單反應當怎樣入門？

12-04

我有個佳能500d，小套裝的，買一年了。
買的時候很熱情，太忙了，沒顧上，玩攝影的朋友走了
好吧，好吧，我很弱
拿著它不知道該怎麼入門
求賜教

（長圖預警）
剛好給女盆友做了一個入門科普...
發在這裡感覺剛剛可以幫到其他人！
上來就看說明書的確是有些強人所難了，但下面這些內容，是一定要了解的。
攝影雖然門檻很低，但也是有門檻的...或多或少都會有一個積累的過程，不必著急。
如果只是把它當成一個愛好，那麼開心就好，不必強求。

2015年10月9日修改
謝謝@Jie Li和@張小海的糾錯，P檔（Program）是程序自動模式，並不是編程檔。
程序自動檔是相對於Auto（全自動）檔，更有可調性的一個檔位。對於尼康，Auto檔是所有參數不可調的，對於P檔，則可以調節曝光補償、感光度等參數...也可以作為入門的一個檔位（儘管極其少用）。

1.你要養成一個放棄相機AUTO檔的習慣，把你的全部精力都用在幾個需要靠自己調節來拍照的檔（M檔 A檔 S檔 P檔）.我建議新手的話就長期選在A檔（光圈優先）上.等到自己有一定進步，能在各種光線條件下熟練拍照以後，再去根據自己的需要換成其他檔。
想要拍一張用光合理，不拍得太白也不拍得太黑的照片。需要熟練運用這三個變數：光圈（就是我在上面和你說的那個光圈優先的「光圈」）、快門、感光度（ISO）.
光圈在你相機的顯示屏上應該是以「F後邊加一個數來表示」。光圈說白了就是能讓你的照片後邊變得更虛的一個量。你應該在網上看到很多人拍的照片人物是實的，後邊背景是虛的.這就是大光圈的效果。需要向你提醒的是，光圈越大，F後邊的數字越小.同時大光圈也會幫助讓照片顯得更亮，所以在強光的環境下，你的光圈大小要慎重。
快門，這個概念你在生活中應該有接觸。快門越快，顯示屏上的數字越大，越能拍到一瞬間的照片。快門如果太慢（一般1/40秒及以下），你手不穩的話可能會拍虛，所以這也就是為什麼需要用到三腳架。同時快門越快，照片越暗，所以你要選好環境光的強弱，或者用好另外兩個變數的搭配來控制照片的明暗。
感光度（ISO）就不給你解釋原理了。你就記住，感光度的數字越大，你拍的照片就越亮，越適應於暗的環境。反之亦然。這裡需要注意的是，感光度如果過大（一般指超過800）照片的質量會下降，需謹慎。
2.想要做好攝影最重要的就是，拍，勤拍。拍出問題了以後再到書中，說明書中找答案。一個我在攝影上對我有教導的人跟我說過，你有多少的快門次數就有怎樣的水平。現在已經不是膠片時代了，數碼時代的好處就是讓我們有反悔的空間去重新彌補。所以，不要吝惜你的快門次數，多拍，多練，技術自然就上去了。
3.多看別人的圖，看完了不要就過去了，要去琢磨別人的構圖，別人想表達的想法。這方面，建議你多看國外人的照片，我上的比較多的是Flickr網站和500PX網站，國內的圖蟲也不錯.在模仿別人的作品中找到自己的風格，你會越來越有自己對攝影的體悟。
4.切忌浮躁。很多人一有了一點小成就，就高興得不知道自己是什麼了。在人人，微博瘋狂拿自己其實在別人眼中不怎麼樣的圖片刷屏，很惹人嫌。有一點進步之後，周圍人的讚美自然而然會來。但這時候自己要清楚自己的水平到底是怎樣的，不要被別人的誇讚沖昏了頭腦，做出一些以後想起來會覺得「白痴」的事情。在這上面，攝影和做別的事情都是一樣的。謙遜的人終歸是更容易進步的。
5.剛開始拍照，真的沒必要去看什麼攝影書籍，學構圖什麼的對一個新手來說也是不切實際的。多拍，多想，多看，多悟，構圖會慢慢有進步。到時候再去系統的學習才有幫助。

一下說了這麼多，可能是因為我特別理解一個新手剛開始的無助。我剛拍照那會，周圍一個願意教我的都沒有。我也是自己慢慢一點點摸索出來，上面是我的一點經驗，希望對你有幫助。自己攝影時間也只有3年，可能一些觀點稍顯稚嫩，也請各位影友指正！

單反的入門學習可以參考一下下面這張學習路線圖（圖有些小，可以點開圖片看大圖）：

在拍攝方面以紀實街拍為例可以參考一下下面這個拍攝導圖

這兩個圖都是我們辦公室的另外一個老師做的，他自己寫了兩本書分別針對佳能和尼康的入門學習做了一些講解。

參考文獻：
《尼康D810/D800/D800E完全自學教程》（北京大學出版社）
《佳能EOS7DMarkII完全自學教程》（北京大學出版社）

另外我有一篇講自己自學攝影經歷的也放個鏈接，供題主參考：自學攝影以及後期是一種怎樣的體驗？ - 知乎用戶的回答

其實我覺得答主更想看到的是這篇新手如何系統性的學習攝影？ - 知乎用戶的回答 - 知乎

首先感謝各位的支持！！！因為工作比較忙，很久沒有上知乎。一上來，發現大家都好熱情呀！！！謝謝大家哈！

加入AS家族的人越來越多了！！！如今AlanShare已經拓展了AS小學堂、AS攝影展、AS私房話等各個欄目，現在AS約拍已經成立了全國各地的約拍小分隊：天津、廣東、雲南、浙江等等.......

希望未來能夠遇見更多用心的攝影愛好者加入我們的AS家族哈！！！

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買了個單反，可你拍照只會用全自動或者P檔有木有？光圈、焦距、曝光......你都不知道是啥意思。下面的小總結，讓你快速玩轉單反！

你確定會拿單反嗎？

單反相機的一大特點就是重！長長的鏡頭、更多的金屬和元件，使得它比普通卡片相機要重很多。

為了防止拿不穩，相機抖動，正確的拿相機方式就很重要了！更重要的是，一些文藝青年們，常常拿單反裝逼，千萬不要裝逼不成反被人嘲笑哦！

這樣的單反持握方式：錯誤！

正確的方式：

右手握住機身，左手托住鏡頭，拇指和食指用於變焦或者對焦。取景時臉部要貼近相機背部，夾緊雙臂於身體兩側，保持均勻呼吸，輕按快門。

你必須知道的單反參數

快門、曝光、感光度、光圈......各種參數是不是讓你感到「累覺不愛」？下面我用最簡單的解釋，讓你迅速掌握單反的參數！

1.景深：能夠清晰成像的距離。

景深小，前景清晰，背景模糊；景深大，前景清晰，背景同樣清晰。

景深與光圈、焦距、物距都有關係。

2.光圈：作用是控制鏡頭的進光量。

在字母「F」後面的數字就是光圈值了。

數字越小，光圈越大，進光越多，畫面更亮，景深更淺，背景比較模糊！

光圈優先（A）：使用者可以自己控制景深。

在風景攝影中，當使用者希望近處和遠處的畫質都要清晰，而快門速度並不重要的時候，需要設定一個較小的光圈。

在人物攝影中，相機使用者更希望一個較大的光圈，使得人物的背景失焦，用以強調人物主題而淡化背景。

使用光圈優先的另一個目的是讓相機選擇快門速度，以防止不恰當的曝光時間。

在風景攝影中，使用者當為瀑布拍照時，會選用較大的光圈值，也就是較小的光圈配合較長快門時間，使得瀑布的水滴變得模糊。

但當在較暗的燈光下攝影時，一個較小的光圈值，也就是獲得更大的光圈，使更多的光線進入鏡頭。

3.快門速度：快門打開到關閉所用的時間。

快門速度越高，曝光時間越短，進光量越少，畫面越暗。

快門優先（S）：是由手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。在數碼相機上，快門優先一般用「S」來表示。

一般情況下，如果是手持拍攝，快門的速度最好不要低於1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了。

快門速度最好低於焦距的倒數：比如焦距70mm時，使用高於1/70秒的快門，這樣可以防止抖動造成圖像虛化。

快門的主要應用範圍是拍攝運動中的物體及場合，而想拍攝的恰當則需要長時間的經驗積累，下面將常用的快門速度總結給大家：

在拍攝行走或者快速移動時，快門速度設置在1/250秒左右合適，這樣可以得到相對清晰並沒有抖動的畫面；

要拍攝更快的自由落體或飛馳的物體，則需要將快門速度提高到1/400秒左右；

要拍攝極快速飛行，則要1/800秒以上了；

相反，如果你想拍攝些刀光劍影等相對模糊且另有意境的照片時，相對降低快門會得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。

4.ISO感光度：調節可捕捉光量。

在同一快門速度下，提高ISO就可以相應增大光圈。ISO越高，可以捕捉到的光量就越多。

但是，ISO越高，拍出照片的噪點越多：

普通單反ISO800以下畫質不錯，白天拍風景ISO控制在100-200就好。

5.焦距：決定拍攝成像的屬性

鏡頭焦距的長短決定著拍攝的成像大小，視場角大小，景深大小和畫面的透視強弱。

焦距越長，你和被拍物體之間的距離越近，景深就越淺，背景越模糊。

鏡頭上的數字，比如：18-55mm，就是指此鏡頭的焦距為18-55mm；f3.6-5.6是指光圈。焦距最小時是18mm，此時最大光圈是f3.5；而在最大焦距55mm端，最大光圈會縮到5.6。

鏡頭根據其焦距的長短，也即拍攝時的視角，可分為：

標準鏡頭，廣角鏡頭和長焦距鏡頭等。

6.曝光度（EV）：反映曝光多少的量

試著把你的曝光表調至0：如果曝光過度，畫面就會發白；曝光不足則會變暗，發黑。

現在的單反相機或DC都有自動曝光功能，通過自身的測光系統準確的對拍攝環境的光線強度進行檢測。從而自動計算出正確的光圈值+快門速度的組合。這樣相片就能正確的曝光。

但是，某些特殊光影條件下（比如逆光條件），會引起測光系統不能對被攝主體進行正確的測光，從而相片不能正確的曝光。這時，我們就要依照經驗進行+/-EV，人為的干預相機的自動曝光系統。從而獲得更準確的曝光。

攝影玩的就是創意，大家要好好利用手上的單反，拍出好照片吧！

沒想到好多童鞋對單反入門這個還是很感興趣的，在這裡謝謝各位給我的贊，我會堅持有質量、有內涵的乾貨給大家的！

還有童鞋提議讓我準備攝影作品，列舉詳細參數設置。這個提議非常好喔，學習和模仿是非常適合單反入門的新手的！！！於是這段時間，我又去搜集大師級的作品了~~~

如果大家對攝影有興趣的話，微信掃描二維碼就可以查看了：（更新至4月16日）

《【單反入門】荷花攝影作品超詳細器材、參數學習，春遊出門攝影必備！！！》

《教你玩轉單反手動模式》

《買了個單反，可你拍照只會用「全自動」有木有？》

《單反拍照，不喜歡P檔、各種自動模式，那麼下面的小技巧你不能錯過》

《攝影中最常用、最易掌握的四種構圖方法》

《【單反入門】單反實戰之測光教程》

如果你有更好的關於自拍對焦的方法，請在公眾號後台告訴我~

我會很認真地把各位的好方法整理出來！

奇葩的、前所未見的方法優先採用哈！

同時，也歡迎大家繼續在公眾號後台提問喔~

讓大家在【你問我答】中，認識熱愛攝影的你~

說不定，碰到志同道合攝影之友，我就給你們撮合撮合~

如果大家喜歡我的欄目，請用贊大聲告訴我哈！

也歡迎各位在後台跟我侃搭訕~

除了攝影外，還有設計、互聯網、寫作等豐富的內容~

對其他內容感興趣的童鞋，也可以慢慢挖掘了。

如果你覺得有用的話，記得看完點個贊告訴我哦！！！

http://weixin.qq.com/r/ZEPTyxzEnkHhrVio9xZ2 (二維碼自動識別)

前一陣子給公司寫的單反入門，發上來看對你有沒有幫助。如有謬誤請指正。

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光圈

光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。表達光圈大小我們是用F值。
F值越大，進光量越小，同等條件下拍出的照片越暗；F值越小，進光量越大，同等條件下拍出的照片越亮。例如：同等條件下F2.2 就要比F5 拍出的圖片亮。
光圈只能在 A-光圈優先檔和 -手動檔
下調整。

快門速度

快門速度是攝影中常用的用於表達曝光時間的專門術語，即相機的快門開啟的有效時間長度。快門速度通常用數字表示，20 表示快門時間為20分之一秒，5表示5分之1秒；數字上加上冒號時 1」表示快門時間一秒，5」表示快門時間五秒。
不加冒號時：數字越大，代表快門速度越快，同能條件下拍出的照片越暗，照片不易模糊；數字越小，代表快門速度越慢，同等條件下拍出的照片越亮，在相機不穩定的情況下越容易模糊。
正常拍照盡量保證快門速度在20分之一秒以上，即快門速度大於20，否則拍出的照片很容易模糊。
快門速度只能在 S-快門優先和 M-手動檔下調整。

ISO

ISO是相機感光速度的簡稱，簡單可以理解IOS為相機感光能力;iso用數值表示，一般是倍數增長，如 ISO-100 ISO-200
ISO-400 等。
ISO
值越大，相機感光能力越強，同等條件下拍出的照片越亮，但容易出現噪點；ISO值越小，相機感光能力越弱，同能條件下拍出的照片越暗。
公司的相機ISO 調整不建議超過400，否則照片早點過多不能使用。

測光模式

相機測光模式通常分為
中心重點測光、點測光和平均測光。
中心重點測光：以相機中心點為圓心的一定區域內光線進行測光分析。
點測光：以中心點的數據進行測光分析。
平均測光：對畫面內全部區域進行測光分析。

閃光燈使用

閃光能開啟方式為按住相機左側「閃電」符號按鈕同時撥動滾輪。分為自動、始終打開、始終關閉和去紅眼
自動模式：相機依據測光數據自動判斷是否打開閃光燈。
始終打開和去紅眼：任何情況下均打開閃光燈。
始終關閉：任何情況下均關閉閃光燈。

各種檔位說明

Auto-自動：相機自動設定所有參數，包括但不限於光圈、快門、ISO、測光。
A-光圈優先：手動調節光圈數值，相機自動調節快門速度，手動調節ISO等。
S-快門優先：手動調節快門速度，相機自動調節光圈數值，手動調節ISO等。
P-程序檔：自動調節光圈和快門，其餘設置可以手動調整。
M-手動檔：全部設置手動調整。

多謝 @鄭子睿指正

半按快門

半按快門本是數碼相機最基本的操作功能，當我們慢慢地往下按相機快門，按到大約一半時手指會明顯地有一種阻滯感覺，這時快門並沒有釋放，也就是說還沒有拍照，這就叫半按快門，只有將快門按到底聽到「咔嗒」一聲響後，拍照才算完成。
當我們舉起相機並輕輕地半按下快門時，相機才將取景器中對焦區域內的物體作為對象進行光圈、快門設置和開始自動對焦，如果我們保持半按快門狀態不放，相機就將這些設置進行鎖定直到你按下快門為止。所以，設置光圈大小，快門速度以及對焦，這都是在半按快門時完成的，這就是半按快門的主要作用。
如果覺得設置情況不理想，可以隨時鬆開按鈕，此時相片不會被拍攝。
對焦最好是找層次比較深的點對，切忌不要找光滑的點對，會聚不到焦點的，半按快門對上一個點，按著不放可以移動相機更好的構圖，但對焦點必須在構圖範圍內。

hello，歡迎加入單反黨，俗話說~~~~~~

單反窮三代，烘焙胖一家~

答主是又玩單反（小渣）又做烘焙（暫時還沒胖胖噠）

雖然小渣，不過好歹玩了幾年不是~所以也出來班門弄斧一下哈哈哈

key words: 光圈、快門、感光。焦距

光圈：進光量多少
別看下面這個頭疼哦~
你簡單理解口開的越大進來的光就越多，像窗戶一樣

F後面數值越小進光量越大，虛化效果就越好
恩，你看到到美女眼睛瞳孔都大了，然後旁邊自然虛化啦~~~~~~~~
看看後面主子的圖片哈哈哈（在哪兒見過感覺挺形象的）

所以需要突出主體用大光圈，需要細節用小光圈

快門

就是拍一個東西需要的時間啦

時間越短，那肯定就能抓住更好的瞬間啦

時間越長，比如星軌啊，瀑布啊，車流會出來不一樣的效果

一瞬間後面的數值高

後面數值低，就是拍了一個小小單位的階段你可以這麼理解

感光ISO

你就字面理解意思，感受光

數值越大，對光的感受就越大，比較暗的時候需要提高感光度，但是細節也會有損失，會有顆粒

焦距

焦距，焦距越短那麼你能看到的範圍越大

焦距越大，那就就聚焦啦，想想你拿著望遠鏡看美女~~~烏拉拉
具體見下圖

好啦，了解最基本的概念就可以多做嘗試啦

其他細節技巧還是需要baby多學習多實踐~~~~

圖片都是源自網路，侵刪

其他部分個人回答
你的手機上有什麼很有意思的 App？
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有哪些適合大學生使用的 app？
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已分手。

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看說明書！
看說明書！
看說明書！
重要事情說三遍！
另外找個人帶你！
別去攝影貼吧看照片！

發兩張我給女朋友寫的70D入門指南

對了我是學電氣的工科男
女朋友學藝術
所以不擔心她的構圖
我字丑
求不要吐槽
純愛好
我寫的指南真的只是對於新手的入門速成而已
很多細節只是滿足大部分場景題主加油咯！

【個人整理】單反使用及進階攝影教程（紙質書掃描）

希望大家只作為學習提升之用，不要做商業用途（那真的是違法的。。。）

電腦里有adobe reader的友鄰都可以打開。下面願意和大家一起分享這些教程，具體見下，大約一共96本的PDF電子書，還有大概十篇左右的word文檔，是以前自己整理收集的（搖黑卡教程、AF原理、移軸鏡頭用法等等）。

△ 一.色彩（攝影師最應具備的美學素養之一——關於色彩的鑒賞力與審美判斷）
色彩學基礎知識(攝影).pdf http://pan.baidu.com/s/1kTyneuV
色彩設計基礎 http://pan.baidu.com/s/1pJEtXQ7
視覺原理 http://pan.baidu.com/s/1hq5eLy0
極品配色寶典 http://pan.baidu.com/s/1f8AIi
基本色配色寶典 http://pan.baidu.com/s/1eQ5iQTs
配色方案及色標------配色寶典 http://pan.baidu.com/s/1kTM9CzH
攝影構圖與色彩設計 http://pan.baidu.com/s/1hqwrsyw
Photoshop_經典配色方案 http://pan.baidu.com/s/1i3p3KJ7
[色彩構成] http://pan.baidu.com/s/1F0tDc
[七日掌握設計配色基礎].日本視覺設計研究所.編.插圖版.pdf
http://pan.baidu.com/s/1qWycS80

△二.單反使用和具體門類
攝影筆記_攝影其實不難學 http://pan.baidu.com/s/1c0tHBW0
數碼攝影精要 http://pan.baidu.com/s/1bn9sLaB
數碼攝影進階 http://pan.baidu.com/s/1gdigm91
數碼攝影技巧大全 http://pan.baidu.com/s/1gdmPVJt
微距攝影藝術 http://pan.baidu.com/s/1i3KBOd3
非凡攝技101 邁克爾·弗里曼經典數碼攝影技法解密 http://pan.baidu.com/s/1pJyeWpd
國際人像攝影教程 http://pan.baidu.com/s/1ntufpwd
構圖與曝光輕鬆入門拍攝獨特感性照片的構圖與曝光的54種方法 http://pan.baidu.com/s/1qWvveqw
網拍商品攝影,修圖講座 http://pan.baidu.com/s/1d6I0u
人像寫真攝影聖經http://pan.baidu.com/s/1sj8Ql0x
通向攝影大師之路 http://pan.baidu.com/s/1hqqlGRq
A023職業婚禮攝影師必備的100條絕技 http://pan.baidu.com/s/1hq5eLUW
A017最佳婚禮人像攝影指南.pdf http://pan.baidu.com/s/1o6GxTLC
灰卡使用範例 http://pan.baidu.com/s/1o6txpv8
兒童攝影 http://pan.baidu.com/s/1bnxNzFD
數碼攝影完美曝光技法 http://pan.baidu.com/s/1i3icknF
數碼攝影師Photoshop魔法 http://pan.baidu.com/s/1jGLpJkM
《數碼攝影工坊—兒童攝影》244頁.pdf http://pan.baidu.com/s/1hqkMcvy
[圖書.攝影].[模特兒POSE圖解100選] http://pan.baidu.com/s/1emkDJ
《如何擺出好POSE+美少女外拍動作圖解X100》http://pan.baidu.com/s/13UC5G
《人像攝影手冊-數碼和膠片攝影師通用》123頁 http://pan.baidu.com/s/1dDDYsJR
木馬人教程贈品-攝影構圖和曝光，其實沒那麼難http://pan.baidu.com/s/1qWvveqg

△三.攝影理論
像藝術家一樣思考 http://pan.baidu.com/s/1eQ42SDk
視覺之旅攝影的視角培養與構圖思想 http://pan.baidu.com/s/1sjrpqNV
攝影用光的學問 http://pan.baidu.com/s/1sjo7zI1
攝影師的視界（攝影師之眼）http://pan.baidu.com/s/1pJ0MKl1
攝影師當視覺感受 http://pan.baidu.com/s/1mgrz592
亞當斯論攝影.pdf http://pan.baidu.com/s/1u1F4a
攝影構圖聖經
http://pan.baidu.com/s/1mghWbFy
http://pan.baidu.com/s/1hqr79YG
http://pan.baidu.com/s/1o6z2SJo
http://pan.baidu.com/s/1mgmFJ7a
http://pan.baidu.com/s/1nt6q42X
http://pan.baidu.com/s/1CcAui
光影鑒賞攝影語言的運用 http://pan.baidu.com/s/1c01PkFA
《影視光線藝術》.劉永泗.pdf http://pan.baidu.com/s/1hqwrsRa
數碼攝影構圖與用光 http://pan.baidu.com/s/1dDzLqnB
風景攝影用光與構圖 http://pan.baidu.com/s/1dDkSfPf
『攝影教室』數碼攝影區域曝光法實用教程 http://pan.baidu.com/s/1pJHbOSV
《數碼攝影構圖》[韓]鄭承益 http://pan.baidu.com/s/1eQiirlw
《視覺說服：形象在廣告中的作用》[美]保羅·梅薩里 http://pan.baidu.com/s/1mg6Y7Bq
《攝影師的視覺感受》[美]萊斯利施特勒貝爾 354頁 http://pan.baidu.com/s/1jGqN8UU
[完美照片由構圖決定] http://pan.baidu.com/s/1rdPmD
[攝影師的視界——邁克爾弗里曼攝影構圖與設計] http://pan.baidu.com/s/1mghqfxA
《攝亦有道－時尚數碼攝影手冊》.pdf http://pan.baidu.com/s/1sj2eBbn
《攝亦有道2—攝影構圖完全攻略》【日】山口高志 http://pan.baidu.com/s/15qX2F
《攝亦有道3—風景攝影完全攻略》[日]北中康文.pdf http://pan.baidu.com/s/1i33aRAH

△四.布光講解
熊谷晃布光法則http://pan.baidu.com/s/1eQqpJJ8
數碼單反閃光燈攝影實戰 http://pan.baidu.com/s/1eQFsoXc
室內攝影布光基礎http://pan.baidu.com/s/1jGFQfjS
木馬人教程贈品-實拍精通數碼單反攝影曝光與用光http://pan.baidu.com/s/1pJ8oreb
木馬人教程贈品-人工布光攝影教程http://pan.baidu.com/s/1pJ4Q6Un
圖解攝影燈光EN http://pan.baidu.com/s/1kTkFTbx
《攝影專業燈光技巧》（英）祖J馬卓斯.pdf http://pan.baidu.com/s/1kTjuaWJ
影樓攝影打燈7法則 http://pan.baidu.com/s/1kTJlPwN

△五.作品收錄
世界傳世人體攝影.崔峻.掃描版
1 http://pan.baidu.com/s/1gd5ML8Z
2 http://pan.baidu.com/s/1qWEXS3i
3 http://pan.baidu.com/s/1o6LhAJ4
瞬間的背後http://pan.baidu.com/s/1bnxNzl1
A471攝影師的朝聖一位攝影師30年的偉大旅程.pdf http://pan.baidu.com/s/19uMQi
《在照片中學習人像攝影》 http://pan.baidu.com/s/1sjrVmSP
《數碼攝影工坊：佳作解析》（美）埃迪斯 266頁.pdf http://pan.baidu.com/s/1o6pt5Xo
《美攝影國國家地理精品》（上中下合集319頁）http://pan.baidu.com/s/1jG5aCj8
巔峰攝影超人氣作品這樣拍 http://pan.baidu.com/s/1o6wLck6
英國攝影大師最新攝影手冊http://pan.baidu.com/s/1bnw13VD

△六.關於器材
各種單反數碼照相機鏡頭詳析及Canon完整數碼單反完全攻略【精品超值】http://pan.baidu.com/s/1o6HdQmm
AF自動對焦技術的原理與發展簡史.doc http://pan.baidu.com/s/1dDgi2kT
AF系統：自動調焦(AF)原理.doc http://pan.baidu.com/s/1c05SV5I
《頂級攝影器材》趙嘉中國攝影 http://pan.baidu.com/s/1eQFsp26
移軸施耐德沙姆定律示意及參數http://pan.baidu.com/s/1mg7E1PA
移軸鏡頭完全指南http://pan.baidu.com/s/1c0CE4jm

△七.關於後期
如何學好PhotoShop之新手學習PS心得之學習PS寶典http://pan.baidu.com/s/1sjNdw7b
B0103-2-蛻變人像攝影與後期.pdf http://pan.baidu.com/s/1c09WGCS
佳能用戶DPP簡易教程-根據蜂鳥論壇會員「黑光雷」帖子整理 http://pan.baidu.com/s/1kTBetyZ
Nikon Capture NX2 完全掌握(官方) http://pan.baidu.com/s/1gdn5Vzl
Capture NX完全掌握http://pan.baidu.com/s/1c0d2BnE
Capture NX2攝影師指南 http://pan.baidu.com/s/1i3lzX1F
講課(人像調修前的分析參考).doc http://pan.baidu.com/s/1kTBKrzx
A093 Raw格式數碼攝影調校與相片編修流程完全解析 http://pan.baidu.com/s/1dDcKDzV
《數碼單反攝影與照片修飾》.pdf http://pan.baidu.com/s/1hqFolgS
【攝影后期】處理RAW文件的正確方法 http://pan.baidu.com/s/1jGkHXDs
《圖層的奧秘》[美]258頁.pdf http://pan.baidu.com/s/1pJpr4i3

△特別推薦！紐約攝影教程當然不用說了，數碼時代依然可以沿用的經典。剩下幾本有些是清華美院攝影類專業的教材。而雷依里的書則一直是最愛。所以特此推薦。
美國紐約攝影學院攝影教材(下冊) http://pan.baidu.com/s/1mg4qI4w
美國紐約攝影學院攝影教材(上冊) http://pan.baidu.com/s/1nt9EsGx
【蘇民安+商業攝影】http://pan.baidu.com/s/1c0d2Bok
【司徒樂+商業攝影】http://pan.baidu.com/s/1hqgIrJ2
【攝影名家大講堂：商業攝影指導】 http://pan.baidu.com/s/1o6wfeVC
《人像寫真攝影聖經》雷依里 http://pan.baidu.com/s/17YM8H
[DSLR數碼單反攝影聖經].雷依里.掃描版 http://pan.baidu.com/s/1pJCselt

之所以不提供打包，一來是打包後的壓縮包實在太大，據友鄰反映有時會不能正常下載。另外也是真心建議大家一次只下載一本，像去圖書館一樣。這也是一種學習的方法，如果你手裡一下有了100本攝影教程，恐怕就沒有那麼高的興緻去認真閱讀了。此貼應該會長期存在。

再絮叨幾句吧，之所以想要和大家分享，只是覺得現在攝影圈子的准入門檻太低，以至於所有買的起相機的人都可以自稱愛好者。但竊以為，攝影的真諦並不是追逐器材。樓主從端起相機到現在也有些時日了，期間認識了不少一起玩相機的朋友，其中很有代表性的一類人便屬於毫無學習慾望，一心惦記著什麼時候更新個比大家都牛逼的器材那類的。時代本身就是浮躁的我並不否認，但我還是真心覺得攝影應該是一門讓我們懂得如何生活的更好的藝術。其實我們有比曬器材更值得付出時間和精力的事情，比如靜下心來學習。從最基本的曝光，構圖，攝影藝術門類等等學起。即使是喜歡研究器材，也拜託不要除了幾個主流單反型號之外其餘的一律不認識。

之前也發了挺多網盤資源的，都是本人整理，最後推薦個搜索網盤的地址：http://jiaowoleifeng.com 經常用總能搜到好的資源【推薦】【推薦】！

發現當初的筆記，不知道有沒有幫助，本人低手，有錯誤請指點！！
簡單來說，先使用固定的幾點說明它的直觀使用，具體按照實際情況細調！！！

發現還有一個後期的版本

如果說明書看完了的話，可以去買本紐約攝影教材翻翻看......
不想看書的話，就多拍..... 沒拍一萬張，水平就會提升一點..... 【前提是已經把光圈，快門，ISO的關係弄清楚了.....
然後就是要勤快.... 為了拍日初，要早上3點爬起來... 為了一個鏡頭，要守點幾個小時....
慢慢的，就會形成自己的風格【或者說發現自己喜歡拍的題材和表達的思想

不過我也才開始玩2年，依然在學習中。

不知道算不算入門，反正我是這麼開始的，開箱之後當然是嘗試相機的按鈕和功能，這時候因為不懂，然後看說明書，邊看邊試，總算是把機身上能看到的按鈕的作用搞清楚了，途中也時不時按按快門試試效果，期間也同時在網上查過相機曝光這類的基礎知識，然後我就出門了…然後就是邊實踐邊學習的過程了。我覺得學習最重要的是主動。

告訴你一個秘密，一般買了個什麼電器啊之類的，都會附帶一個小小的本子，那個叫做說明書。而且，即使你不小心丟掉了，網上一般也可以下載到說明書的電子版。

呃，「說明書」的意思就是「說明這個東西是怎麼用的的一本書」。

新手要多看說明書？沒錯，如果你一點相機知識也沒有，還是有必要看一看的。

但是，如果你年齡在35歲以下還這樣，我就十分質疑你大腦接受新事物的能力了~你買了新手機你會看說明書來用？當然不！一定是迫不及待的拿起來玩！

單反也是一樣，與其看那麼對，不如拿起相機去外面多拍幾張。其實單反相機上有一半的檔位是和普通數碼相機一樣的，神馬風景人像運動夜景巴拉巴拉，如果用這些檔位，是不用看說明書就會用的，除非你連一般的數碼相機都沒用過。

主要的問題，是在Av，Tv，P和M檔上（可能還有B檔），這幾個檔位，是單反所獨有的，也是單反之所以賣得那麼貴之所在。對於這幾個檔位，光看說明書也沒用，建議去看看各種攝影書，比如各種XX聖經，裡面講的會更詳細。而且，這幾個檔位牽扯到攝影最核心的一些概念「快門」、「光圈」等等，你必須了解這些，之後拍的相片才能叫創作。否則用單反和普通數碼相機沒有任何區別。

對於攝影這類實踐性很強的技術的學習，開始最好是先用、先練，待到你糊裡糊塗摸了一段時間，你就會好奇這些參數、這些術語到底是什麼意思；然後這時候再回過頭去看基礎理論，此時你就會有豁然開朗之感。此時再回到實踐，你的水平就會提升；但是一段時間後，你發現掌握了理論也還是不夠用，因為你拍的照片可能曝光正確了，主體清晰了，但是依舊沒有美感，這時候再回過頭去看看構圖、用光、角度方面的理論，看看大師的作品，帶著感悟去實踐，實踐水平又會上一層樓······實踐到理論再到實踐，這就是馬克思說的「認識運動的反覆循環」，我稱之為「學習的鐘擺」。對於實踐性強的技術的學習，我認為這是一個捷徑。

最後，我想說，多去拍吧，這比悶看有用得多！

單反只要知道按什麼可以調，光圈，快門，感光度就入門了。還個，最佳曝光。（曝光條在中間位置是最佳曝光）

紐約攝影學院教程
紐約攝影學院教程
紐約攝影學院教程

重要的事情說三遍

自從拍照可以不用膠捲之後，大家都以為只要能擺弄相機就叫會攝影嗎？

看說明書，也可以讀讀紐攝，了解下光圈快門感光度之間的關係，再了解相機的幾種測光方，了解曝光補償。學會光圈優先。

但是你還得多拍，你說你忙，但是那也得多拍，必須的。用好你現有器材吧。

首先看熟說明書吧，看懂說明書能對自己的機器形成一個系統的認識，往後什麼場景用什麼功能上手比較快。
我用的尼康D7000，剛入門，為能快速上手，還做了個思維導圖

這個圖基本能適應尼康大部分機型，希望能有所幫助。

長文預警。單反入門怎麼能不提鏡頭呢?選鏡頭是個老大難的問題，很多小白表示測評看不懂，怎麼辦?恰巧我曾經寫過一篇關於鏡頭結構和參數的帖子發在微信公眾號上，作一些小改動後再發出來，作為科普文，也希望與大家交流學習，歡迎各位大神批評指教。原創聲明，轉載請告知本人。圖片（除了唯一一張鳥圖外）全部來源於網路。

PART Zero

鏡頭名稱里都有些啥
舉幾個例子

索尼 Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS

Vario-Tessar表示採用了天塞光學結構（鏡頭結構），T*表示採用了的蔡司T*鍍膜技術，E表示這個鏡頭是E卡口的，可供APS-C使用；16-70mm表示鏡頭的焦距可以從16mm到70mm；F4表示了這個鏡頭光圈恆定F4.0；ZA表示這是一款蔡司認證的鏡頭；OSS表示搭載了索尼的防抖功能。

佳能EF 24-105mm f/4L IS II USM

EF表示採用的是佳能的EF卡口，可供全畫幅使用（畫幅是大畫幅鏡頭兼容小畫幅相機）；光圈恆定F4；L表示是佳能的高端（Luxury）鏡頭，在鏡頭前面有紅圈標識；IS是佳能的防抖標識；II表示這是這款鏡頭的第二代產品；USM表示搭載了佳能超聲波馬達。

奧林巴斯 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4.0 IS PRO

M.ZUIKO表示採用的是奧林巴斯的M4/3卡口，可供M4/3畫幅相機使用；DIGITAL表示這是一款對數碼感光元件有優化的鏡頭；ED表示搭載了低色散鏡片；IS和佳能一樣表示防抖；PRO表示這是一款高端鏡頭。

適馬17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM

DC表示這款鏡頭可用於APS-C畫幅；Macro表示有微距功能；OS表示防抖。

AF-S 70-200mm F/2.8E FL ED VR

AF-S表示尼康卡口，自帶對焦馬達，可供全畫幅使用；FL表示氟氧化物鍍膜，ED表示低色散鏡片，VR表示光學防抖。

鏡頭中最受關注的東西，作為廠商當然也會將它寫在最顯眼的地方。因此我們可以從鏡頭名稱中感受到鏡頭最重要的參數有以下幾點：
1、焦距和光圈。這是絕大多數人選擇鏡頭的第一要求。
焦距，和畫幅大小一起，決定了鏡頭的視角，也就是鏡頭中能夠容納東西的多少。視角大的鏡頭稱為廣角鏡頭，視角小，能夠放大遠處物體的鏡頭成為長焦鏡頭，而視角適中，比較接近於人眼視角的鏡頭成為標準（中焦）鏡頭。

由於從早期發展至今，相機膠捲以135畫幅使用最為廣泛，因此人們也習慣性的將135畫幅下的視角和其鏡頭焦距等效在一起。在135畫幅下，24mm以下的鏡頭稱為超廣角鏡頭，28mm以下的鏡頭稱為廣角鏡頭；中焦鏡頭的焦距範圍從28mm一直到135mm，其中最常用的焦距有28、35、50、85、105、135幾個。超過135mm的鏡頭稱為中長焦鏡頭，超過200mm的鏡頭稱為長焦鏡頭，超過300mm 的鏡頭稱為超長焦鏡頭。一般來說我們使用最多的焦段是28-135這個焦段，因此大多數相機標配的鏡頭都在這個焦段左右。
可能就有讀者會提問了，我用的是佳能的xxx相機，使用的是18-135mm鏡頭，或者使用尼康的18-140、索尼的16-50，但卻沒有感受到超廣角的效果？這是因為鏡頭裝在了非全畫幅相機上。
非全畫幅相機由於畫幅比全畫幅要小，因此裝載鏡頭時，相對於全畫幅來說，相當於在全畫幅的畫面中截取了中間部分成像，因此視角相對變小了。但每一個鏡頭要記憶視角是一個非常困難的事情，大家需要一個比較容易識別的標準。在這種情況下，等效焦距產生了。
等效焦距是指任何一個相機+鏡頭的組合觀測到的視角和全畫幅相機在觀測到同樣視角時使用的鏡頭的焦距。舉個簡單的例子，我使用佳能80D（APS-C）安裝50mm鏡頭，和使用5D3（全畫幅）80mm鏡頭的視角相當，這樣50mm鏡頭在佳能APS-C上的等效焦距就是80mm，這個恆定的1.6倍的焦距轉換係數是和畫幅大小聯繫在一起的。我們可以算出全畫幅和佳能APS-C的對角線長度比例恰好是1.6。同樣的我們可以算出，尼康/索尼/富士的APS-C焦距轉換係數是1.5，松下/奧林巴斯的m4/3畫幅轉換係數是2.0。因此，標準變焦鏡頭在每一個畫幅的相機上焦段都不一樣。

典型的全畫幅標變有24-70mm，24-105mm，28-135mm等；
APS-C畫幅標變代表的有16-85，18-135mm等
M4/3畫幅標變代表有12-50、14-42等。
一般來說，我們選擇焦距，選擇的都是等效焦距。因為等效焦距決定的是視角，決定拍出來的效果，而實際焦距只是物理上的一個參數。在同樣等效焦距的情況下，小畫幅的相機鏡頭的體積更加容易控制，成本也相對較低。
從焦距的可變性上，鏡頭分為不可變焦的定焦鏡頭和可變焦的變焦鏡頭。定焦鏡頭結構簡單、光圈容易做大，因此畫質好，虛化好，但是適用範圍沒有變焦鏡頭廣。變焦鏡頭由於結構複雜，畫質不可避免的要比定焦鏡頭差，且光圈也難以做到定焦鏡頭的水平。

光圈，是鏡頭的另一大參數。一般所謂的光圈參數指的都是最大光圈，因為最大光圈決定了鏡頭的弱光表現水平。鏡頭的光圈數值是實際焦距與光圈直徑的比值，所以光圈越大，光圈數值就越小。一般來說光圈數值按級算，光圈縮小一級，進光量減半，光圈數值乘上1.4（根號2）。常見的光圈數值有F1.4 F2.0 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16等，在這些整檔位之中的還有半檔或者三分之一檔光圈。
從光圈的定義上我們可以知道，在同樣的光圈大小下，物理焦距越長，光孔直徑就越大，相應的鏡頭就需要做更大，因此長焦鏡頭比起標準鏡頭更難做大光圈。而廣角鏡頭由於結構複雜，光圈也相對難以做大。同樣的由定義，很多變焦鏡頭在焦距拉長的過程中難以保持光圈固定不變，光圈會隨著焦距的拉長逐漸變小，這種鏡頭叫做非恆定光圈鏡頭。恆定光圈的鏡頭變焦時光圈保持不變，但帶來的是體積的增大和工藝的複雜導致的成本增加。
光圈增大，帶來的是整套鏡片的體積增大，因此同樣焦距下，光圈越大的鏡頭重量也會越大。因此光圈也不是越大越好，像經典的佳能「愛死小白」系列（70-200 F2.8L IS USM），重量高達1.4公斤，對於旅遊來說並不是一個特別友善的鏡頭。

（Canon 70-200 F2.8L IS USM）
（圖源網路）
熱愛視頻製作的愛好者可能還會關注到另外一種光圈制。一般的攝影鏡頭是F制的光圈，比如F/1.4。但是實際上，由於每個鏡頭結構不同，鏡片和鏡片之間的反射損耗、鏡片透光率的不同，所以不同的鏡頭在F制光圈相同時進光量是不完全一致的（用定焦和變焦鏡頭對比尤為明顯），這種問題在視頻製作中會有較大影響。為了解決這個問題，T制光圈在F制光圈的基礎上除上了一個透光率，這樣保證了T制光圈鏡頭在數值相同時通光強度完全一致。

2、光學防抖功能。光學防抖可以增加相機在弱光、低速快門下的成像可用率，一般可以讓快門速度放慢3-4級（也就是進光量8-16倍），對於長焦、小光圈鏡頭尤為重要。

不同廠家的鏡頭由於防抖結構不同，名稱也不同。這裡要提醒的是，防抖功能在手持時用處很大，建議開，但如果相機上腳架使用，建議關閉防抖功能。因為防抖實際上也是以影響畫質作為代價的。還有，某些的防抖功能強悍之餘，會給你的鏡頭帶來一點抖動。小編的超遠攝鏡頭有時會會「噠噠」兩聲，伴隨著一點抖動，就像感覺到裡面的鏡片來回移動了一下的感覺，這是正常現象，不需過分在意。

3、超聲波馬達的搭載。超聲波馬達的搭載可以使對焦更加寧靜快速。
驅動馬達主要分為兩類：電磁馬達和超聲波馬達。
電磁馬達有MM、AFD、STM等。普通電磁馬達由於速度慢、雜訊大，現在已經基本退出了市場。STM步進馬達從近幾年來才開始使用在相機對焦系統上，這種鏡頭的轉速、停止的位置由驅動電流脈衝決定，動作精準，響應迅速。但步進馬達輸出效率低，一般只能推動較小的對焦鏡片組。STM馬達的主要好處是支持反差對焦精確調整，拍攝視頻變焦柔和無聲。
超聲波馬達是將超聲波振動能量變換成轉動能量的驅動裝置。每個廠商的超聲波馬達名稱都不同，但原理大同小異。超聲波馬達有環形和微型兩種。環形超聲波馬達的換能面是「巨大」的圓環，換能效率高驅動力強，同時適於設計FTM全時手動對焦結構；對焦隨動性強，不遲疑不拖延；工作在超聲波範圍，幾乎無聲；結構簡單，很難損壞，工作溫度範圍廣。微型USM工作原理與環形USM相同，只是工作面由環形變成了較窄的柱面，雖然不如環形馬達強勁，但結構小巧，方便。

4、特殊工藝、鏡片的使用。

傳統的球面鏡片並不是完美的。不完美的鏡片，會影響到成像的畫質。在像差理論中，最影響畫質的有兩個問題：一是畸變，二是色散。
畸變：一般來說，鏡頭畸變實際上是光學透鏡固有的透視失真的總稱，也就是因為透視原因造成的失真，這種失真對於照片的成像質量是非常不利的，畢竟攝影的目的是為了再現，而非誇張，但因為這是透鏡的固有特性（凸透鏡匯聚光線、凹透鏡發散光線），所以無法消除，只能改善。高檔鏡頭光學設計以及用料考究，利用鏡片組的優化設計、選用高質量的光學玻璃（如螢石玻璃）來製造鏡片，可以使透視變形降到很低的程度。但是完全消除畸變是不可能的，目前最高質量的鏡頭在極其嚴格的條件下測試，在鏡頭的邊緣也會產生不同程度的變形和失真。

畸變一般分為2種：枕形畸變和桶形畸變。
枕形畸變（Pincushion Distortion），又稱枕形失真。
它是由鏡頭引起的畫面向中間「收縮」的現象。我們在使用長焦鏡頭或使用變焦鏡頭的長焦端時，最容易察覺枕形失真現象。特別是在使用焦距轉換器後，枕形失真便很容易發生。當畫面中有直線（尤其是靠近相框邊緣的直線）的時候，枕形失真最容易被察覺。普通消費級數碼相機的枕形失真率通常為0.4%，比桶形失真率低。

桶形畸變（Barrel Distortion），又稱桶形失真。
這是由鏡頭中透鏡物理性能以及鏡片組結構引起的成像畫面呈桶形膨脹狀的失真現象。我們在使用廣角鏡頭或使用變焦鏡頭的廣角端時，最容易察覺桶形失真現象。當畫面中有直線（尤其是靠近相框邊緣的直線）的時候，桶形失真最容易被察覺。普通消費級數碼相機的桶形失真率通常為1%。失真是由於光線的傾斜度大引起的，與球差和像散不同，失真不破壞光束的同心性，從而不影響像的清晰度。失真表現在像平面內圖形的各部分與原物不成比例。畸變的情況與光闌的位置有關。
通常情況下，廣角鏡頭都有或多或少的桶形畸變，尤其是在變焦鏡頭的廣角端，這個問題更是十分嚴重，很多大變焦比攜帶型相機出於成本考慮，在這個方面更是有先天不足。

枕形畸變和桶形畸變是鏡頭的通病，只能通過廠商的設計將其改善。

為了解決畸變問題，廠商設計出非球面鏡片。傳統的球面鏡片有天然的缺陷，從鏡片邊緣射入的光線並不像從中央射入的光線直達同一個焦點，大光圈下，容易造成球面像差及廣角影像扭曲。而非球面鏡片的弧度是按照最理想的對焦點計算設計出來的，從透鏡中心到周邊曲率作連續變化的，它可以減少鏡頭的重量和長度，提高成像質量，克服「球差」，可製成大孔徑的高像質鏡頭，一般高檔的鏡頭裡都含有2片以上的非球面鏡片，這也是判斷鏡頭品級的因素之一。而具有優秀品質的鏡頭，除了具備非球面鏡片，還有可能裝備ED鏡片（Extra-low Dispersion超低色散的簡稱），它能夠使鏡頭既擁有銳利度，又可以降低色差，確保各類波長的光線實際對焦於同一點。
色散：我們平時看到的白光其實是由不同波長的光合成的，波長不同，意味著頻率也不相同，所以當光經過玻璃折射的時候，由於折射率不一樣，導致各種光線經過透鏡聚焦的焦點不重合，這就是光的色散。
鏡頭沒有把不同波長的光線聚焦到焦平面，所以在比較嚴重的情況下，會使照片中對比比較強烈部分的邊緣上出現異色線條，這就是色差現象。長焦距鏡頭，邊緣的光程較長，而波長較短的紅色、藍色對色差又特別敏感，因此色散尤為明顯（紫邊的形成就是這個道理），會直接導致畫面清晰度下降，色彩飽和度降低。
5、卡口和像場。
一般來說這不會是最重要的考慮因素，但我們也能從中讀取出一些重要信息。比如尼康的卡口中，AF是無馬達鏡頭，AF-S是有馬達鏡頭，DX代表半幅鏡頭；佳能的EF是全幅鏡頭，EF-S是半幅鏡頭，採用了不同的卡口；索尼的E鏡頭是半幅鏡頭，FE鏡頭是全幅鏡頭；適馬的DC是半幅鏡頭，DG是全幅鏡頭；騰龍的Di是全幅鏡頭，Di II是半幅鏡頭，等等。這些參數需要大家慢慢積累經驗，收集資料，慢慢學習。

一個鏡頭，除了表面上能看到的參數之外，我們還需要關注以下幾個參數：
鏡頭口徑：這裡說的鏡頭口徑指的是濾鏡口徑，即鏡頭的前鏡組開口尺寸。曾經有很長的一段時間裡，口徑與畫質直接掛鉤，口徑越大，畫質越好。但隨著鏡頭光學結構的日益複雜，口徑對畫質的影響已逐漸下降。

加大口徑的一個主要目的是增加進光量，但進光量不等於通光量，通光量取決於透鏡組的透光度，而透鏡數量越多，必然會造成通光量的下降，因此大多數時候加大口徑已是不得已之舉。加大鏡頭口徑還會帶來一大弊端——重。對於喜歡玩「大炮」的攝影者，大口徑更加不是那麼友好。另一方面，加大鏡頭口徑意味著配套的濾鏡口徑的加大，則濾鏡的成本也會急劇上升。

操控環的數量：一般鏡頭上的有兩個操控環：對焦環和變焦環，但高端的電視廣播攝像機，電影鏡頭和很多手動頭上有第三個操控環——光圈環。通過光圈環可以在一定範圍內自由調節光圈大小（無級光圈），也就是說能通過光圈自由控制亮度，而一般的單反只能一個檔位一個檔位地調（有級光圈），需要和iso（感光度）以及快門速度密切配合才能調出適合的亮度。

（帶光圈環的鏡頭）

全時手動對焦：雖然說現在單反的自動對焦功能強大，但在反差小等特殊情況下，有可能自動對焦不準，這時就需要手動轉動對焦環對對焦點進行調節。若非手動對焦，在對焦方式選擇為「AF」即自動對焦時，對焦環會被鎖死不能轉動，強行轉動將會損壞齒輪等重要零件。而全時手動對焦鏡頭，在自動對焦模式下，自動對焦完成後若感覺沒對上焦仍能進行手動調整，然後再按下快門，這個功能大多在中高檔鏡頭上有配備。

放大倍率最近對焦距離：放大倍率是指光感原件成像大小與實際物體尺寸大小的比值，放大倍率在1：2至1：1的即可稱為微距鏡頭。而最近對焦距離是指鏡頭能夠合焦的最近距離，通常來說，最近對焦距離越近，使用起來更加方便靈活，特別是對於大長焦來說更是如此。小編的大長焦最近對焦距離長達2.7m，有時拍張照片都得往後跑幾步……

外對焦/內對焦和後對焦
外對焦是通過移動前組鏡片來實現對焦的方式。使用此方式對焦的鏡頭成本低廉，但在對焦時會使鏡頭長度發生改變，同時使鏡頭鏡筒發生旋轉，因此不利於偏振鏡的使用。而由於鏡筒的伸縮對空氣的抽吸，是的灰塵極易進入鏡頭內部，同時也加快了磨損。
後對焦和內對焦：這種對焦方式是通過前鏡組不動，移動鏡頭內部中間鏡組或後方鏡組來實現對焦的方式。由於是移動體積較小，質量較輕的鏡片群，所以能極為輕快敏捷地進行手動對焦，並能實現迅速的自動對焦控制。由於是移動中後的鏡片組，即使在對焦時，鏡頭全長也不會有變化從而可實現鏡頭整體的一體化結構，從而提高了堅固性，也使得灰塵難以進入。同時可在更適宜的部位配置對焦環，即使在對焦時該環也不會前後移動，帶來卓越的操控性也實現了鏡頭整體的小型化，與原有的普通對焦方式相比，可實現微距拍攝距離的壓縮化。對焦時，由於濾鏡安裝框架不會轉動，因此具有卓越的偏光濾鏡操作性。由於鏡組移動距離減小,對焦速度也很快。此外，還可以減輕鏡片驅動的扭力，保持對焦時的穩定感。現在市面上的大多數鏡頭都採用內對焦或後對焦模式。

PART ONE
一支鏡頭裡面都有些啥
讀懂了大部分鏡頭結構，讓我們來看看鏡頭的內部結構……

一個鏡頭，如果從模塊的角度看，鏡頭包括光學模塊、光圈模塊、驅動模塊、控制模塊和指示模塊.

光學模塊，指鏡頭的光學鏡片部分。這是整支鏡頭最核心的部分，一支鏡頭好不好，主要就由這個鏡片組決定。所謂鏡片「組」，就是因為每支鏡頭內都有少則兩三組，多則十多組的鏡片，每組鏡片功能不同。鏡組的結構可以從鏡頭結構圖上看出來。

對於帶有光學防抖的鏡頭來說，光學補償是由鏡頭中一組獨立的鏡片完成的，這組鏡片一般會做特殊標識。
由於鏡頭在對焦方式上分為外對焦和後對焦（內對焦）兩種，因此鏡頭中還有一組獨立的鏡片用於進行對焦。
除了鏡組之外，從鏡頭結構圖上我們還可以看到被特別標識出來的特殊鏡片。特殊鏡片的主要作用在於消除色差以及消除畸變。鍍膜一般來說不會出現在鏡頭結構裡面，但廠家在宣傳時一般也會著重宣傳，鍍膜的作用在於消除鏡片和鏡片內部的反射，減少眩光。

光圈模塊，指鏡頭中驅動光圈縮放的模塊。除了尼康鏡頭現在還在使用機械光圈撥桿，由機身操控外，其他鏡頭基本都已經實現電子化，以電子驅動電磁光圈進行縮放。對於光圈來說，除了光圈大小，我們還要重點關注的是光圈的葉片數量和形狀。光圈葉片數量越多，通光口越接近圓形，焦外的虛化效果也就越柔和。大多數鏡頭光圈數量只有6片甚至5片，萬元級鏡頭也不過8片或9片。小編的超長焦鏡頭（並不是萬元級的）也有9片圓形葉片，焦外虛化真的贊↓

驅動模塊，對於大多數鏡頭而言，指的是對焦馬達模塊。對於少數電動變焦的鏡頭來說，變焦馬達也需要納入考慮範圍。採用電動變焦的鏡頭，一定要對變焦的速度和精度進行測試，避免出現變焦太慢或者操控不順手的問題。
以上的三個模塊，是隱藏在鏡頭內部的，需要從參數上讀取的。而控制模塊和指示模塊，則是在鏡頭外圍進行人機交互的模塊。

控制模塊上一般我們分為環和按鈕。
最早期的純手動變焦鏡頭，都是三環模式，對焦、變焦、光圈由三個環進行獨立控制。在進入數碼時代後，大多數鏡頭的光圈環被整合進了機身操控中，因此在鏡頭上看不到獨立的光圈環，（富士的鏡頭和尼康的D鏡頭中還可看到光圈環）所以現在的鏡頭上的操控環一般即為對焦環和變焦環的雙環結構。對不同廠家而言，有的對焦環在前，有的變焦環在前，是可以有不同的。而對焦和變焦的方向，每個廠商也不盡相同。
某些電子鏡頭，對焦環和鏡片是直接連接的，因此在自動對焦的時候，對焦環會隨之轉動；特別是前對焦的鏡頭，比如佳能的老18-55mm，對焦會導致前鏡組的轉動，這樣尤其是對採用偏振鏡的攝影師會有較大不利。後期開發出了一種稱為全時手動對焦的技術。帶有全時手動對焦的鏡頭，對焦環和對焦鏡組之間多了一個離合器。自動對焦時，離合器鬆開，此時鏡片移動不會帶來對焦環轉動；手動對焦時離合器鎖緊，轉動對焦環可以帶動鏡片。這種鏡頭可以在自動對焦的過程中隨時轉動對焦環進行手動微調，因此稱為全時手動對焦，而沒有這一項技術的鏡頭在自動模式下轉動對焦環很容易造成對焦馬達的損傷。
隨著微單的出現，純電動鏡頭的數量也開始增加。某些鏡頭為了儘可能的減小體積，採用了純電子控制環的結構，例如佳能的18-135stm採用的就是電子對焦環，以此實現手動對焦的順滑；某些控制環，例如索尼E16-50的控制環，可以選擇對焦、變焦兩種功能。而某些電動鏡頭上還有變焦桿進行變焦操作。

按鈕上我們可以根據控制的屬性，分為防抖按鈕、對焦按鈕、變焦按鈕。
防抖按鈕一般有防抖開關和防抖模式兩種。防抖開關決定了防抖系統是否工作，而防抖模式決定防抖系統的工作強度。比如在站立模式下的防止抖動，和在走動過程中的防止抖動。因為防抖功能過強會影響到畫質，因此要選擇合適的防抖模式。而在上腳架的情況下，可以關閉防抖獲取最佳畫質。

對焦按鈕一般有兩種。在對焦的英文上，所有廠商都是統一的，AF為自動對焦，MF為手動對焦（Auto Focus/Manual Focus）。一種是對焦模式選擇，有自動對焦和純手動對焦兩種。很多人以為拍照和錄像時一直用自動就一勞永逸，實際並非如此。拍特寫鏡頭時，有時會由於被攝物體過小，或者周邊過於雜亂等各種原因導致相機難以對準，這個時候MF就派上用場了。另外，錄製視頻時，採用MF模式能做出虛焦和實焦的交替過程而自動模式無法做到這一點。

另外一種是對焦距離選擇。長焦鏡頭，或者微距鏡頭，由於對焦行程長，因此如果一直在全對焦距離內移動鏡組，對焦會非常緩慢。為了解決這個問題，可以在拍攝遠景時，選擇較遠的對焦距離的選項以提高對焦速度。

如圖，最上端的按鈕則為對焦距離選擇按鈕。

變焦控制按鈕（LOCK），一般來說比較少出現。變焦對絕大多數鏡頭來說，都是手動的，而會控制變焦的按鈕就是鎖止按鈕。許多大變焦鏡頭在長焦端鏡筒伸出較長，因此在不使用的時候鏡頭容易自動滑出。變焦鎖定按鈕可以將鏡頭鎖定在廣角端以解決該問題。

指示模塊，指示的是鏡頭工作中的狀態，而這個狀態又分出了焦距、光圈大小和對焦距離。
焦距的指示數字一般是和變焦環在一起的，我們可以實時讀出任意狀態下的物理焦距情況。當然了，焦距一般只會標識最大、最小焦距和常用焦距。
對焦距離的指示有兩種。一種是和對焦環連在一起的指示窗，這種鏡頭一般比較低端，沒有全時手動對焦功能。另一種是在鏡頭內部通過一個透明窗口顯示出來的對焦距離窗，這種鏡頭一般擁有全時手動對焦。另外，在對焦距離指示的位置，部分高端鏡頭還會有超焦距的指示。
光圈的指示在現在看來，由於基本整合在機身上，因此鏡頭上已經很少見了。
某些低端鏡頭，比如使用電子對焦環的鏡頭，甚至會省略掉一部分的指示功能，這樣可能對操控產生一定影響。

PART TWO

鏡頭的詳細分類
定焦鏡頭：定焦鏡頭（prime lens）特指只有一個固定焦距的鏡頭。定焦鏡頭沒有變焦功能，因此設計簡單得多（相對同焦位的變焦鏡頭）。

（EF 400mm f/2.8L IS II USM）
使用定焦鏡頭所拍攝的運動物體圖像畫面細膩，顆粒感非常輕微。

廣角變焦鏡頭
標準變焦鏡頭
長焦變焦鏡頭
大變焦比鏡頭
微距鏡頭：微距鏡頭是一種用作微距攝影的特殊鏡頭，主要用於拍攝十分細微的物體，如花卉及昆蟲等。為了對距離極近的被攝物也能正確對焦，微距鏡頭通常被設計為能夠拉伸得更長，以使光學中心儘可能遠離感光元件，同時在鏡片組的設計上，也必須注重於近距離下的變形與色差等的控制。大多數微距鏡頭的焦長都大於標準鏡頭，可以被歸類為望遠鏡頭，但是在光學設計上可能是不如一般的望遠鏡頭的，因此並非完全適用於一般的攝影。微距鏡頭的放大倍率一般為0.5~1倍。

移軸鏡頭：移動鏡頭光軸調整透視的鏡頭。這款鏡頭主要用以糾正透視變形。

佳能TS-E17

魚眼鏡頭：魚眼鏡頭是一種焦距為16mm或更短的並且視角接近或等於180°的鏡頭。它是一種極端的廣角鏡頭，「魚眼鏡頭」是它的俗稱。

（佳能EF 8-15mm f/4L USM 魚眼）
為使鏡頭達到最大的攝影視角，這種攝影鏡頭的前鏡片直徑很短且呈拋物狀向鏡頭前部凸出，與魚的眼睛頗為相似，「魚眼鏡頭」因此而得名。魚眼鏡頭屬於超廣角鏡頭中的一種特殊鏡頭，它的視角力求達到或超出人眼所能看到的範圍。因此，魚眼鏡頭與人們眼中的真實世界的景象存在很大的差別。
折返鏡頭：折反鏡頭（Reflex）又稱反射式鏡頭、反射遠攝鏡頭，是超遠攝鏡頭的特殊形式。一般的攝影鏡頭，當光線通過鏡頭時，從第一組鏡片進入，直接到達膠片。這類鏡頭如焦距達300mm-500mm甚至1000mm時體積會很大，重量也會增加數倍，使用起來會極不方便，而折反鏡頭利用光線折反的原理，使光線通過第一組鏡片時，不是直接到達膠片，而是經過兩次反射後才到達膠片。

鏡頭長度可以縮短，最大限度得縮小了體積、重量，也降低了成本。鏡頭用無色散的反射面代替有色散的折射面，色散控制很好。不過出於對體積的妥協，光路的中心有一個反射面，無法設置可調節的光圈葉片，只有一級光圈，即無法調整光圈的大小。這不但使得景深控制比較困難，而且對曝光也提出了較高的要求。當需要以特定曝光時間進行拍攝時，便只能利用減光鏡來控制曝光了。由於通過鏡頭的光線成環狀，所以離焦的彌散斑成環狀。結構簡單，價格低廉。由於光學結構的特殊性，折返鏡頭不但體積小、重量輕，而且還沒有惱人的色差現象，同時畫質表現優良。

PART THREE

如何選擇一支適合你的鏡頭
所謂「適合自己的才是最好的。」首先在選擇一支好鏡頭之前，你要想清楚你要用它來拍什麼。如果你是想要拍昆蟲一類小東西，那就微距鏡吧，微距鏡一般是定焦鏡頭，正因為如此，對焦距離才能儘可能縮小，光圈儘可能做大，才能給微距愛好者拍出不一樣的精彩畫眉。如果你想要拍人像，那50mm定焦是很好的選擇。如果是日常使用，綜合風景、人像等，那就建議小至18mm，大至200mm左右的變焦鏡頭，可變焦的功能使得你能夠輕鬆調節景物在你取景框內的大小，且基本可囊括所有的需要。而鳥類愛好者們，更有高至1200mm的大炮給你們選擇，只是——超級貴！事實上，400mm或600mm已經能很好地滿足拍鳥的需求了。
選好焦段以後，就要看各個鏡頭的參數了。至於馬達、防抖等已在上文詳細敘述，下午就不再重複。
1.像場
根據能夠覆蓋的感光原件大小，像場可以分為以下幾種:

感光原件從上到下依次減小。像場指成像能夠覆蓋的範圍。如果像場的大小小於相機的感光原件大小，那麼在安裝該鏡頭取景時就會看到像場外的黑圈，黑圈即為像場所覆蓋不到的範圍。像場是向下兼容的，比如全畫幅的鏡頭可以安裝到以上任何畫幅的鏡頭上（只要卡扣允許）不產生黑邊，而4/3的鏡頭只能供4/3系統或1英寸系統使用。

有時候我們需要轉接一些像場較小的老鏡頭，比如廣播級的像場覆蓋2/3英寸的電視鏡頭。這種鏡頭像場小，在這些相機上會有較大的黑邊，解決方法有兩種：一種是利用增倍鏡，增倍鏡可以擴大像場，同樣的增倍鏡使用在一樣畫幅的鏡頭上，就會讓人感覺焦距拉長，因此稱為增倍鏡。增倍鏡有1.4倍和2倍兩種。需要注意的是，增倍鏡在擴大像場的同時，也讓單位面積的光減少，因此1.4倍增倍鏡相當於縮小一級光圈，2倍增倍鏡相當於縮小兩級光圈。一個70-200/2.8的鏡頭加上一個2x增倍鏡之後，就變成了140-400/5.6的超長焦鏡頭，這時候還可以進行自動對焦，這就是大光圈的好處。

與增倍鏡相反功能的，有一種稱為增光減焦鏡的設備。增光減焦鏡專門用於解決小底相機轉接大底鏡頭時的廣角損失問題。它可以將光線匯聚，和增倍鏡相比，它的倍增係數是小於1的，而它也可以增大等效光圈。

一般來說，我們購買都會盡量購買符合自己機器像場的鏡頭，但有時候也會使用到一些大像場的鏡頭，比如M4/3的電影機器會安裝三陽的全畫幅電影鏡頭。這樣使用的好處是充分利用到了全幅鏡頭的中心畫質而拋棄了邊緣成像較差的部分，邊緣銳度會有所提升。

有一種像場特別大的鏡頭稱為移軸鏡頭。作為全畫幅鏡頭，它的像場差不多可以覆蓋中畫幅的大小。這種鏡頭可以營造出消除透視、微縮景觀等效果，也可以進行建築攝影的超廣角接片。
2.光圈
光圈決定了景深，也就是背景虛化的程度。

如上圖，大光圈F2.8時合焦範圍更小，背景虛化程度更高，特別是在拍人像時會發現，把背景大程度虛化掉以後特別好看。光圈的葉片數越多，虛化效果越柔和，即焦外效果越好。而光圈葉片數量同樣多的情況下，又以圓形葉片更佳。
3.鏡頭評測參數
這東西我們並非專業人士，並不需深入了解其成像啊之類的東西，更多的我們要關注特殊鏡片以及鍍膜的數量（特別是大長焦），這些鏡片和鍍膜將直接影響大長焦鏡頭在超遠攝過程中色散、畸變等的表現。而怎麼看這些表現是好是壞呢？

這是適馬150-600mm（s）的MTF曲線圖，左圖是150mm端，右圖是600mm端。圖中越靠近左邊指的是越靠近中心的位置，那麼右側往下彎的就是邊緣位置了。曲線的高度說明了其畫質的好壞，大致是越高越好。選購鏡頭時盡量選擇中心畫質好而且邊緣畫質不會大幅度下降的鏡頭。作為一支超遠攝、大變焦鏡頭，此款鏡頭的邊緣畫質已經算是表現得很不錯了。
有的鏡頭在拍攝時圖像會發生畸變，魚眼鏡頭就是最特殊的一個例子。這是人們利用畸變所創造出的一種特殊的拍攝效果，但正常拍攝中，應當盡量避免畸變的發生。

本圖是同款鏡頭的畸變圖表，上面兩張則為畸變測試中的圖示（雖然你根本看不出區別），下面兩張圖就反映了這款鏡頭在150mm端和600mm端的表現情況，仍然是左中間，右邊緣，可見這支鏡頭在超遠攝狀況下畸變度控制得較好。

光圈過大時，可能造成暗角的產生。

同樣，左150右600，左中心右邊緣，三條不同顏色的線則表示三個不同光圈情況下的暗角情況，可見這隻鏡頭在大光圈狀況下暗角情況遠不如小光圈。
由於鏡片（組）和特殊鏡片、鍍膜的不同，不同鏡頭的色散效果也不同。一般來說，中短焦段的鏡頭較少存在此類問題，而大長焦鏡頭常常會出現紫邊。

選擇鏡頭時這四項數據應當綜合考量，畢竟每一支鏡頭都有其所長，亦有其所短，不可能方方面面都做到完美。還是那句老話，適合自己的才是最好的，要想好自己真正的需要，你才能從一堆數據中找到你所青睞的那支鏡頭。

PART FOUR

鏡頭配件
1.濾鏡
別看濾鏡就薄薄的一片，你可能會覺得雞肋。但實際上，它可是一方神器吶。濾鏡主要分為三大類：保護鏡、增效鏡以及創意型濾鏡。
保護鏡有專門保護鏡（保護濾鏡）和UV鏡兩種。專門的保護鏡不會對畫質造成任何影響，唯一的缺點就是——貴！而UV鏡價格較低，還有減少紫外線和雜光影響的作用，但如果選擇了質量較差的UV鏡，可能對畫質有較大影響哦。
增效鏡分為偏振鏡、減光鏡（ND鏡）、漸變鏡、近攝鏡、紅外鏡、色彩鏡等等，各種效果不同，在適當的時候選擇使用恰當的濾鏡，會讓你的照片逼格飛漲。不信？看下圖！

（使用偏振鏡（PL））

（使用漸變鏡漸變鏡見下圖）

（使用近攝鏡）

創意型濾鏡可以讓畫面增添很多效果，但每種濾鏡只能增添一種特效，用久了就膩了，但偶爾用一下，還是有不錯的效果的，如下圖是使用了星光鏡後的效果。

2.增倍鏡
增倍鏡能夠增大攝錄機的光學變焦倍數。如果光學變焦倍數不夠，我們可以在機身和鏡頭之間加一增倍鏡，其計算方法是這樣的，一個2倍的增距鏡，套在一個原來有4倍光學變焦的數碼相機上，那麼這台數碼相機的光學變焦倍數由原來的1倍、2倍、3倍、4倍變為2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距鏡的倍數和光學變焦倍數相乘所得。
增光減焦鏡:看字面就能理解，增光減焦鏡就是用來「增光」和「減焦」的。一支鏡頭配上一個增光減焦鏡後，光圈數值減小（光圈增大），焦距縮小。

3.近攝接圈：近攝接圈使用時像增倍鏡一樣安裝在機身和鏡頭之間，用於縮短最近對焦距離。近攝接圈本身沒有什麼技術含量，正確使用不會對相機及鏡頭產生傷害。但因為從前接圈介面上沒有電子觸點，所以對焦比較麻煩，相機及鏡頭須調到全手動模式（撥盤放M檔），光圈盡量調大，靠手動調節光圈和焦距。不過現在有了電子的近攝光圈，當然也就方便些了。

4.倒接環:一般用於微距攝影，倒接環一般由螺口端和卡口端組成，用來倒接鏡頭（即鏡頭前端接相機）。由於微距鏡頭複雜昂貴,於是有人想出倒接鏡頭的方法來獲取微距效果.而此種方式因為效果良好,廉價方便,現在很多人採取倒接方式拍攝微距照片

（倒接環以及反裝鏡頭的尼康）

PART FIVE

一些不得不講的小細節
防塵防水性能很重要。一支再好的鏡頭，如果沒有防水防塵，很容易因灰塵堵塞或進水而導致電路故障，這樣就無法適應在各種條件下的攝影了，或許有一天，連霧霾天氣你都不敢把鏡頭往外帶！當然啦，防水防塵性能也是有個度的，我可沒叫你把鏡頭埋沙里或把鏡頭丟水裡啊喂！
防抖性能也很重要，尤其是大長焦。由於焦距太長，輕微的抖動都會使圖像糊成doge，有了防抖功能，能一定程度上修正因手抖造成畫質的下降。
最後當然是要看你的銀子了，嫌銀子多，那就壕請隨意（分點給我啊！），預算有限，那就綜合考慮，選擇最適合你的，性價比最高的那款。哦還有，建議不要買水貨，畢竟保修問題很險。萬一有個什麼磕磕碰碰要你花大價錢去修，不如一開始多花那麼幾百塊買行貨，拿一張正規的保修卡算了。

入門前先認識幾個優秀的外科醫生。

必要的時候斷手還能續上。。。。。。。。

把說明書認認真真看一遍所有技術性的問題基本上面都會有
除了說明書外就是要開拓你的眼界，加入到攝影論壇中就很重要
多多逛論壇，看看別人的作品你可以貼上你的作品互相學習互相進步~
色影無忌，蜂鳥，圖蟲，這些網站都很不錯~
攝影是自己的心靈路程重要的是跟著你的心走，一定會進步的！加油！