伊斯坦布爾是一個怎樣的城市？

11-28

來說說伊斯坦布爾吧！畢竟前一個多月去的還比較有印象，本著想這四天用度假的方式慢慢轉悠所以目的地只設置為伊斯坦布爾。土耳其國土面積還蠻大的如果想去卡帕多奇亞、費特希耶和棉花堡什麼的都得坐7個小時以上的大巴，所以這些目的地留著以後暑假第二次土耳其再見啦。

行前準備：土耳其簽證特！別！好！簽！只要給錢就好，60美元能在3秒之內出簽證，可以用銀聯付款，然後把PDF列印下來就好啦。伊斯坦布爾有兩個機場，大機場在歐洲區，小機場在較遠的亞洲區。進出土耳其基本都是降落在歐洲區的土耳其航空，也有一些廉價航空比如飛馬航空不過廉航基本都停在亞洲區，往返伊斯坦布爾市區要坐一個多小時的機場巴士比較耗時。入境之後先去換錢，土耳其的貨幣是里拉，1里拉＝2.5人民幣，國內銀行是不能直接換里拉的，如果從國內出發要在國內先換好美元或者歐元然後再去機場換里拉。所以這裡強烈推薦一種卡！萬能的華夏銀行卡！辦卡的時候免手續費，全世界各地境外有銀聯標識的ATM每天第一筆取現都是免手續費的，按實時匯率取現。在國內換錢有匯率差，在機場換會有手續費，所以特別推薦辦華夏銀行卡。然後去地鐵站買Istanbul卡，交通基本都用卡刷而且便宜！單程如果買票是4里拉用卡只要2.15，所以不要傻傻的一到地鐵站就買票進站啦。去市區的交通方式坐地鐵M1轉電車T1，酒店定在T1沿線比較合適。推薦定博斯普魯斯海峽和藍色清真寺附近（地圖裡Sirkeci和Sultanahmet處），這樣出行的時候靠電車T1基本都能解決啦。

接下來說說景點，伊斯坦布爾給我的印象就是特別熱情淳樸的城市，在這裡你可以感受到信仰的力量。看完歐洲各國那些又高又尖的教堂不免會審美疲勞，而到了土耳其畫風就轉到了氣勢恢宏的清真寺。

1??首先是藍色清真寺，牆上貼滿藍彩釉瓷磚的藍色清真寺是伊斯坦布爾的地標式建築，進去參觀免費，所有人都要脫鞋子，女生要戴頭巾，站在寺前的蘇丹艾哈邁德廣場（Sultanahmet）其實很難看見藍色清真寺的原貌。給大家推薦一個私人攻略，如果想拍攝藍色清真寺和隔壁聖索菲亞大教堂全景的話不妨去清真寺側面有一家叫Hotel Arcadia Blue Istanbul的酒店，進門不要問路（不然前台有可能因為你只是遊客而把你趕出去，要讓他們覺得你是住客），直接直走進電梯，然後坐電梯到頂樓咖啡館，在咖啡館的大露台上可以看到兩個大教堂的全貌和博斯普魯斯海峽，美哭！（景色詳見附圖）

2??聖索菲亞大教堂：就在藍色清真寺對面，當然也是必去的地方，門票30里拉，下午四點前停止售票啦。

3??博斯普魯斯海峽：想說這次來伊斯坦布爾的最大驚喜就是海峽啦，歐洲在左，亞洲在右，在飛機上就能非常清楚地看到海峽的全貌。可遇不可求的好天氣對於欣賞海峽真的非常重要。大家如果在普通攻略上看遊覽海峽的方式基本都是坐遊船，其實大可不必花大價錢坐遊船，坐遊船的話航程比較遠而且如果坐到出海口到後面景色其實都差不多。推薦大家坐公交船，就是輪渡啦，單程2里拉（刷Istanbul卡和電車一樣的價格）在亞洲區和歐洲區的幾個主要的碼頭之間來回坐坐，穿梭在歐亞之間，這樣可以隨時根據天色和太陽方位調整目的地，在海上從近岸的地方拍到伊斯坦布爾起伏的山坡和各種清真寺是個不錯的角度，天氣好的話在船上可以欣賞很美的落日！

4??地下水宮：也在藍色清真寺附近，算是伊斯坦布爾最神秘的景點，336根巨大石柱構建的巨大宮殿，每根柱子上都雕刻著精美的圖案，隨著滴水聲在水宮裡逛逛，有興趣的話可以穿上土耳其的民族衣服拍拍照（好像傳說中的阿里巴巴），20里拉就可以拿到相框和相片喔。

5??登上海峽對岸的加拉太塔可以看到伊斯坦布爾最繁華地區的全貌，蘇萊曼尼耶清真寺，加拉塔大橋，彩虹階梯和多爾瑪巴赫切新皇宮也都推薦啦。

6??大巴扎集市：伊斯坦布爾的大巴扎是世界上最大、最古老的巴扎之一，就是一個超大的室內市場，主要賣些首飾，陶瓷，香料，地毯和土耳其軟糖。不過參觀參觀就好，嘗嘗軟糖拍拍照，商家的拉客方式真是花樣百出。只不過不推薦在裡面買，畢竟是旅遊景點嘛價格肯定高，在賓館附近小街小巷啦都有很多小精品店，裡面的陶瓷碗和茶具都很精美，而且價格公道，還可以跟老闆砍價喔！

7??吃吃吃！土耳其真是肉食愛好者的天堂，試一試街邊旋轉烤肉Kebab； Mado冰淇淋：特殊的做法和食材，招牌的羊奶冰淇淋加入當地特產蘭莖粉，綿軟有彈性；想說下Testy Kebab瓦罐燉肉，把羊肉牛肉裝在瓦罐里，用錫紙封口放大火上烤，然後用棍子敲打瓦罐，爆破之後倒進容器里，還會滾燙地冒泡兒，吃起來非常入味！具體的店家參考大眾點評喔都蠻良心的！

文字和圖片來自原創，侵刪。

如果有哪裡寫的不對的，歡迎知乎er指出。有更好的推薦也一定要毫不吝嗇地告訴我！

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如回復「廈門」，據說這是廈門最美地方的暴走攻略

http://weixin.qq.com/r/EUzB2ZrE5Mebrd669xkD (二維碼自動識別)

2014年的6月我曾在伊斯坦布爾旅行7天，那時的伊斯坦布爾很安全，又恰逢齋月，處處都是虔誠的宗教氣氛。今年的穆斯林齋月也快到了，想寫篇專欄懷念下當時的伊斯坦布爾，結果搜到了這個問題，不如就先在這裡寫個回答吧。專欄和回答會從不同角度來選圖和寫文，可以避免一篇裝不下太多內容的遺憾。

願這座城市遠離黑暗，永遠美好。

文化的交融

伊斯坦布爾橫跨歐洲與亞洲，自然少不了文化的交融與碰撞，這正是伊斯坦布爾的獨特之處。就像莫言在評價土耳其諾貝爾文學獎得主帕慕克的作品時所說——在天空中冷空氣熱空氣交融會合的地方，必然會降下雨露；海洋里寒流和暖流交匯的地方會繁衍魚類；人類社會多種文化碰撞，總是能產生出優秀的作家和優秀的作品……

從旅行的角度，文化交融的代表自然就是清真寺、教堂為代表的各種古建築了。這座建築是宏大壯觀的有著400年歷史的清真寺——然而它的名字叫新清真寺，沒錯，400年也叫新，因為其他的清真寺更加古老。

（黃昏時分的伊斯坦布爾。新清真寺的宣禮塔亮起了漂亮的燈迎接齋月到來。）

（最有名的是藍色清真寺，它的穹頂給我的震撼絲毫不遜於歐洲的各種天主教堂）

（伊斯坦布爾的清真寺非常多，這一座名叫阿提克阿里帕夏清真寺）

（阿提克阿里帕夏清真寺，一隻海鷗飛過宣禮塔上方）

在藍色清真寺的對面，有一座非常知名的教堂。進入教堂後的我簡直要爆炸——實在太震撼了！遊戲中的場景也不過如此！

有關這座教堂的故事太長了，如果詳細說來，恐怕足夠寫一篇文章了。有那麼一千年的歲月里，它一直是全世界最大的教堂，後來君士坦丁堡被佔領後被改為清真寺，而今是一座博物館，作為伊斯坦布爾的幾大景點之一每天迎來無數的遊人。

（聖索菲亞大教堂，聖母抱子的壁畫之下便是巨大的阿拉伯文字的圓牌，上面刻有阿拉、先知穆罕默德、四大哈里發及穆罕默德兩位孫兒的名字）

（聖索菲亞大教堂內部，左邊是巨大的腳手架）

（聖索菲亞大教堂的入口）

除了清真寺和教堂，伊斯坦布爾還有些其他有意思的建築。比較有名的就是托普卡帕宮了。它是奧斯曼建築的代表作，現在是巨大的博物館，館藏大量瓷器、珠寶、盾牌盔甲、奧斯曼的縮畫、伊斯蘭的書法原稿等珍寶。

（托普卡帕宮，華麗的室內一角）

地上的宮殿華麗而迷人，地下的宮殿也不遜色啊！看過《但丁密碼》這部電影的朋友一定記得結局裡的那座水下宮殿。

（伊斯坦布爾的地下水宮）

除了教堂、清真寺、宮殿，博物館也是值得一逛的。

（伊斯坦布爾考古博物館內的雕塑）

說了這麼多，差點忘了加拉塔。加拉塔是伊斯坦布爾的地標性建築，塔頂有最棒的觀景台。從獨立大街往山坡上一直走就到啦，沿途很有意思，有時間的旅行者可以走走這條線。

古典與現代的碰撞

我的同伴小靜對伊斯坦布爾的評價是這樣的：本來以為是比較落後的地方，結果還挺發達的嘛。你看這裡有好多我喜歡的服裝品牌，還有曾在美國吃過的冰淇淋品牌！

嗯，她說這些的時候，我們正身處伊斯坦布爾的獨立大街。這是條非常神奇的商業街，不僅有各種國際品牌，還有許多具有歷史和政治意義的建築物，也許逛著逛著街，一不留神轉個彎，就不小心到了一個歷史建築里了。甚至，這裡還有非常特色的復古紅色電車，永遠載滿了人。

（黃昏時分，繁華又古典的獨立大街）

（忙碌的獨立大街）

（獨立大街總是擠滿了人，車上也不例外）

（獨立大街兩側有許多歷史建築，這是伊斯坦布爾最大的羅馬天主教教堂，它有個很長的名字，叫做帕多瓦的聖安多尼主教座堂。）

不過，伊斯坦布爾也有經濟不太發達的地區，位於亞洲的部分遊客比較少去，相對也破舊一些。與繁華浪漫的金角灣不同，伊斯坦堡屬於亞洲的那部分露出了它蒼涼憂傷的一面。

（伊斯坦布爾的亞洲區，一位拄著拐杖的人從老房子前走過。）

在亞洲區，除了碼頭是和歐洲區氛圍類似，其他地方都相對破舊一些，對我這個外國人來說帶有一種神秘感，這也許是當地普通居民生活更真實的一面吧。從路上的行人來看，很明顯裹著頭巾的女性更多，操著英語搭訕的商販更少了，忙碌的氣氛多於熱鬧的氣氛。

大海環抱的城市

在我看來，一座城市有河流貫穿，便是增添了許多美好。而在伊斯坦布爾，有一條博斯普魯斯海峽！

（站在加拉塔觀景台俯瞰伊斯坦布爾）

金角灣位於博斯普魯斯海峽南口的西岸，是遊客最密集的地區之一了。金角灣的夜晚有著無限的美好，在伊斯坦布爾的7天，我有3個晚上在此度過。我總是從加拉塔大橋的一端走到另一端，來回散步著。

（加拉塔大橋上的海釣者）

（日落時，海釣者的魚竿）

（站在加拉塔大橋上看日落）

（金角灣的黃昏，站在加拉塔大橋上看風景。無論白天黑夜，總有無數海鷗在天空中）

（金角灣的黃昏，加拉塔大橋的另一側風景）

（金角灣，我的同伴小靜的背影）

（金角灣的一艘遊船。在伊斯坦布爾，乘船遊覽是必不可少的行程）

從伊斯坦布爾乘坐渡輪，可以去周邊的幾個島嶼遊玩。乘坐渡輪的過程也是不錯的看海的機會，如果選擇了合適的時段，可以看到美麗的海上日落。

（我們乘坐的往返於伊斯坦布爾和王子島的渡輪）

（馬爾馬拉海的日落。大海與日落，兩個壯闊的景象就這樣融合在一起）

伊斯坦布爾的人

到達伊斯坦布爾時正是深夜，酒店派了個7座商務車來接我們。夜色籠罩的公路旁，並無繁華，也並無蒼茫，反而是司機大哥播放的土耳其特色音樂讓原本昏昏欲睡的我們激動起來。令人愉快的音符完美地對應了他的車速！音樂的節奏歡快時，他也開得飛快，節奏舒緩時他又慢慢地開車——快的時候我們不得不抓好車上的扶手，車似乎在上躥下跳，慢的時候又會看到窗外的風景緩緩轉動……就這麼一路忽快忽慢地到達了酒店。回想起來，這似乎體現了土耳其人的個性——樂觀，幽默，熱愛生活，即便是在深夜開車，也要有點樂子啊。

（街邊賣包的土耳其小哥）

伊斯坦布爾的小哥們真的是超級愛搭訕。他們會用英語日語中文韓語輪流跟你問好，即便是不做生意不會英語的，也會很熱情地和遊客們聊天。如果去喝下午茶，恰巧服務員小哥工作不忙的話，和他邊喝茶邊聊一下午是常有的事。

（位於金角灣附近的一家餐廳。從下午茶到晚餐，餐廳永遠熱鬧著，迎接不同膚色的遊人們）

在前面提到過的輪渡上，我一直在拍海上日落。一位老爺爺看我在拍風景，主動湊過來看，讓我給他也拍一張照片。

（輪渡上，要我給他拍攝照片的老爺爺）

在伊斯坦布爾，我會想抓緊時間，多去參觀各種古建築、博物館，因為有太多太多的看點；也想流連於金角灣靜靜地看日出日落；甚至，在街巷裡的小店慢慢地聊天、喝下午茶也是很棒的體驗。第一次覺得，用7天的時間遊覽一座城市，真的是太短了。

如果從寫遊記的角度來說，在別的城市，有時候文字匱乏，與其不帶感情地拼湊一些常見的資料，更想用照片來說話。在伊斯坦布爾卻不然，這裡永遠有說不完的故事，寫不完的文字。就像我開頭所說，為了避免一篇文裝太多內容不方便閱讀，我還會寫一篇知乎專欄，和這篇回答比，會更加偏向於旅行與攝影的角度，照片和本文幾乎不會重複。

更新：文章已發。

歐亞之城慢行記：伊斯坦布爾城市紀實 - 知乎專欄

我的專欄：穆穆vintage的旅行圖文

專註於個人化的旅行照片/遊記/攝影教程。偶爾會有美食亂入。

我的微博：@穆穆vintage

帕慕克在《伊斯坦布爾》中，曾介紹過一副古勒的攝影作品。僻靜街巷，水泥公寓和木造屋並排而立，街燈空茫，黃昏，已然降臨。兩個走在回家路上的人，身後拖著細長的影子，將夜幕披蓋在城市上。

只需要輕微的想像，便可以大致體會到，這座城市的風貌與性格：平和、安靜、自由與散漫。

在天空中冷空氣與熱空氣交融會合的地方，必然會降下雨露；海洋里寒流與暖流交匯的地方會繁衍魚類；人類社會多種文化碰撞，總是能產生出優秀的作家和優秀的作品。

幾年前生日偶得帕慕克的《伊斯坦布爾》這是最初我對這座城市的印象：鄉愁與落敗。

幾年過去，心中依舊有殘念。

於是，四千公里之外，早上八點，推開酒店的大門，十米之外的加拉太塔，一聲海鷗的鳴叫，鴿群飛速掠過，老居民坐在塔下抽著煙，小販推著麵包車回望我一眼，遠處回蕩全程的禱告聲，我確信，那座厚重而又斑斕的城市，此刻，我正身居其間。

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對於髒亂之中的憂傷之美，我一直有著濃厚的興趣。經過加拉太塔，漫步至金角灣海岸，走過加拉太橋，便很容易鑽入那迷宮般的街巷。那些未經粉刷、東倒西歪、殘破的噴泉，以及那坑坑窪窪的鵝卵石，與百年前相比絲毫未變。帕慕克稱之為：沉默孤獨地傾塌於此的又啞又瞎又聾的房屋。

「每當你站在這裡遠眺伊斯坦布爾，一輛輛的汽車駛過你的身邊，你會感覺自己就像是一個國王一般。」這座城市的建造者-凱末爾曾這樣形容加拉太橋的意義。

伊斯坦布爾的黃昏尤其美麗，站在加拉太大橋，不遠處耶尼清真寺莊嚴而肅穆的宣禮，博斯普魯斯海峽景點觀光攻略博斯普魯斯海峽繁忙的郵輪，亞洲區星星點點的燈火，背後輕軌列車緩緩駛過，海鷗在你上空團團轉，釣魚者三三倆倆忙著掛餌，海水越來越藍，金角灣漸晚，你會覺得，再也沒有比這更心曠神怡的事情了。

很巧地碰上了伊斯坦布爾國際馬拉松賽，這也是世界十大馬拉松賽事之一。與其他城市不同的是，伊斯坦布爾地形崎嶇，坡度非常大，所以對運動員的要求也是會更高。有個小女孩，在媽媽的鼓勵下，一直站在橋邊與跑過的運動員擊掌喊加油，周圍是當地居民的呼喊聲，不遠處一波又一波的運動員從歐亞大陸橋跑過，來到加拉太大橋，他們的終點，是著名的藍色清真寺。

博斯普魯斯海峽，連接黑海與馬爾馬拉海。

博斯普魯斯在希臘語中是「牛渡」之意。傳說古希臘萬神之王宙斯，曾變成一頭雄壯的神牛，馱著一位美麗的人間公主，從這條波濤洶湧的海峽游到對岸。海峽因此而得名。

海峽海水非常藍，深藍。

從金角灣乘坐渡輪，短途去往亞洲區，長途出海峽看黑海，都讓我想起當年伊斯坦布爾的少年們，站在加拉太大橋，或是站在兩岸破敗房屋的窗邊，數著來往於博斯普魯斯的船隻：羅馬尼亞郵輪、蘇維爾戰艦、保加利亞客輪、義大利海輪甚至是趁黑掩蓋國旗國籍的貨船。

耶尼清真寺與大巴扎附近。

某晚和Yilt找了個水煙館聊天，一直在忙著寫教案的他看上去很疲憊，喝了點酒，開始跟我絮叨從二十歲到如今三十七歲，這十七年土耳其，更準確的說，是伊斯坦布爾如何從開放自由到逐漸封閉與保守。他說他想離開，昨天Mucahid也跟我說了句他要離開準備去非洲的決定。他倆是很典型的現代土耳其青年，一部分表現得如同激進的西化分子，渴望著這個國家儘早完全西化，而不必再被西歐國家稱為亞洲國，而他們身上的另一部分，他們的血液和基因，促使著他們憑藉自己的習慣和回憶去愛上以及留在記憶中的這座城市。作為遊客，我無法體會，他們對這座我深深愛上的城市有著怎樣複雜的情感，但我能理解，我們自己居住的城市，有時候，看起來真的很陌生。所有的一切改變，似乎都與自己格格不入。

純真博物館那一片街區充斥著各樣的古董店以及咖啡館，從加拉太大橋走到主路口，需要半小時左右，路上會經過彩虹階梯。如果覺得太遠，可以在Karakoy站坐T1，坐一站就到了。路邊有很多前往純真博物館的標誌，主路口到博物館大概還需要走二十分鐘，但是路邊風景很棒，也不會覺得太累。

建議早上十點或者十一點去那邊，人比較少，逛完之後，可以在附近街區慢慢逛一個下午，因為有很多古玩店，絕對是喜歡歐洲古玩舊貨人的天堂，逛累了，隨便找個咖啡館，坐在戶外，看這老居民帶著小孩回家。

重點推薦一家古玩店：Works. 從博物館出來朝停車場方向走穿過一片咖啡館一片奧斯曼建築群，看到一個黃色水龍頭標誌，就好了。周日閉店。不到一百平的地方，密密麻麻堆滿了三萬多件藏品。我在這裡待了很久，淘到了一疊上世紀四十年代的老照片，照片背後都還有原主人落款。雖然不知道照片背後的故事，但是依舊能夠看到，帕慕克筆下，這座充滿回憶與憂傷的城市，最美好的那個年歲。

從金角灣坐ferry到亞洲區的Kadikoy，這裡有一個三百多年歷史的菜市場，雖然規模不大，但是在這能感受到當地人對於食物與生活的熱愛。我在這遇到了一位在此居住14年的美國老大爺，帶著我轉了很多商鋪，告訴我在哪一家能夠買到物美價廉的東西以及一定要在春天的時候再來，因為會有很多非常便宜的水果。

市場上有一家最著名魚市名字叫Kadi Nimet,外面賣魚，裡面其實是個餐館。在外面選完魚，在裡面點完Mezes，就等著就好了。土耳其的烹飪還是有很多的地中海影響。像海鮮，基本上是拷完，就著香料和檸檬汁。價格略高，酌情考慮。不過值得一試。

伊斯坦布爾的夜晚非常的迷人，可以在六點鐘登上加拉太塔，俯瞰全城夜景；然後在貝魯伊奧區選個餐館享用美食，之後慢慢從獨立大街一路逛到加拉太大橋。你會驚異於這個古老城市散發出的年輕與魅力，那種包容萬象，並不是每個地方都能體會得到。

前天晚上，在家沖印了兩卷黑白膠片，其中一卷幾張來自我在伊斯坦布爾的最後一晚。昨天下午，看到伊斯坦布爾的新聞，趕緊給Mucahid發了簡訊，雖然他家住在亞洲區，離事發地比較遠，但我記得他當天就在附近做有關非洲遊客的一個採訪。發送出去，長久壓抑的那股恐懼感讓我頭疼。好在Mucahid平安無事，一個月前的藍色清真寺依舊靜穆。我深愛的伊斯坦布爾，但願你依舊能夠擁抱大海的自由。

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伊斯坦堡是我長到二十多年來第一次長途出國門所到的城市，對它的感覺是很不同的吧。笑。
我呆了五天，之後就轉去了土耳其其他城市，我只後悔自己沒有再待久一點。覺得這個城市好多我都沒體會過。也和在土耳其認識的來自各地的朋友們約定將來一定要再回去看看。

先說說旅行：

首先伊斯坦堡是個世界著名而且我個人認為相對成熟的旅遊城市，有很多景點可以看，在這裡就不贅述了。旅行攻略很多，還有旅行者的BIBLE lonely planet幫忙。既然成熟，當心被路邊專門騙遊客的小把戲騙，比如讓你抽一張預言紙條，然後收你錢。我這麼說，就證明我一定是被騙了。

聖索菲亞大教堂Hagia Sophia，旁邊就是藍色清真寺the Blue Mosque，這兩個一定要去。其實就是在馬爾馬拉海邊坐著，從小攤販手上買個魚漢堡吃吃都很棒。哎為毛上面的答案曬出來的照片都這麼美。

注意：

1.
日晒非常厲害，當時我幾乎是全程帶帽，順便帶了個大披肩，捂住臉，防止晒黑，確實有用，我夏日在土耳其待了兩個月，還一直外出旅行，在那麼熱烈的陽光下存活，一點都沒晒黑。
現在想起來只覺得我非常蠢。做好防晒就好，親近陽光和朋友們一起笑鬧，一起晒黑是多麼愜意的事情。再給我一次機會，我一定不那麼矯情了。

2.
女生一定要注意防熱情的土男。太熱情了，見面第二句直接求婚的節奏。而且經常會被吃豆腐。所以我也建議最好男士陪同，起碼不要單獨行動。注意保護自己，學會拒絕，他們也沒有惡意。但是女生出門有好處，你會被照顧，比如說會小攤主會免費送你東西吃。請喝茶之類的（當然是確保安全的情況下）

比如這樣.... 生命中第一個像我求婚的男人長這樣，嗯真棒，以後求婚的男士不能比這個更低了.......= =

3.
一些雜亂的，想到哪說哪，畢竟問題問的是對城市的感覺，而不是旅行攻略。

東方面孔在伊斯坦堡不是新鮮，當然還是會被圍觀。做好被當猴子的準備，韓國人特別多。奶製品果汁很便宜，請盡情品嘗。土耳其菜的口味非常極端，大概字典里沒有清淡這個條目。很咸，很甜，所以恐怕女士在這裡不會有給甜食準備的第二個胃了。
缺少蔬菜，基本上都是肉搭配麵餅。或者乳酪。土耳其冰淇淋一定要嘗試！叫dondumar（按照印象拼的，請指教）吃過土耳其冰淇淋，再也不想吃其他的了，完全秒殺。

對冰淇淋饞了嗎？沒圖哈哈哈
等我反應過來要拍冰淇淋的時候，我已經吃完了。

再說說對這座城市的理解：

確實像上面有位前輩回答的，剛下飛機覺得是，中國二線城市的感覺。進入夜幕后座上地鐵穿越大半個城市，大部分是昏暗的燈光和一片片低矮的小房子。但是文化交融的感覺太迷人了。你可以看到衣著時尚清涼袒胸露乳的人，也有頭巾衣衫保守的裹滿全身的婦女。
他們彼此不會幹涉，相得益彰。

來到土耳其，不能免俗說起來的就是信仰，伊斯蘭教。
在這樣一個地方，唱經的聲音一天要在半空盤旋五次，從早到晚。信仰是他們精神生活中重要的支柱，就連簡單英文會話都說不來幾句的土耳其人，都要坑坑巴巴的和我探討宗教問題。更有熱心的English Center老闆送給我中文版的古蘭經簡述。當地一般所謂知識分子和你聊天五個問題之內必定扯到伊斯蘭教。但是它同時也是個對信仰相對隨意包容的國度。

比如我遇到過不信奉伊斯蘭教的土耳其小姑娘，覺得這實在是一個妙人:)她本能的對事物持有懷疑態度，除非親自經歷開悟，否則是不會輕易投身於一個設定好的信仰系統中。

我猜想她的日子一定不清凈,她對我說:

「one of my friends, she persuades me to build a tight
relationship with Allah all the time. But why？」

再比如，我有幸住在一戶土耳其人家，家裡剛好集中了老中青三代。

18歲的土弟Mert告訴我說他上次走進清真寺是三年前，他在齋月期間吃喝自由。家裡嚴格奉行宗教禮儀的只有土耳其奶奶，土爸土媽一半一半。他們承認基督教和猶太教，但認定伊斯蘭教是信仰的最高狀態，這在一定程度上保護了人們的信仰自由，有趣的是，土耳其奶奶告訴我她年輕的時候可是個火辣的少女，比基尼都隨便穿的，只是隨著年齡增大，也把頭巾戴起來，每天按時禱告。

我遇到的土耳其人非常友善，同時也有點狹隘？我不知道怎麼形容，一些受過教育的人士，說到土耳其就是曾經世界上最偉大的國家，要實現土耳其民族的偉大復興

一邊對米國不太感冒，覺得米國故意打壓土耳其，敗壞了伊斯蘭的名聲。

全民崇拜現代土耳其國父穆斯塔法·凱末爾·阿塔土克（啊我想起來了機場貌似就是他的名字命名的），他的相片掛滿全城，每家每戶，基本上我遇到的每個土耳其青年，都拿過他的照片做facebook頭像。那架勢有點像我們崇拜那誰，那個對湘菜推廣做出偉大貢獻的人，對不起政治我懂得很少。

PS:我兩年前從土耳其回來後，在人人網上寫了點，權當做紀念。
有些內容有重複，因為土國記憶太久遠，我記不太清了，靠日誌提醒了一點。

在星與月之間

額我是不是跑題了。從說伊斯坦堡扯到土耳其去了………………..

那個，如果你想去，去看看唄。

哎時間太久，我手裡好多圖都掛掉了..........不開心 o(╥﹏╥)o 能打開我再補吧。

審核你媽蛋！煩。

距離睡眠刷知乎看到這個問題然後爬起來開機回答已經3分鐘了，距離從伊斯坦布爾回到上海已經6個月了，距離第一次閱讀茨威格人類群星閃耀的時刻已經過了也許13年了。
伊斯坦布爾是個怎樣的城市？
對，伊斯坦布爾是個神奇的城市。一個滿足了幾乎全部情懷的城市。

在夜幕降臨時飛抵伊斯坦布爾的時候，透過機窗我看到了一座燈光籠罩的城市，靜靜的坐落在金角灣兩岸。一直夢想前往的目的地出現在眼前，並沒有想像中該有的不能自己的興奮感，而是一種長途飛行後抵達終點夾雜著疲憊的愉悅。就這樣，來到了伊斯坦布爾。

這種疲憊是有理由的，根據旅行計劃，接下來要在飛機場等上一晚再搭乘第二天一早飛往卡帕多西亞的航班前往格雷梅...在對旅行的期望和旅行的現實的關係上總會出現一個問題，旅行中一條朋友圈、一條狀態所展示出的圖景，並不能完全整個旅行中所遭遇的一切：令人焦慮的等待、水土不服帶來想死的衝動、找不到車票和錢包的慌亂，諸如此類亂七八糟。現實總是用瑣碎到令人煩躁的細節來填滿時間，但是期望中展示的總是夾在在瑣碎中美好環節。

好，說了這麼多。在經歷了格雷梅和丹尼茲利的幾天之後，再次飛回伊斯坦布爾，這才是跟這座城市的第一次真正接觸。

人生中許許多多的事件往往是因一些最簡單、最經不起推敲的動機引發的，而對於前往伊斯坦布爾這座城市的渴望也是產生在閱讀茨威格《人類群星閃耀的時刻》中「拜占庭的陷落」章節時。茨威格細膩了描寫了君士坦丁堡如何淪陷，聖索菲亞大教堂——世界上最宏偉的基督教教堂，如何變為清真寺。

此時，這位土耳其君主面向麥加，在這基督教的教堂里向三界的主宰者——真主作了第一次禱告。第二天，工匠們就得到了任務，要把所有過去基督教的標誌統統丟掉；基督教的聖壇被拆除了，無辜的瑪賽克被粉刷上石灰；高高矗立在聖索非亞大教堂頂上的十字架千年以來一直伸展著它的雙臂，環抱著人間的一切苦難，現在卻砰砰梆梆地倒在地上。

在我看來，這種歷史不同階段文明文化的遺留，跨越時間交融在一起所帶來衝擊正是這座城市帶給我的最大震撼，也是這座城市最迷人的魅力所在。正對著聖索菲亞大教堂，聳立著藍色清真寺，緊挨著兩者，是羅馬賽馬場。在這裡短期駐留的墨西哥藝術家Manolo走在賽馬場上說，

「嘿，你知道這裡最讓我著迷的是什麼么？你看這，這個柱子，是從希臘得來的蛇柱；這個，方尖碑，上部分埃及原裝下面石台就地取材；還有這個，君士坦丁石柱，這個是拜占庭帝國時期的了。還有這個賽馬場，羅馬人建的。再抬頭看，這個角度聖索菲亞教堂和藍色清真寺都能看到。嘿，你能想像一個畫面中就有這麼多種文化、這麼多個文明的痕迹么？都在一個畫面里啊，man。」

在這之前我確實沒有想到。那時候是在深夜，剛在藍色清真寺對面畫完速寫，月亮在記憶中很圓，一句話也說不出來。

和manolo就是在藍色清真寺和聖索菲亞教堂之間的長椅上認識的，這夥計當時正用毛筆和墨水畫著速寫，然後我們就展開了有關這座城市的對話。突然想到不知道在哪個知乎回答里看到的一句話，做自己喜歡的事就能遇到志趣相同的人，差不多就是這個意思吧。（總記得，那個答主說這個的時候指的是戀愛....不要在意這些細節。）

左起為君士坦丁石柱，稍遠處略矮的為埃及方尖碑，遠處紅色建築為聖索菲亞大教堂，最右圍繞了6個尖塔的是藍色清真寺。（蛇柱這個角度不太顯眼，賽馬場另一側德國王儲贈送的噴泉也看不到）

希臘蛇柱（遠處高的，埃及進口加羅馬底座的方尖碑）

聖索菲亞大教堂

藍色清真寺
Blue Mosque有六座尖塔環繞，但實際上只有聖地麥加的清真寺才能有六根尖塔。雖然按照解釋說這是因為「黃金的」和「六根」發音接近導致的，但是我更願意相信這是當時蘇丹素檀何密一世狂妄的證明。

伊斯坦布爾真的是一座走在路上兩邊到處都是歷史的城市。我喜歡走路，也喜歡迷路。在伊斯坦布爾大街小巷裡走著走著就走到了不知道是哪的地方，然後抬頭就是一座不知名也不知道是什麼時候建的清真寺，脫了鞋就可以進去看看，正巧那幾天拉肚子的厲害好多就只是看看沒進去.....然後走在馬路上不時就能看到不知道是什麼時期的城牆的遺迹，就那麼突兀的存在在人行道上，長滿了雜草，曾經為這個城市抵禦了無數次入侵，或許在烏爾班的大炮下倖存的城牆，也根本敵不過時間。

黃昏的時候站在金角灣北側的加拉塔地區，望向海峽的另一側，無數清真寺在夕陽下和你隔著一江水。也許，在很久很久以前，對岸還沒有那麼多清真寺，也曾有人在同樣的位置望向同樣的方向，而那時對岸，最宏偉的建築還是一座基督教教堂。如今教堂依然也將繼續沐浴在陽光下，而十字架和那些人都已經不知所蹤。當然，這裡的歷史感是文字無法全部描述的。

另外，很多方面來看，這又是一個完全不像國內上海北京這樣的城市。確實，你可以抱怨說這裡雜亂，無序，街道不幹凈，騙子是真多，很多地方確實很有中國二三線城市的感覺，因為這裡就是這樣。

說到了騙子，我感覺這也是這座城市不得不提的一點。作為一個獨自旅行的，亞洲，男性。遇到了各類花式騙術。

總之，開場都是非常相同的。騙子最大的特點就是英語比一般local好了太多，先是熱情的和你招呼，比如向你借個火，比如就跟你打個招呼，然後blablabla講一些問候寒暄的話，然後就開始問你要不要來個turkish bath啊，drink a beer啊....然後就開始往稀奇古怪的小街小巷裡面引路...這時候你就需要機智的說不用然後扭頭。然後他也不會再在你身上浪費一秒鐘，繼續尋找下一個。比較驚險的是有一次一個看上去很和藹的大叔問我要不要去他的茶室喝茶，然後又問我要不要￥%……*（真的沒聽懂，以為是吃的），然後就被帶到了奇怪的小巷裡，拿出了疑似違禁藥品的一小袋的東西，然後...我們開始對噴了。（「嘿，你毀了我對這個城市的好感」「嘿，我以為你要的就是這個」「F**K」「F**K」想像兩個英語非母語的人在土耳其大街上對噴。）

還有一次，一個不會講英語的哥們，用生動形象的body language問我要不要特殊服務。=。=

當然，這樣帶來最糟糕的後果就是。到了最後幾天我已經無法區分哪些是熱情的土耳其朋友，哪些是騙子了。這真的很糟糕，會產生一些很不愉快的誤會，心情也會因此很糟糕。

比如，有一天遇到了兩個開車從菲西耶來伊斯坦布爾玩的朋友，然後又開始借火的這一套，於是開始沒好氣的冷嘲熱諷...但是對方是真的想交談的土耳其朋友，然後又是很不爽的開始對噴，雖然解釋清楚了，但是總歸是不愉快的經歷。

拍攝在加拉塔地區，加拉塔塔附近的一條小巷。左邊老爺爺在聽收音機，右邊遊客在一家小小小的飾品店裡討價還價。遠處路口左轉就是景點，人聲鼎沸。這裡，安靜到可以聽清收音機里的內容。挺美的。

土耳其人們真的是熱情好客的人，無論騙子有多多，我也不會改變這個印象。

有一次在地鐵中猶豫不知道該坐往什麼方向，彷徨中錯過了很多班地鐵，一位工作人員可能是從監控錄像中看到了我不知道在幹嘛（大概擔心我要炸地鐵），特地來找我指著地圖告訴我該怎麼換乘。

青旅附近的雜貨店老闆在我去買水的時候，看到t恤上的斯大林，於是..."哦！斯大林！嘿，這個給你，for斯大林，這個給你，for毛"，於是收穫了兩顆薄荷糖，愉快的體驗get；在索菲亞教堂附近給人畫像的老畫師會很開心你參觀他作畫，然後愉快的讓你拍照無論是不是影響他作畫；去一家很負盛名的頂樓餐廳用餐時，但是因為沒有預約客滿，大堂經理很熱情的告知了另一家他推薦的餐廳，並且堅持帶路；走在街頭，會有很多很多人和你熱情的打招呼，然後問你從哪裡來，然後說「ni hao」，簡直受寵若驚；街頭小店吃烤肉，小二熱情跟你比劃著電視機里的球賽，然後blablabla手舞足蹈，好吧....我真的沒聽懂；在GALATA tower附近焦頭爛額找廁所的時候，lavazza咖啡店的小哥露出會心一笑說，廁所在樓下，我一看你就是要去廁所的人hhhhh；更別說賣土耳其冰淇淋的了，簡直是在玩雜耍，不過說實話...如果你是姑娘的話他明顯態度熱情很多，感受到了性別差異帶來的惡意。

其實在土耳其經歷的最最最熱情和開心的體驗不是在伊斯坦布爾，是在棉花堡，pamukkale，一個晚上參加了參加了兩場土耳其婚禮，現在想起來還是覺得不能更贊。雖然根本聽不懂大家在說什麼，但是真的是不用說話，跟著熱情的人們跳了一晚上的舞，雖然一個拍子都猜不準，但大朋友，小朋友們都不會嫌棄的和你組隊一起跳著各種舞步，而且而且，和新娘一起轉圈圈真是無法忘記的體驗；另外土耳其朋友是真的非常喜歡喝istanbul vodka with redbull，酷的不行。最後的最後，散場的時候，新郎拉著我的手來了一句：thank you for everything！真的現在想起來都不能更開心！（第二天發燒腹瀉略過不提...）

然後之後兩天在denizli在大街上偶遇了一次布施性質的餐會。放著聽不懂疑似是可蘭經的內容，然後會有人帶你去排隊，給你一頓免費的晚餐，內容相當豐盛。（腹瀉的人只能喝喝茶看一看了...）

對了，還有一點，在相當多的土耳其城市，尤其是在旅遊景點，會有土耳其朋友非常熱衷於與你合影。會有爸爸帶著孩子來問你，「photo？photo？」然後你就可以和可愛的土耳其小正太小蘿莉合影了~

所以，怎麼說呢，無論會遇到怎樣的不愉快，騙子亦或是針對獨身女客的咸豬手。伊斯坦布爾絕對是一座熱情的城市，體現在方方面面。

另外，伊斯坦布爾是一座很迷人的文化藝術城市。雖然2014年並非伊斯坦布爾雙年展的舉行年份，但是Istanbul Modern伊斯坦布爾現代藝術館還是值得一去的。從加拉塔地區沿著海峽一側穿行一條條小道，兩側小畫廊、藝術書店非常之多，而且迷路風險非常之大(乘坐有軌電車到tophane站就好，走路是自己zuo)。然後Istabbul Modern就出現在眼前啦！

Istanbul Modern除去展覽本身之外給人有兩點給人留下很深的印象。在入場時，會發給你一個有數字圓形小貼紙，據我的理解這是告訴你你是第幾位參觀Istanbul Modern的觀眾，雖然是一個細節但是還是讓人感到很有趣。另外，藝術館的地下室除了有展廳進行特展之外，還有一個相當專業的數字影院可供講座及電影活動，以及一個藝術書籍藏量豐富的閱覽室，參觀時有不少人在裡面翻閱資料像在自己閱覽室一樣學習。

在Istanbul Modern附近的加拉塔地區也有很濃的藝術氛圍（就是之前說的Galata Tower所在地區）。加拉塔SALT藝術中心就在附近（SALT在加拉塔附近的中央大街上還有一處美術館，當時正在舉行的主題是沿海建築設計，令人耳目一新的一點是，每處展品附近都有可供觀眾撕下帶走的展品介紹），去的時候很遺憾正在布展，但是在地下一層有一個內容詳實風格獨特的「土耳其銀行歷史回顧」的展覽，銀行賬本、員工冊、舊債券、舊貨幣、就照片都是可供參觀的展品，而銀行舊金庫和儲藏室則改建成了展覽場所，頗為有趣。SALT的一樓還有一個藝術書籍相當全面的閱覽室，可以消磨不少時間（靜靜的zhuang bi/給手機充電）。

對了，如果你是帕慕克的粉絲。這裡的純真博物館你肯定不會錯過。當然，說到這個有一點很坑爹一定要注意，這裡的路牌簡直....不能更坑，這距離感大概是在東方明珠看到指向五角場的路牌，在天安門廣場看到指向五道口的路牌。在中央大街看到指向純真博物館的路牌，然後....走了半個小時硬是沒找到。加上並非帕慕剋死忠，於是最後也並沒有參觀Museum of Innocence。另外，阿加莎克里斯蒂的東方列車謀殺案中提到的車站也在伊斯坦布爾，我沒有去，感興趣的朋友可以去參觀...

好，這就是那個路牌，下面有人註明了2km，還有人註明了2000m+，反正我是沒找到，肯定不止我一個人。

伊斯坦布爾還是一個怎樣的城市呢？？
街頭藝人遍地的城市。在中央大街，類似南京路之於上海的一條大街，隨處可見2到3到4到5人的音樂組合，從唱日本歌曲的可愛日本妹子，到唱著土耳其民族歌曲的組合，再到純器樂演出，什麼類型的組合都有。面前一個琴盒打開，裡面放著一疊自己錄製的cd，大家10tl買一張，或者隨便丟點零錢，或者就是拍拍照錄錄像靜靜聽都可以，真的走10步就會被有趣的音樂吸引停下來聽一會兒。另外在中央大街上的cd店裡，小哥還推薦了一個他說是土耳其nirvana的樂隊，叫做duman，嗯買了cd帶回家，聽聽還挺不錯的。

這還是一個怎樣的城市呢。一個白天漫步在加拉塔大橋上，可以看到千人同時垂釣盛況的城市...一個有著值得你坐著看24小時都不會厭倦的教堂—聖索菲亞大教堂—的城市.....

這還是一個，很好吃的，城市。不誇張，這裡的飯非常合亞洲人的胃口。
烤肉，烤肉，烤肉，是這裡永遠不會變的主題。這個在國內相信也不會陌生，但是相信我，當地的烤肉不知道比國內這些高到哪裡去了。各種各樣品種的kebab，方便帶走吃便宜又實惠的烤肉卷餅donar kebab，還有裝盤配上米飯，烤番茄，芝麻菜的雞肉、牛肉、羊肉、肉丸kebab，還有裝在瓦罐里吃之前要敲碎瓦罐的紅蘿蔔燉牛肉or羊肉kebab，還有一次在一家店裡看到了....賣120TL（還是160TL，我記不太清了）的什麼都有kebab，盤子可能有桌子那麼長，家庭套餐的感覺...

除了正餐的烤肉，小吃更加精彩。

定價從1里拉到2里拉到3里拉到4里拉到5里拉不等的鮮榨果汁，一般有橙子和石榴兩種，真的是手工鮮榨，攤主操作手工榨汁機的神態彷彿在做街頭表演；加拉塔大橋附近碼頭的烤魚三明治，新鮮從海中打撈出來的魚就在岸邊加工成為烤魚三明治，關鍵還在於美味又實惠；隨處可見的1里拉一個的麵包圈小推車上堆滿了空的nutella醬罐子來證明自己真材實料；經常能看到賣汁水顏色鮮艷的泡菜小販在沒生意時自己也吃上一杯泡菜，鬍子上沾滿了汁水，至於口味，真的是酸的不行，像當地人一樣吃完泡菜還要喝下那杯汁真的是做不到。還有土耳其軟糖，turkish delights，甜到憂傷用來形容這個還是很貼切的，比較好的餐廳會在飯後提供免費的軟糖；如果你喜歡裡面添加堅果的軟糖，那你可能要去中央大街的一些禮品店裡尋找了，青旅的小哥推薦了一家叫做uncel mustafa的店，據說紅茶軟糖都超棒。（問題是....這個名字是他翻譯成英文告訴我的，具體土耳其語的名字是啥，我不知道）
當然，這裡正餐幾乎只有烤肉，蔬菜又很少，所以，一定別忘了多喝果汁吃水果。

這還是一個屬於土耳其茶的城市（整個土耳其就是一個屬於紅茶的國度，而且local喝的時候要加很多很多方糖）。土耳其語好像是叫CAY。說到紅茶，這裡的人24小時都在喝紅茶，走在路上喝，坐在店裡喝，飯前喝，飯後喝，根本停不下來。走進一家店，來上一杯Cay，加很多方糖，這就是可以最簡單直接的體驗到的當地生活方式了。滿大街拎著開水壺和一次性杯的小哥，走到哪賣到哪，我還遇到過強買強賣，走到你面前，杯子放你身邊，茶倒進去，扔一塊方糖，用小杆子幫你一攪，然後伸手，「一里拉！」
「。。。。。。」

這個城市太贊了。

歐洲亞洲，歷史現代，傳統潮流，宗教信仰，各種各樣的元素的交融在一起，造就了這個與眾不同的城市，是君士坦丁堡，是拜占庭，是伊斯坦布爾。

文章中用到的圖片除了兩張正方形的來自我的instagram（zhengdonggg），其他都來自網路。因為我手機更換，加上全部照片的備份都不見了，所以對於土耳其的回憶基本上全在腦海里了。最遺憾的是失去了自己找視角拍攝的，一個畫面里包含了聖索菲亞教堂、藍色清真寺、方尖碑、君士坦丁紀念碑、蛇柱的那張照片；還有許多在istanbul modern里拍攝的小視頻和照片。
當然，instagram里還有一些街頭藝人表演的小視頻和其他一些視頻照片啥的，有興趣可以去看看。

後續還會補充，我知道圖太少了，看起來一定不幸福。
但是這真是一座有情懷，有歷史，讓我難忘，以後還會再去的城市。希望能讓看到這篇文章的你也對這座城市有一些些理解。

凱末爾主義認為在土耳其地域上所有歷史上的文化遺產，不論其原生民族、宗教，都應內化為土耳其這一世俗國家的文化來源。伊斯坦布爾作為土耳其的文化中心，這一原則表現得最好。

非常有趣的城市，值得一去
就像上面很多人說的，第一感覺就像中國的二三線城市，亂鬨哄的，街道也不幹凈，跟中國人一樣亂扔垃圾，拿個瓜子邊走邊磕
景點周圍都是抱著小孩要錢的婦女，老城中密集的街道，破敗的木樓，奔跑著玩耍的小孩，托著盤子到處叫賣的小販…………
但是作為一個中國人，很容易就在伊斯坦布爾找到親近感，街道上總有人對著你熱情的招呼，如果看見相機的話總會對著你說「shoot me~」街上很多帥哥美女，在我們看來長的一樣，一問結果還是不同國家的~
然後就是很多好吃的，在這邊有著阿拉伯和南歐最適合中國人吃的食物了，肉食動物的最愛

索菲亞清真寺壯麗瑰美

旁邊街道上極為生活化的場景，讓人想起90年代中國的單位大院

很喜歡地面軌道，在老城區這是很常用的交通方式，窄窄的街道慢悠悠的電車，不會有堵車，不會有暴走族

非常多精緻的瓷器，水壺，盤子，這裡讓人強烈感受到一千零一夜那種異域感

但同時也給人強烈的國內集貿市場的臨場感，走在巴扎里這種完全不同感覺的交錯讓人有時空恍惚錯覺，以為自己不斷的穿梭在不同空間時間~

穿梭累了，走進清真寺抬頭望去，高高的穹頂上迷亂的花紋，做禮拜的時候整個寺里回蕩著低沉的念經聲，竟有催眠的效果

出門轉個彎，到處可見的流浪狗懶洋洋的曬太陽，完全不管不顧邊上有什麼，也不擔心吃食，只是偶爾組個團去追貓什麼的

廣場上小孩子和鴿子玩的正歡，在伊斯坦布爾雖然看起來宗教佔領強勢地位，但是人和人之間相處都還算很融洽，至少在外人看來完全沒有緊張焦慮的大城市通病

街上美女眾多~穿著時尚的很多，包的嚴嚴實實的也很多，奇妙的穿越感無處不在

景點和寺廟周圍乞討的成群，恍然間又回到了中國一樣~~~

現代和傳統的交織，竟然毫無違和感

夕陽下的清真寺如夢如幻

還有那綿延千年的歷史滄桑

各式建築隨便放在哪個地方都是一道風景線，卻在伊斯坦布爾融合在了一起

還有那些可愛的loli和大爺

當然更少不了一看就流口水的美食~

總而言之~伊斯坦布爾給我的感覺，就是一個交融的城市，現代和遠古，時尚和保守，東方和西方，一切看似對立的兩面在這裡都能找到很好的結合，這大概就是這個城市無限魅力的源頭吧

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可以關注下我的公眾號，會不定時發一些旅遊心得

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說一說感受到的人情吧~
大一暑假去的，一個人，參加了在當時看來有意義的AIESEC活動，在西南部城市阿達那。但老是琢磨著怎麼去伊斯坦布爾。湊巧homestay的姐姐的大學同學Z在那裡居住，但是Z剛剛去了一趟海灘應該比較累還晒傷了。我完全不會土耳其語，土耳其人大部分不會英語。於是姐姐幫忙聯絡，第二天就買了機票。
接下來就是奇幻之旅了！

到伊斯坦布爾機場延誤到凌晨兩點，很緊張和忐忑。（第一次獨自異國旅行，完全相信陌生人）。晚上住在她們家，海邊（走的晚上還和她們去海邊燒烤了）。
在Z的導遊下，一天半時間我去了藍色清真寺、索菲亞教堂、地下皇宮、托普卡普卡宮殿……幾乎涵蓋了這個城市的驕傲。
但最感動的地方是下圖：在夏宮裡走累了，Z掏出一張紙，【上面密密麻麻寫著要帶我去的景點】

當時真的淚奔了……這需要多大的信任啊！！其實那時候不是很懂伊斯坦布爾的歷史、文化，除了膚淺的直觀印象，Z的英文也不太好交流。但是就憑這張紙，我敢說伊斯坦布爾是我最喜歡的外國城市。下面放一些圖吧：

我對它的文化、歷史始終充滿敬畏和無由的牽絆感。不只是十八九歲的一件小事兒，一個小旅行。

在 Istanbul 待了一周，說說感想。

Istanbul 這座城市處於東西方文化的交匯之處，國際品牌的商店與破落的街道相鄰而生，穿著時髦的歐洲遊客與一身黑衣的穆斯林錯身而過，這賦予了它一種獨特的融合氣質。東亞面孔在這裡很少見，我們到哪裡都頗受關注，吃飯的時候鄰座的人毫不掩飾地望向我們，在 Taksim 廣場被熱情的當地人要求合影。在這座剛發生過動亂的城市多少心裡還有點不安，但今天遇見的人都很友好，聽到我們來自中國就會說一句「謝謝」或是「你好」，雖然更多的人會把我們當作日本人或韓國人，也許是因為他們在此地更為常見。在 Galata Tower 前遇見一個去過中國的當地人向我們誇讚中國，並盛情邀請我們一起喝茶。我們出於安全考慮回絕了，但對當地人的熱情友好印象深刻。

英語在這裡還是比較普及的，街邊賣水果的小販也會用英語講價，當然你不能指望他們講得多好。如果是在小巷裡的烤肉店，老闆會說的英語也沒幾句，還是需要比劃。

作為世界第三大美食國家，土耳其的食物以燒烤為主，旋轉烤肉隨處可見，當地的冰淇淋和軟糖也很出名。作為紀念品，土耳其軟糖是最好的選擇。烤肉雖然好吃，但連續吃了七天之後是再也不想看見肉了。獨立大街上的飯店幾乎都是主打烤肉，其實也沒有什麼其他選擇。

物價比起英國實在厚道太多，和中國差不多。

但當地的城市規劃較亂，街道大多狹窄交錯。習慣了英國無處不在的防火門和手動人行橫道交通燈，在這裡面對陳舊的建築和橫衝直撞的汽車，我確實有些不習慣。

在這裡旅行的話，不需要停留一周那麼久，三四天的行程就可以安排得很輕鬆了。幾個清真寺內部都差不多，看一兩個即可。

Grand Bazaar 的東西比香料市場的貴一點，但各家店賣的東西其實都差不多，價格也相近。我很喜歡在那裡買的碗，很漂亮。

鬱金香是國花，4月盛開，隨處可見。

文末附圖：

如果有人問我這樣一個問題：世界如果是一個國家，你會選哪個城市作為首都？

我想我會毫不猶豫。

Istanbul.

伊斯坦布爾。只要你閉上眼睛，慢慢地在嘴唇間呢喃這幾個音節，它背後的榮光就會在你耳邊升起。

每次行前，我都總會看著目的地的照片生出許多幻想，可真等到身臨其境，卻往往發現眼前的景色甚至不及照片一半美，我相信每個旅行者都有這樣的體會。可伊斯坦布爾卻不，神奇的是，當你置身其中，你會發現沒有任何一張相片可以完全包容這座城市所有的美——在小巷深處鮮有人涉足的甜品店中、在情侶們擁抱後的低語中、在古建築經受風吹雨曬後的起伏表面中，總散落點點滴滴、你從未見識過的風景，正待人尋覓。

當你走在伊斯坦布爾的街道上，每一次身體與磚石的碰撞都會激蕩出這座城市綿延了千年的嘆息。在路邊，各式各樣的手藝人身著五彩的衣服，周圍的空氣都會隨著他們的吶喊而悸動。Turkish Delights千般變幻、甜而不膩，七彩的糖果道不盡這座城市的味道。Kebab也絕不能錯過，火焰背后土耳其烤肉的「滋滋」聲伴隨著廚師揮刀划過空氣的響動，逃不過的除了旅人的舌尖，還有穿越大街小巷後、無處安放的一份漂泊。

眼花繚亂間，不知何時藍色清真寺已經佇立在前，它的一磚一瓦都訴說著整座城市的滄桑。如果清晨來到這裡，就讓穆斯林們的禮拜聲帶你瞬間穿越時空，回到十二世紀的君士坦丁堡；如果黃昏時來到這裡，就品嘗晚霞混搭著海風的味道，任由所有的感官信息匯聚交融。

清真寺對面是聖索菲亞大教堂。對西方宗教不甚了解的我們，可能無法真正領悟基督教與伊斯蘭教的糾纏與對立，然而這座城市用妝容告訴我們，任何一種聲音都可以在這裡被聽到。可能過往，也許曾經。

此外，這座城市的地下也蘊含著令人嘆為觀止的景觀。小時候玩《Diablo 2》時，我就無比沉醉於其中的哥特式畫風。來到伊斯坦布爾，才知道遊戲中的「地下通道」場景的靈感就來源於這座城市的地下水宮。行走其間，宮殿中陰翳氤氳，慢慢就使人徹底掉了上方的世界。水宮盡頭的美杜莎石雕，覆蓋著水汽間散落下來的陽光，光與影交織一片。

伊斯坦布爾，是一座橫跨歐亞大陸的城市，東西方文明在這裡盡情的衝撞。城市中間，是造物主划下的博斯普魯斯海峽，它所流經的歲月我們早已數不清楚。風平浪靜時，岸邊的建築投射在水中，彷彿時光的倒影；起風時，黑海澎湃起的怒吼就是這座城市歷史的每一段音符。如果沒有這道海峽，城市的變遷和行者的滄桑恐怕都無處消融。水，將伊斯坦布爾的稜角完美地糅合在了藍天白雲下。

奧爾罕·帕慕克在《我的名字叫紅》里講的故事讓我對這個城市迷戀甚深。透視法興起，細密畫衰落，前者擊敗後者不假，可文明與文明之間，哪裡有什麼勝者？整個世界的文明史不就是眾多的參與者才顯得多姿多彩么。如果把這座城市歐洲的元素或者亞洲的元素去掉，我相信自己絕對不會願意再認識它一遍。

城市足夠美，這沒錯，但帕慕克也曾寫過這麼一句話：Set against the city』s breathtaking scenery, those people can seem
more fragile than ever。他認為，一座城市真正的靈魂在於生活在這座城市人的人。在他的筆下，伊斯坦布爾曾經有很多漁民，日出而作，日落而息。但當漁民們和海洋被被鋼筋混凝土分隔開之後，當地人再也聽不到他們那震懾人心的號子聲了；曾經為漁民們所開的咖啡館中也見不到他們的影子了。雖然時隔多年，但若你有幸能在在這座城市行走，你會明白，這種文明的失落是真實的。

西方文明和東方文明雖然沒能在這裡一決勝負，可現代文明卻早已把伊斯坦布爾的傳統沖向了時光的迷霧中。這一次，小說家沒有保持沉默。據當地人說，早些年帕慕克還生活在伊斯坦布爾時，他會不時在漁民們常去的咖啡館中出沒。那時候的他或許已經小有名氣，但以打漁為生的百姓卻未必認識他。他從容地觀察著真實的伊斯坦布爾，一個與旅行者眼中不一樣的伊斯坦布爾。

也許距離產生美，帕慕克也是離開這裡後，才慢慢寫出了那些令人憂傷又欲罷不能的句子。真實的伊斯坦布爾，會在旅行者離開這座城市時，漸漸發酵，直到一個合適的時間點，與回憶重新連接。

在日光里、在皓月下、在一片火紅色里、在伊斯坦布爾的上空，今生的你，一定要從神的視角體會真實的伊斯坦布爾，至少一次。

在istanbul住過將近兩個月，說說感受吧，首先這是個很大的城市，我當時住在亞洲區的sancektipe，基本上每次做14路公交車要40分鐘才能到歐洲區的levet，再從那裡轉公交去istinpark買東西。在深圳可以從觀瀾到南山了。然後這座城市很西化，我在anraka也住過幾周，感覺就是很中東，人也偏保守，而伊城非常西化，特別在TAKSIM大街逛的話可以看到很多好玩的表演。
在海峽邊上走的感覺很好，坐遊船游海峽更好，曾受邀參加本地人婚禮，在遊船上舉辦的，晃蕩了四個多小時，天黑之後海峽上遊船如織，兩岸星光點點。
阿亞索菲亞和藍色清真寺是必去的，還有新老皇宮，大巴扎加拉塔，晚上可以到於斯屈達爾的酒吧街喝EFES。
土人總體來說感覺很中國，就是說相處一段時間你會覺得跟國內怎麼這麼像呢，土人愛攀比，嫉妒心重，愛八卦，小團體，內鬥，欺負外國人。不過欺負外國人這點基本只在住的時候能感覺到，對待遊客還是蠻好的。
先說這些吧。我還是蠻喜歡土耳其這個國家的，特別是在庫塞達斯的愛琴海邊伴著夕陽喝著EFES的時候，真正得到放鬆

2016年7月土耳其發生了震驚世界的政變，現在的大部分旅行者們在看待和選擇這個曾經的旅行聖地時將安全問題放在了首位。

土耳其還好嗎？

政變第二日抵達伊斯坦布爾的最世界er毛豆子給出了她的答案。

通過她的視角我們看到，在首都，國旗成了所有汽車的裝飾，政治標語代替了購物盛會的廣告，往日熱鬧的遊客區白天冷清、夜晚狂熱。

不過，當她在落日前趕到艾米諾努碼頭，漁夫、小販、戀人們生活照舊，熱心的長者溫暖謙卑，清爽的海風吹來......

這，還是印象中那個秩序井然的土耳其。

恍惚產生了舉國歡慶球賽勝利的錯覺

政變後 DAY 2 | 伊斯帕拉

我是在政變平定後的第二日抵達伊斯坦布爾的。這倒不是刻意趕到風暴中心，而只是完全湊巧，我和朋友計劃中的東歐摩托之旅在這天結束於伊斯坦布爾。

我們只是按照計划行事。可是你知道，這個時代的計劃永遠趕不上變化。

政變平定兩天後的伊斯坦布爾，即使周日，通往城裡中心區域的交通依然有些擁擠而且凌亂。

十字路口總有各種車輛用各種姿勢堵在路中間，就好像這個在伊斯蘭教、民族國家和世俗主義三條道路交匯的三岔路口，一盞三種顏色同時亮起的出了亂子的交通燈，讓整個交通停滯了下來。

高速公路上，小販還是在擁堵的車道中間靈活遊走，兜售冰水；路邊依然停著一溜賣水果的大卡車，堵在車河裡的人會跳下車，向車主買一個西瓜；還有人索性把車停在緊急車道開始整理後備箱。

當然，我還是從行駛的車輛上看出了動蕩以後的新氣象。不少機動車前後都掛起了國旗，車上的天線都延伸了一個功能：旗杆。

有的人在車上找不到地方扎國旗，竟然就一手扶方向盤一手舉著國旗伸在車窗外；坐在后座的孩子們把頭從車窗里伸出來，使勁地揮舞著國旗，這成為他們無聊路旅中一掃疲憊的新遊戲。

置身土耳其街頭的第一印象，可能會讓你錯覺這是不是舉國在歡慶一場球賽的勝利。你有點難以想像一場軍隊和公民間的殺戮剛在大約40小時前發生。人們依然在疑惑這是不是只是一場噩夢而已。

此刻，這些正被塞在E80公路擁擠交通里的人們，尚未有閑暇考慮到下周即將面臨的、種種後政變時期的社會動蕩。

他們現在只是祈禱可以馬上突破這些阻擋車河行進的、那一顆顆鐵皮做成的機動車卵石，儘快抵達他們的消夏度假別墅，吹一吹從馬爾馬拉海來的涼風。

畢竟錫利夫里，這個曾經的色雷斯港口，它以前更以伊斯坦布爾人夏季時分最愛光顧的周末避暑之地而出名。

購物盛會為戰爭讓位

政變後 DAY3｜克茲亞塔依

克茲亞塔依的家樂福前，跨街公路橋上，公交車站已經閃電般地張貼好了平息政變後的政治海報。這些政治新廣告，覆蓋了本來的那些"Istanbul shopping festival! Pop up shops"的購物節廣告。

廣告上那個穿著亮橙色裙裝的女子無比自信地站在清真寺的穹頂上，背景是加拉塔和博斯普魯斯大橋。

她好像一個不懂國難家愁的小明星，依然一臉無辜地邀請大家參加這個購物的盛會:"Best time for shop"n fun， 1-30 July 2016."

七月本來的確是土耳其零售業瘋狂降價的商戰時刻，顯然此刻，它不得不為一場更迫在眉睫的戰爭讓位。

這是一個體感好似秋天的周一，狂風吹皺了一棟辦公樓立面上掛著的國父凱末爾的臉。我走進了路旁一家名叫Ayidilimi的糕餅店，要了一杯土耳其紅茶和一客表面烤得焦黃的雞絲布丁。

我在這個糕餅店的角落閱讀帕慕克的小說《雪》的片段。導語說，「看懂了它，你就明白土耳其為什麼會發生軍事政變。」

小說發生在1992年土耳其偏遠小鎮卡爾斯。在摘取的片段中，一個名叫「新人生」的糕餅店裡，一名小個頭的宗教狂熱分子朝教育學院院長的胸部和頭部開了槍，因為院長不準女學生戴頭巾上學。

在小說發生時間後的11年，2013年10月，四位戴著頭巾的女議員公開進入議會。

這是在政府部門工作的土耳其穆斯林婦女不得戴頭巾的規定廢止生效後，民眾第一次看到他們的女政客帶著頭巾從政。而在大學內不得戴頭巾的禁令也在2011年宣告廢止。

從我第一次拜訪土耳其的2014年到現在，的確，街上戴頭巾的婦女越來越多。我的本地朋友Billur告訴我，三十年前，作為一個伊斯坦布爾女孩，她會覺得那些戴頭巾的人好怪！

雖然她極其尊重凱末爾，但對於他推土機般地推動世俗化也有看法，「你看，被壓制了這麼多年，這些虔誠的穆斯林們終於打了一個翻身仗。」

關注土耳其動態的外界人士如我和Billur一樣困惑，在這個極度分化的國家，公民民族主義和種族民族主義，世俗派和穆斯林，伊斯蘭教和民主政治，穆斯林不同教派間，勞工階層和精英分子的矛盾到底應該如何調和？

遊客區的中心：白天冷清，夜晚狂熱

政變後 DAY 5｜塔克希姆廣場

這是我在政變後第一次來到伊斯坦布爾的遊客區。

在白天，塔克西姆廣場這個曾經遊客區的中心，安靜到異乎尋常。

載遊客前往一個名叫「Vialand 」主題樂園的雙層巴士很久很久也沒出發，因為沒能載滿足夠的人。巴士也不甘心這麼空停著，它成為執政黨的現成廣告位。

廣場上沒有什麼西方或者亞洲遊客。我看到三個戴著奇怪棒球帽（帽子上安著動物的耳朵）的中國女孩經過，其中一個用普通話說，「我媽媽讓我不要在人多的地方停留」。

廣場北面人多一些，那裡安放了一個巨大的電子屏幕，滾動播放著人民聲援粉碎鎮變的視頻。其中一個配樂雄壯的宣傳廣告片令人印象深刻：

各界人民，有的戴著廚師帽，有的戴著鴨舌帽，有的穿著工作服。戴著頭巾和不戴頭巾的少女都在衝破重重險阻，毅然決然地跳入海峽，穿過大橋，飛奔在大街小巷，目的地都是一個綠草成茵的廣場。
那是一個經過計算機特效處理過的廣場，大家奮不顧身地攀登一個好像巴別塔一樣的塔尖，最終一個英俊的年輕男子藉助人肉搭成的梯子，成功地爬到頂端，順利地扯滿了土耳其國旗。
埃爾多安威嚴地站在國旗前的照片出現，全片完。

但也請你不要被它白天的安靜所迷惑，塔克西姆廣場的夜晚，則呈現出異乎尋常的狂熱。

起初，我還以為這是伊斯坦布爾加拉塔薩雷足球隊在廣場進行一場友誼賽。

白天還清冷的中央旗杆下，已然成為一個被紅色國旗海洋包圍的納涼集會，也有人揮舞著敘利亞叛軍的旗幟。人民在舞台上輪番進行歌舞表演，甚至有人抱著一個嬰兒上了台。

這兩天，土耳其各地多出很多販賣國旗的小販，廣場上自然也有不少國旗售賣點，還有畫有埃爾多安肖像的長條紅旗供選購。有小販帶著紅色土耳其氈帽，那是凱末爾走向共和時，迫不及待要廢除的筒帽。

它很多年來只是作為遊客紀念品存在，我上次看到這種氈帽是在智利聖地亞哥義大利街的古董店裡。此刻，這個小販在向土耳其人出售這種氈帽。

參與示威的人燃放起了火炬，我穿過煙霧和警察用警覺眼神交織而成的火線，走進塔克西姆廣場下的地鐵站。

手錶上的時針指向十點。 自從政變粉碎後，伊斯坦布爾的公交是免費的，以方便和鼓勵民眾上街聲援政府，所以深夜的地鐵依然如大巴一般熱鬧。

我抬起來，看到月台上方的揚聲器，這才意識到，地鐵站在播放奧斯曼帝國時代的進行曲。這首遙遠年代的凱歌，被複興為慶祝粉碎政變的主題曲。

我上次聽到它，是去年在多爾瑪巴赫切宮前的奧斯曼軍隊儀仗隊表演，它曾經只是供遊客當作異國古時風情的緬懷。

「伊斯坦布爾還好嗎？」「好，照舊」

政變後 DAY 7｜艾米諾努碼頭

朋友們都在關切地問我，「伊斯坦布爾還好嗎？」我說還好，風暴中心往往平靜，甚至帶有詭異的快樂氣氛。

這不是1453年君士坦丁堡的陷落，在那種突然的、恐怖的衝擊下，人們走在大街上會哭泣。

你預想中街上行人寥寥、商場門庭冷清的狀況不會出現。母親們照例還是要去市場採購一日三餐，雖然她們尚且在疑慮第二次政變的可能性，因而會在購物籃里特意多放一些食物。

上班族們照例還是要去單位上班，雖然他們已經聽到關於政府肅清居倫殘餘的風聲，因而格外謹慎自己的言行。

家庭們還是會按照計划進行暑期度假，雖然持有綠色護照（國家公務員及其直系家屬）的那些公民被告知不能出國，在政府部門工作的人也不準休假。

除此之外，這場有些超現實的政變最終還是變成了土耳其人茶餘飯後的話題和刷手機的原因，並把其中的政治笑話當病毒傳播。

我在政變發生後的一周來到了艾米諾努碼頭。因為我曾在兩年前第一次拜訪伊斯坦布爾後，寫過這樣的類似貼士：

如果在伊斯坦布爾只能做一件事情的話，那麼它只能是在落日前趕到艾米諾努碼頭。從那裡搭乘土耳其語為Vapur的渡輪，開始一場從金角灣出發，航向小亞細亞的歸程。

我遵從自己的貼士，又來到了金角灣的這個入海口。

你依然能看到加拉塔大橋上的漁夫拚命在釣魚，落日拚命想銜到魚竿上的誘餌，大橋下的小販拚命在烤魚烤玉米，岸上的戀人們拚命想在日落前交付掉他們的承諾，海鳥拚命在海水上盤旋地飛。

我踏上輪渡，就在手忙腳亂要刷交通卡時，有個老者已經為我輕巧地刷了他自己的卡。這讓我想起先前自己忘記如何在機器上充值交通卡時，有人也是那樣不由分說拿起我的卡和錢幫我儲好值。

就在我表示謝意時，他們都用土耳其老派人固有的莊重和禮貌，垂一下眼瞼，謙遜地對你點點頭，表示「應該的，不用謝」。

這些，還是我印象中那個秩序井然的土耳其。這種溫暖和謙卑是動亂夏日燥熱中，從博斯普魯斯海峽吹來的清爽的風。

我的輪渡正跨越海峽前往小亞細亞，我再次被它由清真寺、皇宮、燈塔、摩天大樓、七座山丘、跨海峽大橋所組成的舉世無雙的天際線所震撼。

就在汽笛鳴響時，艾米諾努碼頭的新清真寺也傳來了太陽落山後的昏禮禱告聲，我的耳邊，還有孩子們被海鷗咬走他們手上的芝麻圈後發出的歡叫聲。就在這些或宏大或微小的交響聲中，我暫時無暇顧及心中對此地未來的擔憂。

我舉起手中的明信片，上面的風景是兩年前的伊斯坦布爾。後來最世界為我印了這張明信片，寄給他們的讀者。

我閉上了眼睛，以此慶祝伊斯坦布爾又一天，就這樣在乘風破浪中慢慢結束了。

- END -

撰文、攝影/毛豆子編輯/駱儀

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版權聲明

義大利導演/攝影師Leonardo Dalessandri的神作「Watchtower of Turkey」絕對能讓你領略伊斯坦布爾獨一無二的美（當然視頻涵蓋了整個土耳其的美景）視頻封面

Watchtower of Turkey視頻

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土耳其是我出境自由行到過的第二個國家（第一個是德國），到目前為止，它還是我心目中最好玩的地方之一，而其中伊斯坦布爾又以其獨特的地理位置文化傳統獨領風騷。還是喜歡它的舊稱——君士坦丁堡，撲面而來的歷史氣息，一個多元、迷人、厚重的城市。藍色清真寺、索菲亞大教堂、博斯普魯斯海峽、塔克西姆廣場、獨立大街、加拉太大橋……這些令人心馳神往的名字，到處都有美景美食美人，加上熱情好客的當地人（真的熱情到令人髮指。。。不知道多少次在街上被求合影，請喝茶，請去店裡參觀，請去家裡吃飯……），絕對能讓你樂不思蜀，去了還想再去。