首先審題，我不知道題主問的是國內範圍還是世界範圍。假設是國內好了，答案是川久保玲在中國並不火，時至今日，COMME des GARCONS依舊在大陸認知度很低，仍算一個小眾冷門的品牌。個人感覺普及度和認知度可能僅僅高於Carol Christian Poell， 大概與Ann Demeulemeester或者MMM是一個境遇的。 說到世界範圍內的，川久保玲本人的發跡史在 @Brightside 引用的那篇很詳細了。 這裡講點接地氣的但可能跑題的，說點國內關於COMME des GARCONS的事情。
1. 糾正一個誤區，目前國內大部分人能接觸或者聽說的「CDG」的衣服那根本就不是COMME des GARCONS，只是擦到了這個這個品牌的邊。 @Brightside說了我想說的話，」把Play等同於Comme des Gar?ons是對REI姨設計生涯的褻瀆「。 放兩組圖對比下吧 （1）大眾印象中的COMME des GARCONS：
襯衫，開衫，短袖，POLO衫，經典4件套，沒有更多了。
（2）真正的COMME des GARCONS
總結下倆圖就是， 很不幸，COMME des GARCONS是個以女裝聞名歐洲設計圈的品牌，且出名時間是在20世紀80年代，當下在一些國內大城市的Vintage店裡，80-90年代的川久保玲的衣服均價都是5位數往上。 圖1呢，屬於COMME des GARCONS PLAY系列是在2003年推出的,（除去男女裝主線，川久保玲母公司旗下一共擁有12條副線），PLAY的心形眼睛公仔由插畫家Filip Pagowski設計，推出Polo衫、tee及襯衫等。 @Brightside 還說了句我想說的話，但business is business，只要賺錢就好了。什麼意思呢，我想表達的是， 每一個產品線齊全的時裝品牌（指從衣服到鞋子到皮具各類都生產），旗下都會有無數的副線和聯名產品，為的就是用簡單，不需花大功夫的，粗糙產品來賺大錢。 在商業品牌的範圍里，CDG的運營是優秀的，推出了若干條產品線，包括PLAY這種毫無技術含量的線，商業方面也一直是很叫座，最厲害的莫過於品牌的價值和形象卻沒有受到太大的損害。要知道，推出雞肋乃至垃圾副線，是很容易遭到高端死忠顧客的反感和抵制的。 川久保玲老太太本人如今只負責女裝主線COMME des GARCONS這條女裝主線和男裝Homme主線的，剩下的10多條副線呢，多的是非核心的設計團隊，剛畢業的科班生，等等人來做，甚至賣掉只是掛個帕子，只要能賺錢不脫離品牌基礎風格太遠都好。 你買這些產品，可是買不到COMME des GARCONS 真正要表達的風格的哦。不過這條線的收入，據稱大多都是捐給慈善了。
2. 剩下的什麼川久保玲是亞洲以及日本最偉大的設計師之一啦，她的衣服就是日本美學啦，立體幾何形態設計啦，不對稱的重疊創新剪裁啦，這些都不扯了，過於扯遠，我想很多人也會無聊的看不下去。本來想說當下的男生其實沒必要關注這個以女裝出名的品牌，但是若真是感興趣，我推薦可以關注下COMME des GARCONS HOMME DEUX 這個系列的， 是以「西服中的西服」為題，從素材到製作都出品最正統、經典的商務套裝。 雖然我個人無感的。
早年60，70年代日本設計師一窩蜂去了法國巴黎，在一堆精緻華美的衣服裡面，川久保玲奶奶和山本耀司爺爺推出了撕碎，不對稱剪裁的後現代主義純粹黑色服裝，所謂六人展中的乞丐裝。一下子震驚了Paris時尚界，等到全球時尚中心接受了川久保玲，這個不會畫圖不會打版做衣服的老奶奶就站在即將要火的邊緣。 大概在1970年代，她作為日本大學教師的女兒在面料公司上班，和山本耀司向日本文化學院職業培訓過的母親學習縫紉和打版不同，她沒有在日本文化學院混過一天。所以她憑藉的就是對面料的深刻理解和對反時尚的一種態度來做服裝設計。不會畫設計稿，不會打版，可能立體裁剪也是無師自通，隨意發揮。對於那時候的時尚界她就是一個黑色的異類。 但是人生就是無常。80年代的巴黎需要新浪潮需要清新的來自東方的空氣，就像森英惠，kenzo高田賢三，三宅一生，山本耀司一般，她在時尚界有了名氣。 和選擇歸國發展的日本設計師走了不同的路，她在巴黎發展。也獲得了幾個獎。開了自己的女裝品牌，接著又開男裝品牌，販售一件件另類的特立獨行的有思想的風格。 中國所有服裝設計師有很多裝叉叉的為了標榜自己的與眾不同，就購買貴的驚人的像男孩一樣的collection系列打扮自己，並且以從頭到腳都是「像男孩兒一樣」而感到無比自豪，感覺舉世皆濁我獨清，舉世皆醉我獨醒，哥穿的不是路易威登，哥穿的是你看不懂的逼格。謝謝這些國內設計師，帶動了川久保玲品牌的轟轟烈烈掃盲運動。加上她的副線cdgplay在全球（中國火得一塌糊塗），就是那個淘寶39包郵，實體店賣2k的紅色愛心加眼睛圖案的標誌。 接下來就像所有最終成功的設計師品牌一樣，有了口碑和美譽度，開始開店。開副線，跨界合作等等。LV的包，愛馬仕的圍巾，等等等等不一而足。時不時和HM這種急缺逼格的快時尚路邊攤crossover一下下。更多的人可以買奶奶的東西了。 她怎麼火的，我理解的就這些。但是我知道她火的基礎。1，牢牢把握住了女權主義金鑰匙，去性感符號，去曲線，去豐乳肥臀。教會後現代主義時期女性神馬是獨立，神馬是不物化自己，穿上結構主義的黑色衣服，撿起驕傲。就像那個很喜歡山本耀司的潮流死胖子黃偉文一般，驕傲地愛自己。2，深刻地理解面料，用面料說自己的話，說別人沒有說或者不敢說的話，然後一直說，一直說，一直說，一直說一直說，說到競爭者都相信你說的是真理，說到同一批競爭者都死的死，破產的破產，出售品牌的出售品牌，她就成為了服裝史上無法迴避的一朵黑色奇葩。 有時候呢，一個服裝設計師想成為經典，有3種途徑。1迅速成名，迅速死去。當一個服裝天才。如克里斯丁～迪奧，麥昆，保羅～波烈等等等等。2，慢慢成名，慢慢摸爬，辛勤勞作，當一個服裝工匠，如 oscar de la renta，卡爾拉格斐，約翰加利亞諾。 3迅速成名，賣掉品牌。Calvin Klein 本人，當然還有那個不能不提到的皮爾卡丹本人。 仔細想想，川久保玲奶奶今日地位絕對要超過卡爾拉格斐的隻手遮天。起碼奶奶心口一致，不像卡爾拉格斐，和伊夫聖羅蘭搶情人失敗，早年機遇和名氣不如聖羅蘭，於是化悲憤為食慾，在聖羅蘭嗑迷幻藥，開趴體的時候喝可樂吃巧克力，把自己吃撐了，吃圓了，成了迪奧的外貌。堅持為香奈兒，蔻依等做設計總監，打工打得好，盆滿缽滿。減肥成功之後維持身材，包養小狼狗男寵，帶著墨鏡，伸出戴滿戒指的雙手，肆意搓揉2015年的時尚圈。並且還歧視肥胖女性，惡意遺忘自己曾經身體上的肥肉。 我想伊夫聖羅蘭去世後的每一天，卡爾拉格斐應該像一代女皇武則天般舉目四望。整個服裝設計產業，前無古人，後無來者，念天地之悠悠，獨滄然淚下。心中獨白——老娘終於天下無敵，獨孤求敗。 不好意思，扯遠了。回歸川久保玲吧。一句話總結，經典之所以成為經典，就在於其不可重複性。全部答案爪機打的。累傻，撤了～
謝邀
首先，把Play等同於Comme des Gar?ons是對REI姨設計生涯的褻瀆，但business is business，只要賺錢就好了。
1981年4月，巴黎的洲際酒店，首次迎來了兩位日本設計師——川久保玲（Rei Kawakubo）和山本耀司（Yohji Yamamoto）。此時，川久保玲在日本已經經營了自己創設的品牌Comme des Garcons達8年之久，卻始終沒有像她的前輩高田賢三（Kenzo）、森英惠（Hanae Mori）和三宅一生（Issey Miyake）那樣，取道巴黎。 對這次的秀，川久保玲的期望並不高，她深知此招甚險，若不是好友山本苦苦相勸，她絕不貿然斥「巨資」征戰巴黎。因此，她僅帶了5名隨從。他們靠蹩腳的法語和英語，謙卑地招呼著場內好不容易聚到一起的各路時裝巨頭，以期獲得良好的印象。而這種好不容易建立起的溫和的品牌形象，隨著Comme des Garcons的秀開場，便被撕扯得體無完膚了。 一眾發如枯草，身著黑衣，混身破洞的模特們魚貫而出時，一種悲憫的氣氛迅速在空氣里瀰漫開來。高級的洲際酒店，瞬時化為一場「丐幫」聚會，而且絕對是尊崇 「原教旨主義」的「污衣派」。時裝巨頭們驚呆了，《國際先驅論壇報》的時裝名記Suzy Menkes日後回憶起Comme des Garcons的這場處女秀時說：「服裝都是遭毀的，一些套頭衫混身都是大洞。我們私下裡稱它為『瑞士乳酪』。但在那時候，這場秀真是太震撼了。」 整個巴黎奔走相告這個日本女人的「叛亂」行徑……川久保玲成功了！國際媒體稱其為「廣島時髦」。廣島什麼最有名？原子彈。 26年過去了，以川久保玲在「時裝黑幫」今日之地位，所有人都得畢恭畢敬地稱她一聲「玲姐」。圈中另一位資格更加老的「話事人」Karl Lagerfeld英雄惜英雄，認認真真地贊一句：「她改變了時裝美的定義。」而「玲姐」在民間，也幾近神化。中文時裝寫字界內，擅長拉家常的黃偉文曾列舉自己心目中的「超級革命英雄」——Martin Margiela、渡邊淳彌（Junya Watanabe）和Hussein Chalayan，最後不忘添一句「川久保玲沒有入選，因為她不是英雄，是神！」什麼神？女武神。
左翼革命女領袖 「左派」和「右派」在知識分子的「楚河漢界」兩端隔岸相望，一個主張多講點「主義」，一個主張多談點「問題」。然而對絕對大多數知識分子而言，智力上不夠刺激的「時裝學」在融合了社會人類學、語言學等學科後，也漸漸顯得越來越有趣。儘管尚無人提出，但時裝設計師的陣營里，明明白白地分化出了左派和右派。 知識分子家庭出身的川久保玲就是個正宗的左派。她早年的求學經歷圍繞形而上的文學和美學展開，與剪刀和捲尺混不搭界。儘管，她到今天為止都沒畫過一張服裝設計圖，卻堂而皇之地成了眾人口中「設計師中的設計師」。她倚靠龐大的助手群，口授而得「奇裝異服」，毫不含糊地大聲喊出獨屬自己的「川久保主義」。 「玲姐」如是提綱挈領地闡述自己的設計：「當下，你經常被有些壓根就是錯誤的事物激怒。而我之創造便部分源自這種情緒。即便是既定形狀的物體，當然可以被再設計。許多不同的靈感交織在一起，互相碰撞，不經意間，新創意便誕生了。靈感可能來自一種憤怒的情緒，也可以是對新觀念的渴求，或者就是想要製造形狀奇怪的衣服。」由此可見，「玲姐」要是不憤怒了，便是Comme des Garcons的神話落幕之時。 儘管她接受過的採訪不多，但這種言辭激烈的話語俯首可拾，比如「完美的對稱是醜陋的，我就是要破壞對稱」，再比如「時裝設計的目的是要讓人成為人」……若仔細搜集起來，簡直就是本「紅寶書」，極具煽動性。那些充滿挑釁與攻擊性的「語錄」背後，幾乎暗藏了句「把反動派拉出去斃了！」 Comme des Garcons於1981年的那場巴黎處女秀，是時裝史上大書特書的一筆。這種故意與巴黎唱對台戲的服裝，由於其絕不折衷的強硬態度，反倒使其立即爆紅。時裝學者Barbara Vinken認為其背後的意義更加宏大：「她挑戰了時裝文化中『可愛』主導的信仰，挑戰了社會秩序的支柱。以美麗和優雅為屬性的『女性』曾是社會建構的重要部分。」 雖然關於這場秀的視覺資料留存甚少，能找到的Comme des Garcons最早圖片為1982年秋冬系列。圖中展示了一件滿是不規則破洞的套頭衫，看起來腦袋可以從任何一個洞中探出來。根據當年時裝人士的回憶，川久保玲根本無意為顧客指導正確的穿著方式。 雖然這是場極具藝術性的表演，卻仍是一大商業冒險。當年，香港名店Joyce的掌門人郭馬志清女士便身處「廣島時髦」的現場，激動地打算盡數入貨，卻遭到了身邊俄羅斯籍女經理的強烈反對。她揚言要辭職諫主。而以今天的眼光來看，一件玩「殘爛破」的服裝也僅是常態而已。 涉險過關的川久保，並沒有料到名聲與財富會如此快速地滾滾而來，她血液里的左派激情沒有被巨大的成功沖淡分毫，她說：「我憎惡自己的作品，如此輕易地就被理解了。」
我怪故我在 同為「憤怒女性」，Vivienne Westwood的創造更加本能與原始一些，而川久保玲的創造則充滿了複雜的動機，或曰許多「主義」。當Vivienne在歷史服裝中尋找「英國之源」的時候，「玲姐」則忙著「把這舊世界砸個稀巴爛」。 上世紀80年代，日本泡沫經濟空前繁榮，而里根與撒切爾的保守政府也鼓勵人民用物質享樂排遣政治理想。美國作家Brett Easton在他的名作《American Psycho》中，痛心疾首地將這個時代定義為：「放縱自我、醉生夢死、物質迷戀、品牌崇拜、身體自戀的時代。」有人將明星設計師層出不窮的80年代看作是「dress for success」的時代，而Comme des Garcons則代表了「dress to kill」的態度。川久保一季一季地端出破敗、晦氣的「乞丐服」。那些經過特殊處理的衣料，呈現出朽木一般的品質。這邊廂是「朱門酒肉臭」，那邊廂是「路有凍死骨」，只不過那些「凍死骨」穿著的是價格不菲的Comme des Garcons。 而雅皮文化的興起，顛覆了浮誇時裝的時代。極簡主義大行其道，「成功人士」更願意穿得不動聲色。從倫敦到安特衛普，無數受到「川久保主義」影響的新生代設計師，也將時裝界打造得越發有趣了起來。而川久保此時則在策劃更為刺激的革命。 曾幾何時，川久保玲執迷於黑色，而一旦轉入90年代，為了挑戰極簡主義，她讓色彩在服裝上狂歡，甚至有人稱她走向了新的極端，對於Comme des Garcons而言「粉色成了新的黑色」。 Comme des Garcons的1997春夏系列，是時裝史上最常引用的作品。川久保玲徹底改變了服裝的形態，她在服裝的臀部、頸部以及胸部都預設進了不對稱的腫脹填充物。這個系列被命名為「腫塊」，實踐了「服裝邂逅身體，身體邂逅服裝，它們合二為一」的設計概念。 川久保玲在解釋這個系列時說：「更進一步尋找新觀念的時候，我意識到服裝可以成為身體，而身體也可以成為服裝。這是『新衣』的解決方案，我開始著手設計『身體』。我不認為這些衣服可以成為日常服裝，但Comme des Garcons對時裝界而言就是應該永遠新鮮。服裝所能引起的刺激事件比以穿著為終極目的要重要得多。」 然而這些背著「駝峰」的模特們再一次嚇到了媒體以及買家們。甚至許多女裝雜誌在拍攝大片時，紛紛自作主張地把那些填充物摘去，而時裝商店也私自將這批時裝「簡化」處理後，再作銷售。川久保對如此「粗暴」的行為大光其火。而現代舞大師Merce Cunningham則慧眼識才，啟用了這個系列作為他新舞碼的舞台服裝。 川久保玲從未停止過挑戰自己的智力極限，很少有設計師能做到幾十年下來，設計風格季季不同。她總是強迫自己和設計團隊，把每一季的設計重新歸零，拒絕把已有的經驗沉積下來。「如果你要做些新東西，那經驗會阻滯你前行。」川久保玲原本便不帶了條條框框殺入行，自然沒有什麼傳統的包袱不捨得放棄。
川久保引領人民 今年是「玲姐」投身「時裝黑幫」的第40個年頭，從面料公司的初級職員做起，經過短暫的自由造型師生涯，於1973年自立山頭創設Comme des Garcons品牌。1981年，她兵不血刃地取得巴黎「首級」。整個過程如行雲流水。如今，坐穩「泰斗」位，「徒子徒孫」都已開枝散葉。 如果說，同樣不會畫設計圖的Muccia Prada尚有堅實的家族背景，讓一眾手下不敢不賣「二世祖」的帳。而川久保玲則完全倚靠其強大的「小宇宙」讓名校畢業的天才設計助理們衛星繞地球。 川久保玲一手扶植起來的眾多學生中，屬渡邊淳彌的成就最大。渡邊對恩師信賴有加：「川久保的態度引領我們，憑藉自豪、愉悅，以及責任感在一起造衣。」而日後，川久保玲更是無償幫助渡邊的學生栗原大（Tao）開創自己的品牌。而Undercover的創始人高橋盾（Jun Takahashi）這樣橫空出世的天才小子，川久保玲也是能護則護，能捧則捧。這種骨子裡的「一姐」風範，不是什麼人都學得來的。 有一位川久保的助理揭秘Comme des Garcons的工作流程：「她只是提供給我們一個抽象的概念或主題，比如『終極簡約』。然後圖案設計師就匆忙地設計出一堆可以實現這個抽象概念的圖案，並將之懸掛起來，供她選擇。她要麼眾里挑一，要麼提出修改意見。她可能確實不像我們那樣受過專業訓練，也不像我們那樣了解服裝的建構。但這種工作方式一點沒有讓我感到不快。這是她獨有的創作方式，而且她在用人方面，非常懂得挑選那些有靈氣的。」 正是因為贏得了這些頂級天才，才使得Comme des Garcons的服裝並沒有流於形式。維多利亞與阿爾伯特博物館，紡織品與服裝部的策展人Claire Wilcox指出：「她永遠新潮，因而激進。但同時，她也尊崇時裝的工藝傳統。」村上春樹為這個論點提供了最好的註腳，他為了寫作紀實作品《日出國的工廠》，特別選取了日本最值得驕傲的時裝出口品——Comme des Garcons。這個時裝盲在採訪前，為了做功課，曾親自跑去伊勢丹試穿了一件「好象馬戲團的猴子」的夾克，他寫道：「這件夾克雖然猛看起來相當新潮……實際穿起來試試看卻非常貼身舒服，穿著不覺得累。其次或許這個更重要，實有natural的傾向。」 Jean Paul Gaultier似乎透過了川久保強悍的個性，直視其內心：「從某種程度上說，她是個女戰士，勇往直前。然而，觀看她的作品，我感覺到一個天真女孩的心性，並帶了一絲浪漫。」
經營之神 今年，Comme des Garcons在香港開出了除日本之外的亞洲第一間boutique。整個建築的外牆被白鐵皮包裹著，而內里空蕩蕩的素白場面，較之隔壁的「白色魔法師」Martin Margiela的店堂，有過之而無不及。與巴黎boutique內，由有機玻璃塑成的一片紅色，相映成趣。 對於川久保玲來說，時裝只是載體，藉由這個抓手，可實現她調動一切創意資源的終極理想。建築自不待言，沒看到她的平面廣告季季都與不同的當代藝術、攝影高手們合作？這串名單可無限延展，包括Cindy Sherman、Gilbert George、Collier Schorr……她也是頭一個在秀場啟用諸如能樂（Noh）等非西方音樂體系配樂的設計師。而其從圖案設計入手的服裝創作方式，更可歸結為她視平面設計為一切設計之源。 儘管川久保玲以服裝為圓心，將整個Comme des Garcons的世界打造得如此極端，卻絲毫沒有抑制住她的「錢途」。川久保玲之所以是「神」，還在於她並沒有耽溺於純粹的設計，「我造衣，同時也是生意人。我自己設計了這些衣服，並不認為它們賣不出去。我不是說要讓大眾接受它，我清楚地知道我的目標客戶就是那麼一群……否則便不能稱之為Comme des Garcons。」目前，Comme des Garcons的全球營業額比山本耀司和三宅一生兩間公司的總和還多。以Comme des Garcons全球最大的boutique，位於倫敦的Dover Street Market為例，這裡出售包括Comme des Garcons女裝主線在內，PLAY、SHIRT、TAO、HOMME、HOMME PLUS、PARFUME這7條產品線。川久保玲的「那麼一群」擁躉，足可在各個訴求不同的產品線中，找到相對簡單實穿的款式，卻依舊隸屬Comme des Garcons的神話王國。 當然，諸如SHIRT和PLAY之類銷售業績相當出色的「簡化版」，早已失去了品牌應有的激進本質，而僅僅流於附庸Comme des Garcons之雅的濫觴。但是若能跳脫出來看，卻不啻是最成功的獨立時裝經營之道，加之其創造性地開創了「打一槍換一個地方」的「游擊商店」（Guerrilla Store）這種節約成本的零售模式，川久保玲所引領的Comme des Garcons確實找到了商業與藝術之間相對完美的平衡。 部分Comme des Garcons的「原教旨主義者」縱然無法接受這些花樣百出的經營方式，卻總不見得看著「女武神」餓死街頭？川久保玲畢竟是「人造」之神。 因為不會畫設計圖，川久保玲不承認自己是個「設計師」；因為其終極目的是製造為人所穿的服裝，她也拒絕接受「藝術家」的稱號。然而整個川久保玲的神話背後，其實是一個「女武神」，將設計、藝術、商業等涵蓋人類社會生活方方面面的高級智力遊戲，玩弄於一人之手。
