買二手車的時候需要注意哪些問題？
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看你買的什麼價位的車。這是很關鍵的。B級車以及以下一個檔次。賓士C寶馬3奧迪A4以上級別另說。先說B級車以下。大部分買二手車的 都是覺得便宜 性價比高才會買二手車。三十多萬的 等下另說。
1.外觀 很多人都很注重外觀。其實外觀是二手車中 最容易騙人的。現在的翻新以及漆面修補技術來說，肉眼真的看不太出來漆面的修補程度。正常來說5萬元以上的車 出場漆面厚度在120微米以上，噴一層漆300微米以上，鈑過金500微米以上。沒有專業的工具。肉眼真的識別不出來。所以呢，先不要那麼注意外觀。但是從幾個小細節，我們能夠初步的認識到我們要買的這輛二手車。先繞車一周。一輛車有前擋風玻璃，後擋風玻璃，車門四個玻璃。所有的玻璃上面都有生產日期的。比如說「....3」數字3代表03年生產的玻璃。五個黑點代表月份。黑點在數字前代表上半年生產。用7-5=2.說明這是二月份生產的玻璃。如果是「2..」。說明這塊玻璃是12年或者02年生產的。黑點在數字後面說明玻璃是下半年生產的。用13-2=11 說明這塊玻璃是11月生產的。黑點在前用7去減，在後用13去減。這六塊玻璃正常來說應該是一同的生產日期。如果換過。也不代表什麼。但是如果沒換過。起碼說明這都是原廠的。車主很愛惜。而且也沒出過太大的事故。
2發動機艙 打開發動機蓋子。不著急打著火。先靜態的觀察。注意兩側翼子板上的螺絲。有沒有更換過。是不是一個顏色。要知道，螺絲擰上去，是用工具的。擰過的螺絲是有痕迹的。很多汽車都會預留很多螺絲的位置。如果是空的不要緊。只要兩側對稱就好。還有標記點。出廠的時候。兩側懸掛頂部。應該是有油漆標記點的。一部分在零件上。一部分在螺絲上。如果標記點都沒動過。說明車況非常好。如果動過也說明不了什麼。懸掛五六年壞掉了。也算正常。然後重中之重看梁頭。大家都知道越是好車。發動機艙布置的越是規整。基本看不到什麼。只能看到一個發動機上面蓋著塑料殼。不過一般三十萬以下的車。打開發動機蓋子看梁頭還是看得到的。如果車子追過別人。比較嚴重的話。梁頭肯定要變形的。再怎麼敲打。不也不會變成原廠的那麼光滑平順。就如同一張紙。你把它窩爛了。再怎麼弄平也是有褶皺的。所以目測。如果手能夠到用手撫摸一下感覺。如果很平順。說明沒有很嚴重的追尾。
3後備箱 打開後備箱翻到備胎那裡。然後仔細看車尾位置。有沒有一層密封膠。一般來說。密封膠都是手工刷的。比較粗糙。大部分密封膠都是粉色，肉色，銀灰色。你看密封膠像是拿刷子刷的。這就對了，雖然它很粗糙，但是這是原廠的東西。這個環節。如果不知道原廠膠啥樣子，可以去新車4s店看一下。大同小異。而被人追過尾，修補過的後備箱，裡面的膠會像蜂巢一樣 密密麻麻的膠。很不規整。
4車門 車門來說。先試試關門的聲音。四個門子對比一下。有的車門輕微的剮蹭，鈑金，都是沒啥關係的。如果有大的事故。門子也很有可能直接全換。不會太影響使用。但是！！！！我們要做的事情是！打開駕駛室的門子，注意一下B柱上的膠條。詢問車主能否打開膠條。玄機真的全在裡面。打開膠條。如果是原廠的。你會發現沒什麼不同。正常的焊點，用手摸一摸，會很平順。如果被撞到了B柱，修補過。那麼這個位置會很粗糙。車廠的焊接技術遠比外面的焊接技術要強。外面修理廠再怎麼焊，怎麼修補。也不會跟原廠一樣平整，順滑。
5.內飾 看下內飾磨損情況 駕駛員位置的座椅 方向盤 檔把 一般來說 十萬公里以上 這些東西才會有明顯的磨損。2 3萬的車（奧拓 夏利等等）另算。他們質量真的不行。以及各項功能 能否正常使用。
6. 上路啊！！開開看看啊！！ 買車哪有不開就能成交的啊？ 試試車。打著火。先在外面聽聽聲音。是否有爆震，異響，發動機怠速是否穩定。開開空調。看看風扇運轉情況。 上路試駕的話。盡量找幾個小坑。試試懸掛，看看車身過坑的時候的情況，哪裡有異響。車身過坑是不是整體感很強，或者感覺鬆散。鬆散的話 一般是年頭長一點的 可以接受。56年內的如果這樣 就算了。
7手續 都看好了 最後是手續 看看大票 購置稅 年檢 保險 登記證（很有可能你這是輛三四手的車）過過幾次戶，都要看清。 違章啥的 現在很方便的 上網就能查到。讓原車主把違章罰款都交齊了。
30萬以上的車就好說了。去4S店檢測。查找維修保養記錄。是否有換件。等等。買30萬以上的二手車直接去4S店鑒定。最簡單，最簡潔。
這是我的回答 哪裡不夠詳細還可以問我。我覺得我在這方面還是有點發言權的額呵呵
謝邀
由於南北差異和各城市間的經濟發展不均衡性，還有二手車市場里的各位「翻新高人」的存在，使得二手車市場里魚龍混雜，用行話說「水深的很」，遠不是在這裡幾句話就可以說清楚的，
我給大家一個鏈接，主要是看買二手車的流程，和其中非常重要的「購買合同」
http://baike.baidu.com/view/24537.htm
1 買二手車時要找個有經驗的人陪同前往，最好是一直從事汽車翻新的人員。同時，自己也應有一點點相應的汽車知識。例如，在去買車前，心裡大致應該知道要買什麼樣的車，然後去4S店看看新車。這樣心裡有個新舊車的對比大概的概念。
2 對於車輛違章情況，一直是很頭疼的事情。即便是買車的時候，查詢過違章情況，可是審車的時候，說不定什麼時候的違章就冒出來了，所以一定要有賣車人的真實身份證和電話，以便於後期的聯繫。
3 買車時要多看，少說少問，多聽多想。有時候賣車就能說漏一些問題，思維千萬不要跟著賣車人的嘴走，他說他的，你看你的。千萬不要被忽悠了。
4 對於賣車人說的，一定要仔細分析，甄別哪些是掩蓋事情真相的，為什麼要掩蓋。
自己看車的步驟，
1 遠觀 車型正不正，如果有某一處外形有問題，則說明該車有過交通事故。同時還可以通過側面觀察車身油漆來判別是否原漆。如果車身外部有補漆的嫌疑，則要觀察內部同樣位置，是否有重新整理或者維修過的痕迹。沒有修理或者是整理的，必然有老舊的塵土。
2 打開前機蓋，看看發動機艙，雖說賣車肯定要清洗維修過，但依舊可以看出哪些是被動過。對於口口聲稱自己的車，沒有「動」（動的意思是維修）過的情況，要看發動機艙是否有老泥，以及是否有油污滲漏的情況。
3 假裝看車，不經意的按下車身前避震部位，看看兩個前避震反應是否一致。
4 看輪胎，尤其是兩個前輪胎，是否磨損一致，如果是，說明前束和前懸掛良好。
5 打開車門，打開車門時注意是否平順，有些車主發生交通事故後會更換整個車身，但車門會用舊門，這樣就會有一種手感，開門時一瞬間，車門會下沉。
6 坐在車裡，輕輕輕輕的晃動方向盤，感覺是否有一種左右轉動方向盤的間隙，以及這種間隙有多大。
7 啟動發動機。對於外行來說，能聽出發動機是否運轉平穩就不錯了，至於是否有其他故障，真的很難判斷，尤其是有各種發動機機油添加劑，掩蓋了發動機的異響和一些故障。這也是那些「翻新高人」常用的伎倆。
8 觀察前風擋玻璃，有些造假的人，會用不是安全玻璃的前風擋玻璃。後期會有很大的安全隱患，要觀察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放棄吧。
9 如果覺得車輛還不錯，一定要上路親自開一下，感覺變速箱的反應以及懸掛。如果可能，最好是晚上試車，這樣周圍環境噪音低，同時還可以看看前大燈照明範圍。同時夜間車輛少，還可以測試車輛的加速性能，順便檢測一下剎車。另外，由於夜間安靜，車輛行駛時，如果車門鉸鏈及門鎖位置有輕微的「咯吱」聲，也能夠聽到。呵呵。
10 打開車輛的音響，關住車門，聽車身金屬是否有震動和碰撞，如果有，說明車上有鏽蝕造成的焊接點開焊情況（這個也比較專業，非業內人士不知道該聽哪個部位，並且音響聲音過大，會對聽力有影響）
11 自己看車時，要多看，多聽。看看別人買車的那些步驟和方法，多學習沒壞處，一省錢二省心。
對於那些價格特別低的車輛要遠離！！！
買二手車，一定要仔細。入市有風險，購車需謹慎。最近正好在做二手車翻新整備的項目。
看到上面的的回答，@劉遠山 覺得從純感官方面來判斷車況，對於普通人來說實在太難了，因為一輛大修車可以修補焊接看上去很好，但焊接位兩年後及銹得不成樣子。
@劉克 選親戚和熟人的車是一個思路，但不一定能挑到適合的。
說真的，除非不太介意車子整體情況比如是拿來跑跑黑車，我不建議去二手車市場選車：
1.翻新市場翻新一輛車很便宜，200塊搞定，過程使用的產品都是質量比較差的，高腐蝕，有毒害的，當時看上去很新，過一段時間，輪轂發黃，皮座椅掉色等等。
2. 車背後的情況不知道：車源不知道，證照真假齊全不知道，是否事故大修車不知道。
在現在的情況下，如果你買二手車而且準備開一段時間，個人還是建議選擇廠家的認證二手車，當然會貴一些，原因如下：
1. 資料肯定是全的，因為一般都是4S店自己賣出去的車回來置換的。
2. 保養、維修記錄一般都是按時的，也是真實的。
3. 翻新相對比較徹底和安全，看過豐田認證二手車翻新的流程材料，4個人做8個小時，輪子，座椅都要拆下來清洗、整備。而外面二手車一般就2個人3-4個小時搞定。
2011相比2012新車銷售增長只有不到3%, 加上各地限牌，所以二手車的增長會越來越快，越來越規範。
來了不是灌水，講真。
（我這個講二手車的答案要是在業內不是最全的，我跪下吃屎）
討論二手車怎麼搞，個人感覺自己還有點發言權——
本身就是搞二手車檢測的（知道我的可以關注一下檢車無憂，汽車之家說客），咱也不說什麼高深難度，這玩應，一靠心細、二靠經驗、三靠儀器。
小白沒經驗，沒儀器，那也就只能說點小白能用上的。
既然是自己要買二手車，咱吶就別聽賣車的叨逼叨。
有句俗話說得好，王婆賣瓜自賣自誇，賣東西的都說好，不說壞。
前兩天幫朋友看飛度，09頂配，你感受一下——
「老闆這車多錢吶——」
「5W，少一分不賣，自家親戚的，絕對好車，要是有事故，咱們都白給你，4S店全程保養記錄，知道不，這車整，放心絕對沒問題。」
我一聽，這感情好啊，價格算公道，其實還能講下去3千，可是咱們也不能讓車商一點不賺是不是。4S店全程保養，自家的親戚的，而且說有事故白給，說的擲地有聲的。
可我之後拿漆面儀器一看，全車噴漆，車前蓋還換過，C柱鈑金，右後門玻璃都不是原廠的，尼瑪，這是事故車啊！
我之後跟那老闆說這車有問題，之後那老闆惱羞成怒了知道不，後話就不說了。
通過這事我只是想告訴你。
車販子的話咱們甭信，全騙人的，你要問他，他所有車都親戚的（感情就做親戚生意了）。咱們心理必須有桿秤，不能被語言迷糊。
所以買二手車——
要懂車、要懂車、要懂車，重要的事情說三遍。
那麼到底要懂哪些東西，且聽我娓娓道來——
一、到底什麼算事故？
說這個，我不得不提我一朋友。這哥們是個小白，賣自己的車時因為水箱框架碰彎了，販子就壓價，說是事故車賣不上價，所以給車貶的一點錢不值。我哥們當時也沒問問我，急用錢一咬牙就賣了，結果那販子轉手高價給賣出去了。
這還沒完——
之後，我這個哥們去某網買了輛二手車，結果發現這車水箱框架動過，也是有點彎曲。我哥們當時就火了，找那網站說是事故車，然後那邊檢測人員就告訴我哥們，水箱框架碰撞不算事故車。
我這哥們就鬱悶了，賣車的時候說我這個是事故車，買車的時候又說不是事故了，這TM到底怎麼回事啊？
說這個，咱們就必須好好分析一下，什麼叫事故車。
而談事故車，就必須先從事故車判定的基本原理說起——
1.1汽車鑒定三大構件及事故判定分析：
汽車骨架三大組成構件是車輛鑒定的基礎內容，所謂三大構件是指：汽車結構件、汽車加強件、汽車覆蓋件。其重要性也按照由高到低的順序排列。
1.1.1汽車結構件
汽車結構件是指：車體框架，可以理解為支撐車體的骨骼，是安全的第一保障。
因為結構件本身是一體的，所以只要有所損傷，修復就勢必要進行切割焊接工作，安全性會大幅下降。因此但凡結構件受到損傷的車輛，都會被定性為大事故。
如圖所示，汽車結構件指的是前後縱梁、A、B、C三對支柱，以及前後輪旋。（因為該圖無法標註後輪旋位置，所以在此強調）
汽車結構件因為影響著汽車駕駛的安全性，所以在車況鑒定和貶值問題上的影響最大。只要以上部分存在問題，都將被視為車輛存在嚴重安全隱患，定性為大事故。
檢查要點：
1、是否存在鈑金切割痕迹。
2、是否存在褶皺、焊接修復痕迹。
3、是否有膩子膠
上圖所示的情況，應該是側面撞擊導致B柱變形，通過修復拉直之後，邊部必然有些破損，然後採取焊接修復之後刮上了膩子膠，所以注意到有膩子膠，那麼就必然存在事故。
1.1.2汽車加強件
汽車加強件是指：汽車骨骼的一系列強化保護結構，一般車輛碰撞是由加強件首先對碰撞力量進行緩衝吸能，例如：前後防撞梁和翼子板內緣，加強件可以理解為人體的肌肉組織。
需要注意的是：
1）為了保證車輛安全，A、B、C柱也做了加強，這是為了保證車在翻車或者受到上部力度衝擊時能夠保護乘客。但是ABC柱本身亦屬於更高程度的結構件，所以在這裡並沒有體現。
2）水箱框架有的是塑料組成的，所以採用塑料作為材料的水箱框架不屬於加強件。
3）除此之外也有很多部位屬於加強件，但是在檢測過程中，主要以上圖中部位為主。
汽車加強件的損傷是對車況碰撞嚴重性的一個初步判斷，是作為事故車判定的一個引點，但是不能作為結論依據。一般發現加強件出現修復痕迹或更換痕迹，就必須對汽車結構件進行檢查。
1.1.3汽車覆蓋件
汽車覆蓋件是指：汽車表面的蒙皮，比如車門、翼子板、機蓋、前後杠等，類似於人的表層皮膚。
覆蓋件修復
汽車在駕駛過程中，難免會有些刮刮蹭蹭，汽車覆蓋件的損傷在所難免，所以其本身造成的貶值並不嚴重。漆面磨損，事實上對於車輛本身價值無足輕重，但是很多人都希望能買到原車漆的二手車，因此車漆也成為了二手車的一個增值賣點。但是，覆蓋件的鈑金噴漆，對車輛的整體價值影響並不嚴重。
覆蓋件更換
當我們發現覆蓋件有更換嫌疑時，那麼這裡可能出現過嚴重的衝擊。那麼就需要進一步確定覆蓋件內部。例如：車門更換，我們就需要檢查車門安裝螺絲、車門對應框架。
檢查要點：
1、是否有桔皮或滴流
2、是否有噪點
3、漆面數值不正常
————————————————下面是問答環節———————————————————
Q1：是不是原車漆真的那麼重要麼？
很多人都對於車身做漆多而感到反感，主要原因是車漆情況反映了之前車主的用車情況，所以會比較看重車漆的保養情況。
但是，車本身就是一種損耗物，而車漆厚度並不影響駕駛體驗。同時，車漆的修復都是整塊整塊的，有時候石子崩掉了一塊漆，都要噴整個車門，甚至有些車輛到了車商手中也會進行全車身噴漆修復，目的也是為了外觀看起來更新，更好。因此大面積噴漆，並不代表前任車主比較糟車。如果真的是全車原車漆面，年份也比較久的，反倒是要小心是不是久置車輛。
Q2：覆蓋件的更換對車價影響如何？
如果單論覆蓋件更換，只要是安裝原廠的，更換的沒有問題，的確是沒有什麼太大的影響。但是，覆蓋件的更換是不能獨立去看的，例如車門更換，那麼車體側面必然遭受過撞擊，如果傷及A柱B柱，那就是事故車。所以，如果發現覆蓋件存在更換的痕迹，那麼一定要對車況進行準確的考量。
Q3：水箱框架彎曲到底算不算事故車？
如果沒有傷及前梁，那麼就不算事故車。之前已經提到，水箱框架是屬於加強件的（塑料制連加強件都算不上），不能作為判斷車輛是否有重大事故的依據。對於水箱框架損傷問題，只能說明是存在過正面撞擊，只要前梁沒有出現褶皺，沒有經過焊接修復，那就沒有問題。
Q4：無法升底盤，那麼如何判斷前後縱梁是否修復？
有些車是可以通過發動機艙內觀察到前後縱梁的，但是大部分還是需要升底盤才能準確判斷。這個時候，你可以嘗試觀察車輛前後防撞梁是否噴漆或更換，如果發現安裝邊緣縫隙不均勻，或者注意到有很多麻點和漆霧，心理感覺不把握，那就暫且謹慎一些，進一步觀察框架螺絲是否擰動過，左右翼子板內緣的顏色是否相同，如果發現框架螺絲被凝凍過，水箱框架也更換了，左右翼子板內緣顏色不同，那麼很有可能事故比較嚴重，那就不要考慮這輛車了。
Q5：玻璃日期不同，是不是代表那個車門一側被撞過？
有這種可能，但是並不完全。第一，存在盜搶砸玻璃等意外局部傷害的情況。第二，玻璃本身的更換不能作為事故依據，必須要對車門檢查，看是否有更換過或者鈑金過（更換需觀察車門螺絲是否有過擰動痕迹）。但是，如果全車玻璃都有更換，這就需要注意了。
Q6：剛買的二手車，發現買的是事故車怎麼辦？
建議到第三方鑒定機構做一個鑒定，然後取得檢測報告。如果是在平台購買的，可以打電話諮詢，一般都是有多少天包退的。如果是比較大的二手車市場，那麼您可以聯繫市場負責人，要求其協助你退車退款。如果正面要求被拒絕，可以聯繫新聞媒體進行曝光。
Q7：車體縫隙看起來不是很好，是不是有問題？
正常來說，出場的車子縫隙銜接都是比較勻稱的。如果發現車體有縫隙對接不正常的，那麼可能有部件更換過。如果發現車門與車門之間的縫隙不均勻，或者從側面觀察車身腰線高低不平，那可能側面受過撞擊，導致車門修復或更換過。
——————————————本期問答環節到此為止—————————————
（如果還有什麼問題，可以在下面回復中提問）
相信通過上文，大家就知道事故車到底是從哪些方面判定的了。如果發現自己的車、或者買來的車有這些問題，我們就可以理直氣壯的找賣家退車。
如果我們的車沒有問題，販子再想忽悠你，咱就可以說：傻孩子，哪裡涼快，哪玩去吧~~
但是，日常里我們判定事故車是有升底盤要求的，那麼一些小白沒有專業的技術和工具，要怎麼去看一輛車的車況如何呢？
下面就進入實操階段————————————————————————————
二、買車必看的手續。
為什麼提這個，前兩天隔壁的隔壁的隔壁，一個車販子收了一輛贓車，然後被坑了。車裡有GPS，人家丟車的直接帶了一票人，開著拖車來的，二話沒說把車拖走了，還把那倒霉的販子給打了一頓。（這販子我表示同情，但是一想到他之前賣了一輛二手沃爾沃賺了6W，頓時讓我覺得打一頓還是可以的。）
這就是為啥我提到要看手續的原因，如果手續不全，過戶不懂，提檔也不會，那不管是買賣二手車都會是個麻煩。
2.1、那麼買車賣車都到底需要什麼手續呢
購買二手車交易，需要
1、利用好你的眼睛
看不懂漆面，看不明白事故，咱們可以看一些淺顯易懂的。
玻璃出場日期咱們能看，而且很有用。
注意車體的玻璃是不是都大概一致，數值差半年可以，你要是差一年那就有問題了。而且這個你還要對照銘牌上的出場日期，看看是不是在半年範圍內的。
玻璃年限差別這代表什麼呢？
一般沒事，沒人會砸自己車玻璃吧。你要是說買了車，砸玻璃就是為了砸碎了聽個響，那我覺的你是個有內涵的人。
正常人都不會這麼干，那麼玻璃年限對不上差距太大，那就是不正常。玻璃年限不對，只存在兩種情況：第一種，這車是盜搶車（被砸過偷了裡面的東西，或者被偷過）；第二種，這個是事故車（更換玻璃的車門可能被撞過，玻璃撞碎了）
要只是被砸碎了玻璃，並沒有什麼關係，但是要是車被撞了，問題就嚴重了。
正常來講，我發現這個會拿漆面儀器測一下車門的數值，還有相鄰的六柱數值，看看是不是做鈑金了。但是小白沒這裝備，那就只能找修復漏洞。
所謂修復漏洞，就是修復手段不理想造成的漆面不平整。比如：膩子膠厚了起爆，比如有麻點，摸起來手感特別粗糙不順滑。
如果你摸到了這些問題，那就要小心了，這時候你需要解開汽車框架的密封條，自己看看是否存在切割燒焊的痕迹。
所以，看二手車，本身是一種懷疑、探查、收集證據、驗證結論的過程。
哈哈，感覺每次檢測二手車，福爾摩斯的代入感都足足的。
那麼用眼睛我們還能看出什麼狀況呢？
事實上，漆面的話也是可以用肉眼觀察出些蛛絲馬跡的。
正常車漆是機械噴漆，所以整體比較均勻。人類大腦的智慧告訴我們，計算精度這種事，還是計算機更牛逼一些（嚴重懷疑谷歌機器人大戰李世石讓人類贏一局是谷歌故意的，給人類留點面子），所以人工修復漆面必然會存在一些漏洞。
1、看
觀察漆面的時候，我們需要藉助外界的光線，側身與車體呈現45度傾斜角度，然後觀察車體漆面的反光情況。說專業點這叫色差比對，說通俗點，就是看「色深」還是「色淺」。
一是看漆面平整度。從側後方斜著往前看，看是否有一條條的波浪，看整體光紋是否一致，再近看是否有明顯得虛噴處。
二是看漆面是否有流掛 ，桔皮，針孔等缺陷，尤其是注意是否有擦不掉有異物感的小點。因為流掛等大毛病一般有的話也處理掉了，而小臟點因為現實原因往往會忽略。
三是看漆面是否有砂紙道兒或膩子印兒。砂紙道兒更多見。
四是看門條和本不應有漆的塑料件上是否有虛漆。有的不見虛漆，但有些地方明顯有擦過的痕迹，那是用稀料擦的，也可以斷定是。
五是看門邊等邊角地方是否有膩子或紅灰。有的是不注意沾上的，有的是漆沒蓋好。
六是看色差。因為現在的所謂電腦調漆都是人在調（這也是技術），誤差在所難免。而且有的顏色真心難調啊。如果色差明顯，別的都不用看了。
基本就是這些。順道提一句，拿手指敲根本沒用，那是忽悠人的。能敲出來的一眼就看出來了，怎麼都看不出來的敲是一
受邀回答該問題。
購買二手車有幾個關鍵問題。
一、查該車的背景
所謂的背景，有下面幾項：首先查閱該車的保險及索賠情況，這份容易，能上網，根據其車號，馬上一目了然。這樣，就能夠比較清楚地了解該車是否出過事故以及事故的大小了。如果沒有保險記錄，也就是說，該車沒有上過保險或最近幾年沒有上保險，我全買主果斷放棄該車；第二，查閱其身份，也就是說查看該車是否是正規手續的車，是否可以過戶；第三，查閱其違章紀錄，看是否還有重大違章沒有清理。
二、感受二手車
最好請一個有經驗的朋友一同前往，如果這個朋友是從事汽車修理行業的那就更好了。外觀不必多看，外觀上的掛掛蹭蹭很正常，不必介意。關鍵看發動機、底盤和車身結構！
1. 看發動機：將車發動，觀察發動機的運轉是否正常，包括有無雜音、運轉是否平穩等。上車狠踏幾腳油門，看是否能夠平穩回到怠速。打開機器蓋，查看齒輪、皮帶的磨損狀況。之後，上車試駕，體會一下發動機的動力，看加速時是否有延遲現象，最好將各個檔位都跑一遍。一般而言，有經驗的人，上車10分鐘，馬上就可以對該車的發動機狀況給出正確的結論。
2. 看地盤：將車升起，仔細觀察地盤狀況。一看磕碰的情況，二看是否有漏油現象發生。一般而言，5年左右的車，如果保養不當或者使用期間路況不佳，會出現傳動機構漏油現象，這樣的車不能要！
3. 看車身：試駕時仔細體會轉彎時的感覺，應該可以體會到車身是否周正。再根據其出險記錄看是否有過嚴重的車身變形事故。
買賣二手車，在明確自己用車需求和購車預算之後需要注意的就這個大方面，一個是車子本身狀況，另外一個就是購買價錢。
從車子來說，需要注意的方面很多。比如手續、品牌、車型、配置、車況、顏色、有無事故、有無財務糾紛、有無違章、保險剩餘多少等等，而從購買價錢來說，根據上述車輛狀況而定。
先說手續，購買二手車，手續一定要齊全。過戶手續包括行駛證、登記證書、購置稅完稅證明，還要買賣雙方身份證。在有些城市二手車交易還需要提供新車購買發票或者二手車過戶交易發票，視情況而定。另外手續的問題還要包括車輛的車架號必須要清晰無刮痕，發動機號要能與手續對應得上。要確保這兩個號碼在車管所拓印的時候清晰完整，不然過戶會有麻煩。
品牌是一輛二手車估值的基礎。一般而言，最保值的品牌是合資品牌，其次是合資自主品牌，再其次是國產品牌，最不保值是進口品牌。
然後在合資品牌里，又要分熱門品牌跟冷門品牌。熱門車型跟冷門車型。這個要具體情況具體分析，有些熱門品牌力也有一些冷門車型，冷門品牌里也有熱門車型。比如鈴木算是一個冷門的合資品牌，但鈴木的雨燕卻是一個熱門車型，保值率很不錯。最好是要具體到車型。
而說到具體車型，一般而言，新車售價越便宜的車，二手車掉價掉得越少。比如A0級車就比A級車掉價少，A級車比B級車掉價少，B級車比C級車掉價少，以此類推。比如很多國人看不起的比亞迪品牌，它的F0其實就挺保值的。因為它新車價格就三四萬，再怎麼掉價，也不可能掉到哪兒去了。因為它總不可能倒貼賣給你吧？
接下來說到的就是車輛的配置，一般而言，二手車高低配車型之間會有一定差價，但差價不大。俗話說得好，新車買低配，舊車買高配。意思就是說想要以後賣車時候虧得少點，就買中低配的新車。而二手車的高低配之間差價不大，既然都買二手車了，當然是買高配更划算了。但如果買家跟你買二手車，而你的車品牌車況都不錯的話，他卻一切都按最低配的價格來算，直接拒絕就好了。這種拿二手車不當車的人，沒必要跟他談生意，寧願被豬拱了也不要賣給它。如果你的車是冷門車那又另作別論。不過即便是熱門車型的高配，適當加點價就可以了。畢竟是二手車么。
車況則是一台車的重中之重了，車況不好的情況下，前面後面所說的一切情況全部都是白費。而需要鑒定車輛的話，工作需要做得很細緻。從車輛的各種硬技術指標到車子有沒有碰撞過，泡水過，火燒過，到車子的易損件都到了什麼技術狀況了。到車輛的磨損狀況如何了。日常使用狀況是怎麼樣的。都會讓車子呈現各種不同的狀態。所以說一車一況，世上絕沒有兩台車況一模一樣的二手車。這也會讓每台二手車的價錢都不同，所以說買得比別人貴，不要覺得虧了，買得比別人便宜，也不要覺得自己賺了。一切都有車況管著呢。所以買車的時候最好找個二手車評估師陪同。
顏色也是買賣二手車需要注意的一個方面。對於賣家而言，買新車的時候最好是買大眾色比較好，也就是車子海報上的主推色。或者白色黑色銀色等等這類數量最多的顏色。這樣可以增加受眾，不至於因為顏色而滯銷。比如我們很熟悉的本田八代雅閣，這是一款非常保值的車型。這款車如果是白色、黑色或者銀色都沒什麼很大問題。當然以黑色為最好。但這款車還有一個紅色，這個紅色八代雅閣的保值率就絕對沒有其他顏色好。一般人買這個車都是準備家商兩用，而紅色明顯太過個性活潑，不夠莊重。能接受的人相對要少很多，要想賣得快，只能把價格壓低了虧本賣。
有無事故可以算在車況內了。總之小刮小碰不算事故，傷筋動骨才算事故。對於買來自用的朋友來說，事故車是絕對絕對不能要的。即使再便宜。想要了解鑒定事故的流程，之前我寫過一篇帖子還算有點點擊率，大家可以參考一下。
堪稱二手車鑒定的入門級教科書——二手本田思域360度無死角鑒定作業！
有無糾紛是說二手車堅決不要買抵押車，除非你有一個電話解決麻煩的本事，否則最好不要貪這個便宜。而車輛有其他糾紛也最好要慎重，不過等過了戶就萬事大吉了，只要能順利過戶，其他的就不用怕了。
有無違章是必須要查清楚的，並且要在合同里體現出來的。在購車之日以前的違章，賣家負責。購車之日後的違章，買家負責。等到合同簽訂，就正式生效了。
保險剩餘多少對車價沒有多大影響，但保險剩得多的車子，會更受買家青睞。總而言之，車輛的交強險一定要有，商業險則可有可無。不過對於之前商業險都沒買的二手車，買家要慎重。因為一旦出過事故連出險記錄都查不到。而且一台二手車連商業險都捨不得買，可想而知這車的愛惜程度也就不過爾爾了。
先休息會，欲聽史上最詳細、最真實、最客觀的二手車購買價格方法，請聽下回分解。我先去吃個飯。。。。。。
1、從朋友親戚手裡買，被騙概率最低；
2、找個老手幫你選，有一定幾率被騙；
3、自己諮詢點邊邊角角的東西就去買，90%被騙。
想憑藉幾篇文章學會自己鑒定二手車？別傻了……
想花點錢上個一周的課程學會鑒定二手車？別傻了……
以為自己能在網上轉轉平台就撿到大便宜？別傻了……
二手車有沒有絕對的可靠？對不起，沒有。
所以想買二手車，心理建設是第一步，有幾點要記住：
1、車況再好的二手車，也肯定會有使用痕迹，會有磨損，會有底盤松曠。
2、車況再好的二手車，也會壞，新車都會壞。
3、里程錶別看了，調錶基本只需要5min。車商一般只是顧及4S店記錄和保險記錄，不會調得很過分而已。
4、鑒定報告要看，但也別全信。鑒定A+的爛車，和C-的還不錯的車我們都見過。普遍來講第三方、大品牌的鑒定會更可靠，車商自己做的就比較一般了。而平台做的那些，你要是認識幾個鑒定師就知道，隨便看看算了。
5、4S店記錄和保險記錄是誰都會查的，但是查了之後看不看得出門道就因人而異了，一次出險是小刮蹭還是大事故，影不影響車體？你確定能掂量清楚？
6、符合車商說的「事故車」其實也不太多，但撞到水箱框架啊，換了機艙蓋、前擋風啊，各種鈑金換個燈啊的車很多。二手車也有個二八原理，反正普通人基本買不到車況特別好的10%，也普遍不容易趕上車況特別糟糕的10%，中間的80%就這樣吧。
7、大車商肯定比小車商更有保證一點，但車況也不好說，價格又高。大車商很難跑開的魔咒就是：車況好、價格好的車源都被收車用各種個人渠道消化了，你懂。【這條是不是不該寫】而同理，平台上車子好點的都被業務員用個人渠道給車商了，圈外人還想撿便宜？ 【但是確實有靠譜的車商，怎麼鑒別車商，又是另外一個問題了】
8、看文章受培訓、頂多也就能看得出修理很爛的那種事故車。真正想學點真東西是基本找不到人教你的。這個行業其實挺封閉，車商也大多不懂看車，他們告訴你車況一流可能是因為自己也看不太出來問題，不代表沒有問題。而真正有真本事的，那是幾年幾萬輛練出來的手藝，沒法教你，也沒理由教你。
9、平台上那些掛了十天半個月的車一般都不靠譜，靠譜的早被狼一樣盯著的車商收走了。除非你完全不在乎價格。
10、所以你說二手車怎麼買？我也不知道。花錢請個顧問幫你買是個挺好的方式，就好像要併購公司要找投行一樣，但是怎麼鑒別顧問靠不靠譜？又是個好問題，也都沒看起來那麼靠譜。
——想到哪兒寫到哪兒了，我覺得該匿名的……
好消息是：就像我說的，其實車況特別爛的車其實也是少數，碰碰運氣也不錯，嘿嘿。
我是如何檢驗一台二手車的？
都說二手車水深，坑多，貪便宜，吃大虧。可是如果我們有足夠的資金，去買一台，隔年就降價大幾萬的新車，甚至，減配到防撞鋼樑都省掉時候，你還是會覺得花點時間學習點二手車知識還是很靠譜的。
先介紹一本教材，給大家這是我考全國二手車鑒定評估師高級職稱的時候的教程，內容淺顯易懂。
接下來給大家一些基本的流程性知識：
第一、車的手續
看一台二手車，必須要首先要把握的是車的手續，如果手續都有問題，後面的鑒定就沒有多大意義，因為這個車要不就是不能上牌，要不就是不能過戶。
手續中有幾個證件是必須要的：
1、綠本－車輛登記證書
2、行駛證
3、購置稅完稅證明，發票
4、最近一年的交強險保單
這幾本證書中隱藏一個重要的數據就是車輛識別代碼
紅色方框裡面的那個代碼，需要自己先記下來，因為這個代碼隱藏了很多信息。
在這個環節，我們需要對照看信息的一致性，什麼是一致性就是綠本上面的信息要和行駛證的信息吻合。
第二、車身整體外觀鑒定
一台二手車，如果是三年以上的車，車主告訴你沒有大事故，只有小刮擦，全車原版原漆，那麼，如果車主是誠實守信的，你就可以偷笑了。
車身分為六個面，左前，右前，左側，右側，左後，右後。為何要這樣這看車外觀呢？因為車輛發生碰撞的時候往往是這個獨立的面受到衝擊，假如：你觀察每個面都有損傷，基本上這個車估計也是在路面上打了幾個滾。
（圖片來自網路搜索）
我們看車外觀，不是簡簡單單的看油漆，油漆厚度什麼的，現在油漆做的好的，你是完全用肉眼看不出什麼問題，特別是沒有經驗的小白。
有一個方法就是在車前面，蹲下看左右兩側腰線，最好是借著光照，這樣你就可以很好的看到門是否有變形的痕迹。
如果方向有變形的地方，先記下來，等會進一步進去檢查。
第三、發動機倉靜態檢查
1、打開機艙，找到發動機位置的汽車識別碼進行比照，確保沒有做過更改和變更。
2、查看前杠左右兩邊的螺絲，特別是葉子板那幾顆，這幾個螺絲如果上面沒有磨損的痕迹，基本上可以確定前杠是沒有動過的。假如發現前杠螺絲動過，也有可能前杠做過油漆，也有可能是傷及水箱和橫樑。
3、沿著引擎蓋邊緣用手摸過去，用眼去對縫，引擎蓋如果是做過鈑金，基本上還是可以看出來的，除非引擎蓋換過。
第四、發動機動態試車
1、轉動鑰匙進入通電狀態，觀察儀錶盤的提示燈，點火後儀錶盤提示燈都將熄滅，如果有提示燈，表示有故障。
2、點火，如果發現點火遲滯，有可能是電瓶虧電，還有就是火花塞燒蝕嚴重。
3、發動機發動後，怠數穩定後，感受發動機是否有抖動和異響，嘗試切換檔位，感受檔位的順暢與否，是否有機械故障。
4、有條件可以找修理店讀取車的故障碼。
第五、駕駛室內飾估損
1、看方向盤磨損程度，判斷年份是否符合，這個是經驗數據了，沒有具體的指標。
2、主駕駛坐墊左側，以及腰部支撐左側位置磨損程度，評估內飾的好壞。
3、汽車空調，音響控制鍵的磨損程度。
4、汽車座椅，用力按壓，看海綿的回彈速度。
以上這些地方，都可以成為你收車時候是否砍價的籌碼。
第六、汽車電器部分檢測
1、燈光檢查，所有燈，包括牌照燈，特別是室內照明這些小燈，都不要放過，因為有些車輛一個小小的燈泡壞了，會把你折騰的很慘。
2、空調和音響測試，很多車友都會忽略這個環節，如果把空調旋鈕到最大，發現持續傳來一股霉臭位，你將要懷疑這車是否有被水泡過。
3、汽車電器部分，和水跑車是關心比較緊密的，因為汽車內部的電路很多都是沒有做防水處理，被水泡過的電器，還能用嗎？多半會是故障連連。
第七、上路試車
1、點火後，先平穩加速，查看發動機的提速狀況，同時查看轉速表。
2、急加速，將車速上升到100公里每小時，看是否會有出現發動機爆震的情況。
3、急踩剎車減速，這裡主要是感受方向盤是否在減速過程中間發生抖動。
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以上的分享基於理論和實踐相結合，關鍵還是要心細，二手車不像新車會十全十美，假如你準備好了淘一台二手車，那麼，請準備好修車的時間和資金，汽車是機械和電子產物，會有磨損和老化，時間越長，需要折騰的地方越多。
這個問題大家回答都很不錯，作為一個懂車的人是還是有幫助的，但是作為一個不專業的人買個二手車，大家說的話他能明白多少呢？我給兩種方式你去選：一種買品牌4S店的有保修的車，廠家做的質保，第二種是你把車的維修記錄，保險記錄查出來，再找個老師傅（最好是找第三方檢測公司，收錢有保障）幫你看看車況。把維修記錄、保險記錄和看車結果結合起來判定車的狀況。
簡單來說就是3點：
1、車輛來源是否正規
2、車況是否符合描述
3、手續是否齊全
看前面大家對車輛檢測這方面頗有見地，我就不說了，主要講講車輛來源和手續這方面，現在車輛抵押、私下轉讓很普遍，購買二手車時一定要釐清、辦妥手續，避免買到來歷不明的黑車。賣車過戶，應核查自己名下是否真的無車，不然車輛肇事，ETC欠費、或有人利用從事不法活動，日後都會找上門。
購車合同中，要約定摸清車況、是否存在事故、泡水、查驗安全件、關鍵件、核心件，核實保險和車輛購置稅及是否有抵押和三角債、不要輕信「半瓢水」的「老司機」驗車，必要時，可請第三方檢測機構把關，有助日後維權。
手續方面我們需要並注意以下證件真假，如下圖：
具體的說一下，還有補充：
1、身份證、機動車行駛證
首先，買賣雙方的身份證如果要進行真偽鑒別可以到公安局或者派出所去核實。比較難的是車輛行駛證的真偽鑒別方法，消費者可以通過官方的查詢系統進行查詢。 現在全國的駕駛證數據都是統一聯網的，消費者如果可以在系統里查到這個行駛證編號就說明這個駕駛證真實存在，如果搜索不到就是假的。
2、防偽標誌
看防偽標誌也是分辨行駛證真假的方法之一。雖然假的駕駛證也有防偽標識，但是與真駕駛證的防偽標識相比有很大的區別。假駕駛證的防偽標識的「中 國」兩字是矢量圖形，而真的駕駛證的「中國」是點陣圖形，真駕駛證的「中國」和身份證上的「中國」兩字是一樣的。「中國」兩字的一筆一畫都是由點組成，而 且很模糊；而假證的「中國」兩字的筆畫成塊狀，很清晰。
3、機動車登記證
鑒別機動車登記證真偽比較直接的方法就是去車管所去核實。消費者在買賣二手車的時候千萬不要嫌麻煩，仔細一點總是沒有錯的。
4、普通發票
發票監製章是識別發票真偽的重要法定標誌。全國統一啟用的新版發票「發票監製章」，其形狀為橢圓形，上環刻制「全國統一發票監製章」字樣，下環刻制 「某某稅務局監製」字樣，中間刻制國稅、地稅機關所在地的省、市全稱或簡稱，字體為正楷，印色為大紅色，紫外線燈下，呈桔黃色，熒光反映，套印在發票聯的 票頭正中央。從發票聯採用有「SW」字樣防偽專用紙等方面識別，用發票防偽監別儀器識別防偽油墨看其是否是統一的防偽油墨。這些防偽措施都是識別發票真偽 的重要依據。
5、增值稅發票
為鑒別增值稅專用發票的真偽，首先應了解其防偽措施，然後採取特定的審查方法來鑒別其真偽。對照光線審查增值稅專用發票的發票聯和抵扣聯，看是否使用國家稅務總局統一規定帶有水印圖案的防偽專用紙印製。用紫外線燈、發票鑒別儀鑒別無色和有色熒光防偽標誌「SW」。
如果消費者學會了如何分辨二手車手續真假後，在二手車交易過程中就可以避免買到手續造假的二手車，車輛的手續在二手車交易過戶中起到的作用很重要，如果車輛手續不全或者是有錯誤，將直接影響到車輛過戶手續的辦理。
我覺得在現在的中國市場，買二手車最需要注意就是，能不買二手車就盡量不要買二手車。這個市場坦白的說，水已經深到近乎玄學的程度了，沒有人可以保證自己買的二手車就毫無問題，就像莆田的鞋子一樣，已經可以做到以假亂真了（不要認為過了虎撲的就沒有問題，現在有很多的鞋子都可以做到包過虎撲），已經不是簡簡單單的懂車，有經驗就可以保證的
1 的確二手車 而非抵債或被盜車
2 沒有大修 比如發動機底盤變速箱撞很爛
3 沒有泡水
4 沒刷公里數
5 沒大事故
6 能過戶
以上2 3 5去4s都能查 1 4 少許花點功夫，資料要對齊。
特彆強調，第5必須查清原因，有案底你就完蛋了，要被鍋。
以上12356必須滿足，4無所謂
人人車，買車並不便宜！！！廣告中說的好，沒有中間環節，沒有二手販子差價，但實際想想呢，那個賣家在人人車上賣車？不會去各種4s店，二手販子，各類平台詢價呢？賣家都會參考實際車販子的賣價把價格掛上去，賣家會想，二手販子賣這個價，我為什麼不賣這個價呢？人人車還要加上一道手續費，最後導致人人車上掛出的價格和車商沒有區別。不信大家可以看看人人車的報價，比較一下車商價。這樣下去，大家都高價掛人人車，車商也收不到車，只能高價收車，高價賣車，抬高整個二手車市場價格，惡性循環，吃虧的是消費者，賺錢的是人人車。而且人人車對於賣家是沒有約束力的，個人賣家其實是最無誠信的，他在人人車賣車不需要交保證金，我覺得我不想賣了就可以不賣，沒有懲罰，大家都覺得掛一個高價無所謂，取消交易也不會怎樣。而車商的誠信是有約束力的，有保證金，談好價格一定可以成交。所以我覺得賣車上人人車，買車就算了。
作為一個誠信的二手車商，我總是推薦周邊的朋友去買新車....沒錯，放著生意不賺，因為三點：
1他們不懂二手車市場
2他們只想買便宜的車
3無論我有沒有賺差價，他們都覺得我賺了（ ）
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國內二手車市場交易確實陷阱重重，但經濟學中術語叫檸檬市場，信息不對稱是普遍存在的，幾乎所有的交易中都有這類情況，核心就是：你憑什麼賺到比市面上低的幾萬差價
沒有關公力，不要舞大刀
多大的腦袋，買多大的帽
某考古教授退休後在古玩市場上低價淘得真品，豈是我們普通人能幹的活？
二手車商遇上行家裡手，結果吃癟的事，業內也有
淘寶上假貨橫行，不也就比正品低一點點么？
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也來說說二手車市場怎麼應對普遍陷阱
首先是珍愛生命遠離寧波二手車市場。
寧波二手車市場確實亂，我們一般也不會選擇去那跨區域拿車，倒不是怕陷阱，而是來迴路費不划算，畢竟小本生意利潤薄。
不過陷阱和空子基本無差別的，各地二手車市場乃至ssss店的普遍做法 利潤點：銀行按揭貸款手續費（擔保費）、保險費回扣
4s買車（二手車同理）有2個價格：按揭價和全額價。默認的時候砍價指的是按揭價，一說全額付款，立馬就不同意，原因就是按揭貸款機構給車商回扣大約有1萬（看貸款情況）
保險：按揭車必須上全套保險，這裡又是萬把塊錢，而且是三年！再吃個10%回扣也正常，豪車更多一些
預防手段：買車，請全款；合同請註明車架號和發動機號；不在車商那裡買保險；多看幾眼合同，查車查手續，不要貪不要貪不要貪
手機打字不容易，心情好的時候再開專題講一講如何簡單鑒定車況...不知道您聽沒聽說過「良品率」這個詞，就連流水線上生產出來的全新車，也是有一定幾率出現問題的，更何況是二手車。
天地行恐怕沒有一位評估師敢說自己可以100％排除二手車（師傅看車的評估師準確率高達99.99%已經相當驚人了），不過魔高一尺道高一丈，不斷出新的修復手段，都會有法子給他識破出來。最為實際的，也是最為可行的辦法就是提高排除事故車的幾率，盡量去追求100%。
車子在使用過程中，或者是發生事故後，最容易修復的就是那些「易損件」，翼子板啊、大燈啊之類的，可以換一個全新的上去。最難修復的，就是那些不可動的地方了，比如車架部分，只能靠鈑金，或者放到修復台上來恢復之前的「造型」，但100%如初是絕對不可能的了。
如果您需要我們的師傅來陪同您看車，您可以站短我一下，大不了我給您開個後門，找個「處女座」的師傅陪您去驗車，您覺得怎麼樣呢？
我當過一段時間的二手車販子，買的永遠沒有賣的精，我們販子與販子之間交易都會被騙，更何況是普通的買主了。
我雖沒賣過翻新車，但和賣這玩意的人接觸過，他們的車一般都是下線車，黑出租，基本車公里數都七八十萬了，買回來後進行翻新，但只要你一試駕，還是能很明顯的感覺車子不利索，因為這些車賣價低的緣故，他們也不會花大價錢進行翻修。
二手車市場基本百分之九十都是事故車，但事故有大小，什麼小刮小蹭在我們眼裡那都不是事！什麼水淹車，普通人更看不出來！還有什麼找老鄉，朋友幫忙看的，熟人才坑熟人！以前朋友來找我買二手車，我直接回絕他，讓他買新車去，二手車也不是什麼人都買的了的，這需要魄力，有些人屬處女座的，追求完美，我一般都勸他們別浪費我時間了，直接買新車就好。
我之前接的二手車大多數是從典當行，高利貸那接的，車況還不錯，一般很少賣客戶，直接回來就被同行加價接走了，而且二手車市場的販子手裡的車，多數其實都賣給全國各地的同行了，然後再轉手給全國各地的客戶。
基本二手市場里的販子分二種，一種是開店的職業販子，一種是打游擊冒充車主的，開店的還顧忌些名聲，打游擊的那真是能坑一個是一個。勸題主要不去買新車，要不就到大一些的二手車行買，雖然他們的車有些也是從販子手裡買的，但起碼讓你看的覺得正規，全當多掏些錢買個心安吧。
1、保持清醒的頭腦
無論是商家還是個人，王婆賣瓜自賣自誇。相信自己的眼睛，錢出自自己之手，多看、多研究、多比較。
2、絕對的便宜就是絕對的騙局
3、相信車商就要相信差價，利潤多少是他的事，你開的爽就好。
4、沒有那麼多絕對的車況透明，4S店也存在返廠修理。
5、如果你真的、真的不差錢就去買新的吧
(o^^o) 二手車有人買的是情懷，有人買的是便宜，有人買的是衝動，有人 ...
你呢？
買二手車要注意的地方很多，但並不是沒有規律可循，車300大概為您說一些大概：
買兩手車最害怕買到大事故修復車，我是做汽車配件的，最簡單的幾個辦法看車是不是事故修復的，
1，修復的都是後換的配件，打開機蓋，看下前頭的水箱，冷凝器，電子散，梁頭，這些配件上面有沒有一些小標籤，這是我們做陪件對產品做的標記，一般上面有汽車品牌的標誌還有字母，字母一般是我們單位名稱的首字母，
2，用手指敲，車門，機蓋，葉子板，這些板金件，一般修復的都有膩子，聲音不一樣 的
3 ，觀察大燈與葉子板，機蓋，前桿這些配件之間的縫隙與新車比大不大，左右縫隙是不是在一樣的水平
4 經常是不是換過發動機，發動機上面有發動機號碼，在缸體下面，一般都是在發動機後面的位置，有個號碼的地方有無打磨切割的痕迹，
先說這些吧，說多了會讓很多人失業的，目前的兩手車市場有大量的事故，進水的修復車，以各種方法在銷售，本人做為汽車後市場上的一員，明天都看到，接觸很多的做兩手車的，本人的建議是不要信息車市的那些人，買車的時候一定要去修理廠上升降機上看，讓師傅仔細堅持底盤
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