1）後期很多時候是主觀感覺，很難一次精準到位。調的不夠，後面再加就是了。但是如果不小心調過了，比如把飽和度一下改變太多，加了又減損失更大。

2）不同工具和步驟之間是互相影響的。比如在RAW文件中，如果飽和度調的太高，後面加曲線、對比等等調整又會增加不少飽和度，再做一些可選顏色，可能紅色就直接過飽和溢出了。。。

所以開始的時候對比度，飽和度，清晰度這些都不要調太猛。微微處理一下即可，後面再一步一步優化。

4. 非破壞性調整

凡是只記錄結果像素的修改，都是破壞性調整，要盡量避免、或者放到比較靠後的步驟。

比如你直接在背景圖層上增加100對比度，就是破壞性的調整，後面覺得不好，就只能在圖層上又減少對比度，這就是作死啊。。。

更好的方式是用調整圖層或者智能對象，這樣你的對比度調整結果，是以原始數據+調整過程的形式儲存的，覺得不好直接撤銷中間的調整過程就可以了。

以下都是非破壞性調整的形式：

1）Adobe Camera Raw、Lightroom中的調整，都是非破壞性的。

2）智能對象上的調整和變形。
所以ACR進PS的時候，最好按住Shift鍵以智能對象，而不是背景圖層的方式打開。多個圖像合成的時候，最好把這些組件用智能對象封裝起來，而不是用蓋印圖層。。

3）智能對象上的智能濾鏡，都是非破壞的。
比如要用Nik 插件，最好就以智能濾鏡的形式應用。這樣後面要重新單獨調整某個濾鏡的參數，都是可以的。

4）非破壞性裁剪。剪裁圖像的時候，最好不要勾選「刪除裁剪的像素」。

5）調整圖層。要改變飽和度、對比度、顏色，最好使用調整圖層，而不是直接在原圖層調整。

6）空白、中灰輔助圖層。要仿製圖章、污點清除、加深減淡等等，也要盡量在新圖層而不是原始圖層上操作。

5. 局部應用調整

把調整限制在局部，而不是全局作用，影響無關的區域，也可以大大提高畫質。

比如ACR中的銳化，一定要開蒙板，不要銳化天空、水面等大塊純色區域。

降噪則反之，可以只對細節少的局部降噪。

6. 使用最新技術以及專業插件

最新技術以及專業插件，肯定演算法更優異，更推薦使用。

比如降噪，可以使用Nik Dfine 2 或著 Topaz Denoise，都比PS自帶的降噪濾鏡要強大。

總結：
1. 前期紀錄更多更高質量的信息
2. 降噪主要第一步，銳化主要輸出前
3. 多步少量原則
4. 非破壞性調整
5. 局部應用調整
6. 使用最新技術以及專業插件

如果以噪點、層次作為畫質的標準的話：

個人建議：
0、用好的相機，合適的ISO，用16bit空間。

1、常識：ACR或者LR等處理RAW文件時，它有自己的處理管道，命令順序都無所謂。

2、盡量在ACR中完成操作。ACR導入PS時以智能對象打開。（方便重新採樣）

3、降噪放在所有處理之前、銳化放在所有處理之後。（影響度：高）
注意，這不意味要死板地把ACR中的銳化關閉。
這裡附加銳化的常識：
a、必須銳化。
b、CMYK和Lab下銳化效果好。
c、對中間調銳化，或者對畫面主體的調子。
d、銳化應放在縮圖、轉換色彩空間之後。
e、效果極致時，應使用邊緣蒙版。最好分層控制亮暗暈輪。（理論上是這麼的，不過還是插件最方便）

f、高反差保留+線性光的銳化方式，等同於無閾值USM銳化，效果相差2.64倍（來自巫師）

給一本老書做參考：《數碼影像銳化深度剖析》，因為太老，僅供參考。

4、如果某個色調（明暗）範圍比較重要，不要在ACR中降低它的對比度。

比如這麼一條曲線壓暗後，暗部的對比度降低，暗部的精度和層次就損失了，最暗的地方已經再也拉不回來了：

與此同時，亮階的層次得到了提升，對比度相同的情況下，精度得到了提升。

5、原圖太差時，盡量減少抗噪性差的操作以及內計算精度很低的操作。
比如HSL、去霧、顏色範圍、魔棒、混合顏色帶、不帶模糊的蒙版。（影響度高）
這個應該很容易理解，很多操作是基於單個像素的信息，而不是平均取樣後的信息。
HSL操作應該同時調整相鄰顏色。

6、盡量減少對同一像素的重複操作層。PS的運算是由下到上逐次運算的，可能會產生精度上的舍入誤差。（影響度：較高）

7、盡量減少基於通道亮度以外的操作。比如陰影/高光不恰當會產生明顯的亮邊，HDR更是會畫質爆炸。

8、盡量不要在色彩空間的轉換之前使用漸變，會有色階斷裂。

9、任何蒙版都要羽化，任何！

10、少用不靠譜的濾鏡，比如我電腦上的徑向濾鏡會導致迷之噪點，還得用一次中值降噪。

11、8bit下，混合模式為正常的加層操作盡量放在最後進行。

因為會改變極限色階的對比度分布。由第4條可知，對低對比區域調節會損失精度。
由第6條可知，圖層多了精度會跪。

下面是對第6條進行的證明：

（以下是經過調整後圖片的色階分布情況：）

↑用50%透明度的中性灰圖層覆蓋在黑白色階上。

↑用單根曲線模擬上述操作。

直方圖對比：

↑單根曲線調節

↑加層並改變黑白點

加層後，很多相鄰的連續色階都變成了相同的色階。這就是內計算中的「舍入誤差」。

12、不存在哪個工具絕對無損一說。因為任何工具都有可能讓色階堵死，並且造成色階分離。堵死後任何調節都是沒用的，而色階分離會造成精度損失。

但是，曲線、加深減淡（變種曲線）；色彩平衡（變種曲線）等工具造成的畫質損失更小。
Ps：PS里一堆看起來人畜無害的工具其實都是魔改過的，坑爹現象比比皆是。比如高反差保留濾鏡其實是簡化版、比如15里提到的飽和度工具。

13、如果不調節明度的話，色相/飽和度圖層使用顏色混合模式。不然會加劇噪點：

15、不要在流程的早期大幅改變色相/飽和度。

因為PS對飽和度的調節會讓高光陰影區容易堵塞通道。哪怕那個地方根本就看不出顏色。

我懷疑這樣的操作會損失高光陰影區的細節，但是我不確定是不是自己想法是錯誤的。

我做了一個實驗：

如圖，在高光和陰影區，飽和最低的部分反而在加飽和的操作中損失最大。
雖然實際感官影響有限，但也許對某些操作會有重大影響，我自認為不是什麼好事情。

16、有彩噪而且ACR沒法去掉的圖像可在Lab中模糊ab通道，或者高斯模糊並用顏色模式漸隱即可。這個可以放在流程的早期一起做。

總結下傷害最大的幾個操作

1、太多對同一像素產生作用的圖層，會嚴重影響細節。

2、對存在色階斷裂的顏色使用HSL工具，還見鬼用過度。

3、不恰當的流程（包括最初合適的降噪）。

其實大多數操作造成的永久損失肉眼是看不出來的，但會隨著圖層的增多而爆發。

樓主問的是視頻吧？

強答一下。

你拍的照片上傳到微信和qq 會自動壓縮的。比如1mb的基本上會變成100kb。也就是壓縮十倍。然後你傳照片給別人不點原圖發送的話。也是按十倍壓縮的。所以很多圖傳著傳著就綠了。

很多你珍貴的照片就變這樣了

就

--------------假裝是分割線…………………………～～～～～～～
還有剛剛改革開放那段時間，國產照片質量實在太差。大多數都無法存放超過30年。到2000年以後集體爆發。比如這樣

其實除了個人保存不當之外。很大原因都是那段時間產品照片質量的不過關造成的。

要知道大部分黑白照片哪怕七八十年了依然是這樣的

我是做照片修復的，這些黑白照片我大多能修復出來，比如:

因為老照片是局部的斑駁。而八十年代那批照片，要壞基本上都是整體模糊。大多數都難以修復了。實在是遺憾。

-----成都臻憶工作室
_曾萇弘
_2016.12.22

說一個親測有效但是又是玄學加成的方法
用Capture one進行後期而不是Lightroom或者ACR。
個人感覺Capture one的演算法更為先進，曾經一張照片用兩個軟體處理，按同一個風格效果修圖（雖然由於軟體本身不一樣處理路徑有差異），C1的畫面純凈度要高不少，顆粒感小很多
不好意思當時忘記截圖了沒對比……

其實後期優秀的畫質都來自好的前期，不以前期為指導的後期都是耍流氓

噱頭