正裝皮鞋有那幾種？如何為西裝挑選皮鞋？

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相關問題：如何挑西服http://www.zhihu.com/question/20189908？

【前言】

現今社會，大家生活條件越來越好，越來越注重穿著，皮鞋逐漸也成為不同場合的禮儀評判標準之一。

它們再講究，畢竟是舶來品，一般剛開始接觸的時候都不知道從何下手，網路上的很多資料一方面非常零散，一方面也存在很多謬誤：

新浪時尚某專欄把brogue（布洛克）和wing tip（翼紋）歸屬為一種鞋型。

前天看到「品質專欄」盤點男鞋中，把Derby德比錯認為布洛克的高幫版本。

宋世泊老師關於皮鞋的內容都保留著原汁原味，只是在系統和全面上不夠豐滿。於是稍微整理了一下資料，以供同好參考。

主要包含以下幾方面：1、Dress shoes大類；2、牛津、德比、布洛克的定義；3、孟克與樂福；4、其他；

世界是無限的，而人的精力始終是有限的，難免有一些遺漏之處，望各位玩家多加提點。

一、Dress shows 基本分類

嚴格來說，正裝皮鞋有以下幾大類：

A. 牛津鞋/巴穆爾鞋(Oxford/Balmoral shoes)

B. 德比鞋與布魯徹爾鞋(Derby/Bluher)

C. 僧侶鞋/孟克鞋(Monk-straps shoes)

1. 單扣僧侶鞋(Single monk-strap
shoes)

2. 雙扣僧侶鞋(Double monk-straps
shoes)

3. 三扣或以上

D. 樂福鞋(Loafers)

1. 便尼樂福鞋(Penny Loafers)

2. 古馳樂福鞋(Gucci Loafers)

3. 流蘇樂福鞋(Tassel Loafers)

二、牛津、德比、布洛克的定義

首先，布洛克（Brogue）不是一種鞋型！

很多人搞混淆的布洛克（Brogue），是鞋面上的裝飾形式，任何帶有任何帶這種裝飾的鞋子，都能被稱為Brogues。

「Oxfords not Brogues!」這個爛梗的意思，是要「不帶布洛克裝飾的牛津鞋」。正式程度上，宋老師總結的很準確：一雙鞋的正式度以及所適應的場合其實更多是由鞋面樣式決定的，而素麵的wholecut是正式程度最高的。

布洛克最早也是實用出發，英國農民雨天或涉水時，需要儘快倒出積水和泥沙。在鞋面上打排水孔之後，可以直接從孔中流出。

隨著皮鞋進一步的精緻化，布洛克就只剩下裝飾功能，進一步發展出由「沖孔」(Punches)與「徽章」(Medallion，即鞋頭上大家所稱的雕花圖案)組成。

「徽章」形式多樣，彰顯風格：

「沖孔」，也不全是圓的，例如下圖的鑽石沖孔：

依據沖孔和徽章的分布，可以分為四種布洛克：全布洛克（Full
Brogue）、半布洛克（Semi Brogue）、四分之一布洛克（Quarter Brogue）和長翼布洛克（Longwing Brogue）。

所以，牛津、德比、孟克、樂福和各式各樣的靴子都可以是布洛克。

牛津鞋/巴莫爾鞋(Oxford/Balmoral shoes)、德比鞋（Derby）以及極少被提及的布魯徹爾鞋（Blucher）才是真正皮鞋的分類。

牛津鞋最早是下層農民穿的，那個年代上流社會都學法國人穿絲襪、丁字褲、高跟鞋。

牛津大學建校相當長一段時間內，學生都是思想解放、叛逆不羈的年輕人，
很多喜歡欠錢、口出狂言，一度和當地的市民們產生激烈的鬥毆，最嚴重的時候數千市民手持弓箭湧入大學進行圍攻，只能一次次的由皇室出面仲裁（學生與市民的戰爭一直延續到十四世紀中葉）。

年輕氣盛的學生們拒絕穿那幫「法國娘炮」的服飾，於是牛津鞋成為了他們最喜歡的搭配，如今代表了正統、優雅、紳士的牛津鞋，在最開始卻是「反叛社會傳統」和「民主新思想」的象徵。

後來皇室在當地建立了巴莫爾莊園 (Balmoral Castle)，牛津鞋被莊園里的貴族以「巴莫爾」的名前綴次引入上流社會，並逐漸流行起來。最初巴莫爾是靴子，有不少玩家會認為巴莫爾靴比牛津更為正式。

所以牛津和巴莫爾是這種鞋的兩種叫法。

（巴莫爾鞋最開始是巴莫爾靴）

牛津與德比的分類在知乎上已經有很多介紹，最直觀的區分辦法就是看鞋翼是封閉還是開放。

Oxfords側邊鞋翼向前延伸成為鞋面上的一部分，當用鞋帶綁緊時，鞋翼會密合成為一整塊鞋面，而鞋舌則系另外縫上，隱藏在鞋翼下面(Closed lacing)。

決定皮鞋正式度的關鍵點在於鞋面，裝飾越多越向休閑靠攏。

最傳統最正式是素麵牛津鞋(Plain toe
Oxfords)，用完整一張皮縫製，收口放在後跟。

對美觀度更為追求的一些頂級品牌或鞋匠，會把介面縫在內側，甚至有鞋匠會做Seamless Wholecut，也就是全鞋面無縫線的牛津鞋款(必需全人手上楦，花費時間長，也是目前正式度非常高的鞋款)。

次之的則是我們常稱的三截頭Cap-toe Oxfords。Cap-toe是指鞋頭會拼接多一層的皮革，也就是鞋頭處會加厚，原意是用以加強保護力，不過現在幾乎已是純裝飾用途。

而拼接線上加上沖孔Punches的，可以稱之為Punched cap-toe Oxfords（沖孔三接頭牛津鞋），也是前文提及的Quarter-brogue Oxfords（四分之一布洛克牛津鞋），所以同樣一雙鞋是可以有不同的稱呼。

Full brogue Oxfords是最容易達成「浪騷賤」的，這雙淺棕色Loaker是入門級「浪騷賤」。

在1880s，John Lobb 設計了用深淺色異材質/同材質拼接的full brogue Oxfords，稱為「Spectator shoes」，在1920s非常流行，不過當時穿這種鞋的人多為「敗家子」或「小混混」，且常出沒於紅燈區，又或是與有夫之婦通姦，而被人告上法庭，因此又有「通姦鞋」的別名。

還有很多特別的設計，不好歸類，以Berluti的鐳射鵰刻、和異形拼接設計為例：

現在德比鞋與布魯徹爾鞋(Derby/Blucher)都是混用的，扣眼部分縫在鞋面之上，鞋帶系好之後，兩片之間有空隙，叫open lacing。

德比鞋名字的由來不可考，能查到的是來自於19世紀的英國第十四代德比伯爵，他的腳實在太大，塞不進靴子里，於是他的專屬鞋匠為他的大腳做了種開放式綁鞋帶的靴子。

但布魯徹爾鞋是18世紀由普魯士將軍布哈爾德·馮·布呂歇爾命名的，在拿破崙戰爭期間，為了方便士兵在陰雨天匆忙的行軍中能夠迅速的穿脫鞋子，對軍靴進行了改良，加入鞋帶。

德比和布魯切爾的差別在於，雖然都是開放鞋翼，德比是左右兩塊皮料從兩側包過來和整個前半部分鞋體縫合在一起

而布魯切爾兩片鞋翼是獨立縫到兩側。

不過現在不用過於糾結這些細節的區分，可以統一稱呼為德比鞋。

三、孟克、樂福、靴子與室內鞋；

Monk shoes名字的由來，最主流的說法是這種鞋來自於15世紀，由阿爾卑斯山修道士所設計出的鞋型，也是因為主要給修道院中的修士及僧侶所穿著，主要特色是牢固且方便，方便僧侶長途跋涉，所以被稱之為Monk shoes。

上圖中的雙扣最為常見，Monk素麵的時候可以非常正式，加上雕花、褶襇或流蘇也能變得別有味道；

還有單扣和三扣及以上，也別有風味：

D. 樂福鞋(Loafers)

Loafers，通常採用莫卡辛moccasin鞋的結構，無系帶，配上寬而低的跟，周邊鞋幫為一塊整皮，在鞋面處連接縫合的平底便鞋。它的別名有很多，一個別名代表著一個說法：

1、
loafer英文里意指person who does no work，所以人稱「懶漢鞋」；

2、
鞋面上沒有系帶沒有扣子，穿的時候一腳踹進去，於是就有了「一腳蹬」的稱號；

3、
便士鞋penny loafers，因為人們認為在鞋面的縫隙上塞上一枚硬幣就會帶來好運；

4、
莫卡辛鞋，moccasin因為有一種說法是源自北美印第安人的鹿皮靴改良而來；

樂福鞋的誕生不可考，主流說法有兩種來源。

第一種是說由拖鞋slippers在歐洲中世紀的時候演化而來，一個叫做Wildsmith Shoes的公司為貴族和皇室開發的的鄉間別墅拖鞋；

另一種，是由挪威鞋匠Nils Gregoriusson
Tveranger參考北美印第安人的鹿皮靴，於1930年設計了Aurland
moccasin，也叫艾於蘭軟幫，並將這款鞋出口到歐洲。

後來又被美國男性時尚雜誌引進放進了時尚專題中介紹，
1934年緬因州的一家名叫「 G.H. Bass Co」的製鞋公司將這種設計進行了改版，並順利發行，他們為之取名為「Weejun」。

它的最大特點在於兩側跨過鞋面上方的皮製帶子上面切割出一個菱形的洞，傳聞是Bass夫人親吻兩隻鞋的記號。

後來美國學生在開孔中放入一枚硬幣以求幸運，於是Penny的叫法越來越廣泛，並成為了最經典的一款loafer，隨後各式各樣的loafer鞋被不斷的設計出來。

（開口與硬幣）

1950年代，蘇格蘭人將自己鍾愛的kilties蘇格蘭褶襇移植到loafer上面。

1953年，Gucci的創始人Guccio Gucci正熱衷於馬類競賽項目，設計出了一種馬銜扣環繞過鞋鞍的Loafer鞋型，並將它染成黑色（在此之前loafer都是棕色類）。

後來各個品牌都可以設計此類款式，但被統一稱為Gucci
loafer。

1954年，Henri
Bendel將領結的設計加入到loafer上，形成了Belgian
loafer，並為他帶來兩個騎士身份。

關於tassel loafer流蘇樂福，兩個結扣的流蘇帶是它的特徵。

這款鞋最開始是由演員Paul Lukas 定製的添加了流蘇款式的牛津鞋而來。1957年，布克兄弟與Alden聯合推出了最為流行Tassel Loafer流蘇樂福。

也是Alden首次製作了馬臀皮的loafer，標誌性的8號色會隨著光線條件變化，室內是暗紅甚至黑紫色，室外陽光下則是透澈的酒紅。

四、其他：靴(Boots)及室內鞋（Slippers）

終於快寫完了，在西方傳統里，boots並不是隸屬於shoes，兩者是平級關係，一個用來戶外活動，一個穿在室內，都屬於footwear。

西裝的雛形是來自於軍服，靴子也是同樣來自於軍靴。所以靴子一直是正裝的一部分，比如 Balmoral boots也是標配，不管是sport jacket還是suit都可以配搭。

靴子最早也是實用大於裝飾，是貴族們戶外騎馬打獵用的長馬靴(Rider
boots)。

後來裝飾作用越來越大，靴筒越來越短，變成短馬靴(Johpur
boots)：

切爾西靴（Chelsea boots)則源自於對短馬靴的改進，維多利亞女王的鞋匠J.Sparkes-Hall將鬆緊帶設計在短靴上，方便女王穿脫。嚴格來說，切爾西靴的正式度是稍次的，一般商務穿著可以。

所以巴莫爾鞋最初進入上流社會，是以靴子的形態，這也是一些玩家認為巴莫爾靴比牛津鞋更為正式的理由。

同樣，德比鞋最初也是德比靴；

僧侶靴(Monk boots)

威靈頓將軍嫌棄長馬靴穿脫不便，將長馬靴靴筒改短，誕生了威靈頓靴(Willington boots)。英國紳士們爭相效仿心目中的公爵英雄，都要穿這種長靴，使這款靴子風靡開來。

恰逢工程師兼化學家查爾斯·固特異（Charles Goodyear）成功研究出了生產橡膠時的烘烤硫化方法，橡膠具有防水性，耐用性及柔韌性，更好的適應了萬變的戰場環境，且大大降低了成本。

這也是為什麼我們搜索到的威靈頓靴大部分都是橡膠的，沒錯，小時候你就已經潮到穿著它來踩水了。

還有鈕扣靴(Spat boots)，最初是為了阻擋泥水飛濺：

後來也變成裝飾的一種，也是可以非常正式的：

後來靴子傳入美國，結合西部牛仔和印第安的元素，又誕生出牛仔靴（Cowboy boots），不過就與dress shoes越來越遠了。

現在美國做牛仔靴最出名的品牌是Justin，一兩百刀也不貴：

有關於dress shoes （boots）的內容就這麼多，關於正式度，基本是誰有歷史誰就有話語權。至於沙漠靴、馬丁靴這一類二戰以後出現的產品，與正式絕緣。

Dress shoes的門檻不高，以英國入門級的loake為例，1880系列英淘2K左右到手。找淘寶200塊貼個V底，換著穿四五年是沒問題的，實際成本不高。

本文很多內容出自於我自己對鞋類的認知，為了保證準確性，查閱了很多資料，畢竟精力有限，如有疏漏，請各位玩家斧正。

望不吝賜贊。

歡迎關注我的微信公眾號「五月曠夏」，暫時打算定期分享一些紳士著裝和購買渠道的消息。

黑五買的whole cut Oxford和孟克也要到國內了，接下來做個開箱分享。

之後會分享herring shoes購買方法詳解和雷區規避，dress shoes 如何科學打理，優質打理工具和護理用品介紹等。

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廣告：我重磅長篇不多，除宋世泊知乎專欄必須關注之外，下面這些你一定要看：
相貌平凡的人如何穿出品味
男生如何穿好英倫范
西裝是男士扮靚的不二選擇
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很多人只注意到皮鞋的系鎖類型（牛津、德比、孟克、樂福等），往往忽略了很重要的一點，那就是鞋面的樣式。 一雙鞋的正式度以及所適應的場合其實更多是由鞋面樣式決定的。

源於歐洲的正裝文化，舊時比較嚴苛：白天穿三接頭皮鞋；晚間穿歌舞劇鞋和漆皮二接頭牛津或搭配大小禮服；休閑運動鞋則以布洛克雕花款為代表。今日今時，禮儀習慣逐漸寬鬆，二接頭皮鞋也可在日間穿著，甚至雕花紋飾也有逐漸進入正裝鞋範疇的趨勢。

一、鞋面樣式

鞋面樣式並不局限於某種鞋，所有的鞋款（牛津、德比、孟克、樂福等）都可以選擇這些樣式。

三接頭皮鞋是最傳統的日間正裝鞋，由於禮儀習慣的放寬，現在非漆皮款式的二接頭皮鞋同樣可以日間穿著（漆皮二接頭款式的是晚禮服鞋），可以等同於三接頭皮鞋。

特別需要注意的是一個謬誤：《王牌特工》的那句「牛津好過布洛克」，並不是「要牛津款，不要布洛克款」的意思，而是「要牛津款，不要帶布洛克紋飾」。布洛克即雕花，是一種紋飾方式而非款式。因為雕花的正式度遜於素麵款。

1、素麵Plain Toes（二接）:正式，日裝、晚裝場合皆可

素麵，即鞋面上沒有任何裝飾，也就是我們所說的二接頭皮鞋，原用於晚裝，現在可以日間穿著。

2、橫飾Cap Toes（三接）：正式，最傳統的日間款

橫飾就是在鞋頭部分的直線縫線分割，也就是我們所說的三接頭皮鞋，是最傳統的日間正裝款式。

3、布洛克雕花brogues：半正式或便裝

布洛克雕花有四種款式：全布洛克（full brogues）、半布洛克（semi brogues）、四分之一布洛克（quarter brogues）和長翼布洛克（longwing brogues）。不止牛津鞋和德比鞋可以做布洛克雕花，其他的鞋款（如樂福鞋、孟克鞋）同樣也可以。

a.全布洛克（Full Brogues）也叫燕尾雕花，鞋頭有」W「形紋，雙翼從鞋子兩邊展開，延伸到腳弓，英文叫Wing tips。

b.半布洛克（semi brogues）與全布洛克所不同的是鞋頭的」W「翼紋變成了直線紋。

c.四分之一布洛克（quarter brogues）與半布洛克很相似，不同的是鞋頭沒有花、裝飾。

d.長翼布洛克（longwing brogues）就是」W「形的翼尾一直延續到鞋後跟。

4、whole-cut（單張皮）：半正式或便裝

單張皮就是整個鞋身用一整張皮製作完成，鞋頭部分以及腳弓部位沒有拼接。一般的皮鞋只在鞋頭部位選用最好的皮料，如果做單張皮款，不能拼接利用次等皮料，相當耗費；且考驗製鞋技術，所以一般單張皮鞋多出自於高級品牌或者定製品牌。

5、其他樣式（U-TipSplit Moc Toe）：便裝

這幾種鞋面樣式就是非常休閑的款式了，不適合搭配正裝。

鞋頭有一圈U型縫線的款式叫「U-Tip」。

除了有一圈U型縫線，這種在鞋尖部位有一條分割縫線的款式叫「Split Moc Toe」。

更多衍生款式不一一詳述。

二、系鎖方式鞋款

牛津鞋：正式

英文名為Oxford，可搭配的範圍很廣，正式的西服套裝，半正式的商務便裝，或者搭配休閑裝也是可以的。

德比鞋：正式

英文名Derbies。德比鞋也算是正裝皮鞋的一種。

如何區分牛津鞋和德比鞋呢？牛津鞋和德比鞋的閉合方式不一樣，牛津的鞋舌和鞋面是兩張皮，德比則是一張。這麼說可能不好理解，看圖最直觀，方框中就是二者的不同（左牛津、右德比）。

牛津鞋和德比鞋是商務場合中最為推薦的兩款，牛津鞋一定比德比鞋正式么？不盡然，還是文首那句話，得看鞋面。二者只是鞋舌的閉合方式不一樣，牛津鞋更偏向室內，外觀優雅一點；德比鞋更偏向室外，看上去粗獷一點。

孟克鞋：正式、半正式或者休閑

孟克鞋，別名僧侶鞋，英文名是Monk-straps Shoes。孟克鞋最大特色在於鞋面上有一個寬大的橫向帶裝飾及金屬環扣，並壓附於鞋舌上，這個橫帶裝飾就叫monk-strap（孟克帶）。

最初的孟克鞋是修道士們設計的，只有一個扣帶，現在非常受歡迎的雙扣款孟克鞋，據說是由溫莎公爵改良設計的（溫莎公爵果然是二十世紀的時尚偶像）。

孟克鞋是皮鞋的雛形之一，所以不管正式非正式場合都可以穿，當然鞋面必須是正式的款式。

樂福鞋：休閑

樂福鞋，英文名Loafers，非常適合在夏季穿著的鞋款之一。樂福鞋最大的特點就是穿脫方便，相對布洛克鞋，牛津鞋，樂福鞋免去了綁帶這個步驟，非常方便，所以很多人把它叫做稱「一腳蹬」或者「懶人鞋」。樂福鞋有很多不同的款式，下面介紹幾種常見的：

Penny Loafter（便士樂福鞋）的名字來源於硬幣，在鞋背半月形的缺口中，由於可以放一美分的硬幣而得名。這種樂福鞋也是美式學院風格中常見的單品。

上面這種典型的美式便士樂福鞋鞋身比較圓潤，還有一種鞋身修長，線條優雅的Penny Loafter。

Horsebit Loafter（馬銜扣樂福鞋）在鞋面有兩個金屬環扣設計。

這種鞋面上飾有流蘇的就是Tassel Loafers（流蘇樂福鞋）。

還有一種大家非常熟悉的樂福款式便裝鞋，也就是我們俗稱的「豆豆鞋」。豆豆鞋只是延續了樂福的淺口款式，且沒使用傳統製鞋技術，不能算紳士鞋，是純休閑的便裝鞋。

禮服鞋

禮服鞋有兩種，漆皮二接牛津鞋和淺口款式的歌舞劇鞋。一般漆皮二接牛津鞋搭配晚間小禮服塔士多（Tuxedo）；歌舞劇鞋搭配晚間大禮服燕尾服（Tail Coat）。

漆皮牛津鞋

搭配塔士多的牛津鞋是二接頭款式，必須採用漆皮，以華麗的光澤感配合禮服場合的隆重感。

歌舞劇鞋

歌舞劇鞋相比樂福鞋一樣更加淺口，但樂福屬便裝鞋，歌舞劇鞋是燕尾服專用鞋，形制是淺口款，亮黑漆皮，鞋面飾以蝴蝶結。

現在也有用漆皮牛津鞋來搭配燕尾服的，下圖是2014Met Gala的紅毯，連一向講究的Tom Ford都沒有穿歌舞劇鞋，唯有英國老牌男星Colin Firth（右邊）將全套穿齊全了（點擊彈出大圖才能看清哦）。

最後，來總結一下如何選鞋，

禮服場合有條件的首選禮服鞋（歌舞劇鞋或漆皮三接牛津鞋）；
正式商務場合選擇三接頭的牛津鞋或者德比、孟克鞋都可以，當然二接也沒問題；
搭配商務便裝或者明智休閑的可以選擇德比鞋或樂福鞋，素麵、三接都行，雕花更佳。
樂福鞋是最休閑的便鞋款式，所以哪怕你穿著短褲配它也可以。

很多觀點認為牛津是最正式的商務正裝鞋，世泊認為，不能一概而論。因為前提條件是鞋面的樣式合規，也就是說，決定皮鞋正式度的關鍵點在於鞋面。

舉個例子，在商務場合，三接牛津鞋當然是最正式的；但是一雙布洛克雕花牛津和一雙三接德比相比的話，三接的正式度要高於布洛克雕花。因為雕花影響了正式度，即使它是雙牛津鞋。

關於男裝、搭配等文章都在我的專欄，我大概分了類，目錄列在列個目錄，警惕勿拖這裡面了。請大家持續關注宋世泊 - 知乎專欄。

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全皮製作是基本要求
一雙鞋子，包括沿條和鞋底，都應該是真皮製作

工藝不選擇膠粘工藝，固特異是手工皮鞋的常規工藝

基於這兩點，一雙合格的正裝皮鞋是很容易選擇的。

我司定製皮鞋為698元，以上為實拍圖片

我司3998的bepoke定製鞋

如何選擇正裝皮鞋…

第二次更新文章，原文章中圖片大部分已經替換！同時更新部分皮鞋搭配圖片和皮鞋款式圖片！工裝靴的部分圖片和搭配圖片有待於補充，自從購買了第一雙Gaziano＆Girling鞋子以後，對於這個品牌我是完全上癮的狀態，於是又採購了第二雙GG鞋，，，

另外對於經常詢問我想要購買Gaziano＆Girling鞋子的朋友，可以去上海的一家定製店Lord of suits西裝老司機購買，其品牌主理人也是GG鞋子的鐵杆粉絲，價格比GG官網便宜一些，可能是沒走海關稅的原因吧！我的第二雙鞋子就是通過西裝老司機的主理人採購的…......

關於GG鞋的介紹文章:年輕的頂級定製皮鞋品牌--Gaziano Girling,

第一次更新，來幾張我買的一雙GG鞋，GG鞋可以稱得上是英國手工鞋品牌的頂級品牌之一，鞋款特點囊括John Lobbo與Edward Green優勢，無論是上色還是鞋款都是美到極致！

此後再寫穿著體驗吧！

整理的這些關於皮鞋，皮靴和工裝靴的教科書,希望對大家有幫助！！！元旦來臨，春節不遠，許多國人喜歡「穿新鞋、過新年」，所以查了一些資料，跟大家分享這些關於男士皮鞋的小知識！！多圖模式，流量注意！

先來看看皮鞋有哪些款式：

圖片放大後看：

以及各種正裝皮鞋的顏色搭配正裝的顏色：

具體來講述一些皮鞋款式：

Loafer（也叫slip-on，無鞋帶的低幫休閑皮鞋，國內多翻為「樂福鞋」）

最初的樂福鞋來源於Moccasin鞋（北美印第安人的鹿皮鞋）以及貴族們為舒適而製作的拖鞋。1936年，美國G.H. Bass的員工從挪威帶回了一雙漁民所穿的休閑鞋，老闆Bass從該鞋履得到靈感，設計出樂福鞋的雛形。

上世紀50年代，樂福鞋逐漸成為美國常青藤校園風格的必備單品。後來美國的學生將一個硬幣（Penny）嵌入鞋面鏤空的裝飾鞋麵皮條下面，既是裝飾又夠支付一次公用電話，成為風行，「Penny loafers」由此得名。著名的Ivy Style經典書籍《TAKE IVY》中可以看到60年代很多常青藤院校學生穿著樂福鞋。

美國歷史上的很多名人都是樂福鞋愛好者，James Dean、John F. Kennedy、Michael Jackson都留下了經典的樂福鞋造型。

Plain-Toe（「正裝鞋」，據說是英國鞋匠的叫法，美國則叫「Blucher shoes」，指鞋面沒有裝飾的系帶男鞋）

按字面意思，「Plain-Toe」即「沒有雕花裝飾的plain鞋款」，多用於商務場合的穿著搭配，是「American Trad style」（美式傳統風格）搭配中的經典單品。Plain-Toe皮鞋配上藍色夾克和灰色的褲子是過去常青藤院校畢業生們的經典打扮。

Monk 鞋（僧侶鞋）

僧侶鞋，源自歐洲修道士的鞋，靠金屬扣和皮帶閉合的鞋款。這種鞋款雖然沒有正裝鞋正式，但比其要稍微有造型感和商務感，而且流露出強烈的男子氣概，所以也成為了如今流行的禮服鞋，可以在社交場合穿著！僧侶鞋是我最喜歡的鞋款之一

Wing-Tip（Brogue布洛克鞋的一種，國內多譯為「雕花鞋」）

「Brogue」，布洛克鞋源自16世紀蘇格蘭和愛爾蘭人在野外高地工作時穿著的工裝鞋，是帶有花紋的戶外皮鞋的統稱。Barbour外套+毛衣+毛呢褲+布洛克鞋是英國紳士們戶外的經典裝束。「Wing-Tip」雕花鞋即帶有「W」型雕花紋路的布洛克鞋。

除了Wing-Tips，「Brogue」布洛克鞋裡還有隻有鞋頭部位有雕花，沒有「W型」的「半雕花」鞋（Half Brogue）。

全雕花（Long wing，雕花一直延伸到整個鞋側）

我們通常說的牛津鞋（Oxford Shoes）可以是上面的任意一種雕花型，但是穿鞋帶的兩片鞋襟是完全包住鞋舌、鞋帶扣眼也是向下不外露的，對腳型要求相對較高

德比鞋

德比鞋也是系帶淺幫鞋，特點是鞋舌與整個鞋面採用一張皮革。和牛津鞋不同的是，德比鞋的鞋耳是完全分開，可以調節鞋背的鬆緊。為了避免大家牛津鞋和德比鞋傻傻分不清，請看下圖：

莫卡辛鞋

莫卡辛鞋通常是軟皮製作，由一片完整的皮從鞋底一直包到鞋背，再在鞋背上縫上鞋舌，很考驗工藝。這種鞋款既休閑，又略帶點雅痞時尚氣息，更重要是十分方便舒適。

除了可以在休閑的時候穿，如果搭配品味夠好，也可以在一些時尚正式場合穿著，某些明星就愛穿著他們走紅毯。

From MEN『S NON-NO

中室太輔（時尚公關公司從業）喜歡用Trikers搭配休閑風格西裝和牛仔褲；正裝感覺的Plain-Toe也可以搭配多袋的工裝褲；

前田太志（BEAMS PR）

Alden的忠實擁躉，喜歡一些經典的款式和搭配，配合時尚工作的需要。

工裝靴皮靴教科書

鞋靴這種次文化圈子中，工裝靴圈的玩家基數遠不及SNEAKER圈。但一個有趣的現象是：許多人放棄玩球鞋後才決定跳進工裝靴這個大坑。換句話說，男人的一生其實都是隨著心智的變化不斷地更新著「玩具」，而工裝靴的迷人之處在於它可以玩的地方比球鞋又多了一個量級。

切爾西靴

切爾西靴可以成為你衣櫃中的關鍵一環，與西裝搭配能夠形成完美的休閑裝扮。相比德比鞋或牛津鞋，它更加保暖，有更強的抓地力，與傳統的皮鞋相比，它的造型也更加時尚

登山靴

登山靴極為耐用，它能夠成為你戶外行進增加保障。

沙漠靴/馬靴

在你的眼中，穿著一雙馬靴或休閑靴並不是一個明智的裝扮，中等的重量看起來更像是春夏的裝扮，但它們同樣也能在冬天使用。

布洛克靴

今天也為大家介紹幾個關於靴子的品牌

Dr.Martens

Dr.Martens的創始人KlausMartens在1960年創立品牌時恐怕也不會想到，這個本來為婦女生產的保健鞋如今成了潮人的鞋櫃必備。歷經50多年的演變，Dr.Martens從最初的保健用鞋到巡警們的最愛再到如今英倫復古文化的標誌，如此發展軌跡本身便是一段傳奇。

無論是配合大衣穿出英倫紳士范兒，還是搭配夾克延續朋克精神，馬丁靴似乎是萬能的。百搭、造型經典、復古風十足、厚實耐磨，馬丁靴具備了秋冬鞋靴所需要的一切要素。

Red Wing

如果Dr.Martens代表了英倫紳士的造型特點，那麼Red Wing就是純正的美式風格的代名詞：大氣、粗狂、霸道十足。當一個品牌的忠實擁躉是鐵道工人、鑽油平台工程師、森林狩獵者、西部牛仔、鐵騎士甚至美軍部隊時，你會很自然地把它同「硬漢」聯繫在一起。

Red Wing 身上似乎有不少「自相矛盾」的地方：造型復古卻又能與你衣櫃中的衣服輕易搭配，外形粗獷卻又在細節上精益求精，看起來厚實笨重卻又具備極強的透氣性與舒適性。可正是這樣的"矛盾"才讓Red Wing成為鞋靴中的王者。

Clarks Originals

如果高幫的鞋靴總是讓你感覺太過厚重，那Clarks Originals的沙漠靴一定會讓你有更多的選擇。不僅具備一般Boots的質感，中幫設計也讓許多腿長不夠傲人的同學長出一口氣，彷彿找到了冬天鞋靴的新選擇。

1950年，第一款沙漠靴Desert Boot誕生標誌著世界上第一雙真正意義上的休閑鞋問世，ClarksOriginals也自此誕生。六十多年來，品牌在保持鞋靴的經典造型的同時，不斷將當下的流行元素融入到鞋款設計中，使其再保留最初的原汁原味的同時還能時刻保持新鮮感。

Palladium

提到法國，大家的第一反應恐怕都是浪漫多情，是香奈兒、聖羅蘭這樣的時裝大牌，可擁有純正法國血統的Palladium則用招牌的鞋靴向你展示法國硬朗的一面。

通過做戰鬥機輪胎起家，而後為軍隊生產軍靴，Palladium的發展軌跡本就充滿血性陽剛的色彩。而這點在Palladium如今的鞋靴上都得到了最直觀的體現。粗獷耐穿，強調實用性，拒絕花哨繁複的設計，彷彿還帶著軍隊里的嚴明紀律，Palladium似乎是一種「生硬」的姿態為鞋靴界帶來一股「硬漢」血液。

皮鞋購買指南;

在網上買鞋子，碼數一直是大家最困惑的地方，很多人在買鞋過程中，總對42、42.5碼這些問題疑惑。實際上，這些碼數都是不準的，唯一相對標準的，是厘米碼數。每個品牌都有自己的所在國，所以都要遵照自己國家的國家標準，碼數，在所在國的標準下肯定是準的，稱為國家碼。國家碼有美碼、英碼、歐碼、厘米（中國、日本使用）。

如果這個品牌要在全世界發售，要換成發售國的碼數標準，那麼這個碼數可以稱為換算碼。中國習慣上使用歐碼，因為休閑皮鞋最早是從歐洲來的。但現在的國家標準是厘米。現在越來越多的品牌把基準碼設為厘米，以便於生產。這樣，歐碼就是換算出來的結果。

由於換算後歐碼就變成小數了，比如27cm換算成歐碼是42.6，那麼有些品牌把它當作42.5碼，如asics，有些品牌把它當作42又2/3，如adidas，有些品牌把它當作43碼，但他們實際上都是27cm。所以adidas歐碼不是1/3跳碼，而是從厘米換算到歐碼後向1/3靠，是2/3跳一次歐碼的。

國內還有一種換算標準，就是簡化的從厘米到歐碼，歐碼＝厘米碼x2－10，這樣的話，27cm就變成了44碼！！！採用這個換算標準的有李寧、安踏、匹克等國內品牌，就更加不準確了。CAT和TIMBERLAND的國家碼是美碼，而美碼9碼對應的厘米是27cm，但是他的鞋舌上寫著42碼，所以歐碼都是不準的！！！

男休閑鞋一般要在腳長上加大1cm的餘量，比如腳長是26cm，那麼買男休閑鞋就應該是27cm的。皮鞋加大0.5cm的餘量就夠了。有人按照男士皮鞋的選擇標準，選了一樣皮鞋碼數的運動鞋，那就明顯大了，即使把鞋帶繃緊走路的時候都是不舒服的。

一般來說，標準皮鞋碼是比運動鞋或休閑鞋偏小一個碼的，如果平時穿運動鞋或休閑鞋是42碼的，那麼選擇皮鞋的時候就應該是41碼的。

看完這篇科普貼，大家對於網購皮鞋皮靴都應該有了一定的了解！

嚴格來講，正裝皮鞋只包括牛津鞋、和尚扣、和一些特定場合才適合的特殊款式。

在鞋帶還沒發明的時候，男人都穿系袢扣的和尚扣鞋出席正式場合。如圖，僧侶扣也分單扣和雙扣的款式。

在之後就是系鞋帶的牛津鞋佔主導地位，但是和尚扣的款式依然是被一些老牌達人喜愛，仍然屬於正裝範疇。

牛津鞋款式分的比較細，
按照鞋面的裝飾可以分為素麵、橫飾和翼紋三種款式。都可以在鞋頭選擇雕花，看個人喜好。
上圖列的只是其中的一種，橫飾線的皮鞋，鞋面簡單的一橫，在我看來，比光潔的鞋面要顯得成熟，又比老成的翼紋些顯得更有精神，這個款式的皮鞋和大多數衣服搭配都不會出格，可以說是百搭。年齡跨度從20歲到40歲都可以穿。

下面這個是素麵，越乾淨的表面在表現方面越是嚴格，必須搭配最完美的鞋型和皮質才能取勝。

接下來是翼紋的款式，可以對鞋型起到一定的修飾作用，比如腳背太寬，用曲線修飾鞋面就會顯得流暢一些。另外它獨特的老成穩重的氣場，個人覺得30歲以上可以謹慎選擇。

還說一個英式路福鞋，這個是路福鞋中的一個特例，前面講過正裝皮鞋都是系帶鞋或和尚扣，不過這一款已經被人們接受可以穿著於正式場合。

基本也就這麼多了。再來回答下一個問題，如何為西裝挑選皮鞋。
其實很簡單，英式的裁剪配英式的皮鞋，意式的裁剪配意式的皮鞋。顏色方面深色為主，黑色慎用。

我只是個搬運工

下面這篇是「什麼值得買」的網友寫的

「關於男士正裝皮鞋的選購經驗」，個人覺得已經非常棒了。

請各位移步至：關於男士正裝皮鞋的選購經驗

或許你聽說過一雙好鞋對於男人的意義是何等重要卻又無從下手，男人該如何分清皮鞋的款式？相信我們，這是最重要的部分，不過別擔心，男人的世界看起來複雜，其實樂趣無窮，這在鞋子的空間里也適用。

我該如何分清皮鞋的款式？當然最簡單的辦法就是看有無鞋帶，這樣再多的鞋款也很容易分辨。

一、鞋的種類

系帶鞋Lace-Ups

1、牛津鞋Oxfords

起源於17世紀英國牛津大學，鞋面通常由兩片皮革拼接而成，在鞋面打三個以上的孔眼，再系帶固定，鞋子的高度要低於腳踝部。採用BalmoralLacing內耳式結構。

2、德比鞋Derbies

它一直是歐洲非常流行的綁帶鞋款，特點是鞋舌與整個鞋面採用一張皮革，兩片鞋耳之間用鞋帶固定出一定間距，便於調節穿著後的鬆緊。相較牛津鞋的內耳式，德比鞋的Blucher Lacing外耳式構造無疑給雙腳更多的舒適度。

無帶鞋Slip-Ons

1、孟克/僧侶鞋 Monk Straps

使用橫向皮帶扣代替系帶，一般可根據鞋扣數分為單、雙扣兩種。在鞋帶設計尚未出現之前一直一統天下，歷史十分悠久，深受英國商人青睞。

2、樂福鞋Loafers

原型是挪威漁夫手工製作的工作鞋，由於免去了松系鞋帶的步驟，穿脫十分方便，最早被作為人們周末選擇的皮鞋款式，有「懶人鞋」之稱。

a、便士樂福鞋Penny Loafers

最早流行於美國東部校園，因在橫跨鞋面的帶子上面有一個剛好能塞下1美分硬幣的菱形切口而得名。

b、馬銜扣樂福鞋Horsebit Loafers

上世紀50年代，Gucci向義大利歷史悠久的馬鞍製造工藝取材，將小塊金屬銜扣裝飾在鞋面上，立刻成為經典。

c、穗飾樂福鞋Tassel Loafers

鞋面有小型的流蘇穗粒裝飾，是樂福鞋較常見的款式。

d、歌劇舞鞋Opera Pumps

觀摩歌舞劇時穿的皮鞋款式，一般採用拋光黑色皮革，鞋面有絲質蝴蝶結裝飾。

另外，鞋子的花紋裝飾也是一種區分方式，這就是為什麼牛津鞋、德比鞋或樂福鞋擁有那麼多子種類的原因。

1、Plain Toes(素麵)

顧名思義就是鞋面無任何裝飾的設計，是皮鞋的基本款式。

Plain Toe 的Loafers即Slippers

2、Pointed Toes/Winklepickers(尖頭)

最早是1950年英國搖滾愛好者中流行穿的一種鞋款，這種鞋最大的特徵就是都有一個醒目的長而尖的頭部。

3、CapToes/Straight Tips(橫飾)

在鞋頭部分增加了一條簡單的橫飾，使皮鞋的鞋面立時多了幾分古典味道。

至今仍有很多傳統人士堅持認為只有BalmoralLacing樣式的黑色橫飾鞋才是真正意義上的Oxfords。

4、Wing Tips(翼紋)

源自蘇格蘭和愛爾蘭高地，鞋頭有精緻的花卉釘孔圖案，並將原本生硬的二接頭轉變成線條優美的「W」型翼紋，被視作紳士身份的象徵。

Wing Tip 的Derby就是我們所熟知的Brogues

5、Saddles(鞍形)

因在鞋身上增加了一條像馬鞍一樣橫跨蓋住鞋背的帶狀皮革而得名，原本是為將製作剩下的皮革廢物利用。這種設計為皮鞋增加了玩味，早年為常青藤名校生所喜愛，如今已成為高爾夫鞋的經典設計。

6、U-Tips(U型)

源自英國鄉村，鞋面上有U字形縫邊。

7、Whole Cuts(一體)

鞋面由整張完整的皮料製作，對製鞋技藝要求極高。

二、搭配原則

有時候一個小細節的忽略可能會使整體著裝大打折扣。鞋與褲的色彩搭配往往是決定整體著裝的關鍵之處，一雙不合時宜的鞋可能會造就一身失敗的裝束。
1、藍色褲子配棕色或黑色鞋。
2、灰色褲子配棕色或黑色鞋。
3、棕色褲子配棕色鞋。
4、黑色褲子配黑色鞋。
上述提到的，並不是絕對的，只是最基本的搭配法。當然，褲子與鞋子的色彩遠遠不止這些，上述搭配只是給以靈感，使男士們能搭配得更有個性。

我們不生產乾貨，我們只是社交網路的搬運工。

侵刪。

西服襯衫皮鞋這些東西還是訂製的好。
一直想去香港訂製一雙。
就是蔡瀾推薦那家。
貝聿銘也在那家做的鞋哦。
5~100K HKD 一雙。
非常棒的店！

我比較懶，現在一般去 clarks、ecco 或 marks spencer。
隨便挑一雙正裝的就行。

最省事、性價比最高的，還是瑪莎。
1k 預算足夠了。
款式少而精，簡潔明快，永不過時。
最煩 n 多選擇了。
好吧，我有選擇恐懼症……

其實，一般都有打折的。
正裝鞋折後五百到七百就好。
休閑鞋折後三五百也有。

尼瑪，現在其樂愛步1k已經不夠了。
1.5k 也就馬馬虎虎。
2k 是很正常的。
推薦還是去各大城市的 outlets 淘淘金。

預算較少的，HM 或 Zara 也行。
簡潔的黑色系帶款總是最保險的。
喜歡網購的，馬莎瑪索值得推薦。

謝 @謝竹君邀請。

看了上面答案，常見的正裝鞋基本都提到了，我就不重複了。

只有一點需要強調，大部分非專業人士對皮鞋的認知太陳舊太老牌了，抱的還是幾十年前的理論和審美品位。其實，當前，基本上大部分金屬扣的皮鞋（上面所說的和尚扣、僧侶扣）的鞋基本上已經淘汰了，還有人給別人推薦，太坑了。另外一點，目前的審美搭配更多元更時尚化，所以一些老派認為不夠正式的鞋已經大面積用來搭配正裝，比如帶鞋絆的一腳蹬、淺口、布洛克雕花，甚至豆豆鞋、馬丁鞋、甚至某些印花休閑鞋，比如LV出的印花休閑鞋。時尚圈都已經玩出花來了。

所以，隨便試吧，不用太死板太老派，只要搭配的好就行，這是一個審美時尚多元的時代。我個人是不太贊成那種很老派很過時又極度刻板苛刻的搭配論的。

男人們六大鞋款，最正式的像牛津鞋吧，系帶的比套腳的正式。

皮鞋家族自己也細分出很多不同的男士皮鞋種類，下面來介紹下。

1、牛津鞋，這是商務場合正式程度最高的鞋款，是商務男士鞋櫃匯總必不可少的款式。它起源於17實際英國的牛津大學，鞋面通常由兩大塊皮革拼接而成，在鞋面打上3個以上的孔眼，再系帶固定好，鞋子鞋幫高低會抵禦腳踝。

搭配;

這種最風靡的復古系帶皮鞋最適合透露出你低調雅緻的風采，你既可以和正裝搭配也可以搭配上牛仔褲。

2、僧侶鞋又叫孟克鞋，是相較於牛津鞋而言商務場合正式度第二高的。這一類型的鞋款歷史十分救援，在鞋帶發明之前，它是唯一的皮鞋款式。這種鞋最直接的辨別標緻就是在鞋面上有一個寬大的橫帶，並搭配上金屬的環扣。

搭配

由於這種鞋型的設計感極強，你可以選擇黑色的僧侶鞋配正裝，棕色的搭配牛仔褲即即可。

3、德比鞋，這是一種在歐洲非常流行的綁帶式鞋款，特點是鞋舌和整個鞋面僅採用一張皮革，兩片鞋耳之間用鞋帶固定出一些距離，這樣便於調節穿著後的鬆緊程度。

4、船鞋，它可是是輕鬆商務活動的最佳選擇。

5、布洛克雕花鞋，鞋款的特色就在於鞋頭M字型的壓線裝飾，它就像是飛鳥的翅膀一般，據說最早這種鞋子的誕生是方便蘇格蘭及愛爾蘭地區的勞工做農活，保證雙腳的良好透氣性。現在是展現你的英倫紳士氣息的必備鞋款。

6、切爾西皮鞋，在鞋子側邊有鬆緊帶設計。這是屬於休閑皮鞋的範疇了。

搭配;

搭配小腳牛仔褲最佳。

7、樂福鞋（主要分三種）

a 、便士樂福鞋，最早流行於美國東部校園，因在橫跨鞋面的帶子上面有一個剛好能塞下1 美分硬幣的菱形切口而得名。

b 、馬銜扣樂福鞋 ，上世紀50 年代，Gucci向義大利歷史悠久的馬鞍製造工藝取材，將小塊金屬銜扣裝飾在鞋面上，立刻成為經典

c 、穗飾樂福鞋， 鞋面有小型的流蘇穗粒裝飾，是樂福鞋較常見的款式。

鞋子圖片來自百度。
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我是個一年四季都穿皮鞋的傢伙，根據我個人穿鞋經歷，皮鞋我只推薦ecco，一分錢一分貨，新鞋都不會夾腳。舒適度和耐用度完爆各種國產皮鞋。同時我不推薦你在淘寶或者網上買，建議去大商場的折扣店買，往往價格比網上還要便宜得多，而且能現場試鞋

正式程度按鞋款分為 Oxford &> Derby &> Monk &> Loafer。
正裝皮鞋裡正統的永遠只是黑色Plain Toe Oxford，使用了cap toe/brogue/其他色元素的，正式感都次之。
非完全正式場所可穿Derby，正式感依舊是沒什麼元素的更強，有元素的就弱。
從帶有Wingtip/Longwing配飾的款式開始就不再適用於正式場合了，哪怕是Wingtip/Longwing Oxford，都屬休閑款。
為西裝挑皮鞋，主要是西裝與皮鞋的正式程度需要搭配起來，西裝里suit和blazer的正式程度是不一樣的，但乍一看長得差不多。這個要系統了解西裝款式和元素，不太懂就不多說了。還有一點就是顏色盡量避免選擇兩者屬於同色系卻有區別的顏色。
至於西裝的剪裁，各人有各人愛好，買成品和定製都有不同剪裁，沒什麼好說的。

1，Balmorals
在英國也叫Oxfords，系鞋帶的；
適穿範圍最廣的，精緻有光澤，通常為黑色或者棕色，但各種暗色均適宜；
款式包括Plain-toes（最簡單的鞋面，什麼裝飾都沒有），Cap-toes （鞋面的腳趾頭部分上面加厚，多了一層皮或其它質料），Brogue（鞋頭雕花--花卉釘孔圖案），whole cut（用完整一塊皮加工，而不是拼接）；
搭配西服，比較休閑的款式可搭配運動夾克或者odd trousers（和上裝不同布料款式的褲子），不要配牛仔褲或者卡其布褲子。

2，Bluchers
也是系鞋帶，但和前者有不同，在於鞋帶的區別，前者Oxfords的鞋面那系著鞋帶的兩塊東西是連在一起的，只是在上面部分裂開些，形成V字型，如圖所示；而Bluchers那兩塊東西是分開的；
適穿範圍沒有Oxford廣，可以從鞋帶區分辨二者；
可以配西服，但是配不同款式上下裝更好，休閑款可配牛仔；
款式包括cap-toe，wing tip（即brogue），鞋料來源廣泛，可採用山羊皮和混搭皮料；
其他的款式還包括saddle shoes（鞋幫中段用黑色皮裝飾的淺口縛帶白便鞋）和spectator（跟saddle差不多，鞋面有兩種顏色，黑白，白棕等）——這兩種典型的就是高爾夫球鞋之類的，系鞋帶的moccasin（軟皮平底鞋，軟皮鞋，鹿皮鞋等）。

3，Boots
本意是在風雨天和下雪泥濘等時候穿的，正式性方面不應搭配西服，除非天氣允許（如上述）；
天氣好的時候，搭配原則可參見上一條——休閑款的Bluchers；
適合運動夾克,與上裝不同款的褲子和牛仔褲，只有天氣不好時配西服。

4，Loafers
中國到處都看到，大家都熟悉了

皮鞋分正裝皮鞋和休閑皮鞋:

1、正裝皮鞋
正裝皮鞋是一種常見鞋類，一般與西服等正統服裝相搭配。男正裝鞋也稱為紳士鞋，指外觀造型莊重、大方，無過多裝飾的男鞋。
最為典型的傳統男正裝鞋是內耳式三接頭皮鞋（牛津鞋）和外耳式三接頭皮鞋。
男性穿正裝鞋一方面是為特定場合需要，要與西服、禮服相搭配，另一方面男性選擇穿正裝鞋也是為顯示自己的修養和地位。

2、休閑皮鞋
概括地說，休閑鞋是人們工作之餘休閑放鬆時穿的鞋。這種鞋比較典型的外觀式樣和工藝手法是在底沿處縫有加強幫底結合的外線，顯得自然而粗獷，結構式樣上多用縛腳性較好的耳式系帶結構，外底為整底式的或有較低的後跟，材料耐磨、輕巧，並具有較好的彈性。

為了挑選到滿意合適的皮鞋，還需要注意以下幾個方面：
1、看皮革
我們通常穿著的皮鞋分為光面革和反面革兩種材質。
光面革的鞋子，表面材質粗細均勻，滑膩細緻，無皺紋和傷痕；光亮度和顏色也比較均勻一致，不會出現明暗深淺不一的現象。
而反麵皮革的皮鞋，表的絨毛細軟，顏色、薄厚一致，無粗長纖維、斑點和摺痕，觸感的光麵皮革的皮鞋大體相同。

2、看鞋底
鞋底分為皮質和膠質兩類。優質的皮質鞋底用手指輕彈聲音比較清脆，手摸時感覺比較堅硬。這樣的鞋底抗張性能好，耐磨性好。
優質的膠質鞋底從側面看應該沒有雜質，薄厚均勻；用手摸感覺有韌性彈性好。如果是膠粘鞋底就要看它的粘合是否嚴實，有無空隙

不用謝！

http://throughtherye.com/flusser/ch5.htm

Oxford, not Brogues

先祭出這張我收藏了很久的正裝皮鞋掃盲圖。雖然是法文的，但是我之後都會一一詳解。

一、認識正裝皮鞋的種類

1、Oxford/Balmoral/Richelieu 牛津鞋

這種鞋在英國叫Oxford，在美國叫Balmoral，在法國叫Richelieu。牛津鞋的系帶部分的襟片是封閉的（Closed lacing）、一片式的，這種設計讓它們看起來更簡單和精緻，也是與德比鞋區分的關鍵。

*起源*

Oxford：得名於牛津大學。19世紀，大概1825年左右，英國牛津大學的學生之間流行起來的。起先是學生們為了反抗規定穿著長至小腿肚甚至膝蓋的長筒靴，他們最開始在長筒靴側面開口，隨著慢慢革新，開口慢慢被側面系帶取代，直至發展成正面系帶的樣式。後來，短幫、露出腳踝的鞋款開始出現，這就是現在的牛津鞋。

Balmoral： 得名於Balmoral城堡。18世紀中期，維多利亞女王和她的丈夫Albert親王準備去蘇格蘭高地的Balmoral城堡呆幾天，Albert親王希望能有一雙既適合在室內穿著，又適合在外行走的鞋，於是找了製鞋匠訂做（有些記載相信親王找的是製鞋商John Lobb或者是Joseph Sparks Hall）。鞋匠後來交給Albert親王的正是一雙牛津鞋，內耳封閉，系帶處貼合，能很好的防水防潮，於是這雙鞋就被取名為Balmoral。

（Prince Albert）

Richelieu：得名於Richelieu公爵（Duc de Richelieu）。Richelieu鞋起源於法國君主路易十四時期對更舒適易穿的鞋的訴求。路易十四有一個非常時髦、會穿衣打扮、受女性追捧的朝臣—全名Louis-Fran?ois-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu，是Richelieu紅衣主教的小侄子。後來隨著法國文化影響力的擴大，法國人的先鋒和品味開始擴散到歐洲各個國家，人們漸漸的把這種流行和Richelieu公爵聯繫起來，並把這種鞋型稱為Richelieu。

（Louis-Fran?ois-Armand de Vignerot du Plessis deRichelieu）

穿著場合：非常正式

2、Derby/Blucher 德比鞋

德比鞋與牛津鞋的區別關鍵就是鞋面的系帶部分，前文說了牛津鞋鞋襟部分封閉，一片成型，而德比鞋的鞋襟部分是開放的（Open lacing）。

*起源*

版本一：得名於十二世德比伯爵或十四世德比伯爵。版本一就有兩種說法，不過可信度更高的是十四世德比伯爵，因為他的生活年代（18世紀末-19世紀中期）更符合皮鞋的發展演變史（十九世紀矮幫皮鞋誕生，牛津鞋流行）。在這兩個說法中，都認為是伯爵的腳太大，塞不進時下流行牛津鞋，所以他的鞋匠在牛津鞋的基礎上，稍微改變了鞋襟的設計，於是這種「改良版牛津鞋」由於適應了更多腳型而受到歡迎。

（十二世德比伯爵）

（十四世德比伯爵）

版本二：得名於Gebhard Leberecht Von Blucher。在美國，德比鞋又被稱為布魯徹爾鞋（Blucher），這種說法來自Wahlstatt親王，全名Gebhard Leberecht Blucher，在拿破崙戰爭期間擔任陸軍元帥。Blucher發現在軍隊里，士兵們穿的鞋總是不合腳，於是為士兵們重新製造鞋款，鞋襟開放、更適合大多數人腳型的德比鞋就誕生了。為了紀念陸軍的勝利，特別是滑鐵盧一役，人們就把這種鞋以Blucher的名字命名。

（Blucher陸軍元帥）

*牛津鞋和德比鞋的區別*

在探究德比鞋名字來源的時候我們已經知道，德比鞋是在牛津鞋的基礎上發展而來，主要區別就在這個鞋襟上。牛津鞋為封閉式鞋襟，而德比鞋是開放式鞋襟。

配圖品牌
Richelieu : Santoni
Derby : Marvin Co

*小測試* 那麼，你學會區分牛津鞋和德比鞋了嗎？留言告訴我！

配圖品牌
A : Bexley
B : Marvin Co
C : Grenson
D : John White

穿著場合：正式

3、Monk 孟克鞋

孟克鞋是一種沒有鞋帶的鞋型，靠一條寬大的橫向帶和搭扣壓附在鞋舌上，這種鞋型可正式可休閑，配正裝套裝或者配牛仔褲都可。孟克鞋又有單搭扣和雙搭扣之分，一般來說前者比後者更正式些。

*起源*

孟克鞋的起源非常早，可追溯到15世紀的義大利北部阿爾卑斯山脈地區，這種鞋最開始是義大利僧侶所穿，所以也叫僧侶鞋。

（最早的孟克鞋）

穿著場合：半正式、休閑

4、Loafer/Mocassin 樂福鞋

樂福鞋英文叫Loafer，法國品牌會用Mocassin。這種鞋型沒有鞋帶也沒有搭扣，因其穿脫方便，所以又被稱為「一腳蹬」和「懶人鞋」。

*注意區分英文里的Moccasin（莫卡辛鞋），英文Moccasin專指沒有鞋跟的麂皮軟鞋，而法文Mocassin=Loafer+Moccasin，因為法國人認為樂福鞋是從莫卡辛鞋發展演變而來。*

樂福鞋又分為了：

1）Tassel Loafer 流蘇樂福鞋

2）Penny Loafer 便士樂福鞋

3）Horesbit Loafer 馬街扣樂福鞋

*起源*

樂福鞋可以說是四種鞋款里最古老的一種，其原型距今已有5500年。最初的樂福鞋來源於北美地區Algonquin人（北美的原住民族群，分布在現在的加拿大魁北克和安大略省）穿著的麂皮軟鞋（在當地語言中叫Mekezen）。

穿著場合：休閑

*總結*

常見的男士正裝皮鞋基本上就是以上四種，在鞋面紋飾和皮質同樣的前提下，穿著的場合按正式程度遞減依次是：牛津鞋 &> 德比鞋 &> 孟克鞋 &> 樂福鞋

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二、認識正裝皮鞋的鞋飾

1、鞋頭結構

1）平頭 Plain Toe（Bout Uni）：鞋面無任何裝飾，是基本款中的基本款

2）結頭 Cap Toe（Bout Broit）：鞋頭有一根簡單的橫線，比較古典

3）翼頭 Wingtip（Bout Golf）：鞋頭有釘孔圖案和W型紋飾

4）莫卡辛頭 Moc Toe（Mocassin）：莫卡辛頭是由北美原住民的傳統鞋款莫卡辛鞋演變而來的，是一種把鞋頭四周壓印縫合的鞋頭結構。

5）狩獵頭 Chasse ：這種鞋頭是在莫卡辛頭的基礎上，在鞋頭中間加上一條豎線裝飾。經典款是J.M. Weston家的Chasse 677。

2、鞋面紋飾

我們常說的布洛克（Brogue）是一種鞋頭的紋飾，布洛克又分為全布洛克（Full Brogue）、半布洛克（Semi Brogue）、四分之一布洛克（Quarter Brogue）和長翼布洛克（Longwing Brogue）。前面大家已經介紹得很詳盡了，我補充下全布洛克的細分種類：

*先複習下布洛克花紋的構成吧*

配圖品牌：John Lobb

全布洛克又分為：

Austerity Brogue：一種極簡的全布洛克紋飾，它去掉了釘孔（Perforation）和雕花徽章紋飾（Medallion），只保留了鋸齒切邊（Pinking）的裝飾

配圖品牌：Carmina

Blind Brogue：沒有雕花徽章紋飾（Medallion）的全布洛克紋飾

Spectator：由兩個對比較大的顏色（一般有黑色和白色、棕色和白色、棕色和藍色等）組成的布洛克紋飾鞋面，是所有布洛克鞋中最花俏的樣式

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三、如何挑選一雙合適的正裝皮鞋

1、看皮料

一般皮鞋的皮料以牛皮為主，也有少量的山羊皮、水牛皮和鹿皮，另外還有些品牌以製作馬臀皮（Cordovan）皮鞋而出名，如美國的Alden和西班牙的Carmina。按照品質遞減分別是：

1）頭層皮：即完整的、未經破壞的動物原皮，皮面保留了皮料的天然紋理和形態。頭層皮中又以全粒面頭層皮最高檔。

2）修麵皮：即將有輕微殘壞的皮面修正打磨，去掉了瑕疵的動物皮。修麵皮由於經過打磨，一般紋理較淺或者看起來很人工。

3）二層皮：二層皮是動物皮的纖維層，韌性較差，通常只有在其表層噴塗樹脂等化學物質才能用於製鞋。

除了原料的品相，一塊好的皮，不管皮粒是細膩的還是粗曠的，最重要的是一定要光滑、均勻且整齊。

*關於頭層皮和修麵皮*

2、看價格

一雙皮鞋的成本包括原材料（皮料、輔料）、手工、運輸、Marketing以及稅費，一般來說價格和工藝質量成正比。

3、看產地

一般來說，最好的皮鞋產地當屬義大利，法國和英國產的也不錯，另外最近幾年西班牙和葡萄牙兩國也大量產鞋，屬於性價比較高的。

4、看縫合工藝

- Cementing 粘合工藝

這是最便宜也是最工業化的一種製鞋工藝，是四種製鞋工藝中唯一不是「縫合」，而是「粘合」的。採用這種工藝製作的皮鞋不耐水也不耐磨，多見於快消品牌中。

- Blake Stitch 布雷克縫合

由美國人Lyman Reed Blake於19世紀發明的製鞋工藝，採用鞋面、外層大底和裡層直接縫合的方法，可以看作是固特異工藝的簡化版（少了沿條），所以看起來更輕便和秀氣。布雷克縫合常見於義大利製鞋品牌中，最經典的例子就是Gucci的馬銜扣樂福鞋。

- Goodyear Welt 固特異沿條工藝

由英國的查爾斯·固特異爵士（Charles Goodyear Js.）發明的一種製鞋工藝。工匠在縫製鞋子時，將鞋面、裡層、外層大底和沿條車縫起來，因鞋面與鞋底夾結成一體，所以非常牢固。在鞋子中底和外層大底之間又鋪設一層軟木吸收潮氣，保證其透氣性。

*怎樣區別固特異沿條工藝和布雷克縫合*

其實區分這兩種工藝最直觀的方法就是採用固特異沿條工藝的皮鞋從上面能看到一圈縫合線，布雷克縫合從鞋面上是看不到縫合線的。

- Norvegien 挪威縫

挪威縫是幾種製鞋工藝中最複雜的一種。挪威縫有三條縫線，分別是鞋面和裡層、鞋面和中底，中底和外層大底，所以非常紮實牢固。

牢固程度依次遞減為：挪威縫 &> 固特異沿條工藝 &> 布雷克縫合 &> 粘合工藝

*小測試* 粘合工藝很好區分，那麼後三種縫合工藝你會辨別了嗎？來做個小測試吧：

配圖品牌依次是：
A：J.M. Weston
B：CrockettJones
C：LoginG
D：J.M. Weston

5、試穿建議

盡量在早上試穿，因為一天的奔波會讓腳比較腫脹，造成試穿不準確。

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四、品牌

*寫在前面* 在推薦品牌之前，先看看這幾條建議：

1）制定你的預算；

2）如果這是你人生中的第一雙皮鞋，那就選牛津鞋吧，經典不過時，在重要的場合永遠不會出錯；

3）如果已經有了一雙牛津鞋，那麼第二雙皮鞋就買德比鞋吧；

4）如果由於工作關係，穿皮鞋的場合很多，建議買兩雙，因為一雙皮鞋不宜連續穿著三天以上。

1、牛津鞋

小預算：Rudys、Bexley

中等預算（性價比之選）：Orbans、Meermin、LodinG、Septieme Largeur、Shoepassion

高預算：Carmina、J.M Weston、CrockettJones

配圖品牌和型號左起依次是：
LodinG | Richelieu à Motif Perforé Lomond 494 | 150歐元
Septieme Largeur | Gedeon Chocolat Forme 199 | 245歐元
Meermin | 101540 - Calf Negro - E | 160歐元
Bexley | Stanford | 139歐元
Orban"s | Richelieu Bout Droit City Noir Forme 944 | 150歐元
Rudys | Partner | 99歐元
Carmina | Cordovan Oxfords 762 Forest | 570.25歐元
ShoePassion | No.581 Classique | 239歐元
CrockettJones | Alex | 415英鎊

2、德比鞋

中等預算：Scarosso、Loake

高預算：Alden

配圖品牌和型號從上至下依次是：
Alden | Cordovan Long Wing Blucher #975 | 742美元
Scarosso | Marconi Marrone Derby | 215歐元
Loake | Gladstone | 225英鎊

3、孟克鞋

Septieme Largeur

配圖品牌和型號從上至下依次是：
Septieme Largeur | Cordovan Rennan Forme 206 | 495歐元
Septieme Largeur | Rennan Semelle Gomme Forme 206 | 245歐元

4、樂福鞋

中等預算：Sebago、Bobbies、Velasca

高預算：R.M. Williams、Carmina

配圖品牌和型號從左至右依次是：
R.M. Williams | Cadwell Loafer | 360歐元
Bobbies | Le Vénitien | 150歐元
Sebago | Legacy Penny | 135美元
Velasca | Lumagott | 195歐
Carmina | Cordovan Penny Loafers 80440 Pina | 570.25歐元

*以上價格標註主要參考法國、英國或美國官網，其中美元標價為不含稅價格*

References

bonnegueule.fr

commeuncamion.com

Pinterst

各大品牌官網

(牛津鞋) 因其是被最為優雅的英國紳士穿著而著稱於世。
鞋翼（眼片）會密合成為代表較為古典，嚴謹，能強調出商務人士的身份感。

德比鞋[Derby]是一種在歐洲大陸十分流行的開口綁帶鞋。我們稱這類結構為外耳式，與牛津鞋相比，德比鞋的鞋舌和鞋面是連在一起的，並且兩片鞋耳之間不象牛津鞋那樣是合攏的，而是有一些間距，這樣便於調節穿著後的鬆緊。

（僧侶鞋）起初是歐洲宗教徒穿著的鞋。籍著金屬扣環與皮帶做橫向緊合，可以很輕易地調節鞋耳之間的距離，同時也將鞋耳牢牢地鎖到鞋面上。若有兩個環扣則為雙孟克。

早在15世紀，由義大利修道士所設計，歷史相當悠久。呈現出英國紳士的氣質與搖滾樂手的雙重風格。

樂福（Loafer），也稱Slipper，通常指的是淺口無鞋帶、易穿脫的鞋。是一種別具特色的便鞋。我們稱之為一腳蹬。20世紀40年代，自挪威人的手縫鞋所獲的靈感而被創作出來，因為樂福鞋介於正式與休閑雅痞之間的個性，讓它兼具時尚百搭的功能，給人自在無拘束的感覺。可搭配卡其褲甚至短褲，從事自由創作的男人最為合適。