在德國買二手車要注意什麼？

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作為留學生被問的比較多的一個問題就是「你們那車很便宜吧？」，在德國留學也不例外，許多人的印象就是某某在德國留學，花了幾萬塊就開上了賓士/寶馬/奧迪。

這其實是真的。在德國，二手車市場發展得相當成熟。有專營二手車的個體戶，大車行也有自己的二手車服務，比如說寶馬的Premium Selection，賓士的Junger Stern（德語，意為young star）。
想要買二手車，只需要在大型二手車交易網站上搜索符合自己要求的車型，看中後用網站上的聯繫方式與賣家取得聯繫，賣家可以是個人（C2C），也可以是車行（B2C）。與eBay不同的是，這類網站不存在PayPal等支付方式，都是買賣雙方直接交易，也不存在好評差評。比較著名的二手車交易網站有http://www.mobile.de以及http://www.autoscout24.de等。

鋪墊了這麼多，現在要進入但是部分。

俗話說便宜沒好貨，這在大部分情況下是成立的。用德國人自己的話說：「Wer billig kauft, kauft zwei Mal.（誰買便宜貨，就得買兩次）"幾萬塊可以保證讓你開上賓士/寶馬/奧迪，但不能保證這輛車質量過關，保養良好，維護成本低。

下面先來看看在德國開二手車到底要花哪些錢：

1.油費
這是大部分人首先關心的話題。德國的加油站有好幾種油，但最常用的只有兩種：Super Benzin（95號無鉛汽油）和Diesel（柴油）。2012年8月25日的汽油價格是1.70歐元，柴油1.56歐元（歐元-人民幣匯率1:8）。

2.維護
很多人並不在乎如何維護自己的車，表示只要能開就行。但開車不是你想開，想開就能開，德國擁有歐洲最嚴苛的車輛檢測部門TüV。TüV規定，新車第一次檢查是在上牌的三年後，此後兩年一檢，沒有通過就不能上路，而我昨天從雜誌上看到的消息表示歐洲還想把檢測區間縮短到一年一檢。

為了通過檢測，車主要保證自己的愛車在檢測時車上所有的機構都運作正常。何謂所有？點煙器不算，車內閱讀燈不算，座椅破個洞不算。但如果車閘的剎車力度沒有達到規定的數值，哪怕差個10牛，就要去換剎車片；轉向燈的顏色不夠黃，換。更多具體的例子先不舉，後面還要說到。

國內的車主會覺得換個燈泡、剎車片也花不了幾個錢，但德國的人工貴得驚人，一個燈泡10歐以內解決，但工人把這個燈泡擰上去大概又要花個10歐。漆面/鈑金的人工更貴，一道10厘米的劃痕修復總價要100歐左右。什麼？要修發動機？還是趁早把車賣了吧。

3.保險
德國車險一般分三個級別，強制責任險（Haftpflicht），部分保險（Teilkasko），還有全保（Vollkasko）。買二手車的一般是新手，新手第一年的強制責任險一般在1500歐一年的水平，之後如果一直沒事故，會逐年往下降，第四年大概降到500歐的水平，之後降幅不大。

現在我們就可以分析一下買二手車需要注意的事項了。
決定二手車價格的主要因素有：

1.里程數
2.配置
3.品牌
4.款式
5.有幾任前車主
6.前車主是企業還是個人（公車還是私車）
7.車的用途
8.是否出過事故

Oh shit一不小心列出這麼多，我都不敢接著寫了……好吧先寫寫看。
1.里程數（受影響的開銷因素：油耗，維護，保險）
之所以要看里程數，是因為發動機的狀態，甚至汽車整體的狀態，和里程數息息相關。汽油發動機到15萬公里後狀態就不那麼穩定了，當然在德國懂車愛車的人很多，也有30萬公里也開得好好的，但保守一點的話建議不要買15萬公里以上的，一是概率問題，二也是為將來這車還能賣得出去。柴油車的標準在汽油車上再加5萬公里。
要注意的是，不是里程數越小越好，如果一個家庭婦女每天只是開著車去買買菜接接小孩，那這輛車的狀態不會太好，因為發動機總是處於低轉速或怠速運轉，會有積碳等各類問題出現。

2.配置（受影響的開銷因素：油耗，維護）
配置基本是一個口味問題，大馬力發動機，天窗，導航，真皮座椅，18寸輪轂等等都是值錢的配置，要不要就看到底喜歡不喜歡，需要不需要了。但就算你不需要，也不能覺得同樣配置的車多了一個天窗就貴500歐是在忽悠人，它確實值那個錢。

3.品牌（受影響的開銷因素：維護）
品牌或多或少的決定了車的售價，比如同一級別的大眾Golf和奧迪A3，兩車共用同一條生產線以及許多零件，車身結構基本一樣，但因為奧迪的定位更高端，用料更好，往往賣得更貴。另外維護開銷上奧迪相對於大眾也更高。

4.款式
款式其實最不複雜，也最複雜。不複雜是因為這是單純的個人喜好問題，複雜也複雜在這裡。很多人在評價一款車好不好時都過於注重外表，但是一款車成功不成功，遠遠不是外表可以說明問題的。因為這篇文章主要是針對買車而不是車款，就把它簡化了吧。

5.有幾任前車主/6.前車主是企業還是個人（公車還是私車）/7.車的用途
這三條可以放在一起說，但網站上還有車行里一般是分開列出的。
前車主的數量當然是越少越好，因為每個人都有自己的駕駛風格，另外第二任前車主對車的愛護程度一般沒有第一任車主大，第三第四就更不用說了。如果是一輛公車，就要格外小心，因為開公車的人都不會去愛護它，所以公車會便宜一些，但實在不建議買。
車的用途可以分為展示用車（Vorführwagen）、較新的二手車（Jahreswagen）、普通二手車（Gebrauchtwagen）。展示用車就是車行拿來給顧客試駕的車，或者用來在車行、展會等展示的車。不要以為展示用車不錯，見過Mini的廣告沒？一輛貨真價實的Mini掛在某高樓的牆上。這車最後也是流向二手市場的。比較推薦的是較新的二手車。此類車多由品牌車的車行或是較大的車行售出，有正規的維護記錄和售前檢查，賣出時附帶一年質保，一般車齡不超過三年，里程數不超過5萬公里。

8.是否出過事故
出過事故的車不一定就不能買，如果只是撞壞了防撞桿，或者門撞凹了一塊，或者停車的時候在哪蹭了一下，是完全可以放心接著開的。這裡分兩種情況，一種是帶著損傷賣的，另一種是已經修好的。
先說帶著損傷買的：
這類車比修好了賣的要好，好在能夠看出到底是哪裡受到了損傷，從而判斷事故對車的影響。接下來要做的是根據具體情況跟賣家討價還價，一般兩種方案：1.原價買車，但賣家修復損傷；2.自己修復損傷，或不修復損傷，賣家給折扣。不建議直接原價買車，因為就算是正規的大車行西裝哥端來一杯價值5歐的咖啡跟你坐下來聊，也是可以討價還價的，而這輛二手車的售價就是這個西裝哥或高他一級的上司定的。
對於已經修好的車：
詳細詢問賣家關於事故的細節，比如撞的是車還是牆，是停車時候撞的還是在路上撞的，如果是小刮蹭就沒有問題，事故太重口就趕緊走開。

寫到這裡，其實都是一些最基本的需要注意的地方，熟練掌握以上信息的人一般在打開一個二手車網站三分鐘內就可以找出根據以上信息找到符合自己要求的車。接下來是真正的考驗：試車。

新車都要試駕，何況二手車呢。如果要買的是大車行出售的展示用車（Vorführwagen）或較新的二手車（Jahreswagen），試車的時候基本只要注意自己開著合適不合適就行了。但如過是從個人手裡買私家車，或者去小的車行（特別是土耳其人開的車行）買車，就要在試車的時候特別注意了。

不是歧視土耳其人，但土耳其人賣車的時候比較狡猾，他不會騙你，但只要你不問，他可以隱瞞很多重要的信息。所以首先，試車的時候不要開音響，留意各種不正常的聲音；試車後仔細繞著車子看幾圈，留意漆面有無修復痕迹；打開發動機艙，看各種管子有沒有漏，或是不是銹得差不多要漏了；再要求他把車子升起來看看底盤，看排氣管和底盤整體的鏽蝕程度，看有沒有維修或改動的痕迹。

既然這麼不靠譜，為什麼還要買土耳其人的車？——便宜。至於好不好，一看運氣，二看你的觀察能力。

如果賣家是德國人，因為自己要買新車所以賣掉現在的車，大可不必擔心，大部分德國人還是誠實得可怕的，甚至可以在你提出一個小問題後告訴你一大堆你意想不到的細節。這時候不要因為他誠實你就不好意思降價，抓住重點，該砍就砍（不是不該砍瞎砍）！

最後，還是專門說一下砍價吧。
買車不是在五道口買衣服，人家開價100你就直接砍到8塊。在德國，做買賣的人還是講求基本的誠信的，首先他們不會無故出高價，某輛車開出某一個價錢，都是有一定的理由的。但有理由，不代表沒餘地，如果你抓住了這輛車的軟肋，一樣可以砍個歡天喜地。
現在接開頭「2.維護」里說到的：任何看似小問題的問題都有可能因為你的忽視掏空你的腰包，但也能為你掏錢買車之前省下一筆錢。普通二手車（Gebrauchtwagen）一般都會存在各種前車主沒解決的問題，如果發現了小問題，多找幾個，湊在一起砍價，如果是大問題，先考慮要不要，覺得有必要拿下，再出手砍價。
小問題比如：燈泡不亮，喇叭不響，內飾破舊，漆面帶傷。
大問題比如：出過事故（這個一般賣家已經自砍了，此處只針對沒自砍的），底盤鏽蝕嚴重，排氣管鏽蝕嚴重，剎車力度不夠等。
由於這些問題非專業人士不好判斷，可以要求賣家出錢到附近的車輛檢測機構（DEKRA，TüV）做一個專門的售前檢查，絕對第三方權威人士意見。

可以查這台車歷史行駛情況，在正規交易市場購買

一般建議先在http://MOBIL.DE上搜搜你要的價位年限行駛里程等條件。在縮小範圍後建議去車行購買。如在私人購買售後服務不一定能夠保障。例如很多人是離開德國或者搬家。價格也不一定最便宜。還有注意最好不要去土耳其人開的車行。

價格車況