男生如何挑選自己的第一套西裝？

11-25

馬上畢業了，需要找工作了，想選一套適合自己的西裝。

最新回答：男士該如何基礎而系統地學習服裝搭配？ - 灰白光的回答 - 知乎

喜歡的、覺得有用的麻煩點個贊，萬分感謝

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多圖預警，土豪隨意。

有點過分吧，6100的收藏...3200的點贊，太假了吧┑(￣Д ￣)┍

可能有必要說一下，以下內容是參考標準，對於第一套西裝個人不推薦定製，因為大多數的定製要麼貴要麼坑，好成衣好過爛定製。

並不是幾百塊到小几千塊錢的定製非得說的多高大上，量力而行，所以下面內容個人也是從版型出發，不涉及面料，提供一點點個人意見。

另外那些覺得太麻煩的人，我只能說我提供全面一點的信息，你不看不代表沒人看，你不喜歡講究不代表每個人都不講究。

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以下內容、圖片未經本人允許，謝絕任何形式的轉載。
（其中除部分註明來源的轉載圖以外，包含了很多個人原創手繪圖，希望盜圖者在盜圖之前先考慮法律責任）

以下內容均為個人見解，僅拋磚引玉，個人所見難免有遺漏或者錯誤之處，歡迎私信指出。
歡迎寫答案探討，評論區僅開放一天就關閉了，畢竟知乎某部分看官戾氣過重。

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以下為正文

西服說複雜也複雜，說簡單也簡單，因為大多都有標準可以參考。不像其他種類的休閑服飾日新月異，基本靠個人審美以及個人喜好。

由於篇幅問題，本文更多是從版型出發去討論西服，材質更多的是價格問題。

下面進入正題，感覺會像寫論文一樣，非常長。

內容分為：

1.外套

2.襯衫

3.褲裝

（說服裝不說顏色搭配和材質就是耍流氓...但是真的再寫下去就要吐了，所以下次再補充正裝的顏色搭配和材質吧，同時，西服材質都是按照面料好壞逐步增長，對於購買第一套西服還是先考慮款式再考慮面料吧。）

1.外套

外套部分從上到下可以分為以下幾個部分

1.0合身

1.1翻領與駁頭

1.2肩部

1.3袖子

1.4衣身

1.5衣扣

1.6衣兜

1.7開叉

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1.0合身

任何款式的服裝，首要條件都是要合身，拋開合身談任何材質、款式、顏色等等的都是無用功，因為模特身上再好看的的衣服不適合自己，也是沒有卵用。

這部分直接轉載至RMRS的圖片How A Man』s Suit Should Fit

然後進行幾點必要的補充
一、肩寬合適是指袖子自然下垂，除部分特殊的修身情況外，一般的外套肩寬都比實際肩寬大2-3厘米，當外套肩寬過寬時，會有小孩穿大人衣服的觀感，當肩寬過窄時，會有衣服被撐爆的觀感；

二、外套袖長最合適長度約為露出半英寸，也就是1-1.5厘米，這樣的數據供參考。當外套袖子完全蓋住襯衫袖子時，整體觀感會顯得比較笨重。而完全露出襯衫袖子就會產生對比效果，外套會顯得比較小；

三、穿著合身的外套以後，領子背後露出的襯衫長度也是約為半英寸（1-1.5cm）

四、西服外套一般以蓋住臀部為終點。
最正式的外套都是蓋住臀部，而相對縮短的外套則更休閑。
根據實際國情，可能更多中國男士的外套衣長需要相對縮短1-2厘米，這樣的視覺比例可能會更好一點點。但是拒絕一切過短、過修身的外套，那真的很不倫不類，即便長得好看也談不到品位這兩個字。

什麼叫做過短的衣長？
以快時尚品牌Zara為反例

當袖長≥衣長時，這樣的外套已經屬於不合格的。即便人種導致手短、身子長等各種原因，但衣長仍舊需要大於袖長。（極個別才有可能把袖長≥衣長的外套穿著正常，這類人占非常非常小的比例，所以別鑽牛角尖）

如果真的有需要那麼短的衣長，個人推薦穿著後自然下垂的袖長頂多只能和衣長相同。（這樣的長度適用於blazer和sport jacket上，但正式西服基本不會出現這樣的問題。）

其他的想到再進行補充

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1.1翻領與駁頭

分為三個部分
①駁頭類型
②駁頭寬度
③翻領、駁頭的結合位以及開角角度

①駁頭類型主要包括以下四種

青果領一般用於各類正式禮服上，對於大多數人而言，其實用程度低（這部分當然就要排除那些精英人士了），一般而言第一套西服不大可能需要選擇青果領，所以就不詳細討論了。

戧駁領部分出現在禮服、燕尾服上，也有日常的suit套裝單雙排扣均有，但更多出現在雙排扣外套上。屬於有氣勢的領型，因為駁頭有上揚的設計，要挑選好駁頭上揚的程度以及寬度；

平駁領屬於不大可能出錯的領型，早期的平駁領可能屬於休閑類，例如各類blazer和sport jacket大多為平駁領，但是隨著時代的更替、各種開放以及設計版型的調整，平駁領也越來越被各類正式場合接受；

立領個人並沒有深入考究，有大神的話可以探討一下。同時因為大多人不會選擇立領外套，所以此處就暫且不進行討論（需要提醒一下的是：立領西服和中山裝不同）

按正式場合的排序為：青果領＞戧駁領＞平駁領，個人認為立領無法排序。

個人按實用性以及適用範圍的排序為：平駁領＞戧駁領＞立領≥青果領。

②駁頭的寬度很大程度地決定了上身效果：

當駁頭寬度越窄就越顯休閑、青春，而駁頭寬度越寬則越正式，同時顯得比較穩重。

國人駁頭最寬部位一般在7-9.5cm（歐洲人身材較高大，所以舊式的標準為8-10.5cm，但根據人種、國情實際情況適當調整），而窄駁頭在這標準上進行適當的縮減，但不能過頭，否則就不倫不類。

同時以上駁頭的寬度隨著身材的橫向、縱向增加也要隨之增加，畢竟如果讓姚明選擇駁頭寬度為8cm的外套可能會顯得有點滑稽。簡單來說就是身材越高大，肩寬、衣長也就隨之增加，因此駁頭寬度也會隨之增加。

這裡要插句話，知乎上某些人認為窄駁頭屬於低檔貨，這有點可笑。任何拋開個人氣質、年齡、場合等實際條件的服飾討論都是爛談。年輕人要有年輕人的樣子，成熟人士要有成熟人士的裝扮，但誰也別看不起誰，品位也不是一家之言，讓年輕人穿得青春休閑抑或成熟穩重都應該是自行選擇，而不是定死規矩。

但由於實際窄駁頭多為時尚品牌採用，因此大多窄駁頭西服外套用料、剪裁均達不到標準，從而拉低了窄駁頭在大眾中的好感。實際情況是做工考究的窄駁頭外套並不會比寬駁頭外套來得難看，反而更符合年輕人的需求和審美，同時也能達到「有品位」這個條件。

說到駁頭寬度當然也要說一下領帶寬度，一般而言領帶的最大寬度等於駁頭寬度最為合適，但是不能超過駁頭寬度，否則會導致觀感上注意力都集中在領帶上。同時，如果選擇窄駁頭記得要把領結打得小一點會比較好看。

③最後來說說翻領、駁頭結合位以及角度

按正常情況而言。
當結合位越低時，休閑程度隨之增加。因為低位置的結合位更容易讓視線往下，而高位置的結合為更趨向於把視線聚集在頭部，因此越低位的結合位越休閑（個人看法）

當開角的角度越小時，外套版式越正式。翻領、駁頭結合位的延伸線角度大的這類外套大都比較華麗，同時設計感對比開角小的外套來得更強（尤其在戧駁領上更為明顯），因此結合角度小的外套更正式。

此外，還要補充一下，駁頭切勿直接熨平，好看的駁頭本身就不是完全貼合，而是自然的翹起，完全貼合的駁頭會有一股濃濃的廉價感。

綜上總結一下這小部分：
駁頭類型中，平駁領、槍駁領的穿著場合、頻次、接受程度比較高；
駁頭寬度決定其正式程度，越寬越正式，越窄越休閑，實際駁頭寬度根據身材進行增減；
翻領、駁頭的結合位越高越正式，越低越休閑；
翻領、駁頭的開角越小越正式，越大越華麗。

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1.2肩部

對於外套而言，肩部設計的重要性要大於腰部設計，肩部線條如果產生皺褶就會給人一種壓抑感，但是如果寬鬆了就給人一種懶散的感覺。

個人認為主流的肩袖縫合方式為以下三種

第一種縫合方法為意式西服常用的「襯衫肩」（the Shirt Shoulder），其中可能還預留部分袖子的材料做成皺褶（有點像泡泡袖）。這種類型的肩部比較少用到墊肩。

第二種縫合方法也是意式西服派常用的「卷邊襯衫肩」（the Shirt with roll），相比「襯衫肩」的徹底休閑，卷邊襯衫肩更多的是用小幅度隆起的結合位來增加正式感。
（以上兩者的翻譯也有「軟領」、「硬領」的說法，看圖更準確吧，畢竟叫法不同可能會導致理解有所偏差）

第三種縫合方法為英式西服常用的"the Roped Shoulder"，英國裁縫流派屬於被全世界模仿得最多的，一般都會有墊肩，但不會使用過度。

當然還有美式、法式等各種方法。
下面再說一種常見的縫合方法

這種縫合方法為「自然肩」（flat natural shoulder），一般是美式西服採用。這種縫合方法一般有小型墊肩。肩部整體會比較流暢。個人認為，這樣的肩部縫合有點不上不下，既休閑又有點正式，感覺就是怪怪的。

綜上總結一下這小部分：
肩袖縫合方式的不同會使得該位置的形狀發生變化，當有隆起的隆起的幅度一定程度上影響了外套正式觀感的強弱，但並不絕對。

墊肩科普部分就不詳談了，否則又是一大段，墊肩的選擇主要看肩形。
1.溜肩的身材依照溜肩程度去選擇墊肩大小、厚度。
2.身材較為健壯，除非想要power suit（權利套裝）的觀感，否則還是老老實實去穿無墊肩的西服吧（有人會說首選意式西服，但其實這樣身材棒的人穿大多套裝都很贊，不信去看看傑森斯坦森，男的看了都會醉）
3.微胖界的人士（大多數胖子們都說自己是微胖界的┑(￣Д ￣)┍）只能說合理利用墊肩，因為部分胖子存在溜肩情況，但恰到好處的小溜肩可能更適合某些西服的版式（身邊就有一個這樣的胖子，極個別情況，請勿模仿。）同樣不能採用厚墊肩，那樣的墊肩並不會讓你看起來更雄偉，只會讓你看起來更像熊，

墊肩切記不要選擇過大、過厚，那樣的選擇會讓衣服看起來像在你身上懸浮，而不是穿在你身上。

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1.3袖子

說到袖子就必須科普一下袖窿和袖山的概念

重要的一點就是袖窿不等於袖山。（我猜很多人看了圖會覺得是一回事...其實真的不是）

袖窿的面積受袖窿寬和袖窿深影響（這句話有點廢話...）
袖窿的寬度是根據胸部厚度以及手臂橫圍所決定，而袖窿深更多地取決於款式，越寬鬆的款式袖窿深就越大。當袖窿面積小或者袖窿深度合理縮小時，更有利於手臂的活動。

袖山高度的增加一定程度上可以增加袖子的動作幅度的大小，但是袖山最高一般不會超過袖窿周長的1/3。同時袖山高度的降低會增加舒適度，而袖山高度增加則會在外觀上比較美觀，這樣就形成了美觀與舒適的矛盾點...具體就要看個人選擇了。

簡單來說：
袖窿較貼合腋下更有利於手臂活動（至於你們做什麼手臂運動，個人就不猜測了，嘻嘻）
袖山高度低就舒適，高就美觀（很籠統的概述，適用範圍不一定廣，但是在西服外套基本適用）

說完袖窿和袖山，再來說說衣袖的整體設計

問題1：由於不合理設計會導致大臂後方懸空甚至產生皺褶，不合理的設計連胖子都會空出一大塊喲。

問題2：在服裝設計里基本上不大可能用到大直線條，這樣的設計結合實際西服外套的材質（偏軟）會在大小臂連接處形成大皺褶，進而產生問題3。

問題3：在手臂自然放鬆下垂的情況下，合理的設計會讓手腕應該居於袖口中，袖口不會堆疊在手腕部位。不合理的設計就是袖口前端緊貼在手腕上，同時堆疊起來...非常丑...同時顯得很不合身。

最後來說說外套袖扣

外套袖扣一般有三種縫製排放的方法

常見的為前兩種，第三種「疊」的方法，個人認為很容易弄掉...一不小心就會掉扣子。同時一件外套如果連袖扣都縫製得不整齊，其他再好看也沒有，畢竟外套的袖扣是門面之一，一眼就能看穿。

此外，袖扣的顆數沒有強制性的指標，但大多可以按照顆數來劃分流派：英式的大多為4顆，意式的大多為3顆，美式的大多為1-2。
按照正式程度的話是顆數越多越正式...但別問我為什麼沒有五顆以上的扣

需要提醒一下的是，很多成衣的扣眼都是假眼，這樣的做法是為了讓顧客根據自己的身材去修改衣袖的長度。

總結一下這一部分：
1.控制好袖子的長度（這個在第一部分就提到了）
2.袖窿非常重要，既影響觀感（也就是袖子的大小）也影響手臂活動，如果穿著上去覺得不合適就要換別的西服；
3.衣袖如果設計不合理，袖口可能會死貼在手腕上，而衣袖上如果有多處奇怪的皺褶，大多也是設計不合理造成的（如果只有一處皺褶，個人猜測可能是你沒熨外套= =）
4.外套的袖扣個人比較推薦「空」、「貼」兩種排放方式，「疊」的排放可能很容易掉袖扣（個人意見，僅供參考）

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1.4衣身

衣身常見為：修身Y版型、標準A版型和寬鬆B版型。當然還有肥胖的C型，因為需求人群比較少所以就略過。

當然這只是很粗略的輪廓圖，具體如果真的要把衣身分請的話，可能還是要按照流派來分。

西服流派上面提過了，就是：英國、義大利、美國。

英式西服的最大特徵就是大多都為貼身的設計風格，收腰設計還有看上去凸起的肩部（戲謔的叫法叫做肩上頂著一條薩維街）。如果還要加上一點，那麼可能就是英國紳士們愛的零錢袋。

意式西服在大眾印象中可能都是大紅大綠的大齡潮男們的摯愛，其實不然，意式西服其實也有它的特點，就是展現人體的曲線。義大利流派是綜合了英式、美式各種優點的產物，在舒服的前提下還能有比較利落的觀感。

美式西服最大特徵當然就是它的桶型衣身，接近方形的輪廓，同時比較追求肩部的平滑（所以這類西服大多都是自然的肩部線條，沒有意式的收縮，也沒有英式的隆起）

此外，美式西服由於衣身輪廓問題，一般沒有前褶

（此處把背景顏色換成深色可能看得會更容易點）

而英式意式西服一般都有前褶。看起來很小的一條褶痕其實能夠增加外套的修身感以及提高整體的提拔程度。

這部分沒有什麼好總結的，具體的更多看個人喜好，畢竟有的瘦子成功人士喜歡寬鬆版（比如說雷軍...），有的稍微豐滿的成功人士喜歡緊身款（比如說劉強東...）只能說有錢真好= =

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1.5衣扣

衣扣按照分類可以分為單排和雙排

①單排一粒扣
一粒扣的扣位一般比較低，因此露出的軀幹部分較多，形成V領能夠在一定程度上是身材顯得修長一些並且乾淨利落。但有一說，就是單排一粒扣僅用於晚禮服上，個人認為這樣的規矩可能比較不適用現在的時代；

②單排兩粒扣
雖然最早兩粒扣僅用於sport jacket，但隨著時間的推移，兩粒扣屬於現在比較流行的衣扣款式。衣扣結合高位駁頭顯得比較正式，而當衣扣結合低位駁頭時顯得比較休閑。中等駁位的單排兩粒扣的外套屬於最不容易出錯的款式；

③單排三粒扣
三粒扣是最經典的款式，給人比較莊重的感覺，能在一定程度上遮掩瘦型身材的部分缺點。但是可能過於經典導致這樣的款式顯得比較老套；

④雙排四粒單扣
雙排單扣的款式是溫莎公爵的最愛吧，這位老人家為時尚圈可算做了不少貢獻。雙排扣的款式比較適合瘦子們穿，會讓原本瘦癟的身材看起來比較結實，但如果你身材微胖，可能穿上去以後會讓別人感覺你的衣服快炸裂；

⑤雙排四粒雙扣
雙排雙扣屬於後面延伸出來的款式，新潮感比較強，適合時尚瘦子們穿著，這樣的款式和下面的雙排六粒都由於雙扣的原因，必然不可能露出太多上身，但同時也是包裹得更加嚴實；

⑥雙排六粒雙扣
同樣的，雙排六粒雙扣能夠增加視覺的縱向寬度，如果加上一個大戧駁，你就是kingsman

然後來說說衣扣的扣法，避免買對衣服，結果穿錯規矩和效果。
1.當衣扣為單排時，站立時要扣上扣子，坐下時要解開扣子，其中一粒扣要扣上，兩粒扣不能扣下面那粒，三粒扣一般扣中間那粒，有時候會扣第一粒，但不會扣最下面那粒；

2.當衣扣為雙排時，可全扣，也可不扣下方的那粒扣子，坐下時一般不解開（個人認為如果很多皺褶還是解開吧，雖然不會太好看。）

總結一下這一部分：
①當你身材瘦弱時，推薦選雙排扣，扣子多、雙排的款式能夠在一定程度上增加視覺的橫向寬度

②當你的身材為正常或者較胖時，推薦選擇單排扣，目前主流的為兩粒扣，三粒扣比較老式，單粒扣可能更適合晚禮服，保險起見還是以兩粒扣為首選。

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1.6衣兜

以下列舉五種常見的衣兜及兜蓋的外套款式

①雙唇兜（piping pocket）
對於雙唇兜個人只推薦純色款，如果你要選擇條紋、方格、人字紋等等帶有圖案的面料前請先考慮師傅手藝過不過關，目前大多數都只能做到衣身、袖子以及領子對得准，兜部牙條只有少數的幾家（也就是最貴的那幾家）才能做得到。所以推薦第一套西服老老實實選擇純色款吧

②有蓋兜（flap pocket）
帶蓋的隱形兜適用範圍最廣，在休閑的blazer和sport jacket看的到，在正式外套上就更經常見到。兜上的蓋子是早期打獵為了避免東西掉出來而增加上去的，後來從夾克借鑒到正裝上；

③票兜（ticket pocket）
舊時英國紳士們的摯愛，可是個人認為現在如果選擇有票兜的款式盡量選擇面料輕薄一點的，這樣不會顯得突兀，畢竟現在簡約風（normoce）盛行，主流的觀感也都以簡潔為主吧；

④斜兜（slant pocket）
斜兜其實有隱形和貼兜兩種，上面只舉了一種例子。斜兜設計本身就比較休閑，最早應該是用於騎馬服上，方便手部插入口袋，但是當這樣的設計放於suit就僅僅只是外觀，不推薦穿著時將手插入口袋中；

⑤貼兜（patch pocket）
貼兜設計比較休閑，所以較少運用於suit，大多用於blazer和sport jacket，同時還分有蓋和無蓋兩種款式。

上衣兜的實用性對於年輕人容易過頭，誤以為上衣兜是用來放鋼筆或者眼鏡，但上衣兜的真正用法是用來放口袋巾，而年輕人們又容易使用過頭，因此還是不推薦使用上衣兜，但也別再上衣兜放任何東西。

總結一下這一部分：
①對於第一套正裝而言，雙唇兜和有蓋隱形兜最為保險，如果喜歡古典的款式可以考慮增加一個票兜；

②個人認為貼兜、斜兜比較休閑，可能比較適合用於休閑外套，所以比較不推薦；

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1.7背開叉

①無背衩：這樣的設計大多會出現在意式西服上，這樣的款式可能更適合屁股大的人，因為有開叉的設計屁股大的人穿容易使衩張開得太大，並不美觀，但是如果屁股大的同時有追求修身的觀感，那麼可能更適合雙開衩；

②單開衩：單開比較常用於美式西服，也是依照美式西服強調實用性的出發點進行設計，方便腿部大幅邁開，但是在邁開的同時可能會導致衩開太大，所以還是按照正常的步子走路吧，為了測試衩開多大而扯著蛋不值...

③雙開衩：這樣的設計較多地出現在英式西服上，這樣雙開的設計提供了更大的動作幅度，除非你真的能做出一般穿正裝的人做不出來的動作（比如說穿正裝劈叉）否則雙開衩都能夠保持正常的衣型同時加上英式西服的修身款式在一定程度上能夠保證身材的展示。

但是以上提到的三種開衩並不僅限於指定的西服流派才會採用，現在各個流派混在一起，義大利人也會穿雙開，英國人也可能穿無背衩，界限隨著時間推移已經基本沒有了。

總結一下這一部分：
①無背衩適合臀部大的人是老規矩，可以參考，但是雙開衩的適用範圍是最廣的，如果有插口袋的習慣或者追求稍微修身的習慣，推薦以雙開衩為首選；

②單開衩比較容易翹起，但這樣的設計從背後看更加利落，所以如果不經常手插褲兜可以考慮單開衩；

2.襯衫

襯衫部分從上到下可以分為以下幾個部分

2.0合身
這部分直接轉載至RMRS的圖片How A Dress Shirt Should Fit Infographic

然後補充一下文字說明：
1.領口要能能插入一到兩根手指，太鬆了會讓衣領容易變形，太緊了別人看著就像戴石膏一樣；

2.袖窿袖山決定了襯衫的袖子寬鬆程度，不能過於修身也不能過於寬鬆；

3.袖口以蓋住手腕關節為準，露出手腕關節就是太短，超過四分之一的大魚際（就是連著大拇指的那塊肉）就過長

4.標準的正裝襯衫的袖口一般與手腕有一厘米的空隙，所以當身材越高大（手腕越粗）袖口的尺寸務必也要增加；

5.一般而言弧形下擺相對平形下擺要來得正式，但是現在界限也比較模糊。
需要注意的是穿著以後下擺長度不能超過下檔，否則將襯衫塞入褲子以後很容易因為下擺過長造成襯衫部分脫出褲子的現象，同時也不能短過褲襠到腰頭長度的二分一，這樣的長度在襯衫塞入褲子內也會容易脫出，甚至大幅動作的時候會有部分襯衫完全脫出褲子的範圍。

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2.1領型

當然以上只是列舉了常見的衣領領型，還有針扣領、帶絆領等等比較不常見的衣領，因此在這裡就不做延伸。

正裝襯衫現在對於開角的正式要求非常模糊，所以範圍基本上涵蓋了從標準領的75°到一字領的180°，更有超過一百八十度的各種變異領（這部分九不要隨意穿了，臉好看還好，臉不好看的話真的比較讓人不能接受吧）。

開角越小，形成的V越尖，能夠拉長視覺，比較適合短脖子或者胖脖子（簡稱胖子）同時在系領帶結的時候選擇的結頭要是小一點的結頭（四手結、半溫莎結、開爾文結等領帶結打法）

開角逐漸增大，越適合臉長的人，在視覺上能夠縱向平衡臉部過長的缺點，同時結頭也應該隨之合理增大。

還要注意一點，領帶的較窄的邊在打完領結以後不能放進襯衫隱藏...（別說，真的很多人不知道這點）正常打完領帶以後，前面的寬邊會蓋住裡面的窄邊，就不需要畫蛇添足了。

而按照衣領的類型分類，可以分為
1.尖角領
上面按照角度分的圖片都屬於尖角領，這種衣領屬於最安全的領型，同時適用範圍最廣；

2.圓角領
圓角領也有「伊頓領」等多重叫法，英文名稱為club collar（rounded collar），比較適合臉部線條尖銳的男生，如果你臉部比較圓潤（對的，說的就是臉龐的兄弟）就不要考慮圓角領了，這樣會讓你的臉看起來更腫；

3.紐扣領
紐扣領還可以分為明扣領和暗扣領，這樣的款式大多出現在美式襯衫上（同時可能還帶上衣口袋），這樣的領型（外加上衣口袋）屬於比較不正式的款式，所以比較不推薦在穿著正裝（suit）的時候穿著紐扣領。

4.翼領
衣領屬於特有的功能的領型，一般會出現在晚會上和晚禮服進行搭配，日常生活中用不到這樣的領型，同時這樣的領型都只打領結不打領帶；

5.異色領
異色領也可以稱之為「牧師領」，以白色布料為衣領，衣身、袖子顏色為其他色。這樣的領型比較具有跳脫性，但是搭配藍色的衣身袖子也能夠用於正式場合。

最後個人排版了三種常見領帶打法，至於領帶的選擇，下次有機會再進行回答吧

圖片來源How To Tie A Necktie

至於如何打其他領結可以參照這個網站，

最後附上領帶打完的效果圖一張
圖片來源A Visual Comparison Of Necktie Knots

總結一下這一部分：
①如果不確定自己的喜好或者品位，標準領、溫莎領比較適合新手，當衣領開角越小的時候，打的領帶結也要相對選擇小一點的，畢竟誰也不想看到衣領快要爆炸的那種情況；

②紐扣領一般作為休閑襯衫比較合適，作為正裝襯衫需要打領帶，衣領上的紐扣會影響一定的視覺重心，同時正裝襯衫沒有上衣口袋，只有外套才有上衣口袋，所以不要選錯了。

③翼領對於普通人而言可以忽視，一字領不適合臉寬、臉大的人，異色領作為調和，如果主體顏色選擇得當（比如說選擇條紋藍色或者純藍色）也能成為正式場合的著裝。

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2.2袖口

依照袖口扣子粒數進行排序其實蠻不專業的...

其實按照正常分類應當分為：疊袖和非疊袖，然後再按照袖口的形狀、袖口功能、袖口紐扣粒數進行分類。

1.疊袖
疊袖襯衫大多為法式、意式居多，同時還分為無扣和單粒扣的款式（確實有疊袖還帶扣子的，雖然極少，同時不正宗，但確實有），疊袖大多需要使用到袖扣（袖釘），這樣的設計增加了男性配飾的範圍（以往男性相對女性的配飾可能較少），良好的品位在袖扣這樣的小細節上就能得到很多表現機會；

2.非疊袖
2.1直筒袖
這類型的袖口相對較寬鬆，但同時比較生硬，線條比較硬氣；
2.2收縮袖
收縮袖的說法並不準確，更準確地應該稱之為直筒軟袖，這樣的袖口線條比較柔和；
2.3加長袖口
一般袖口的長度為5.5-6厘米，但是加長袖可能因為紐扣粒數（兩粒扣）的設計需要，就會加長袖口長度，達到7cm左右

按照正式程度而言，單粒扣≥袖釘＞兩粒扣，但也需要根據實際的袖口設計（因為袖口還有延伸開口）進行判斷。

總結一下
①兩粒扣的設計一般用於日常穿著以及各類休閑襯衫的設計上，所以如果要選擇第一件搭配西服的襯衫，個人比價推薦單粒直筒袖，同時袖口有圓弧形、缺角形、直角形三種可以選擇，這三者在現在正是程度也比較模糊，所以可以根據自己的喜好挑選。

②當然，如果你喜歡玩品位喜歡折騰的話，那麼當然是首選法式疊袖了，這樣的款式雖然古典，但是經過逐步改良，整體版型趨近現代化後，法式疊袖的適用年齡和範圍在擴大，但是如果你的上司沒有穿那麼好，還是乖乖地穿紐扣襯衫吧。

3.褲裝

褲裝部分從上到下可以分為以下幾個部分

3.0合身

3.1腰部

3.2褲腿

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3.0合身
直接轉載至RMRS的圖片How A Man』s Suit Should Fit

以及各類褲長參考How Pants Should Fit

一般而言，full break較少出現，因為比較老氣同時不精神，大多數的人會選擇half or quarter break，no break比較新潮，推薦搭配高幫的靴子，否則很容易露出襪子，但如果你是出席正式場合，那麼可能就不要選擇no break。

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3.1腰部

褲省（sǎng，第三聲）常見的設計為以上三種，現在處於流行的是無省褲，個人感覺也是受簡約風的影響，大家在審美上更傾向於選擇看起來沒有明顯設計的設計，通過顏色、材質等方式來突出衣物的質感。

其實省位是一種比較實用的設計，無省褲在坐下時褲子的胯部會形成很多不規則凸起的皺褶，同時無省褲對於臀部較大的人並不友善，會讓胯部很像被布塊包裹起來。所以對於較胖的人而言，單省、雙省都是可選的，但是目前更多的可能是雙省褲較多。

同時帶省位的褲子比較方便手插口袋，這樣的設計預留了一部分手插入口袋的空間，也不會出現明顯的凸起。同時帶省位的褲裝

單省褲的省位一般會與褲中線連在一起，如下圖所示

雙省褲的省位則是靠近褲開口拉鏈的那條與褲中線連接在一起，如下圖所示

省位翻的朝向也是不同的流派，英式西服的省位是朝內翻，意式西服則是朝外翻。而省位的寬度和胯部橫向寬度成比例，越寬的胯部，省位也越寬。

接下來說說褲子開口扣的類別

西褲開口扣基本上分為三類：
1.單紐扣
單紐扣開口不止有一粒扣的類型，還有兩粒扣的設計，就是用延長布條在側位再加一個紐扣，這樣的設計比較復古，但是實用性不是很高，畢竟每次解兩個扣子確實麻煩；
2.單金屬褲扣
單金屬扣的設計大多是用於時尚西褲上，因為金屬褲扣擁有隱藏性，這樣的設計看起來很簡約，但是如果褲腰圍不合適，那麼分分鐘脫開的可能性也是非常大的，所以要慎用
3.兩種混合
金屬褲扣加紐扣的設計是現在運用得比較廣的一類設計，有紐扣+金屬扣+紐扣這樣的三段式，也有金屬扣+紐扣的兩段式。上圖就是金屬扣+紐扣，用金屬扣的隱藏性蓋住紐扣，看起來也比較簡約。

最後總結一下這一部分：
1.無省褲固然流行，但是如果真的不合適，或者追求實用性（比如說喜歡插口袋或者臀部比較大，比較胖胖的人），那麼還是推薦以帶有省位的褲子為首選，畢竟大家都看過那種緊繃的感覺，讓人真的很不舒服；

2.褲子開口扣推薦順序：金屬扣+紐扣＞紐扣＞金屬扣，因為金屬扣真的很容易脫開，如果不容易脫開的腰圍大部分又太勒。

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3.2褲腳

褲腳種類主要分為以下兩種

1.無卷邊褲腳
現在主流的都是無卷邊褲腳，還是那句話，大家今年可能都傾向於簡約風，同時這樣的褲腳比較乾脆利落，不會讓視線下移。

2.卷邊褲腳
褲腳如果卷邊，能夠固定褲腳，讓褲子的布料能夠自然垂墜，但這樣的款式也有明顯的缺點：比較老氣，同時容易導致視線下移，顯得身高不足。這種卷邊的款式寬度以4cm為準，上下浮動0.5厘米是根據身高來確定的，越高的人，褲子越長，卷邊寬度越大。

總結一下這部分就收工了
1.無卷邊褲腳適用範圍、適用年齡很廣，卷邊褲腳較老氣，同時保養比較麻煩

2.如果喜歡卷邊褲腳，需要注意卷邊的寬度。

最後放張圖，吸吸日月精華
圖片來源Style Guide | Custom Shirt Looks

把正裝suit穿得不像賣保險的之前，還是乖乖地練習穿正裝吧，穿好suit以後再進行其他的風格嘗試你會發現輕鬆非常多，反倒是那些一開始就想著花里胡哨的，最後大多都成了「非主流」。

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最新回答：男士該如何基礎而系統地學習服裝搭配？ - 灰白光的回答 - 知乎

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淘寶國產大牌，幾百塊一套的，先穿著找找感覺

長篇大論就算了，一是我覺得你看起來累，二是我抱著我剛生的兒子打起來也累。

1 找個好牌子
國產藍豹 3K （唯品會每年最少兩次特惠，1.5k）
進口 CERRUTI 1881 5-6K
這種級別的不會很貴的,而且這種級別的牌子有基本的底線，一般不會出什麼特別傻逼的錯誤

2 看大小，粗略的說
大收腰，略緊身。立正手放下，上衣下邊緣到半掌；襯衣出袖口2指又1/3；褲子不緊繃也不松；褲腳接近鞋帶位，千萬別腳腕一坨，不要褲腳皮鞋後腳位置能全蓋住到鞋跟。

3 不要假名牌的皮帶，就是中間一個貼片扣，上面印個阿瑪尼的那種，就簡單的金屬扣就好。
4 搞雙非錐子頭的皮鞋，黑的。錐子頭那是理髮師的廉價貨

5 顏色最好別純黑，條紋，海軍藍都可以。白襯衣，不要大花領帶，不要奇特顏色。

6 襯衣別皺，別大（胸前好多豎的因為大而產生的折紋）

7 最後最重要的最最重要的，挺胸收腹看下屬一樣的看他們，否則你跟收電費的有啥區別。

對了買兩套不同色的買兩件白襯衣 4條領帶換著來一方面休息衣服，一方面避免千篇一律
4條領帶周五呢？周五是 Casual Friday 啊

@全金鑫
答案搬運也不用這麼明顯吧

走點心好嗎？基本上前面的都是複製粘貼的內容

講真的，如果你沒把這個答案反覆強答多個問題，真的不想寫出來，但是知乎官方反覆把你的這個答案推到TL上我真的忍不住了。

最搞笑的是你放了這張圖片在這個問題下

你當每個人都是智障？

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以下原答案

果然除了一兩個答案以外，又有一批人開口閉口就是定製，這些人裡面到底有幾個真的定製過好的西服？

不懂就別答，低價定製還不如別買了，高價定製也才比較有意義OK？

但你讓題主描述的情況選擇第一套高價定製？看看題目再來回答OK？

還有推薦的文不對題的，還有看過隻言片語來裝專家推薦的，還有人直接百度隨便抄兩句的，真心不能理解。

某些答主寫的用心答案下面還有其他的亂七八糟的內容，看得真的會讓人覺得有必要嗎？
(此處是誇獎頭名的答案，希望那位給這個問題帶來關注度的答主別誤會，你科普得算比較全面了，懶的人可以如@XINYUN JIANG所說的，直接買「國產大牌」按照頭名答案的那些去改進不就行了）

還有底下還有人打廣告的，真的醉了，兩三千看你那個面料你掙了多少明白人都知道，何必來這裡放兩張照片騙新手呢，有意思？

知乎著名大V葛女士比較經常提定製，就一堆看了隻言片語的、看頭不看尾的人跑來教別人定製？

搞笑來的？

之前不理解什麼叫做強答，現在總算是明白了。不懂裝懂最為致命

對於第一條回答，不予苟同!

不知道回答者是否定製過西服，這樣回答對觀眾們好么？好成衣好過爛定製，這是把兩個不同層面的東西放到一起來比較，在目前定製市場已經較為成熟的情況下，這句話純屬醬油!

在回答問題之前，先談一下成衣市場的水分，每個成衣品牌在眾多級代理和租金的成本下，衣服的質量都很難對得起價格；但是反觀定製，直接與工廠和裁縫對接，租金相當便宜，所以更容易生產出低價的高質量，更合體的西服。但是成衣也有成衣的好處：方便，管理成熟，大部分衣服的合格率都有保證；反觀定製市場良莠不齊，如何選擇一家質量高的定製店最關鍵。總而言之，定製是首選，選擇好的定製店無論從價格還是質量都要比成衣要更適合大眾未來的需求!（純手打，認可的朋友們望點贊，我會把我這些年對西服的認識逐一更新，謝謝!）

自從我的西服高級定製店開業，很多朋友都來問我該如何選擇第一套西服。首先我要告訴大家的是，著裝場合決定著你應該穿著什麼樣的西服！你在挑選西服的時候，要好好考慮清楚，

這件衣服我以後會在什麼場合穿到它，是僅僅面試呢？還是未來工作亦或者出席婚禮等。

l 顏色
很多沒有接觸過西服的朋友都一定會認為，黑色就是西服的基本顏色，第一套西服選黑色肯定是沒有錯的。但是我想告訴你，越是深顏色的西服，禮儀級別越高！相如黑色西服（Dark Suit），已經可以說是准禮服了，一般用於重要會議或者宴會場合。

如果剛出身校園踏足社會，選擇自己的第一套西服，藏青色是不二的選擇。它穩重而不顯得過分老成，沉靜而不過分嚴肅，可以使自己從稚嫩的模樣蛻變成專業強人！

灰色西服可以做為你的第二種選擇，沉穩踏實就是灰色的專屬氣質。

而黑色，還是算了吧，年輕的你又不會經常出入重要場合，除非是你要結婚了！

l 花紋還是純色？
西服的花紋還是有很多種的，如比較經典的藍色背景下的白色細條紋，是大多數銀行家、律師、政治家最常見的選擇，與藍色背景相替代的則是灰色或者黑色。

點子花紋細呢則是另一種經典圖案，是由灰色和藍灰色的色調構成，這要比條紋面料低調的多。我建議如果沒有遇到上身效果比較好的或者自己特別喜歡的花紋，那麼挑選一件克重適中的純色面料是一年四季怎麼穿都不會出錯的。
科普小貼士：
威爾士親王格子呢是一種疊加在格倫格上的有色格子呢，這種花紋圖案是很久以前為英格蘭高地的英國地主階級設計的。雖然在傳統的英格蘭，它是不會被穿到辦公室中，而是在休閑的周末的穿著。但是在歐洲或美國，它已披到了萬千職場男士的身上。

l 面料
最好的西服是純羊毛面料的，儘管現在商場里3000人民幣以下的西服很少見純羊毛面料的，更多的是羊毛混滌綸，向衣服注入了結實耐磨、挺括感、色彩牢固性好、不易縮水等特點。但是，最好的西服面料現在仍是純羊毛，即使夏天也是如此，因為沒有任何一種面料能夠褶皺的如此優雅和抗皺。如果你坐了很久，發現純羊毛西裝有褶皺，不用怕，很快他們就會恢復如昔。所以我建議我的顧客們每晚將西裝懸掛，經過了一晚上的懸掛，第二天仍然優雅而紳士！

科普小知識（一般西服店員都不知道的事情）：雖說純羊毛面料是最好的面料，但是其中最常見的羊毛面料會根據羊毛紗線的細度分為不同的紗支等級，例如110支，120支，150支等，紗支越高面料約輕柔，價格也越貴。相如進口面料一般是「Super 130』s」（130支）或者「Super 150』S」（150支）的標誌。而國產高級面料從110『S』到150『s』的都有，但是精細度卻要比進口的差了一些。如果作為第一套西服，110『S』的面料輕盈耐磨，會給你的職業生涯帶來持久光彩！l
合體
西裝最重要的就是合身，不合體的西服帶給你的只有缺乏品位和不專業！這些都應該激勵你去找專業裁縫修改或者定製一套專屬西服。雖損失錢財身外之物卻換來身上細節的成功，絕對是提升軟實力的必備基礎！
下面的圖片告訴你什麼才叫合體

l 工藝
西裝挺不挺，壽命長不長，靠的還是內襯。目前的內襯工藝有全麻襯、半麻襯和粘合襯。
全麻襯最貴，工藝要求最高，完全利用麻襯與面料的貼合與縫製，來襯托西服的造型，外觀感覺柔軟有力、舒適、自然而挺括，只有頂尖產品才會使用這種工藝。
粘合襯最便宜，利用粘合劑將面料與麻襯粘合在一起，90%以上的國內西服都是採用這種內襯工藝，雖然生產效率高，但是會破壞了西服堅挺和飄逸的感覺。
而半麻襯則是介於兩者之間，國外一線大牌的成衣用這項工藝比較多。對於第一套西服來講，半麻襯是最適合的選擇，價位適中卻擁有自然挺拔的感覺！

l 品牌 or 價位
選西服是看品牌還是品質呢？西裝的品質遠比品牌重要，畢竟品質才是你面試時可以保護你的盔甲，而且它必須完美無缺。

1.購買第一套西裝，如果預算在1000元以下，那麼就選成衣吧，成衣的價格門檻較低，買完後再找裁縫改一改，也差不多。如果預算可以多一點，在1500以上，就可以考慮半定製或者全定製了！

2.網購買西服，還是不要了吧。畢竟不親身試衣是很難找准合身版型的，而且網上的西服尺碼都容易偏大！

3. 對於剛入社會的年輕人來說，西裝代表著商務體面，不要捨不得花錢入手，但也無須強求品牌，一件定製的西服可以幾乎四季穿著，而且在你第三次陞官之前，仍然得體，並且價位也沒有商場中的那面貴！

因為目前居住在成都，針對於成都市場做了簡單分析，方便大家更快的挑選出合適的西服！1School Shop/校園西服店價位特別低廉，而且提供租憑服務，很適合將西裝作為面試應急裝的朋友們，基本上過了面試階段，以後都不會再繼續穿著了。面料、版型、款式及合體程度差不多就可以了，再改一改也沒什麼問題。
￥丨參考價格
西裝套裝丨￥ 298-800

2HM、YISHION、ZARA等快時尚品牌
在成都各大商區都有店鋪，版型還算齊全，如果逛街購物什麼的遇到合適的可以考慮下手，但畢竟不是專門做西服的品牌，質量做工有待提升！￥丨參考價格
西裝套裝丨￥ 498-1398（不包含襯衫）

3海瀾之家
是國內一家比較大的男裝品牌，成衣多且價位有得選擇，做工質量中等，適合中下價位追求的人選，如果說追求效率，它也是個不錯的選擇。￥丨參考價格
西裝套裝丨￥ 680-1380（不包含襯衫）

成衣買下來都是要改的，不改真心穿不了！

特別聲明：圖片部分來自網路，如有侵權請聯繫署名或作刪除處理；文字為原創，如有轉載，請後台聯繫，禁止一切未授權轉載。

看了之前的答案，大都是從西服的淺層形式來說，有把西服拆成一個個模塊來講，有從大類歸納說的，還有的是搬運不知從何處來的搭配帖。在我看來，這些都只觸及了西裝的表面，未及核心問題。

當你想要挑選一套適合自己的西裝時，除了要儲備一些西服的面料、顏色、工藝、搭配等知識，你更應該懂的這套西服背後的意義。我認為掌握「術」固然重要，但了解「道」才是你決勝職場的關鍵因素。

先來理清這個問題的3個概念——西裝、西服套裝、適合自己。

用紳士著裝慣例來分：西裝，包括西服套裝（Suit）、布雷澤西裝（Blazer）、夾克西裝（Jacket）。

西服套裝（Suit）：上下同質同色，成套穿著

布雷澤西裝（Blazer）：典型標識——金屬扣子

夾克西裝（Jacket）：不成套穿

所以，問題所說的「第一套西裝」，應該是指西服套裝（Suit）。

西服套裝，英文稱「Suit」，本義是適合、相稱的意思。在服裝中「Suit」專指相同顏色和材質組成的西服套裝。上衣+西褲=兩件套西裝，上衣+西褲+背心=三件套西裝，這種組合與其說是一種形式，不如說是一種規則——紳士著裝規則。

對於從未穿過西裝的你來說，你的身體和心理是否已經做好了適應這種規則的準備？

身體上的準備：不管是成衣還是定製，西服穿在身上，肯定會有一定的約束感。你的站立坐走，都要節制有度。不像穿T恤、牛仔褲那樣，可以隨便做大幅度動作，或者窩在某個地方。

穿慣了休閑服、運動服的你，是否能在身體上逐漸適應這種約束的感覺呢？很多男生第一次穿西服，顯得很滑稽，就是因為從未有意識地約束自己的身體，就突然被套在一個框架里。

所以，在正式購買自己的第一套西服前，建議先有意識地約束自己的身體。比如你可以從穿襯衫開始，面料要挺括、剪裁要合體。最好開始健身，塑造良好形體，你也不想自己的好西服被爛身材毀掉吧！

心理上的準備：當你穿上沉穩筆挺的西裝時，別人會下意識地認為你是專業的、成熟的、可以信賴的。可實際上的你，是否在心理上為這種轉變做好了準備？

2015年一項來自哥倫比亞大學的研究，有這樣的結論：
一套正式的套裝，能給個讓人感到自己有力量、有權力，還會改變人們的思維方式。

當人們穿上正裝時，他們的思考範圍會更加寬廣、全面和整體，更加註重長遠目標和未來收益，更在意規避風險、為未來儲蓄，並採取理性的決策過程，而不是看中短期、即時、微量的短期回報。

你以為自己穿的只是一套西服，可實際它的意義遠不止一套衣服那麼簡單。

總結來看，一套西服不僅會在身體上約束你的行為舉止，也會讓你的思維邏輯更理性、嚴謹。

最後來看下什麼叫「適合自己」的西服。

1.符合現階段的職位身份——職場新鮮男，最多的場景是面試、日常通勤。

這個標準一定是排在第一位，男士與女士的著裝文化不同，女士強調裝扮的豐富性，追求個性；男士強調裝扮的功能性，首先要尋求共性。這是因為社會對男士的責任要求決定的。

男士的著裝，第一要滿足職業場合要求，個人的膚色、五官風格適合排其次，尤其是在穿西服方面。

所以先明確自己在職場上的定位，很重要。

款式上，西服是分等級的，作為一種隱形的語言，不同款式的西服，暗含的身份級別不同。剛步入職場的你，有必要提前了解這些款式所代表的含義。

商務西服等級由高到低依次為：戧駁領、雙排扣&>戧駁領、單排扣&>平駁領、單排扣。（青果領屬於社交禮服，此處排序僅就商務場合而言）

企業高管可以根據自己的場合需要穿著任意一款，而剛畢業的職場小白則著平駁領、單排扣為最佳，表達成熟有節制不會出錯。

面料上，不能泛著廉價的光澤感，也不能矯情難打理。110-150支100%純羊毛，天然材質的內襯，防靜電的裡布。

顏色上，不能太鮮艷跳躍，也不能太稚嫩輕盈。深藍色、灰色和黑色最好。深藍色，表達理性、穩重的態度再合適不過，為首選；灰色和黑色作為中性色，能很好地傳達冷靜、睿智。

圖案上，不花哨另類即可。純色、暗格紋、暗條紋三種圖案，即可滿足多數場合需求。

2.符合你的臉型五官風格——偏年輕（娃娃臉），偏成熟大氣，或是介於兩者之間偏清新。不同的五官氣質，搭配不同寬度大小的格紋、條紋，以達到統一和諧。

如果長相比較青春年輕（俗稱娃娃臉），適合小格紋、窄條紋五官顯成熟大氣；相反，長相屬於少年老成，顯成熟大氣，適合大格紋、寬條紋。

簡潔的純色，就像±∞，面料本身的肌理就是它的特色，幾乎無禁忌。

3.符合你的體型——肩型、高矮、胖瘦都會影響西服的穿著效果，若體型問題較多，取影響最大的因素。

如果你有明顯的高低肩，盡量不要選格紋。格紋是最講究對稱美的，左右格紋的錯位，會放大你的肩型問題。

如果你身材偏矮、腿短，西服的腰線要選靠上的，可以讓你看上去顯高。

如果你的臀部較大，盡量選雙開叉的，避免走路時太尷尬。

如果你的體型偏胖，盡量選純色或者暗條紋的，帶有膨脹感的明顯格紋圖案，可以等減肥成功後再嘗試。

如果你長期伏案，縮頭彎背，建議先鍛煉好形體，矯正體態。

總結下，在挑選適合自己的西服時，首先考慮自己的職業、身份、地位，確定適合的款式，大方向不會出錯；其次考慮自己的五官風格，偏年輕還是偏成熟，確定格紋條紋的大小；最後考慮體型問題，如果問題較多，先解決影響最大的一個。

綜上所述，穿好西服，是一件內外雙修、任重道遠的事情，就像升級打怪，得一步一步來，穿的久了，也就慢慢掌握了。想起來《遺失的智慧》一書中所介紹的：實踐智慧不是那種可以在課堂上學會的東西，需要在指導下試驗，並從所犯錯誤中汲取教訓才能學會，我們必須允許自己犯錯並從錯誤中學習。

End.

難道不是等雷猴王出小米西裝，年輕人的一套西裝？

希望從事西裝事業的愛好者，
在這我放幾套我幫朋友做的、自己的西裝。（我量，找合作方加工做衣服）
目前，2種面料 100+顏色。

這套藍色的是我自己的

這是上身效果 180Cm 70Kg左右臉就去了哈

目前結果10幾單，朋友居多。

2000多一些的價格三件套，質量自認為比市面上的某G 某Z 某J 比市面上的時尚快消品好不少，
我會囑咐師傅墊肩我會囑咐是否開角我會囑咐師傅去扣眼線我會囑咐師傅根據我所提供的尺碼結合身高體重做我會囑咐師傅注意修線頭、注意扣子縫製方法。都是應該做到的一些細節，
這個價位合身修身是關鍵，面料反而其次。

建議大家第一套不要買純黑色的，深藍的或者藏青的看起來都會比純黑的好。顏色需要選色卡，就是一本厚厚的布料本，不親眼看很難辨別。價格不過4000的沒太必要糾結多少羊毛含量，50%、75%左右的羊毛料子會扎到你想哭。
2000、3000的選擇滌綸混羊毛還有一大堆材質的不錯，畢竟這個價位的西裝可以日常穿著混合面料的好打理不矯情。（同樣不怎麼用心保養的混合料西裝絕對比純羊毛的看起來會好很多，朋友一件Burberry的處女羊毛西裝現在質感差的不行不保養的結果）

市面上大多的店都是代工作坊加工的或是小工廠，對於大多人來說合身跟質量是關鍵。好的作坊也能提供手工半襯、全襯基本不存在純收工製作，一個老裁縫一個月也做不了多少套西裝。能獨立做全套西裝的老裁縫莫不是豐富從業經驗10年以上從業者，光靠人工輸入產出生產成本巨大。所以萬以下的就別太糾結～穿的舒服合身耐用就好啦。
糾結純手工的就往大牌去，私人裁縫店去連鎖形式的走量你懂得

說的太多太專業沒意義，像樓上樓下的列舉辣么多駁領袖子領子扣數等等。大多數人只想選套西裝，不需要了解那麼多找家願意跟你溝通，了解你用途再給你量身定做的店比較實在。
不過有幾點肯定需要注意！！
永遠不要在上班的地方穿面料有光澤度的西裝看起來很像婚慶司儀
永遠不要在上班的地方穿扣子是金屬反光材質的西裝，多可見的就是圓形的內黑外邊白看起來很像婚慶司儀
永遠不要在上班的地方穿青果領（圓領的）看起來很像婚慶司儀
永遠不要在上班的地方穿三扣西裝，還把3個扣子都扣起來這樣感覺很像穿著西裝在地里做農活
永遠不要在上班的地方穿花里花俏，格子款的休閑西裝。我沒見到過好看的！都是很淘寶很淘寶的好看上檔次的格子西裝商城裡都少見，這個真不是千百塊買的到的。
記住，穿的像賣保險也不要穿的像司儀真的很囧啊

身材好臉好氣質好的可以挑著忽略。以上是我在生活中的仔細觀察很多人的陋習。

我是入門者說的不對的地方請多指教。

以上純屬本人親自碼字不是任何地方竊取的

眾所周知，西裝是每一位成熟男士衣櫥里不可缺少的必需品，而一套西裝的選擇，你需要從四個方面衡量：原材料、顏色、樣式、工藝。其中最基本的（也是最重要的）西裝選擇就是原材料，如果說剪裁是西服的骨骼，那麼面料就是西服的血肉。那麼，那些關於面料你不知道的姿（知）勢（識），今天我就一一分享給大家。

製作西服面料的原材料有很多種，澳大利亞的美利奴羊毛、南非的馬海毛、埃及的棉花、內蒙古的羊絨、江浙的絲綢等都有可能化身為西服。同時，科技的進步讓當今西服面料有了更多的可能性與想像力。紙、尼龍（Nylon）、PVC、萊卡（Lyrca）等各種科技面料讓西服有了全新時尚的表情。

雖然科技面料正在改寫西服的歷史，但是，沒有人能夠否認這世界上最優質的西服面料絕對是百分百的純天然物質，它不是人工化學所能取代的。

一般來說最完美的面料還是以羊毛為主，特點是透氣、柔軟、韌性佳，但同時羊毛又分為：紡羊毛（worsteds）和粗紡羊毛（woollens）兩種。

西服面料首選是採用精紡羊毛（worsteds），因為它的織線粗細均勻，紋理清晰，質地較薄，光澤自然柔和，表面光滑，手感柔軟而富有彈性，不易起毛，耐久耐穿。這類面料用的都是比較高級的羊，比如澳洲羊毛。

粗紡羊毛（woollens）：質地厚實，色光柔和，紋理織面清晰豐富，手感溫和。就是那種穿在城市的大街上，再配條燈芯褲，你就可以秒變蘇格蘭人的面料。

斜紋布Gabardine：精紡羊毛織成，織工相當細密，乾爽透氣，透出一種輕便感。其實斜紋布也分為粗斜紋和細斜紋，常見的一般用來做制服（不是你想的那個制服，是正規的制服！）也可以做運動服或者你們家床單被罩也沒準是這類面料哦！

亞麻Linen：耐用、透氣、輕薄，吸水性佳，容易起皺，怎麼說呢，一種看見就條件反射想過夏天的面料。

絨布Flannel：源自英國威爾士，兩面會起毛，是一種具有重量感的厚重布料。像我們常見的天鵝絨就屬於絨布範疇，看起來就熠熠生輝，英國人嘛，遍地是紳士，你懂的。

羊絨Cashmere：可以說是最奢侈也是最夢幻的西服面料了，具有極輕、極軟、極細的特質，帶著細膩的光澤感，如絲綢般的柔滑質地（像不像面料里的德芙巧克力），保暖性極好。產量稀少，價格昂貴。基本都是高定西裝的首選，世界頂級面料哈里森堪稱「羊絨面料第一」，Kiton有很多單件上衣就用這個面料。

Tasmania：毛呢料子中，Lora Piana所生產的Tasmania，堪稱極品，觸感柔滑，質料堅韌，一年四季穿著也很合適。看這個名字不難知道這種面料原產地就是澳大利亞塔斯馬尼亞島上的羊，個人農場裡面那種身上都貼著二維碼的羊，懂了么？

嗶嘰布Serge：使用精紡羊毛織成，不易起毛，紋理清晰，垂感又好，堪稱仿毛織物里的一朵奇葩，現在廣泛用於職業裝。

棉Cotton：這種面料就不用我多說了吧，最常見的，富有吸水性與透氣性，是非常適合在春夏季節使用的面料，質地休閑，像是工人工作服或者學校校服用的比較多，因為垂感不是很好，又比較容易皺，所以市面上很少見純棉面料的西裝。

軟呢Tweed：原產英格蘭和蘇格蘭交界，使用粗羊毛，織工粗，廣泛用於休閑穿著。自1920年時尚大師香奈兒女士首開先河，用這種面料做了女裝之後，軟呢就成為了香奈兒實際語言的基礎元素。軟呢面料做出來的西裝也往往成為時尚界的亮點。

介紹了這麼多，判斷西服面料的優劣一定要親手去摸，但是怎麼個摸法，密密要你記住五個字：柔、輕、薄、挺、舒。

1、柔：可想而知就是手摸上去柔軟的觸感，品質優良的面料光澤自然柔和，紋路清晰。它所形成的線條一定是非常圓潤的，拿起來抖動的時候會有非常柔順的波浪，而且帶有一種絲綢感。

2、輕：將面料放在手中感受一下重量，上乘的面料一般都是質地輕薄，穿在身上也不顯厚重。

3、薄：往往紗織越高面料越薄，面料越薄保暖性越好，越是緊密輕薄的面料價格就越貴，說白了，密度高自然就薄了，這也是很多人在選面料時候容易走進的誤區。

4、挺：挺就意味著彈性，手心抓空把一塊面料放入手掌縫隙，輕輕地握緊再放鬆，品質優良的面料可以感受到柔軟的手感而且富有彈性，並且不易起皺，即使有輕微摺痕也可以在很短的時間內消失。

5、舒：舒自然就意味著舒展，當感受完「挺」帶來的彈性後，我們可以觀察面料在手中的舒展度，舒展度越好面料質量也相對較高。

最後，真正講究品質的西服面料除了穿起來輕鬆舒適，還會考慮到耐磨耐穿的實用性，這才是值得投資的好面料。

來自一個曾經播音狗現在表演狗的建議... 如果是打算用很久的推薦你訂做訂做訂做！
找個好點的西服師傅，因為每個人身形不一樣聽聽他的建議，一般是靠譜的
很多時候你對自己穿的感覺，和別人看起來是兩回事

牌子我不懂，但是西服一定要合身，否則像借別人的，買大牌子不如去定製一套，北京的話推薦秀水街，沒錯就是那個隨便哪個店鋪的銷售小妹都能說一口流利英語的地方，2000塊足夠你買一套國產純羊毛面料西服加上馬甲襯衫領帶了。

哈哈哈哈最近陪人買衣服有些體會
首先得根據你的預算決定

其次是你一定要去店裡試

最後有個專業的店員給你推薦搭配很重要

PS:男生也是有各種身材苦惱的呀，不單單妹紙啊！哈哈哈，伐開心
還是建議男生人生第一套衣服買套好點的，一分錢一份貨！但是也不是說越貴越好，有一定質量而且合身最好，建議買西服之前先學習一下男士西裝

對於大學生來說，西裝用到的場合不是學生會就是應聘的時候啦！特別是應屆大學生而言，第一份工作至關重要。而做求職準備的一個必要步驟就是擁有一套西裝，西裝對於你們來說就是一個關鍵的入場券。其實簡歷這個東西除非說你特別的優秀，其他的可以說是差不多，而且你覺得面試官們哪有時間仔細看你的簡歷，在條件相差無幾的情況下，留給面試官的印像還是及其重要的。

特別是外資企業，衣品也是你的必備技能之一。所以對於你初入職場的第一套西裝來說我建議選擇定製。有兩個原因：第一：定製更合體第二：價格更實惠。

但是根據你的預算來看的話，定製西裝不太可能，LESSMORE最低的西裝套裝都要1980！不過推薦你定製襯衣，相對於褲子來說，一件好的定製襯衫還是很重要的。

襯衫的合體還是很重要的，不然出現肩膀處過於寬大，整體鬆鬆寬闊，是超級難看的。感覺整個人沒有一點精神，邋裡邋遢的。所以襯衫的話還是定製比較合適，褲子預算不夠可以去成衣店買一件效果筆挺的，合身的就可以了。

另外一件很重要的就是鞋子啦！雖然是一個小地方，但是也是很重要的，一雙不搭的鞋子會給你整體大大減分哦！希望我的建議會給你帶來幫助1

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首先
是兩點

手袖不要過長下擺也不要太長
盡量選修身點漏出點襯衫的袖子
款式看個人品味吧

價格不一定高就是好的
不一定低的就是好西服
有些網上的為了銷量不惜一切代價成本尋找次面料
一般這種西服穿沒幾次就差不多變形了

一分錢一分貨吧
手工做工方面價格決定一切定製的就別說
知乎大部分都是學生選一套適中的價格的就好了
沒必要去定製又不是什麼商務成功人士高級職員
什麼樣的年齡去做什麼樣的事

建議做平駁頭，基本款。最好去定製，全麻或者半麻，現在做定製的很多，可以都看看，老師傅一般量尺寸都比較專業，會更適合體形。做工什麼店裡都會有樣衣，可以找個稍微專業的朋友一起看看。面料還是建議做進口的全羊毛面料，價位7000左右，像VBC性價比就蠻高的。個人覺得還不錯，世佳寶，傑尼亞，賀蘭的面料可以稍微有經濟基礎再考慮。

從屌絲到紳士，是每個男人的蛻變和成長目標。它不單是指的成熟，還代表著一個男人的獨特風格建立。