衣服的常見面料如何區分，什麼樣的面料才算好的面料？

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幾乎大部分的衣著問題中，廣受好評的答案都提到了面料對於服裝的重要性，但這部分往往著墨不多。對我個人來講，只有純的棉、麻、羊毛製品比較好分辨，但對於某一類的細分則摸不著頭腦，比如棉中的埃及棉，羊毛中的美利奴，除了看吊牌寫的，能否有分辨的方法？

另外，一些混合面料組成的衣服，比如聚酯纖維60％·棉30％·錦綸10％，不同的百分比能否說明面料的好壞？有些衣服98%是一種面料（比如純棉），加進2%的其它成分（比如化學纖維），是出於什麼目的呢？（防縮水、防靜電、成本考慮？）

先謝過

這個一定要回答。

不抄大段理論資料，完全說說自己的看法，全是乾貨，不兌水，不是服裝專業的，一切業餘，個人主觀，講得比較粗，細節上有一點出入請無視。（以下回答均不涉及運動領域或其他特殊領域）全是個人看法，僅供參考，意見不同者可移步他地，別搬百度百科來辯，上面錯的一塌糊塗。
錯字請無視。不過擔你在任何一本中國服裝書上都看不到這麼詳細系統簡單易懂的東東，因為大部分來自給領導買衣服時的自我學習總結，結合跑廠跑店實踐，一筆筆學費交回來的。

（謝絕商業轉載謝絕商業轉載！知乎除外）

第一章（淚奔，我為毛要寫這麼多）面料的基礎知識
1、面料主要分為：非紡織面料和紡織面料從另一個維度來看，分為天然面料和非天然面料。從更細的維度看
天然
a、植物纖維，如：棉花、麻、果實纖維
b、動物纖維，如：羊毛、免毛、蠶絲
c、礦物纖維，如：石棉
非天然
a、再生纖維，如：黏膠、醋酯、天絲、莫代爾、萊塞爾、竹纖維等
b、合成纖維，如：錦綸、滌綸、晴綸、氨綸、萊卡等
c、無機纖維，如：玻璃纖維、金屬纖維等
（為方便理解以上商品名和大類名有混用現象）

2、從紡織工藝上來看：
梭織：織物結構穩定，沒有彈性（加入彈性纖維的面料除外），布面平整，堅實耐穿，外觀挺括，有松量,簡單講就是不貼身，掛壞了刮刮就看不出來了
針織：織物富於彈性，布面手感柔軟，舒服適體，透氣，易散脫。簡單講就是越穿越大。掛壞了一拉一個洞。

個人認為的等級是：（不區分印染工藝）
低級面料：普通化纖
普通面料：一般棉、麻。
中級面料：萊卡、天絲等中級化纖面料及天然及混紡、柞蠶絲，長絨棉，普通皮質等
高級面料：羊毛、桑蠶絲，（織物），小牛皮、小羊皮等優質皮料，狐狸皮等普通皮草
頂級面料：羊（駝絨）、重磅桑蠶絲織物、珍貴皮質、貂皮等高級皮草

2、個人對於一些普通面料織物的缺點總結：

棉：普通長絨棉以下，多次洗滌後會變硬
彩棉：只有棕色綠色兩色
麻：不抗皺、易褪色、易縮霉
普通真絲：易縮水、不耐酸、拒曬
羊毛（絨：易生蟲。
人造棉：易粘身
莫代爾：易起球，發皺
天絲：濕熱環境變硬
冰絲：易脫絲、變硬
竹纖維：易壞

3、從消費及商業角度講，好面料和一般面料的區別不是那麼明顯，甚至一般面料的衣物可能賣得比好面料的還貴。但在傳統奢侈品業界看來，任何非天然面料都是上不了席面的。所以對題主的回答是，除非是100%的天然纖維面料，任何維有化纖的面料都不算太好。這就跟在傳統珠寶界看來，所有的半寶石（包括碧璽，海藍寶）都上不了席面，因為它們就是「半寶石」。
那麼純棉面料為什麼要加入2%的其他化纖呢？是為了彌補純棉面料的一些缺點。這樣做有好處有壞處，好處就是以低價可以享受，要麼可達到優質面料差不多80%的感受，要麼就解決了日常穿著的一些小問題。消壞處就是一旦開始接受品味就漸漸壞了。舉個例子吧，24K金，大家都知道保值，但是軟，如果換成18K金，硬了，皆大歡喜了，但是也不值錢了。真正戴金飾的老人家，非999金不出手的。

未來的確是混紡的天下，但是，這個只是指商業，不是指品味。奢侈品本來就是只能少數人用的東西，一但流行起來，其含金量就會慢慢降低，例如LV。美國就是這樣時尚品位墮落的烊例，很多美國人會理所當然的以為牛仔褲套頭衫就夠正裝了，因為JOBS這麼穿，但他們不知道，JOBS去白宮時，照樣西裝領帶穿大牌,他給你看到的公眾形象絕對不是他的完整形象。就連他的套頭衫，也是三宅一生的精紡羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不過是仿版。這就是為什麼布希的舉止在歐洲永遠是笑話的原因，如果你不想泯然眾人矣，請不要隨大流。大家都這麼穿，不是你這麼穿的理由。那塊玻璃天花板，就是潛規則。

例如《格調》一書所提到的，上層人士社能夠察覺「一件牛津布襯衫中的丁點滌綸成分」，因為那是可悲的中產階級標誌。而The Official Preppy Handbook也誇獎過肯尼迪總統的女兒卡羅琳?肯尼迪——「嚴格他講，她在衣飾、舉止方面比她母親更有預科生風範」——因為「在哈佛廣場的四年當中，任何非自然類纖維都未能貼近過她的身體。
而天絲、莫代爾、萊塞爾、竹纖維什麼的，都是化纖，不是天然纖維。
當然，由天然面料混紡的織物也屬於好面料行列，如真絲羊絨混紡。

4、面料的價織不能單從單一織物來講，比如一個設計師要是把真皮和真絲做了拼接，那麼這個兩個面料就算原來都不貴，拼在一起就很貴了，因為這兩種織物的物理特性完全不同，要怎麼調合它是一門很高的學問。比如這種，款式看平平無奇，但沒人敢小視這件衣服

第二章：棉麻面料及真絲面料

1、棉麻的面料區分

簡單，絨越長絨越細就是好棉，透氣度好，光澤好，可以做得很薄，不易斷，體感度好。一般來說支數越高針數（有的叫根數）越高，就是好織物，但不能太絕對.

一般面料：短絨棉
好面料：普通長絨棉標稱海島棉皮馬棉
優質面料：埃及棉，西印度海島棉
棉的主要區別就是看

海島棉（埃及棉）是一個長絨棉大類的統稱，長在埃及原產地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.業界一般把長在美國和秘魯的叫皮馬棉，很多地方把長在除美國和秘魯其他地方的，（主要是南北美海島地區和澳洲地區的長絨棉）也叫做海島棉。這三種棉其實都屬於一個大類，普通人看面料沒法區分。另外中國新疆也種植有埃
及引進的棉種，市面上大把的「埃及棉「就是這個，但品質相差很多。在紗線價格上，西印度海島棉&>埃及棉GZ45&>皮馬棉&>標稱海島棉&>國產埃及棉。（這只是一個簡略的分類，不一定和面料價格及終端成品價格相符，事實上業界對於這些稱呼很混亂）

2、支數和針數

經常說的兩個概念：一個叫支數，一個叫針數（根數）

支數指的是絲線的粗線，用S來標示，如100S，也叫100支。單位面積上的支數越高，說明這個線越細，織物越薄。還有雙股單股的，就不多說了。為毛都說埃及棉好呢？因為高支數的棉，短絨棉根本織不出來。

針數指的是織物的密度，用（t）（c），最老派的方式是T是滌綸來表示.C是純棉 TC是混紡，但現在一般通行用T來表示，用C表示的一定是純棉。現在美式的一般叫T，比如一個床上用品，稱之為200T。
200針是什麼意思呢？比如一塊面料，英式標法一般會標133*72，意思是說在1英寸里：經紗有133根，緯紗有72根。那麼133加72就等到205，美式密度標法就簡化為200T。但這個密度標識，一般床品才說根數，衣物不說。
支數和針數一般是相輔相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、
簡單告訴大家一個武斷的判定標準

渣一級：襯衫40支以下床品30支以下，200T以下
普通一級：襯衫40-60支床品 300T-600T
不錯一級：襯衫60支-100支床品 800T-1000T，負二同學說的「80支以上的高支棉已接近於絲的質感"是有點問題的，實際上差別很大。80支以上是有絲的光澤才對，所以以前有絲光棉這一說法，不過現在絲光棉的概念很廣了。
好一級：襯衫100支-140支床品1000T——1400T（從這一階起是真正大牌的面料選擇）
奢侈一級：襯衫140支以上，床品1400T以上但是注意，並不是越高越好，140支的純棉面料紗已經很薄很薄了，夏天穿襯衫就會覺得太薄貼身不舒服，所以主流還是120-140S，床品1400T以上一般很重了很貴了。同理，床品80S以上就會覺得太薄，輕飄飄沒質感，特別是
晚上睡的時候，如果不是床笠而是床單就容易滑著跑。所以不要盲目追求指標，在數字的基礎上看個人感受。

為什麼很多衣服上根本不標支數呢？因為一般它們的支數很低，所以才不會標出來，一般大牌只要用好面料，多半會樂巔巔地去標出來的。

延伸閱讀：如果按英式方法標密度，除了注意兩個數相加的值之外，還要注意前面一個數（經數）的減後面一個數（緯數）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好過133*72，如果遇到128*68這種奇奇葩，直接叫他滾粗。
舉例：淘寶某貨宣傳「128*68精梳全棉斜紋，優質特闊精紡高密斜紋全棉印花布，通過精梳工藝生產的高支紗高密度面料，舒適性、透氣性、吸濕性超好！」不管用了多少宣傳詞語，它都不可能能是高支紗高高密度，所以只能騙編小白朋友們，128*68一個數值就徹底出賣他的本質。所以朋友們啊，什麼都得有標準，就象汽車，排量，軸距，零到一百公里加速都是有數據的，不是你隨便說說自己車有多牛就完了的。下次淘寶，同學們請去直接問數值。
不看數值怎麼判斷？看光澤，看手感，看體感度，簡單說，穿多了，摸多了，就知道了，臨淵羨魚永遠沒法子的。

3、襯衫面料：英國Thomas Mason 瑞士Alumo 義大利Monti 義大利Leggiuno 義大利Testa 義大利Albini 都是好面料廠，下次看見哪家大牌的襯衫上象這樣還標了一個面料標，就知道它家襯衫不錯了。

4、個人對於桑蠶絲織物的特點總結：（僅作為穿著衣物，不說床上用品）

素縐緞：常規面料，光滑，縮水大，可作襯衫。保持好了不易皺
雙縐：不平，透氣性好。作裙子隨便穿穿，易皺。
碧縐：厚於雙縐，粗斜紋，縮水大，作裙子隨便穿穿易皺。
綾：斜紋，穿起來不太舒服，薄。一般面料（古代絲織物中，絹、帛、錦、綺、羅、紗、綢、縑才是好絲織物，綾和綃不值錢，所以才說|「半匹紅綃一丈綾」
喬其紗：易鉤絲，除了做紗巾沒什麼用
雙宮綢：粗糙，緊密挺括，色光柔，有疙瘩紋，做晚禮服和襯衫好好不易皺。
塔夫綢：脫膠、平整、挺括、硬、但是會有永久性摺痕，只能掛，做晚禮服好，不易皺。
提花綢：反面絲綢（底料）上用正面絲綢（花紋料）提花，分正反，只能做外衣，貼身穿不舒服。保持好了不易皺。
重磅真絲：16姆米以上就已經無比接近天堂。不易皺。

姆米，即絲綢的單位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以稱為重磅真絲，愛馬士的絲巾為毛那麼貴，因為達到了22mm以上。但是姆米數不是真絲的唯一標準，還包括印染工藝，這裡不多說。

5、亞麻

夏天最好的面料之一，透氣，就是愛皺，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是為了營銷需要，因為易皺，所以感覺矜貴，以往那些上流人士一天換五次襯衫，穿的就是亞麻（當然，後來他們有真絲了，就不換了，只是這一點大牌們不拿來宣傳）
亞麻和高支綿混紡的襯衫很不錯的，口袋巾也是亞麻的是基礎。

第三章羊毛羊絨面料

1、基礎知識

首先要知道，毛面料里只能談羊毛，兔毛什麼的請他一邊去吧。還有毛織品中只有純，沒有100%的說法，超過95%就可以叫純X了。
再次要知道，羊毛和羊絨基本沒法比，簡單說，同等情況下，羊絨的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫軟黃金是沒有問題的。越苦寒的地方羊絨就越好，沒法子，環境逼的。
羊絨羊毛面料優劣一般就以支數來計算（其實就是纖維的細度，越細越貴越好），很多人認為冬天穿羊毛大衣很難受，因為呢子大衣重，那是因為你們買的都是最差的羊毛，沒支數可言，全是象油氈一樣亂壓在一起的，當然會這樣。精紡的羊（絨）大衣一點也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件長到膝蓋下的大衣，冬天抵零下十五度沒有問題的，也就不到1.5KG。就這一點說來Burberry的牛角扣大衣在中國大部分地區實在是太不厚道（可憐我的學費），每一件重得都象是鐵一樣。
再再次要知道，羊毛羊絨面料同樣講支數

低檔：含毛量50%以下
中低檔：含毛量50%-95%（不是純毛的就不要談支數了
中高檔：含毛量95%以上的純毛面料，100支—120支
奢侈：120支以下-180支羊毛過了100支就接近於羊絨了 1
頂奢：高於180支的純毛面料，比如世家寶著名的最貴的SUPER250，業界昵稱「超級二百五」

那麼美麗奴羊毛merino wool又是怎麼回事呢？簡單來說，它是最接近羊絨的羊毛。還是以數值來說話。人的一根頭髮的直徑是75微米左右，而羊絨的一般是17微米起（優質羊絨起碼要15微米）。而美麗奴羊毛的直徑可以達到20微米左右，作用相似，但產量肯定比羊絨大，所以，美麗奴羊毛在某種程度上可以作為入門級羊絨的替代品。
好羊毛面料的排行：由低到高

馬海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美麗奴羊毛——馬海毛（安哥拉羊毛）——羊絨Cashmere （19微米）——喜馬拉雅山羊絨pashimina ——藏羚羊和喜馬拉雅山羊混種的羊絨，也有將喜馬拉雅山羊絨中最頂級的稱為shahpashm —— Capra-Hircus 蘇格蘭羊腹部羊絨毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎麼滅絕了的吧）
但是，在所有羊毛面料的頂端，還有一個神一樣的存在，那就是，草泥馬！

沒錯，草泥馬同學（羊駝）的毛，是比羊絨還貴的軟黃金，其中最頂級Vicuna羊駝毛，直徑小於11微米，而且裡面幾乎是真空！而且，它不起球，不怎麼縮水！當然，最正宗的羊駝毛僅指Vicuna，但屬著商業的發展，羊駝大種裡面的小種，也開始塞進來了，但其實，雖然它們賣得貴，但纖維的細度未必高於高支數的羊絨。這就跟高等級的轎跑未必就沒有中檔的純跑車加速度一樣。

在羊駝的世界中。排行是這樣的。
Huacaya（20微米）&解釋：
alpaca：阿爾帕卡羊駝，裡面包含兩種類型，Huacaya和suri 阿爾帕卡羊駝加起來全球年產不到5000噸
Huacaya:華卡約，大量飼養，纖維細度與美利奴羊毛近似草泥馬中最便宜
suri：蘇利少量飼養，纖維長，有亮度，無鱗片，適合精紡，纖維細度等基本同於安哥拉羊毛，價格是華卡約的三倍
l.lama -大羊駝，又叫駱馬，澳大利亞開始大量鉰養，全球年產量約600噸，纖維沒有羊毛脂，價格位於華卡約和蘇利之間
以上兩種都屬大量飼養品種，以下兩種基本是野生或極少人工養殖
vicuna：小羊駝全球年產量不足4噸，珍貴程度和藏羚羊相似，其纖維細到11微米左右，內部中空，最保暖，最貴
guanaco：原駝，和vicuna類似，但是沒vicuna珍稀，但產量同樣少，價格就比vicuna便宜一點。

２、實用知識
好，說實用的，買羊毛羊絨要注意的方法：

A、不要用燒的方法，這個判斷不出來，因為可以混兔毛。不敢拿水洗的羊絨不是好羊絨。
B、越好的羊絨（毛）織物，顏色一定是越原始素淡的，那種深紫大紅的一般不是好面料（特殊除外），簡單來說，就是一個美女是敢於素麵朝天的，濃妝的一般要遮點什麼。
C、不要一味看支數，大廠面料後期整理做得好，100支的質感可以秒殺小廠130支的。
D、不要一味覺得戒指絨就好，「又密又薄」和「又稀又薄」之間是有差別的，真的戒指絨一定要到200支以上。如下圖上好下壞。雖然上邊很土氣，下邊看起起來很高檔，但是顏色和透光就出賣了它CHEAP的本質

E、看羊毛衫的標識，標sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗紡，更高的叫精紡，如48s/2 60/s 120/s
F、羊絨衫的針數和織物的針數有不同，簡單來講，7針9針的羊絨衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7針9針羊絨衫OK，12針-16針不夠厚，得穿羽絨才夠用， 18針是夏天穿的。
G、真絲和羊絨混紡的好處並沒有象宣傳的那樣大，簡單來說我不買這種國產的這種混紡的面料，因為體感度雖然好一點，但不保暖，一個是長絨一個是短絨，技術差了就混不在一起。而且真絲本來就細（12微米）國內的面料如果標120支真絲羊毛混紡，其實質量要比純120支羊毛的差得多。國外面料比較良心一點，會標清是120S混真絲，意思是我本來用的羊毛就是120支的。
H、羊絨一定要讓它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然結構越撐越大，很容易沒形，簡單說就是，羊絨衫穿一天，就要平放著讓它休息一天，讓因為重力而拉長的纖維自己慢慢順彈回去。
良心贈送：在經驗不多的情況下怎麼分辯真假羊毛衫，拿X多斯家的為例。看吊牌，上假下真。

真的吊牌顏色一欄不會有「色字，即只會說深灰不會說深灰色
真的吊牌檢驗標一定是貼上去的而不是印上去。
真的工藝一欄一定會標工藝，比如精紡精紡，提花還是什麼，不會只標一個半高領拉鏈。
真的不同的款式的羊毛衫合約號和工藝號肯定是不同的，假的才是一個吊牌本部通用
還有執行標準什麼的，太複雜，就不說了
3、西裝面料：

西裝面料的世界裡，英國的永遠好於義大利的，沒美國和其他國家什麼事。

英式面料：厚重些，秋冬穿
NO。1世家寶(scabal) ：面料之王，貴，一套西裝做下來國內還行的定製店3、4萬吧。
NO。2多美（Dormeuil）：法國的，極象英國貨，性價比高，後期整理做得好，120支能做出人家140支的水準，可惜性價比太高，很多定製店都不進貨了。
NO。3Holland Sherry ：產品線全，但特點不突出，因為大部分是在義大利做的，就是Carlo Barbera

意式面料：輕薄些，春夏穿
NO。1傑尼亞（Ermenegildo Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不錯
NO。2 Loro piana ：頂級羊絨這家不吹牛，不炫，低調得多。
NO。3 Cerruti　1881、 VBC 並列日常西裝最適合
還有個特別的Carlo Barbera ，上面說了。

前方高能預警，繼續30年黑某事業不動搖！！前方預警，前方預警，前方預警，前方預警，前方預警，前方預警，前方預警！不喜勿入！

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「新青年理想樣本」，這是媒體對他的定義，他曾入選過「耶魯世界學者計劃」(The Yale World Fellow Program)，在耶魯大學待過4個月，他還有不少外國朋友，他穿傑尼亞，開捷豹，並不那麼像一個民族情緒強烈的人……這是他在媒體上的普遍形象。
他確實穿了傑尼亞沒錯，只可惜全是傑尼亞中國的成衣。
傑尼亞，在業界，是一個面料起家的公司，他的面料是好，但是也僅僅就是面料好，版式剪裁都相當一般。稍微對時裝有一點常識的人，都不會去穿傑尼亞中國的成衣，事實上傑尼亞國外的成衣也很一般，但是因為價格還比較便宜，所以沒什麼人說他。特別是在中國專賣店裡賣的那種入門的2-3萬的傑尼亞三粒扣的西服，號稱是義大利面料，實際就是第二個達芬奇，國產的，200-300塊一米的面料。連做也是代工廠做的，出廠價2000塊左右。只有中端以上的，才會給你用上義大利的面料。因為中國人對時尚知識還不了解，所以傑尼亞打著世界頂級男裝的旗號在中國賣得貴得不了，所以，業界才叫它「宰你丫」。SO，新青年們，選樣本時，請不要恰好選中了反面典型。

這是他心愛的傑尼亞
上時裝雜誌，給人家做榜樣的西裝，駁頭（右領位置都能皺成那樣，這是要多爛才會這樣啊……一間定製居然不納駁頭的頂級大牌西裝）

皮的面料寫不完了……先到這裡吧，我已經是不能了……

以上

我來聊聊這個答案吧,紡織業是一個巨大的行業,廝混在這個行業的人很多都在默默地暴富,只不過隔行如隔山,很多人不知道罷了.

好面料是怎麼生產的,從生產過程說開.

分類就不說了,大致說說這個市場怎麼去了解.一般來說,什麼梭織,針織,是最好的分類,但是從銷售上,大致是分成家紡面料和服飾面料.

廣州中大和紹興柯橋是現今中國最大的面料銷售基地,兩地相互都在炒貨,也就是,把柯橋的面料拿到廣州去,把廣州的面料拿到柯橋,相互轉換中蘊涵著巨大的暴利.

服裝面料的分類太過寬泛,有很多的品種,任何一個品種都形成了一個巨大的產業鏈,也就是說,做棉的很可能對做麻的一竅不通.做雪紡的又對做棉的一概不管.

而一塊面料從原料到成品,其生產過程用一個誇張形容的話和手機生產過程差不多,最多不過生產過程都大白菜化了,也就不讓人感覺高科技或者精密.但是任何一個生產過程都會讓這塊面料出現問題,影響品質.

比如拿一塊全棉的面料做比喻
首先,在棉花的時候就開始分類,一等,二等,三等..........
其次,在棉絲的時候又開始分類,一等精梳,二等精梳,一等普梳,二等普梳..........

上面兩個過程中,要控制這棉的質量
其一,是看這棉花的種子,產地,施肥,處理等等,但是更重要的是人工一隻手一隻手的處理.現在這種工業化大生產都是機械處理,壓根不可能做到太過精確.
第二,這工程需要的大量人工處理,而這人工的工資可能才2000---1000左右,那麼,這質量怎麼控制.何況,一點小瑕疵就把大量原料拋棄,對於任何人來說是愚蠢的,何況工廠主.

棉絲的生產,這就是最底層的質量,要是這棉絲上有大量的色點,斷絲,棉結,雜質,異物,等等,那用這棉絲去做出來的胚布就會出現問題,在深色系的條件下,可能還看不出來,但是在淺色系下缺陷就一目了然.

棉纖維生產出來以後,會進入流通市場,由胚布工廠購買進入第二步處理.

面料纖維進入胚布工廠做胚布,而這工廠有各種處理纖維的機械工具,但是真正站在這機械面前操作的工人,工資可能就在2000-3000左右.就算這面料纖維在第一步和這過程中沒有問題,完整胚布出來,對於面料來說,這質量的長徵才完成了革命的一半.

在胚布進入流通市場,由貿易商購買進入第三步處理的時候,在這肯綮之處有幾個問題左右了面料的質感.而這種左右詭異地是,這面料質量的控制並不是由面料本身品質的優劣左右的,而是由市場這無形的手左右的.

首先,市場上會大量出現一種或幾種成品的原料,而這成品必須是由人民群眾夜以繼日,曠日持久,年復一年的認同才可能出現這成品的批量出產.比如,40支的全棉胚布就泛濫到天長地久.且價格便宜,因為這種地位的原料好賣,工廠會大量生產,備貨.而樓上有人說的那種80支或120支全棉胚布就稀缺到鳳毛麟角,價格貴上一點,因為差不多都是定製化產物.當然80支還不算太稀缺,要是那個設計師心血來潮,需要110支或者,85支,那就定製沒商量了.

胚布在生產過程中風格定製是一塊面料質感最重要的過程,一塊面料的質感一半來自於質量,一半來自於個性和風格,而這風格大部分都是由於在胚布廠生產定型而決定的,比如,平紋,斜紋,橫紋,各色混紡,花哨的紋路織法.各種原料的組合,這就是一曲面料的交響樂,這曲章會怎樣奏響,看的是這處理原料的人是怎樣安排,總之,越花哨越混紡,工藝要求越高,難度係數越大.

而這過程都是因為市場決定的,用一句很文藝范的話總結的話,就是----------越個性就越稀缺,越稀缺就越貴,越貴的東西質量就越好.這世界上大致所有產品都是這樣.

當這胚布通過市場進入這貿易商手中,就從低利潤的原料慢慢轉變成了一塊蘊涵暴利的半成品.而這利潤的產生主要看的是這貿易商的能力.貿易商會根據自己的客戶能力,和這市場的預判決定這面料的生產,這過程風險巨大,而利潤也超級雄渾.暴利總是出現在市場的連接點,關鍵處.面料行業也不例外.有人一夜暴富,也有人一夜沉淪.這看的是眼光,也看得是膽略.

貿易商通過市場推盤會把這胚布進入染整廠去染整處理,要是這胚布質量尚好,這工程的控制本質上是不會出現太大問題,但是控制質量的核心在於人,要是這工人給你少撕點布,那這利潤就在這上面.一般來說,淺色系的胚布染整出來以後,就算出現質量問題,都可以再處理加工成深色系黑色的,而深色系的染整出來質量壞了,那就完結了,不可能再洗白.染整過程最大的問題在於,風格化的胚布最難控制.

在染整的過程中,這蒸拉染壓過程中都並不複雜,對於一般面料,本質上質量問題更主要的控制在胚布，而不是在染整,當然,這年頭會有很多的個性化的產物,比如混紡,比如混合織法.這個性化的產物很多工廠壓根沒有處理過,或者處理的少,藝精於久,曠日持久地做一塊面料就會越來越嫻熟,而少而美的面料問題很多,是很正常的.無論那個商人都不會把出現問題的面料拋棄,這是愚蠢的,最後,買單的總是消費者.所以,大家在購買衣服的時候,越大眾風格的面料質量相對越好.因為做的太多了,不太容易出現問題,但是越大眾的面料,風格也就不太雅緻.這是一種悖論.

要是這面料從原料變成胚布,然後染整出來以後,都沒有出現問題,就會進入後處理的過程,有太多花式玩法.後處理,主要是看創意的時候,印花,防水,pu,pv,磨毛,壓光,洗水,做舊.這過程有很多術語,大致知道就好.我玩過的最簡單的辦法是用兩塊成品面料去複合在一起形成雙層布,這過程是處理手感,質感的最關鍵點,只不過要是一塊面料本身品質不錯,後處理不用太擔心.

這面料的生產過程大致就是這樣.這玩意本身是服飾業的原料,是另一個產業鏈的下層基礎,但是其本身又是一個紡織業的上層成品,下面形成一個完整的產業鏈,每一個點都是由不同的人在處理,完成,每一個環節的點出現問題,都會影響面料本身的質量.而左右這質量的還有市場的風格,面料市場的風向標其實是由上層服飾業左右的.要是服飾業主能用100塊一米的價格購買一塊全棉40支的面料,那這面料的質量就不可能會出現太多問題,因為,這面料現在才賣9塊錢.

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上面的面料的生產
下面是消費者對服飾公司的面料構成.

一個服飾品牌的成本核算,面料最起碼要佔實物成本的20%-50%.也就是說,這是核心中的核心,當然,他還有許多無形的成本,比如,人工,宣傳,等等
而且面料這個成本很可能隨著衣服價格上升而下降的,也就是說,很可能你買的上千上萬的衣服面料成本和你買的上百幾百的面料成本在整個體系裡面占的比例是不一樣.一款衣服,他的面料成本可以到頂的,但是他的價格可以是亂的.和這個一般比例不符合.他的定價在通過計算後,也有隨意的一面.

國外的服飾品牌就不說了,不太了解生產過程
國內的服飾品牌大致說說
差不多中國的服飾圈都很集中
女裝大部分集中在北京,上海,杭州,廣州,武漢,鄭州,深圳,青島這幾個地方.
男裝集中在溫州,石獅,東莞,寧波.常熟.等地.
牛仔集中在廣州增城-新塘
羊毛衫集群在桐鄉-濮院
皮革基地主要在海寧

經過這些年發展,國內的服飾也是流水線生產,花樣百出,種類繁多,服飾公司劃分也很重要，
單一或多元
一是單一功能性的,比如,波司登就只生產羽絨服,當然,波司登現在也在做多元.
二是多元做,一個品牌包容了,褲子,衣服,羊毛衫,皮革,牛仔,等等
基本上來說,服飾公司做時裝才會有暴利.而時裝又只有做女裝才會有暴利.

切記-----女時裝是暴利中的暴利,養活了服飾圈和面料圈大部分的人.感謝美麗的女人或想美麗的女人,阿門,上帝愛你們

這裡有上次寫的關於服飾的,大家想看可以看看,就不放在這裡了.
扯一下服飾的蛋扯一下服飾的蛋

國內大部分的服飾品牌的價格都在1000以下,90%的服飾品牌的價格在300以下.
國內的服飾有幾種銷售方式

第一種,混高富帥的品牌
只做大商場
控制幾個店
旁邊不是迪奧就是范思哲
搞一個亂七八糟的名字
必須英語的,
字體還得帶花型
實在不行也得是漢譯
不是絲,就是蒂.
你還別認識
就要你看不懂
說認識就土
雇法國設計師,請義大利版師.
什麼歌特,巴洛克,波西米亞,能顯擺都給它用上
甭管有人沒人
店裡能開的燈全給他開上
門口再站幾個波濤洶湧的熟女
戴性感,特誘惑那種
銷售者一進門
甭管買不買都鄙視著你
看得你心慌
一口地道的港台普通話,倍有面子
一問價
五千塊
那是成本
兩萬元起
你還別嫌貴
還不打折
你得琢磨精英人士的衣著品位
願意掏兩萬買衣服的主
根本不在乎再多掏一萬
什麼叫精英人士,精英人士就是買什麼衣服都是清一色買一打(喬布斯加羅鎚子)
所以,我們做服飾的目標就是:不求奢侈,但求最貴

對於上面這種品牌,面料成本壓根不在乎,對於追求這種品牌的人群來說,面料壓根不用去感覺他的質感,因為巨大的logo就能讓你橫著走,內心蓬勃著一種力量.(說句多餘的廢話,很多這種品牌都是騙錢的,面料質感壓根不好.設計師壓根不懂面料.)

第二種做專賣店和商場,自我有渠道的品牌.
這種品牌裡面,90%的定價都在300以內,大量的快速消費品,比如X客,XX斯,X馬,等等
她們的賣價就300以內,去追求面料就過分了.這種公司的面料成本大部分都會控制在20塊以下
更可能在10塊以下.

第三種做批發的服飾公司
這種批發貨一般廝混在青年路,四季青,五愛等等,有一部分面料不比一些大眾牌子差.但是成本有限,面料上追求就裝逼了.

第四種,是一幫跑到海外去的華人搞的洋品牌,義大利華人用鼠毛充羊絨制衣仿冒品牌(圖)_網易環球眼

對了很多服飾公司來說,面料真的很重要,差不多她們的本質就是把面料做成衣服賣出去,怎麼說呢,她們壓根沒有設計也沒有想法,唯一的出路就是靠面料的風格,成色做成衣服出售,本質上就是換一種方式的賣面料.

經濟決定上層建設,服飾是這樣,面料也是這樣,國內不是沒有好面料,也不是不能做出來好面料,只是沒有消費這種面料的經濟基礎,國內大部分面料的賣價就在10-30.在這個價格內流動著面料行業最起碼70%的產品.超過100一米的面料差不多只能佔到國內面料行業比例的2%都不到.

以上差不多就是面料的產生,市場的決定
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下面是面料的成分,這些東西大部分都是宣傳的噱頭,消費者和原料壓根是不接觸的,你接觸的是衣服,服飾圈的產品.

比如萊卡,其實就是氨綸,只不過是杜邦的氨綸,富有彈性的纖維,而因為杜邦的名氣,所以,在吊卡上打上萊卡,就倍有感覺.但是它用不用杜邦的氨綸,這個消費者壓根是不可能知道的.其次,這種氨綸在整塊面料裡面最多就只能佔到3-5%,一般是3%,要是多了,這塊面料其實壓根是不能用的,因為太軟.而且這種萊卡可能就比一般氨綸一米貴出一毛錢,而你可能就會為這3%的原料噱頭盲目被誤導,心理上又上當了.什麼埃及棉,澳洲羊駝,的差不多是這種感覺,只不過羊駝類不是很熟悉,不敢亂言.

商城吊卡的成分是因為國家的規定需要寫上,所以服飾公司讓面料商給自己把面料成分告知,然後寫上,並不是她們專門為了這種成分去購買或者加工面料,大部分面料都是面料貿易商開發生產,然後服飾公司就單純購買生產,女裝在這行業更是如此.

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至於樓主說的棉加2%的氨綸等等都是一種組織的過程,是一種畫畫的產物.
一種比喻就是,畫家把很多顏色組合在一起,就是一幅畫,但是這幅畫的原料都是不同的顏色.面料也是這樣,把不同成分的原諒組合在一起成為創新的面料,但是他們的原諒都是一樣,最大的區別就是風格不一樣.各種纖維原料的混紡是一種創意的過程,各種原料組織在一起,可能做到千奇百怪的效果,形成風格,服飾再怎麼樣都是時尚創意產業,需要多變,需要創新,這就是層出不窮的混紡面料的變動.而且混紡面料除了風格的多變,也直接帶來的利潤.未來的混紡會越來越多.

參考這篇。
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!2rTOTESTEQUMM6cvY.FXnZ6A/article?mid=-2prev=416l=afid=35

補充一些常見面料的功能和等級鑒別：

純棉面料的支數越高越好，80支以上的高支棉已接近於絲的質感；
美利奴是綿羊的品種，這種綿羊出產的羊毛纖維特別細，可用於生產貼身羊毛製品，如羊毛內衣；
人造棉（四孔、七孔、新雪麗、Comformax、Thermolite、Primaloft、Climashield……）的抗潮能力比普通棉要好很多，其等級基本以保暖指數CLO來劃分，保暖直指數越高，等級越高，Primaloft One的CLO高達0.92，超過550蓬的羽絨；
羽絨的等級以充絨量和蓬鬆度來劃分；
關於各種混紡面料，只要搞清楚每種纖維的特性，不難得知整個混紡面料的功能性：加Polyamide（尼龍，就是錦綸）是為了增加耐磨度和防頂破性能；加Polyester（聚酯纖維，也叫滌綸）是為了保暖、速干或免燙（免燙的衣服基本都有Polyester，抓絨也基本是Polyester的，有這個成分要注意有沒有經過防靜電和防起球處理）；加Polypropylene（丙綸）是為了減輕重量；加Spandex（氨綸）是為了增加彈性……

常見的差不多就這些了，有什麼遺漏在評論里提出，我盡量補充。

好朋友的父親是國內做麻棉三十年的大師傅，爺爺從事真絲面料行業五十多年，經常給我們技術指點，耳濡目染了解了一點面料知識。

既然是冬天，針對挑選羊毛製品做幾個補充。
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高票答案已經對面料做了很好的歸類。

羊毛確實有很多種類，在國內，尤其是淘寶上很容易遇到自稱羊毛，但是非常廉價的衣服。這種面料很有可能是回收羊毛。

很多黑心賣家回收很多舊毛衣，或者去服裝廠按噸來回收賣不掉的羊毛製品。他們把折現毛衣用機器絞碎成纖維，在重新織造成新的紗線，這紗線可以用來織成毛呢大衣的料子，也可以織成毛衣。
這種回收羊毛價格低廉。如果高檔美麗諾羊毛50萬一頓，那麼這些回收羊毛可能只有5萬一頓，晴綸3-4萬一頓。因此回收羊毛的價格可以做到好羊毛的十分之一，甚至跟晴綸這種原料一個價格。

為什麼說這些回收羊毛不好呢？

成分不明：回收來的羊毛是各式各樣的舊衣服做的，其中混潤很多晴綸，錦綸，化纖，絞碎再織起來以後，說不清成分比例，其實其中一大部分根本不是羊毛，而商家往往自稱純羊毛。
傷皮膚：回收羊毛非常雜扎人，非常硬，那麼商家為了讓它們變軟，會加入巨量的化學助劑，軟化劑，讓其變軟。而這些助劑，因為過量，ph值非常低（4左右），所以對皮膚有很大傷害。
不衛生：回收來的，不是堆積多年的庫存，就是穿舊穿破的臟衣服，很難說很乾凈吧。

那麼如何來辨別是否買到了回收羊毛呢？

在跟同行交流的時候，其實發現很多回收羊毛也被混充進了中低端的品牌，有的價格甚至不便宜，所以買羊毛產品一定要仔細甄別。

看顏色：回收來的羊毛什麼顏色都有，不可能再染成鮮艷的顏色，只能染深色，那麼碰到黑色，藏青，咖啡這種顏色的羊毛製品，就要小心，留意是否是回收羊毛。白色，米色，和其他亮色，一般不可能是回收羊毛做的。
摸手感：羊毛再粗也是很軟的，但是回收羊毛常常有很板實的手感，彈性不好，鬆弛度也不好。如果很緊實很硬的羊毛，特別是一些毛呢面料，又硬有重，那麼要小心是回收來的羊毛。
看纖維：回收羊毛纖維很雜亂，有粗羊毛，有細羊毛，有晴綸，有化纖，甚至有很多蛇皮袋的纖維和稻草纖維。因為長期堆放了很久，這些羊毛里什麼都混入了，織出來的東西，能很明顯看到纖維粗細不均勻，有些深色纖維中還混了幾根纖維沒有染成黑色，這些可能就是一些不能上色的雜纖。我們可以揪出一撮纖維，看看纖維粗細是否均勻，來排定是否可能是回收羊毛。
看價格：一般，最低端的非回收羊毛為120元一公斤，就是60一斤，是工廠的出廠價格，但是市場中肯定會翻一倍甚至不止。那麼一件衣服一斤的話，加上10損耗，一件衣服原料價格就要66，還有織造費用幾十元。那麼一件一斤的衣服成本100元上下。市場價格一般不止翻一倍的價格。這是最低端的羊毛，如果是美麗諾羊毛，售價最少可能貴3-5倍。淘寶上低於這個成本價的毛衣，基本是天方夜譚。

難以用低端羊毛作假的大衣——雙面尼大衣

近兩年流行雙面尼大衣，其實就是把兩層羊毛呢料用連接線連在一起，再靠手工縫製出大衣。柔軟的面料一般就很難定型，而這種面料就是以即柔軟，又形狀挺拔出名。雙面尼面料由於做工要求非常有難度，織造成本又非常高昂，動則幾百塊一米，所以幾乎不可能用回收羊毛來代替。不過不少的黑心賣家為了節約成本，混入了化纖和晴綸進入雙面尼面料，來冒充純羊毛。

（往往淺色的羊毛品質會更高，因為所有的雜質都遮掩不住）

時尚寵兒：美麗諾羊毛+馬海毛

高票答案關於各個羊毛的支數有更詳細的介紹。但總體來說世界上最細的羊毛都出自美麗諾這個品種的羊羔，美麗諾羊毛也是價位僅次於羊絨的一種纖維，一般美麗諾羊毛的價格按照品質區分是普通羊毛的3-5倍。

除了支數這一個角度外，美麗諾羊毛的特色就在於其纖維接近羊絨。一般來說，羊毛和羊絨在顯微鏡下的區別是：羊毛帶有鱗片，而羊絨沒有鱗片。有鱗片自然會更粗糙一點，沒有鱗片會更順滑一些。美麗諾羊毛屬於鱗片非常細膩，接近於沒有鱗片的羊絨。摸上去非常柔軟服帖，而且因為鱗片不大，抗起球能力就會非常的好。所以美麗諾羊毛的有點就是柔軟，又很少起球。

馬海毛

除了美麗諾近兩年在高檔女裝里十分受寵之外，還有一個很受設計師歡迎的馬海毛。大家估計很少聽說土耳其出羊毛，但是，最好的馬海毛都是從土耳其這一帶出口過來的。

馬海毛是不同於普通羊毛的一個品種，學名安哥拉山羊毛。馬海毛纖維相對普通羊毛要粗很多，長很多，而且捲曲度不大。它不像綿羊毛都可以捲曲在一起織出一件細膩的毛衣，馬海毛由於纖維很粗很長，又不捲曲，毛就會全蓬鬆出來，毛茸茸的感覺。這種意外的效果，就導致了馬海毛變成時尚界的新寵。Acne就以蓬又松垮的馬海毛毛衣出名，每年都會不間斷上新馬海毛系列的毛衣。馬海毛的蓬鬆效果讓羊毛製品變得不再拘束，有一種不羈的high fashion的風格。

然而馬海毛其實是有很多缺點的，這也是導致為什麼馬海毛不能像常規羊毛一樣被大量推廣。

馬海毛由於纖維較粗，比較扎人。
馬海毛跟羊絨一樣，纖維中沒有鱗片，容易掉毛，非常難織造，需要很特殊的鏈接線，往往是鱗片重的羊毛，來抓住馬海毛，才能保證馬海毛不脫落。儘管如此，還是避免不了馬海毛掉毛，相信買過acne的朋友們都知道，acne那麼貴的馬海毛毛衣，還是一樣掉毛。
馬海毛製品非常脆弱，難打理，完全不能水洗，水洗後連接線中羊毛的鱗片收縮，會讓證件衣服的馬海毛都脫落，所以馬海毛一水洗毛就會掉一大把，幾乎等於報廢。
馬海毛非常昂貴，含35%左右的馬海毛價位跟美麗諾羊毛差不多。含馬海毛比例越高，馬海毛的蓬鬆效果越好，但是含馬海毛比例越高，織造技術越難。馬海毛毛衣的價格並不是按照含馬海毛成正比增長，而是按照含馬海毛成分的指數增長。

我沒有寫自己的回答，只是把評論最多的葛巾所寫的內容進行了一些修正，因為使用了word的批註功能來修正，所以就不貼上來了，放在百度盤裡，有興趣的可以下載看看。給葛巾的評論——衣服的常見面料如何區分，什麼樣的面料才算好的面料？.docx_免費高速下載

上面各位已經非常全面和專業了，補充一些。
1.在櫃檯鑒別面料，只能靠手感--天然的棉麻絲毛抓在手裡是柔韌的，有親和感，手抓以後有褶皺（人家不讓隨便抓的就要注意啊）；化纖面料是「沙沙」的有硬度、不服帖，不起皺。混紡面料中，化纖成分大的，也是發硬的感覺。
2. 「棉加埃及棉」，應該是細密柔軟、比較高檔的襯衫、內衣面料，紗支應在60支以上，否則是屬於「忽悠」。上面幾位都說了，埃及棉是長纖維棉花，又叫長絨棉；價格高出普通棉好幾倍，最低等的長絨棉也可以紡40支紗（中檔男襯衫面料）；一般是紡成60、80、100、120 甚至200支紗，織成的面料如絲綢般細密綿軟，比如以前女夏裝、襯裙使用的玻璃紗印花面料、CD等等老牌子的紳士用手帕。而32支是一般襯衫的棉面料用紗（不說普通低檔的），那麼普通棉面料加埃及棉有意義嗎？顯然沒有；即使加了，也可能是紡紗絡下的廢棉，有名無實。
再告訴大家--我國新疆南部（如喀什地區）和埃及北部緯度相近，也適宜種植長絨棉；而實際上，新疆南部北部都大面積種植長絨棉。新疆的長絨棉和埃及棉纖度差不多。
3. 確定服裝面料是否優質，除了確認吊牌與實際是否相符，面料成分與衣服的用途是否相適應、面料的織紋、後處理也是很重要的。比如，府綢、牛津紡面料比平紋織物的工藝要複雜一些；緞紋、提花面料比府綢和牛津紡面料技術含量更高；棉麻、棉絲、絲麻、絲毛、棉毛高紗支混紡，或者三種、四種以上原料混紡（包含化纖原料）技術含量都比單一原料普通紗支（40支以下）高。
4. 高檔面料見功夫的是技術含量--既可以是單一原料高紗支、也可以是把多種纖維的優點-- 柔軟、吸汗、透氣兼挺括-- 結合在一起、還可以是在織布紋路加印花、染色後處理相結合下功夫。
5. 所謂技術含量是指除了紡紗的高紗支和混紡，還有織布設備、織布技術、染色、印花、後處理（抽紗、爛花、手綉機繡等等）的綜合應用。
6. 現在是科技革命時代，新的合成纖維不斷被開發出來，各種用途的面料不斷問世。但是，我們日常穿著的服裝，真正見功夫的還是要在最基本的棉麻絲毛及混紡面料、做工上下功夫。
------------------------------------------------------實物例-------------------------------------------------------------------------------
1. CD、YSL的紳士用手拍，180支棉紗提花面料，加16套色印花（傳統火腿花），加機繡logo。
2. 90年代，有一款女襯衫，款式就是普通的尖領、後過肩、直身、直擺（找不到衣補旁的）。
面料是棉、羅布麻（產於新疆羅布泊的優質麻）、毛、絲、醋酸纖維、銅氨纖維、滌綸混紡。
領子、袖口和前門襟是淺卡其色緞紋織面料（成分相同）。
大身是色織條（淺卡其與淡綠、土黃）加提花、抽紗面料。
面料來自義大利，縫製是日本。
------------------------------------------------關於面料的混紡比例-------------------------------------------------------------------
1. 聚酯纖維60%，棉30%，錦綸10%。這個混紡比例的面料手感較硬，如果是襯衫面料，穿著不一定舒適；但面料挺括，有型。如果是外衣類中厚面料，還是可以的。化學纖維（滌綸、腈綸）含量高，的確成本也就低。
** 男衫盡量選棉含量高於50%的，最好全棉加免燙處理。女衫現在有加彈面料，可免燙。
** 很多人忌憚麻面料易出褶皺，其實沒關係--懂得的，知道是麻，只會欣賞；不懂的，又何必理會他呢？
2. 棉98%，其他化纖2%。這一般是彈力面料，2%是氨綸。將氨綸細絲外包裹棉紗（稱包芯紗、包覆紗），再織成布。高紗支是襯衫、內衣面料（薄），粗紗支多是褲子如牛仔褲、休閑褲面料。
彈力面料是服裝的一個革命--以前，穿的衣服或褲子如果緊身顯示身材曲線美，就限制了動作--服裝會開裂；有了高彈力的面料，既美麗又隨意。
3. 面料縮水問題，一般在染色的時候做預縮處理；成衣基本不存在縮水問題。質量差的不在此討論。
4. 防水、防皺面料，是在染色以後做防水、防皺塗層處理。混紡不會達到這些效果。
5. 防靜電面料有兩種，一是專業防靜電職業裝面料，是織布時加入特殊加工的導電金屬絲--加油站的工作人員穿的工裝，可以看見黑色細線狀條格；二是防靜電塗層處理。

面料的問題，我用我的實踐來說下！

時尚雜誌總是在告訴我們能力範圍內買最好的，那麼怎樣才是好的？大牌就代表高品質嗎，不一定，比如某P家「殺手包」之類，易壞的是正品不壞的是仿品之類的冷笑話也是有的。只不過大牌買到高品質的機率要大的多，畢竟一分錢一分貨是東西方公認的真理。

總說品質感，到底什麼是品質感？小考今天就來先主要分析下服飾類，看圖說話最直觀啦。

絲巾

先說說最簡單的絲巾，版形不是長就是方，看自己需要的尺寸選就好了。

面料

以重磅真絲為上乘。

工藝

好的真絲絲巾看卷邊工藝，以手工卷邊為最高級。

這是機器縫邊 ▼

這是手工卷邊 ▼

這種簡單粗暴的鎖個邊的，千萬別買 ▼

圖案色彩

絲巾的圖案色澤很重要，大牌的花色更經典。色彩純度高（也就是我們常說的顏色正），飽和度低，面料一般都經過洗水，表面看起來好象舊舊的，可是怎麼洗也不容易變色變舊。

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貼身內著衣物

貼身衣物盡量選擇淺色，最好避免紅色和黑色。因為這兩個顏色在染色學上存在尚未解決的固色難題，尤其是棉織物，一定會掉色，掉不掉色不能作為衡量衣服好壞的標準。如果出廠前經過化學處理，掉色可以大大減輕，也就是加了大量的固色劑來固色，固色劑其實對身體傷害更大。

一定要穿的話（畢竟黑色蕾絲內衣是那麼性感美麗啊！），盡量選擇大品牌，至少用的染色劑更好些。

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下裝（包括連衣裙）

下裝的品質是整體造型的關健，為什麼長腿模特的照片看起來會更舒服就是這個道理。一件面料剪裁考究的褲子或裙子，上身隨便搭一普通便宜T恤都會好看。

關於剪載

好的牛仔褲後腰剪裁有Ｖ字型結構線，才會有提臀作用 ▼

褲子夾住兩邊後，臀部呈現圓孤形立體感，而不是平的，這樣穿起來才會更舒適也更有修飾身型的作用。畢竟人體是凹凸有致的，不是一個平面 ▼

人的脖頸與腰部一般成正比，買褲子不方便試穿時可以將褲扣系好，象下圖一樣圍著脖子繞一圈，如果剛剛對上就表示這條褲子是合身的 ▼

而下圖這樣就代表褲子明顯大了，反之如果根本對不上就是小了 ▼

關於洗水

牛仔褲洗水的部位，兩側深中間淺視覺上要顯瘦一些，一定要詳細試穿比較後再購買。

關於扣眼

扣子眼，這種有一端是尖的，一端是圓圓的縫過來的，那必然是大的正規加工廠出貨。因為那種圓圓的縫線需要專門的機器，一台就是五六萬塊錢，一般小服裝作坊根本不捨得買 ▼

扣上後應牢固平整 ▼

關於筋骨

學會辨別衣服的筋骨的做工更重要，買衣服時不要只看外觀和價格，要翻過來要看裡面的做工。筋骨就象建房子的地基，地基打不好，房子怎麼會牢固呢！看看裡面的接頭做的好不好，針線是否流暢整齊，裡面有沒有乾乾淨淨包個邊。

這是包邊 ▼

那種沒有襯裡，裡面毛毛刺刺，線頭歪歪扭扭的衣服，穿不多久就會變成垃圾。

關於口袋

做工里外一致，在細節處做的好的衣服才是真正好衣服。

口袋無明線 ▼

後袋1/8雙唇更顯質感，會比單唇邊工藝要複雜的多 ▼

口袋內里的做工更重要，尤其是男褲，男生們喜歡在口袋裡放手機錢包什麼的，都是有一定重量的，所以口袋的結實很有必要。

這樣的口袋做工用不了多久就會破掉 ▼

這才是好的口袋做工，乾淨利落 ▼

關於五金拉鏈部分

這種簡單粗暴縫上的廉價塑料拉鏈，接觸皮膚怎麼能有舒適體驗？ ▼

這條是 Chanel 的真絲面料裙子，來看看大牌衣服在五金拉鏈部分是怎樣表現的，沒有比較就沒有傷害 ▼

關於襯里

看內襯的材質、顏色與面料是否相配，無有外露情況。襯裡才是直接接觸皮膚的部分，差的材質厚重不透氣，親膚性差。

很多大牌連襯裡都是真絲做的，襯裡也會有結構線，增強立體感，穿起來當然更舒適有型 ▼

無縫合線的一面朝向皮膚接觸面，親膚性當然會更好了，這些細節處的表現才真正體現了品牌的素養，用戶體驗為上 ▼

下圖右邊的袖子的襯裡就有點 外露 了，左右對比就能很明顯看出 ▼

上裝部分

西裝

西裝的面料剪裁工藝過於複雜，即使多年經驗的裁縫也未別能說得清。但據小考的直觀購買經驗來看，買西裝不要只看正面，看側面，背面更重要。側面背面更能直觀的看出剪裁的版型修身合體與否。另外買西裝一定一定要合身，千萬不要為了舒服買大一號，穿西裝不是為了讓你舒服而是讓你挺拔！

襯衫及其他上衣

關於左右對稱

下圖很明顯就可以看出這件襯衫左右不對稱 ▼

襯衫的領座非常重要，一定要對稱挺括 ▼

一般人穿襯衫都會解開第一顆扣子穿，解開扣子時領座要依然能對稱不倒塌，這一點很重要，大家試襯衫時可以留意一下 ▼

關於圖案的對稱

買印花，格子圖案的襯衫時，要看領子，袖子，口袋銜接處的圖案是否接合對齊。對齊的部位越多，這件衣服理所當然也就越貴，因為費料啊。

這件襯衫的肩膀和袖子拼接處圖案就沒有對齊 ▼

再來看這件Burberry 的襯衫，領口與正身，肩部與袖子，袖子與正身，正身左右兩片，均實現了完美對稱，簡直象一首優美對仗的古詩詞啊！ 注重細節處表現的，才是真正的好牌子 ▼

關於內里做工

襯衫內里做工要乾淨利落，里外做工一致 ▼

下圖這件背心你猜是正面還是反面呢？ ▼

一件打底背心的優質做工，再看看你衣櫃里的小背心比較下 ▼

真正的里外同工 ▼

袖口反折工藝

大牌常用到的反折固定工藝，讓袖口更有型 ▼

學會看水洗嘜（Slider ）

好品牌的衣服內側都有水洗嘜。標識越是精細複雜的，品牌越好，越值得信賴。真正的好牌子還常常會留下一袋備用扣，一撮同色的線、一片同色的料子，送給你做鑒定。羊毛的，棉的，化纖的，一燒便知。

好牌子的吊牌一般都是這樣一堆 ▼

看看大牌的洗水嘜包含了多少內容 ▼

用的語言常常就有四五種了 ▼

水洗嘜上常見面料中英文對照▼
棉； COTTON
麻： LINEN
真絲：SILK
聚脂纖維：PLOYESTER
錦綸：NYLON
羊毛：WOOL
羊絨：CASHMERE
氨綸：LYCRA, 加入氨綸一般代表這件衣服有彈力
萊賽爾：LYOCELL，是從自然界中提取的天然纖維
人棉：RAYON
雪紡：： CHIFFON
莫代爾：MODAL 可以媲美純棉的合成面料
粘膠纖維：VISCOSE，由天然纖維素經鹼化而成
襯裡： LINING
常用洗滌指示中英文對照▼

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學會挑選好品質的衣服，不僅僅是為了考慮穿著時間的問題，更能體現出個人品位和素養，也是對自己好一點的最真實體驗。

衣服好不好皮膚最知道！

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2017年.1月19日最後一次補充，，，通篇全部按照自己所學所生產經驗寫的，很是不全面，僅僅是我們從事的紡織這一小塊，全部手打。
明天就放假了，染廠17號盛澤這邊基本都停了，然後看到一些評論關於氨綸2個百分點的問題，很是感覺回答者業餘，帶氨綸的服裝，緯向（或者是橫向每一根長絲或者棉紗裡面都包了一根氨綸絲），四面彈力是經緯每一根都包了一根氨綸，因為氨綸的超強回彈收縮的能力所以，才用他，實際上他們在每一根經向，或者緯向都有的，不是含進去，若是把氨綸絲切斷變成短纖還彈個屁。
紡織是一門超大的科學，能做汽車的未必可以做高檔織機，織機是在以前是世界上最難做的機器，紡織本身會細分很多塊，是一個真正干到老學到老的學科，像我接觸的就是化纖，棉，滌棉，人造絲，人造棉，真絲。向羊毛，針織，蕾絲，織帶都是不懂得，衡量一件衣服的好壞是多方面的，包括衣服加工廠的實力等等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
關於織造
關於織造上面，相同的成分原料用量相同但是織造方式不同造成的價格也是不同的。
目前織機有，噴水(做化纖長絲，也可以做經向化纖長絲。緯向棉，粘膠纖維如，人絲，人棉，莫代爾，天絲，等等，主要緯向織造的時候受力較小的緣故）
噴氣，基本都可以做，織機價格貴，劍桿做真絲，麻類。。。若是布上面沒有花型用的是平機，有花型看花型大小，大的，用的是電子大提花機器，像國外的香奈兒，LV基本上是大提花，但是面料成分還是化纖的佔比比較大，，因為就像我低下說的純天然纖維保形性不太好，容易皺，或者變形，然後女裝裙子一般是化纖的比較多，不是坐兩下，磨兩下就皺了。
然後像一樣的天絲莫代爾的面料，就沒有全滌的大提花面料貴，所以單純的說成分說哪一種面料貴是不形的。
然後印染這塊也是是紡織上面最重要的一環，尤其現在江浙不準開新的染廠將會顯得更加重要，主要污染太大，但是工資相對來說比去其他地方打工好的多。
然後女裝上的花型要是沒有凸出來的質感就是印花，印花普遍比提花便宜，但是保真性比較好的數碼直噴印花，逼真度高，費用很高的，所以紡織這塊不能說哪個貴，哪個便宜。
印花這塊若是你買個裙子一般是水印滲透性好，背面也可以看到，用手拉不回出現明顯白印，但是有些花型必須用紙印花，就是印在表面，用手拉很可能會露白。
但是大提花的花型是織造出來，不會有任何問題，質感好，但是普遍價格比較貴的

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純屬手打，絕無拷貝，幾個點贊比較多的其實寫的都不全面，沒有實際生產經驗，貿易經驗，說的比較片面，歡迎交流。
作為一個安徽工程大學畢業的紡織工程學生,從服裝面料幾年了,首先點贊最多的有點不全面，而且是書本上概念性的東西比較多。.實習在嘉興最大的織造廠做廠長助理,之後再染廠磨練,然後開始做國內國外貿易.
1,純棉的面料,縮水很差,所以一般都會放一點點化纖,這樣不會影響手感和和外觀的條件下,改善了純棉的縮水和不抗皺.所以買褲子最好含一點點聚酯纖維,.然後帶彈力的衣服有很多情況,一直是含有氨綸,氨綸絲染色不上色,是沾色,所以色牢度一般比不帶氨綸的差很多,注意看洗標識氨綸含量只有2-3點,其實因為氨綸拉伸之後很細的緣故,注意帶氨綸的衣服盡量少洗.尤其是牛仔褲本身純棉的牛仔布色牢度就很差,加上氨綸之後更差.
2像夾克之類最好買棉滌混紡,因為純棉色牢度不好會褪色比較嚴重,然後特別容易皺,混紡的絕對比較好一點,但是很多人容易起靜電造成過敏,含有化纖的貼身衣服不要買了,但是夏天的衣服,化纖就無所謂,因為夏天出汗多,純棉的吸濕排汗比較差,容易貼在身上不是很舒服,化纖的就很是無所謂了...
3.再說說化纖的衣服檔次問題,現在市面彈力的裙子比較好賣,所以開發出來很多不加氨綸,不會造成色牢度問題的差別化滌綸,染整工藝很複雜,這類面料品質價格這塊都應該比棉的好,畢竟彈力顯身材,
4.彈力不加氨綸其實很好辨別,看衣服的介紹,若是說是彈力的,成分上沒寫有氨綸,大膽的買吧,這類衣服是滌綸差別化纖維做的,放心大膽的洗滌.這塊主要說的是女裝,因為女裝因為款式問題,加上注意要抗皺一般,像裙子,很多東西都是純化纖的.
5.有人說萊卡和天絲,人棉,人絲這類衣服非常高端,說對也對,畢竟是模擬絲最接近的,但是這些原料都是從樹或者樹葉,松針上提取出來的,目前全世界都解決不了這類衣服的縮水不穩定,色牢度不好,強力很差,所以洗完之後掉色,變皺還有一有大動作就會爛掉是正常的,所以這類衣服肯定要乾洗的,像雅瑩夏天的裙子,就是用這類纖維比較多,但是夏天這麼容易出汗,你不可能一出汗就拿去乾洗吧,所以這類衣服買來之後,若是好好打理會是很麻煩的.
6.有人經常去歐洲買衣服,我感到很詫異,因為出口歐洲的面料第一價格壓得很低,而且品質要求沒有國內一般品牌的衣服要求高,而且做歐美量大的幾個品牌,ZARA,MS,,HM都是放在比較一般的工廠做的，前幾個月我去盛澤一個很一般的染廠盡然看到歐洲買到七八千的雙面穿的羽絨服盡然放在這麼差的染廠做布。很是詫異。這個品牌的名字我忘了，英國的專業做戶外，羽絨服。價格非常貴。再者世界上絕大部分的面料基本都是再說中國生產，幾個大染廠，像化纖的盛宏，棉的魯泰，魏橋等等一直是世界的頂端設備，頂端管理方式，所以千萬不要去國外買衣服國內品牌就很不錯了。
下面我推薦幾個國內品質要求還有面料檔次都是非常好的品牌，男裝媳婦，報喜鳥，維克多。深圳贏家，深圳音兒，影兒，廣州歌力斯，上海的年輕品牌主打簡約的播，杭州的幾家也都不錯，絕對比國外的品牌質量好得多。
7.關於國外的面料質量好的問題，義大利做的西服，襯衫面料是很不錯，但是生產效率極差，小作坊的做法，一個染廠一天才出一千米布，這樣太差，韓國日本做的化纖面料也不錯的，但是本土染廠普遍很小的。
印尼印度出垃圾貨的，越南都是中國的大廠過去的面料很不錯。
8。服裝這塊，歐美除了西班牙和土耳其有服裝產業之外幾乎本土沒有服裝產業，基本上都中國，孟加拉越南，印尼，柬埔寨出產的比較多，但是高端的基本上是在中國產出，。越南的是中斷，其他的東南亞是低端，但是中國也有一些小廠出低端的，
重要的來了中國喲普監獄，監獄的服裝產能在中國做了很大的貢獻，幾乎沒有人工成本，房租成本水電成本，所以監獄出的服裝都是出到比較差的地方，其中包括沃爾瑪這幾個超市，他們訂單利潤非常低，只能外發的監獄裡面去，雖然笑話的是沃爾瑪驗廠堅決不準放到監獄，影響人權，但是中國的服裝公司，基本放到監獄，因為放到自己的過工廠做基本沒有利潤，有可能虧本。
以上說的是梭織面料的衣服，
毛衣和其他的就是屬於針織範疇了
針織現在佔得比例越來越大
因為現在從事的是梭織這行，所以針織這行不是非常深入，就不能誤導大家。
雖然我大學針織學的非常好
總體針織的衣服彈力好，透氣性好。寶寶們從小盡量穿針織的衣服。
下面說買衣服的事情
首先我要推薦的品牌是優衣庫。目前世界上面料標準最高的是日本的JIS，但是優衣庫的標準是比JIS還有高點，他們品質要求非常高，而且相同品種的面料，他買的一般比較貴的，但是他的價格買的確實便宜
國內大牌一般賣出的價格是做衣服的成本五倍以上，但是後期的店面成本人工成本運輸成本沒有算上去
關於在淘寶上買衣服，若是自己開的店一般是訂單的尾貨，品質難說不好但是普遍不會好的，然後自有品牌只在淘寶上賣，那他的衣服質量肯定不會好，因為淘寶上訂單量不會大，肯定從市場上買現貨面料，就是從業者所說的大路貨，沒有任何要求，，但是面料定做，訂單非常小，一般工廠不願意做，。所以淘寶上所謂的自由品牌服裝最好不要買。
若是一些品牌的電商可以買買，價格低也不會不好，因為線上主要賣庫存，沒有店面，人工成本，所以價格低，不存在過多的假貨。
但是品牌官方旗艦店不能買最新的款式，賣了會和他們的代理商具有衝突。
優衣庫線上線下價格一直原因是，他們的店都是直營的不是代理加盟，所以沒有衝突。

根據@負二提供的網址線索（http://tw.myblog.yahoo.com/jw!2rTOTESTEQUMM6cvY.FXnZ6A/article?mid=-2prev=416l=afid=35），整理出常見的面料及特性：
主要分為天然纖維、再生纖維素纖維和合成纖維。
一、天然纖維
棉、麻、毛、絲是傳統的四大天然纖維，分別屬於植物纖維和動物纖維。植物纖維，由纖維素和木質素排列組成，一般怕酸不怕鹼，洗滌時可用鹼性肥皂或中性洗劑。動物纖維，主要由蛋白質組成，在酸鹼環境下容易變性，因此動物纖維不適宜用酸鹼洗劑清洗，最好乾洗或使用中性洗劑，而且不能使用漂白劑。棉、麻、羊毛等纖維素織物因具有親水性，於染色加工工程中，受張力的作用而造成形態下的歪斜，再經洗濯後，易發生膨潤收縮。
植物纖維：

棉Cotton(CO)。優點：通風、透氣、吸濕性良好、容易洗滌、觸感柔軟；缺點：容易生皺、洗滌會縮水。現有精梳棉、防縮防皺加工的棉織品。
因為棉的光澤不佳，為了用途不得不賦予光澤時，得進行絲光加工。棉不可使用含螢光劑洗衣粉，也不能浸泡漂白劑。
黃麻Jute。黃麻是最廉價的天然纖維之一，種植量和用途的廣泛都僅次於棉花，主要用於紡織麻袋、粗麻布，還可以織成窗帘、椅套、地毯、粗麻布和油布的襯背
亞麻Flax/Linen。Flax一般指亞麻這種植物或者粗加工的亞麻布，Linen一般指亞麻布、亞麻線、亞麻製品。優點：通風、透氣、光澤性比棉好；缺點：容易生皺、摺痕不易恢復。觸感涼爽、較硬。亞麻的鑒別方法：燃燒效果和燒麻繩一樣，會產生白色煙霧，燒後呈灰白色。
苧麻Ramie。是我國特產，苧麻纖維吸濕透氣性是棉纖維的3-5倍左右，聞名於世的瀏陽夏布就是苧麻纖維的手工製品。
竹Bamboo。竹纖維是從自然生長的竹子中提取出的一種纖維素纖維，是繼棉、麻、毛、絲之後的第五大天然纖維。竹纖維具有良好的透氣性、瞬間吸水性、較強的耐磨性和良好的染色性等特性。

動物纖維：

羊毛纖維Wool。優點：吸濕性佳，不易生皺；缺點：容易縮水、不可用洗衣機攪拌，易受蟲害。現有防縮加工羊毛、涼爽羊毛。常見的羊毛纖維有：①安哥拉山羊毛Angora，又稱馬海毛Mohair；②喀什米爾羊毛Cashmere，國內多稱之為開西米或開司米；③美利奴羊毛Merino，又稱美麗諾羊毛。羊毛纖維的鑒別方法：燃燒味道和燒毛髮一樣、捲曲，燒後呈黑色蓬鬆灰燼、易碎。
蠶絲Silk(SE)，是最長的天然纖維。優點：細膩柔軟、光澤性佳、吸濕性強、不易生皺；缺點：易受蟲害、不耐日晒。真絲雪紡的成分是100%的蠶絲，雪紡的學名叫喬其紗——喬其紗又稱喬其縐，是以強捻縐經、縐緯制織的一種絲織物（有真絲雪紡，就有模擬絲雪紡，其成分一般為100%滌綸）。雪紡和喬其紗來自法語CHIFFE和Georgette。蠶絲的鑒別方法：燃燒味道和燒毛髮一樣，燒後呈黑色蓬鬆灰燼、易碎。

二、再生纖維素纖維
再生纖維素纖維是用天然纖維素為原料，經化學方法製成的再生纖維。在美國FTC纖維分類中，凡是用再生纖維分子做原料，而羥基中的氫含量不超過15%的，都屬於Rayon，中文譯名為嫘縈(léi yíng)，其中文譯名是發想自中國傳說中發明養蠶的嫘祖而來。需要注意的是，歐洲ISO並沒接受Rayon這名稱。Rayon的優點：通風、透氣、吸濕性良好、容易洗滌、觸感柔軟；缺點：容易生皺，遇水會縮、纖維強度變弱。很像棉織品，建議最好乾洗，若水洗應採用中性洗劑。Rayon的鑒別方法：燃燒效果和燒紙一樣，產生白色煙霧、燒後呈灰白色。

粘膠纖維(Viscose Rayon)是指採用普通粘膠法製成的再生纖維素纖維，它是所有Rayon中生產成本最低的，若無特別指明，都是Viscose Rayon。假若用了高檔Rayon，一般都會註明，如：Cupro, Lyocell, Modal等。現在有的地方將粘膠短纖（人造棉）稱為Rayon，把粘膠長纖（人造絲）稱為Viscose，其實這是一個誤解。拉出來都是長纖，切斷了才有短纖，把長纖Filament Rayon譯成人造絲（因真絲是長絲），將短纖Staple Rayon譯成人造棉則比較合理。
銅氨纖維(Cuperammonium Rayon)，也叫Cupro、賓霸(Bemberg)或銅氨絲，因使用的紡絲溶液為銅四氨氫氧化物Cu(NH3)4COH2組成的銅絡合鹽溶液而得名。
高強力嫘縈(High-tenacity Rayon, HT)，出現於20世紀40年代初。如萊賽爾纖維(Lyocell)，它是以天然木漿為原料，以N-甲基嗎啉-N-氧化物（NMMO）為溶劑，用於濕法紡制的再生纖維素纖維。它的特點是高強，其強度接近滌綸；快速吸水，其吸水速度接近棉的兩倍，它的回潮率也比棉好；自身原纖化產生桃皮絨效果。現在市面上比較流行的Lyocell品牌有兩種：英國的TENCEL（天絲）及奧地利的LENZING LYOCELL。（FTC已將Lyocell 歸為Rayon 下的一個附項, 也可單獨當成份使用）
高濕係數嫘縈(High-wet-modulus Rayon, HWM)，出現於20世紀50年代。如莫代爾纖維(Modal)，波里諾西克(Polynosic)。Modal的原料採用歐洲的櫸木。由於Modal紡織技術成本昂貴，目前市面上流通的Modal基本上屬於Modal和棉混紡，或者直接拿人造棉來冒充（有的時候質量好的人造棉也可以充Modal。而質量做的不好的Modal，效果比好的人造棉面料還要差）。有一種觀點認為Modal是奧地利Lenzing公司的一個品牌，實際上Modal已是ISO纖維分類，任何人都能用。Polynosic來源於天然針葉樹精製專用木漿，多產於日本，在台灣稱為多元椔纖維。

小知識Tips：因為歐洲ISO並沒接受Rayon這名稱，所以歐洲一般直接用Viscose, Cupro, Lyocell, Modal等名稱。美國習慣用Rayon，但FTC己確認了可使用ISO分類，所以也可用Viscose等。

三、合成纖維
合成纖維中，具疏水性的物質很多，由於穿著時的摩擦會產生靜電，又由於空氣中的塵埃會被靜電所吸引，所以易受污染。

錦綸（Nylon），又稱尼龍、耐綸，是聚醯胺纖維(Polyamide, PA)的商品名稱，是世界上出現的第一種合成纖維。其特點為結實耐磨。優點：光澤好、拉力強度大、易洗快乾、不縮不皺；缺點：不通風透氣、會生靜電、易起毛球不吸水、穿著不舒服。適用各種洗劑，但應晾在陰涼處。錦綸的鑒別方法：緩慢熔解燃燒有刺激性的味道，像芹菜味，灰燼是褐色硬塊。
滌綸（Terylene），舊譯的確良（Dacron）、的確涼，又稱達克綸，是聚對苯二甲酸乙二酯(PET)、聚酯纖維(Polyester, PL)等一系列產品紡成纖維時的商品名稱。其性能最接近蠶絲，可用於製作模擬絲雪紡。其特點為挺括不皺。優點：易洗快乾、不縮不皺；缺點：會生靜電、易起毛球、染色性和吸濕性較差、穿著不舒服。適用各種洗劑，但應晾在陰涼處。滌綸的鑒別方法：燃燒效果和燒紙一樣，白色煙霧、燒後呈灰白色。
腈綸（jīng），是聚丙烯腈纖維(Polyacrylonitrile, PC)在我國的商品名，通常是指用85%以上的丙烯腈與第二和第三單體的共聚物製得的合成纖維。其性能最像羊毛，但沒有它的輕柔，所以也叫「合成羊毛」、「開司米綸」或「開西米綸」。腈綸包括亞克力(Acrylic)、拉舍爾等。其特點為膨鬆耐曬。優點：質輕、蓬鬆、保暖、不縮不皺；缺點：會生靜電、起毛球。適用各種洗劑，但應晾在陰涼處。腈綸的鑒別方法：緩慢熔解燃燒，有芳香的味道，灰燼是圓形黑色硬塊。丙烯腈含量在35%～85%之間的共聚物紡絲製得的纖維稱為改性聚丙烯腈纖維或改質亞克力纖維(Modacrylic)。
維綸，是聚乙烯醇縮醛纖維的商品名稱，也叫維尼綸。其性能接近棉花，有「合成棉花」之稱，是現有合成纖維中吸濕性最大的品種。其特點為水溶吸濕。
氨綸（Spandex），是聚氨基甲酸酯纖維的簡稱，是一種彈性纖維，商品名有萊卡（Lycra）、尼奧綸（Neolon）、多拉斯坦（Dorlastan）等。其特點為高延伸性(500％～700％)、低彈性模量(200％伸長，0.04～0.12克/旦）和高彈性回復率（ 200％伸長，95％～99％）。常用於彈性內衣、緊身衣、韻律服，和其它纖維混紡會變得更有彈性。
芳綸（Aramid），是聚對苯二甲醯對苯二胺的商品名稱，主要分為兩種：對位芳醯胺纖維（PPTA）和間位芳醯胺纖維（PMIA）。杜邦公司的商品名為Kevlar。其特點為超高強度、高模量和耐高溫、耐酸耐鹼、重量輕等優良性能。芳綸1313為防火纖維，芳綸1414為防彈纖維。
丙綸，是聚丙烯纖維(Polypropylene, PP)的中國商品名，是一種聚烯烴纖維(Polyolefin)。其特點為質輕保暖。
乙綸，是聚乙烯纖維(Polyethylene, PE)的中國商品名，是一種聚烯烴纖維(Polyolefin)。
醋酸纖維（Acetate），是由英國人開發製造的人造絹絲，將纖維素和醋酸進行化學結合而製成的醋酸纖維，屬半合成纖維。它有類似於絹絲的光澤，和羊毛一樣具有較強的伸展性，不易起皺。宜採用乾洗方式。三醋酸纖維（Triacetate, TA)和醋酸纖維的性質基本相同，但濕潤時的形態穩定性和而熱性有所改良。
金屬纖維（Metallic, Metal Fiber）：銅銀金等易延展金屬可拉制纖維，鎳、鋁、鐵等較韌性金屬可通過擠壓或沉積等手段。金屬纖維的商品名有盧勒克斯(Lurex)，就是現在衣服上常見的閃閃發亮的金銀紗。

專業乾貨！！！！！
服裝以面料製作而成，面料就是用來製作服裝的材料。作為服裝三要素之一，面料不僅可以詮釋服裝的風格和特性，而且直接左右著服裝的色彩、造型的表現效果。呈現出自身的高貴完美，手感柔軟。

用於製做服裝外表的材料稱之為服裝面料。服裝製作通常分為：面料和里料以及其它輔料，有些服裝沒有里料，所以作為服裝最重要的就是面料。面料通常要佔到服裝成本的30%以上，所以服裝面料的好壞對成品的影響極大。

服裝的面料可以分為三大類：梭織面料、針織面料、天然裘、皮、革及仿裘、皮、革面料（無紡面料很少用於服裝，故而忽略）。

1、棉布　　

棉布，是各類棉紡織品的總稱。它多用來製作時裝、休閑裝、內衣和襯衫。它的優點是輕鬆保暖，柔和貼身、吸濕性、透氣性甚佳。它的缺點則是易縮、易皺，外觀上不太美觀，在穿著時必須時常熨燙。　　　

2、麻布　

麻布，是以大麻、亞麻、苧麻、黃麻、劍麻、蕉麻等各種麻類植物纖維製成的一種布料。一般被用來製作休閑裝、工作裝，目前也多以其製作普通的夏裝。它的優點是強度極高、吸濕、導熱、透氣性甚佳。它的缺點則是穿著不甚舒適，外觀較為粗糙，生硬。

3、絲綢　

絲綢，是以蠶絲為原料紡織而成的各種絲織物的統稱。與棉布一樣，它的品種很多，個性各異。它可被用來製作各種服裝，尤其適合用來製作女士服裝。它的長處是輕薄、合身、柔軟、滑爽、透氣、色彩絢麗，富有光澤，高貴典雅，穿著舒適。它的不足則是易生折皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快。　　

4、呢絨　

呢絨，又叫毛料，它是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱。它通常適用以製作禮服、西裝、大衣等正規、高檔的服裝。它的優點是防皺耐磨，手感柔軟，高雅挺括，富有彈性，保暖性強。它的缺點主要是洗滌較為困難，不大適用於製作夏裝。　

5、皮革　

皮革，是經過鞣製而成的動物毛皮面料。它多用以製作時裝、冬裝。又可以分為兩類：一是革皮，即經過去毛處理的皮革。二是裘皮，即處理過的連皮帶毛的皮革。它的優點是輕盈保暖，雍容華貴。它的缺點則是價格昂貴，貯藏、護理方面要求較高，故不宜普及。　　

6、化纖　

化纖，是化學纖維的簡稱。它是利用高分子化合物為原料製作而成的纖維的紡織品。通常它分為人工纖維與合成纖維兩大門類。它們共同的優點是色彩鮮艷、質地柔軟、懸垂挺括、滑爽舒適。它們的缺點則是耐磨性、耐熱性、吸濕性、透氣性較差，遇熱容易變形，容易產生靜電。它雖可用以製作各類服裝，但總體檔次不高，難登大雅之堂。

7、混紡　

混紡，是將天然纖維與化學纖維按照一定的比例，混合紡織而成的織物，可用來製作各種服裝。它的長處，是既吸收了棉、麻、絲、毛和化纖各自的優點，又儘可能地避免了它們各自的缺點，而且在價值上相對較為低廉，所以大受歡迎。

採用梭織機（包括無梭織機）進行經緯交織而形成組織結構織，因而造出來的布就叫做梭織布。

從最終成品的角度看梭織布可以分為：漂白、染色、印花、色織四大類產品。

從原材料的使用角度看又可以分為：全棉、滌綸、麻、絲綢、毛、混紡、交織等等品類。

主要的服裝面料：

摺疊毛紡織產品：
派力司：是羊毛混合滌綸，表面光潔、質地輕薄、手感爽利、挺括搞皺、易洗滌易干，有良好穿著性能。

華達呢：又名軋別丁，手感滑糯而實，質地緊密且富有彈性，布面光潔平整色光柔和自然。

啥味呢：由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混紡啥味呢、毛面啥味呢光澤自然柔和，底紋隱約可見，手感不板不糙，糯而不爛，有身骨，沅面啥味呢面無茸毛，紋路清晰，光潔平整無極光，手感滑而挺括。混紡啥味呢，挺括抗皺，易洗免燙，有較好服裝保形性。

薄花呢：質地輕薄、手感滑爽、穿著舒適、挺括、吸濕好、透氣好。

松輕毛織物：具有輕鬆柔軟、結構松、重量輕、手感柔、有彈性、透氣好的特徵，穿著舒適。

麥爾登：粗紡毛織物的一種，手感豐滿，呢面細潔平整，身骨挺實、富有彈性、耐磨不易起球，色澤柔和美觀。

長毛絨：亦稱海虎絨，絨毛平整挺立，毛從稠密堅挺，保暖性好，絨面光澤明亮，柔和，手感豐滿厚實，保暖輕便，具有良好的耐穿性。

毛粘製品：吸濕透氣好，易染色，織物具有良好手感，穿著舒適，懸垂性好，耐洗滌。

摺疊棉紡織產品：
平布：組織簡單，結構緊密，牢固結實，表面平整缺管彈性。

細布：面料比絲綢堅牢，表面平整細潔，輕薄似綢，柔軟，舒適。

府綢：質地細密、輕薄、布面柔軟、滑爽、挺括，表面織紋清晰顆粒飽滿，光澤瑩潤，有好的質感。

巴百紗：質地很輕薄，穿在身上有很好的舒適感，有良好的吸濕性和透氣性，獨具稀、薄、爽等風格。

卡其：織物質地緊密，厚實，堅牢，具有很好的耐磨性，挺括，織紋清晰。

貢緞：表面光滑、細膩、手感柔軟、光澤好、色澤亮麗，有很好的彈性質地緊密不易變形。

縐布：布面皺縮不平，亦稱核桃呢，輕薄柔軟，滑爽新穎，易染色。

牛津布：具有特色棉織物，具有手感柔軟、光澤自然、布面氣孔多，穿著舒適，平挺保形性好。

華達呢：亦稱軋別丁，屬細斜紋棉織物的一種。其質地厚實，挺而不硬，耐磨損而不折裂。

棉緞：屬緞紋棉布產品，具有絲樣的光澤和緞的風格，手感綿軟，質地厚實、有彈性、穿著舒適，外觀色澤好。

燈芯絨：手感柔軟，絨條圓直，紋路清晰，絨毛豐滿，質地堅牢耐磨。

絨布：觸感柔軟，保暖性好，穿著舒適，布面外觀色澤柔和。

粗紡仿毛織物：質地厚實，手感豐滿結實，不易變形，保暖性好。

摺疊絲綢產品：
（1）.紡：應用平紋組織，採用生織或半色織工藝，經緯一般不加捻或弱捻，綢面較平挺，紡的牲是質地輕薄而又堅韜。

（2）.縐：應用平紋或其他組織，經或緯加強捻，或經緯均加強捻，呈明顯縐疚並富有彈性的織品。

（3）.緞：應用緞紋組織，綢面平滑光亮的織品。

（4）.綾：應用斜紋組織或變則斜紋組織，綢面呈明顯斜向紋路的織品。

（5）.紗：全部或部分應用紗組織的織品，由甲、乙經絲每隔一緯絲扭絞而成的。

（6）.羅：全部或部分應用羅組織的織品，由甲、乙經絲每隔個一根或三根以上的奇數緯絲方扭絞成的，即謂羅。

（7）.絨：全部應用絨組織，綢面呈絨毛或絨圈的織品。

（8）.錦：應用緞紋、斜紋組織，花紋精緻多彩絢麗的色織提花織品。

（9）.綃：應用平紋或收紗組織的輕薄透孔織品。

（10）.呢：應用各種組織和較粗的經緯絲線，質地豐厚，有毛型感織品。

（11）.葛：應用平紋、斜紋及其變化組織，經屈緯疏，經細緯粗，質地厚實，綢面呈橫向梭紋的織品。

（12）.綈：應用平紋組織，長絲作經，棉或其他紗線為緯，質地較粗厚的織品。

（13）.絹：應用於平紋組織，質地細膩、平整、挺括的織品。

（14）.綢：應用平紋或變化組織，經緯交錯緊密的織品。

(15).緙（刻）：通過通經斷（回）緯的方式製造的平紋或其他組織的特種絲織品

摺疊麻紡織產品：
純亞麻面料、雨露麻布、粘亞麻、亞麻棉、絹麻綢、麻天絲(坯布、半漂布、染色布、色織布、印花布、燙金布、燙銀布、塗層布、刮染布、竹節布、金銀絲布、雙層布、段染布、提花布、PU塗層布、複合布、平紋、斜紋、交織、提花、色織、混紡、交織布、成品布)

麻棉混紡：棉吸濕性好，染色性好，保暖性好，麻有強度高，天然光澤好，染色鮮艷，不易褪色，耐熱好，麻棉混紡，外觀不如純棉織物乾淨但光澤好，有柔軟感，較挺爽，散熱性好，不易褪色。

針織面料從織造方式上可以分為二大類：緯編針織面料和經編針織面料。

1）緯編針織物紗線是從機器的一邊到另一邊做橫嚮往復運動（或圓周運動），配合織針運動就可以形成新的針織線圈。緯編針織物紗線走的是橫向，織物的形成是通過織針在橫列方向上編織出一橫列一橫列的上下彼此聯結的線圈橫列所形成的。一橫列的所有線圈都是由一根紗線編織而成的。緯編針織物可以在橫機或圓機上完成。

2）經編紗線在經編織物中是經向編織的，就象機織物的經紗一樣，由經軸供紗，經軸上卷繞有大量平行排列的紗線，與機織中的經軸類似。紗線在經編織物中的走向是經向的。在一個橫列中形成一個豎直的線圈，然後斜向移動到另一縱行，在下一個橫列中形成另一個線圈。紗線在織物中沿長度方向從一邊到另一邊呈「之」字形前進，一個橫列中每一個線圈都是有不同的紗線編製而成的。

摺疊緯編針織面
採用緯編織機從橫向起圈鉤結編織的原理，織造出來的布就成為緯編針織布。緯編針織面料多用於內衣的製作，因為它的吸濕透氣性好、柔軟有彈力。

緯編機分為

1.扁機：扁機一般較圓筒機粗針，多用於毛衫織片上。另外，在針織領及袖也常常使用扁機，因為它可以織出所需之尺碼，無須裁剪。扁機領及袖其實是羅紋組織，常用有12G和14G兩種，領袖之長度極限是決定於扁機之長度，一般可織至30幾寸。一般扁機可織兩色之橫間領袖，而間距則可隨意控制。至於提花領則須要有提花設備之扁機方可織到。

2.單面機：單面機只有下盤針及針葉進行織造，所以它的織物有著明顯的底面之分。

3.平紋機：平紋機主要功能是織平紋類的織物，如平紋，排間平紋等。如能配合紗咀之設計，則可織絲蓋棉平紋，如配有含針稜角及針腳排列則織單珠地，雙珠地及單位衣，新型之平紋機設有四級之稜角，可以排列四種不同高低之針腳，再配合含針及收模稜角，便可以織一些小提花之布類。

4.雙位衣：雙位衣的結構較為特殊，稜角有特殊之設計，所以此種機只可織雙位衣及珠地雙位衣，如將稜角及針葉環更換，是可以織平紋布等。

5.毛巾機：毛巾機及剪毛機同屬一類，嚴格來說是有分別的，毛巾機與普通平紋機分別在於針葉之設計及導紗器。

6.吊線機：吊線機是平紋機加上吊線設備後的新品種，它也可以織普通的平紋布。

7.自動間平紋機：自動間平紋機分為電腦間，機械間兩種。它主要用來織一些橫間布類，而其循環及每色間之長度理論上是無限長的。自動間機之所以能夠織出由模數所規定的間距，主要是由於每模紗咀均設有四雙手指，每隻手指是連接上不同顏色的紗支，當配合上手指的選擇後，便能控制每行之顏色變化。由於每模只有四隻手指，所以只能織上四色或以下的顏色組合。至於織四色以上則要看其間距的排列加上排紗之方法才可決定。

8.提花平紋機：是指兩種或以上不同顏色之紗線所織造不同圖案的機器。一般的提花平紋機是以用花碟花鼓等送針為原理(大部分都是這樣的)。另外還有全電腦提花機，所謂電腦提花機就是預先將圖案資料存在電腦磁碟中，再將磁碟放入織機的電腦，由電腦來控制進行織造。

9.雙面機：雙面機是指有上下針盤的圓筒機，並不是一般所指的互鎖機，它只是雙面機的一種。

10.互鎖機：由於互鎖組織是一種基本組織，互鎖機的結構是專為此種組織而設計的。此種機種除左織互鎖組織及一些排針組織外，不會有太多的變化。新出的一種配合含針應收稜角，也可織打雞布和雙面布。

11.羅紋機：羅紋機與互鎖機最大的分別在於前者的上下盤針槽是互相間著排列的，而後者則是對立排列的。羅紋機所能織的布類比互鎖機多，它可以織1*1羅紋，2*2燈芯布，打雞布及珠地布，或兩者之混凝土合及隨意的排針組織。

12.自動間機：自動間雙面機主要是一些自動間的互鎖組織，偶爾也會織一些排針的組織，它可分為電腦間及機械間兩種。

13.提花雙面機：提花雙布機的品種繁多，其選針原理大致是相同的。提花雙面布可分為兩類，一類是用不同顏色的紗線所織成的有圖案提花布，稱為間色提花布，另一類是用坯紗，利用不同之線圈排列及結構所組成的提花布，稱為凈色提花布。

摺疊經編針織面料
經編這個名稱來自機織，採用經編織機織造出來的針織布就叫經編針織布。經編與緯編的不同之處在於，它所形成的線圈沿垂直方向或經紗方向排列，由相鄰的紗線相互套接而成。經編所用的機器看上去有些像織機，所有的紗線均卷繞在經軸上，經軸位於編織區的後方和上方，所有的紗線同時喂入編織區。在套接過程中，每根紗線都由單獨的針控制。但是，導紗梳櫛控制著紗線的位置，每次成圈時所用的針可能會變化。可以使用提花機構實施對針的控制，以生產花型複雜的經編織物。鑒於經編所採用的工藝、供紗裝置的位置以及平行紗線間的相互套接等特點，有時人們把它稱為經編織機。

從根本上說，經編是生產平幅織物的加工系統。織物具有直的側邊，生產速度高，產量較大。經編織物可以按使用的設備和織物的特點進行分類，其主要類型有：特利科脫、拉舍爾、米蘭尼斯和辛普勒克斯，最常見的是特利科托和拉舍爾。

經編布主要有二大類產品：

一為Raschel織物，主要特徵是花形較大，布面粗疏，孔眼多，主要做裝飾織物；

二為tricol織物，布面細密，花色少，但是產量高，主要做包覆織物和印花布，這類織物多用於化纖長絲，否則生產效率極低。

經編外衣面料

以滌綸低彈絲為原料的外衣織物在二十世紀八十年代極為風行，現今有了極大的發展。一改針織布多用於內衣的傳統。

1、仿皮革類經編外衣面料這類織物在二十世紀曾得到過注意，但真正發展是近二、三年的事，這亦體現了纖維製造技術和織物後整理技術的進步。人造麂皮面料亦稱麂皮絨。這是一種絨面短密，絨毛纖細的超細纖維製品，外觀類似於麂皮，是良好的外套面料。人造麂皮在我國已有很長歷史，自上世紀七十年代日本生產超細纖維成功，並推出這種原料以後，我國亦曾試製，但終因原料、後整理技術等原因，未能推廣。但當時用水溶性聚氨酯進行軋烘來代替塗層卻有重大創造意義。現在生產的人造麂皮一般採用滌綸海島法超細纖維。常用三梳Tricot機編織成緊密穩定的坯布，應先將預定型後的坯布進行預處理(常稱減量)，以去除污漬和纖維表面的包容料，使纖維成超細狀態，再進行染色。有一種工藝是將染色後的坯布適當起毛，再浸壓聚氨酯樹脂後烘乾，再作磨毛處理，以得到絨毛細密，有皮革感的面料。後整理的關鍵首先是去盡纖維外的海組分，保證所有超細纖維鬆散。二是聚氨酯樹脂整理，以保證織物良好的皮革感。另外需要進行抗靜電後整理，以消除面料的靜電和吸灰現象。人造麂皮一般用E28的Tricot機生產，現在有用E32、E36以得到更細密的絨面，提高了產品的檔次，另外後整理上還要作進一步的改進。②仿皮革塗層面料隨著流行真皮服裝的衰落，仿皮革織物應運而生，其原因可能是低廉的價格，作外套、大衣的硬挺特質，隨意設計的光澤色彩外表。一般這種面料可用常規的滌綸。高收縮纖維、超細纖維作地布，務求密緻穩定，使用全幅襯緯機可達到最佳要求。常用塗層為PVC樹脂，可以得到各種色彩和圖案花紋，亦可用PU樹脂塗層，並軋制各種凹凸花紋，作箱包材料等亦很合適。

2、網孔類花色時裝面料在網孔類經編地布上形成花紋，或再加氨綸作成彈性，是重要的時裝面料，大概有下列幾類：①花邊型面料一般在花邊機上生產，通常以六角網眼作地組織，再由多把梳櫛形成局部襯緯花紋。當然亦可用壓紗板多梳機生產，形成有凸紋的花紋。高檔者可利用帶賈卡的多梳機生產。這時由賈卡機形成地組織，使多梳花紋圖案不同片段中得到不同的地組織，而大大豐富了花紋效果。由於這種機器可供生產價昂的大尺寸花邊，有更好的經濟效益，所以作面料就不經濟了。近年來，這類產品大多加入氨綸，形成彈性花邊型時裝面料，有很大的市場。②爛花經編面料由滌綸和棉紗(或人造絲，人棉紗)交織，用印花機按一定圖案印上酸漿，借濃硫酸將印到處的纖維素纖維爛掉，由僅剩滌綸處形成孔眼，仍保存滌棉交織處形成花紋，其效應與多梳花邊型面料相似。如能利用全幅襯緯經編機，以滌綸為經紗作簡單地組織，以棉紗或人棉短纖紗作緯紗，以這種地布進行爛花，將會有很好的效果，可用作女時裝和裝飾織物，花邊蕾絲。③大孔眼織物將經編織物作成簡單的大孔眼，亦可與梭織物等拼鑲，製成夏季女時裝亦很流行。

3、賈卡類花色面料用賈卡機的提花性能，形成獨特花紋的外衣面料。①人棉紗賈卡T恤面料這類面料在滌綸地布上以人棉短纖紗為面料，利用賈卡花型孔眼、薄區、厚區按花紋圖案配置，形成花型風格獨特，穿著舒適的男女T恤面料，現在一般採用E14或更粗機號的賈卡機生產。在用腈綸紗或毛腈混紡時，可只利用賈卡花型的薄區和厚區，作成較保暖的長袖T恤面料，亦曾見過採用人造棉和毛混紡紗的。②賈卡浮紋時裝面料這是由RJWB系列賈卡拉舍爾經編機生產的。其典型的一種機型為RJWB3/2F型，這種機器有壓紗板，在壓紗板後依次為地紗梳和襯緯賈卡梳，由這兩者配合形成面料複雜花紋的地組織，而壓紗板前有一壓紗賈卡花梳，並有單紗選擇裝置(EFS)和它配合工作，從而在薄透地組織上形成三維浮雕狀花紋(機型中WB的涵義)。由於對壓紗板前賈卡花梳採用了單紗選擇裝置，所以每根賈卡紗線可以被選擇在相應的橫列進入工作或退出工作，這樣可形成獨立的浮雕花紋片段，並且在縱向的連接線段已經被剪去。所以織物與帶賈卡的多梳機制出的非常相似，可以作為高檔女時裝面料，亦可多加一把氨綸梳，生產彈性面料，以適應高檔女內衣、泳衣、文胸的需用，這時的機型將為RJWB4/2F。此系統還有RJWB8/2F型，這時增加的梳櫛可用來拓展多梳花型，或作出四梳彈力網眼地布。另有RJWBS4/2F型和RJWBS5/1F型。這些機器用來生產花邊(以S表示)，前者有兩把賈卡梳，後者則只有壓紗板前一把賈卡梳，壓紗板後的賈卡梳則為二把地梳所取代，所以其地組織則成簡單型。RJWB系列機器系全電腦控制，價格昂貴，大約與56~78梳多梳-賈卡機相伯仲。

4、仿絲仿毛型經編面料仿絲與仿毛，大多由合適的原料和後整理方法達到。①仿絲經編面料大多採用三角斷面細旦絲(DPF等於1左右)，用Tricot機編織成密緻坯布後，在後整理過程中採用鹼減量整理，使滌綸長絲達到所需的光澤和柔軟手感，一般再經印花，做女衫面料、裙料。在試製仿絲綢經編產品時，要探索缺墊褶襇組織的應用，創出經編織物的獨特風格。②仿毛經編面料我國仿毛長絲原料大多採用ATY(空氣變形絲)。大多用於機織物，有些做得不好，效果不理想。在舌針或槽針經編機上編織應沒有太大困難，應該探索。近幾年來出現的多異長絲可以做到同一根長絲中一些單纖維有不同斷面，不同粗細，不同收縮率，編織成坯布後，後整理過程中一些收縮率較大的纖維收縮後，少收縮的纖維就膨鬆起來，使織物具有毛織物風格。為增加織物的尺寸穩定，可用三梳組織。滌綸超細纖維和棉的混紡紗現在已有多種比例。織物有一定的羊絨風格，可以研究開發應用。

經編內衣面料

1、棉經編內衣由於毛茸糾纏導致斷紗和織造飛花等問題，棉紗往往只用於粗機號經編上，且大多為網眼製品，現時已有改變。由於精梳、燒毛、無結棉紗的使用，已使28E經編棉紗製品成為可能。在德國曾見過80s棉紗和40D氨綸在28ETricot經編機上交織的製品。且棉紗可放在前梳，亦可放在後梳。織物用作高檔女內衣。國內亦曾批量生產過28E的棉紗和滌綸低彈絲交織製品，染色後外觀類似牛仔布，曾取名騎士布。棉紗難於經編的根本問題在於毛茸。採用高落棉精梳、燒毛和無結棉紗，已基本解決困難。必要時可考慮化學漿料上漿，這對經編技術人員來講，似還不習慣，但在梭織，不是常規的嗎？現在出現的棉紗新原料是用錦綸單絲對棉紗作包纏。基本去除了棉紗毛茸，並使產品具有相應風格。但這種原料價格昂貴，需要定製。

2、辛普萊克斯(Simplex)女內衣由32E的辛普萊克斯經編機(舌針或槽針雙針床)用錦綸長絲編織，二面均正麵線圈，柔軟光潔，作高檔女內衣。

3、彈性經編內衣和緊身衣這類製品非常流行,一般為錦綸和氨綸交織物。其中最為著名的彈力網布(Powernet)用28E、32E或更高記號的拉舍爾型四梳經編機生產。因為織物的網孔用Tricot型的四梳機難以編織。一般前二梳用錦綸絲編織，後二梳用氨綸作襯緯，氨綸絲用量為10～12%。這種織物有很高的雙向彈性，穿著非常舒服，並有束緊修正體型的作用，在女內衣方面得到廣泛應用。常用的經編彈性女內衣織物還有薩丁布，其名稱想必是有緞紋外觀。一般為三梳組織，前二梳用錦綸長絲編織，後梳則用氨綸作襯緯，氨綸用量一般為6～10%。這類織物亦可在Tricot機上編織。彈性經編女內衣是一種高檔內衣織物，所以有高機號化的趨勢。除常用28E、32E以外，已見36E、40E的產品。

4、文胸用經編材料多梳花邊型經編原料，特別是彈性型的已大量用於文胸。二年前，有一地區大量使用彈性花邊型原料生產文胸，對原來繡花型文胸造成了極大的衝擊。近年來，關於雙針床間隔織物文胸杯的使用已被提到議事日程上。過去文胸杯大多採用泡沫塑料，不耐洗，易碎，廢棄物難以處理，現用有一定厚度和壓縮彈性的間隔織物將很好地解決這些問題。關於經編內衣類面料使用的原料，必須有較好的導濕性能，以使內衣與人體接觸後保持乾燥舒適。過去曾有使用丙綸纖維的探討，現在所謂的超細旦丙綸，實際上DPF在0.8左右，屬於細旦範圍，性能不能令人滿意，所以難以得到推廣。現在有些化學纖維公司，如Dupont推出的Tactel系列、為PA型，其中aquato為三葉形斷面，有良好透濕性，推薦作內衣和運動衣內層。Diabob系四溝漕形，除良好透濕性外，製品有獨特光彩，手感柔滑，有良好懸垂性。與氨綸交織作彈性內衣，非常理想。最近推出的Coolmax系PE型，亦四溝漕結構，有良好的吸、排濕作用，且有PE的洗可穿性能，為合適的內衣、運動服、休閑服原料。在用Coolmax纖維與氨綸交織時，在染色時發生了困難。因為染色溫度超過120℃時，氨綸將受到嚴重傷害，甚至斷裂，彈性回復率損失很大。為使Coolmax纖維能在120℃時很好染色，近期研究，可採用LambergalDSP助劑。用此助劑在染色前凈洗時，可明顯提高織物污垢、特別是含硅油劑的清洗效果，大大減少了染色色點、色漬和色花現象的產生。另外加有DSP助劑的染浴增大了PE纖維的增塑溶脹，使染料較易進入分子內部。DSP還大大增加了分散染料在染浴中的溶解度和擴散能力，從而提高了上染能力，由而使Coolmax在染淺、中、深色時，均達到理想染色效果，摩擦和沾色牢度均4級以上，保持了排濕特性。

摺疊編輯本段裘皮面料
我們現在有稱做「毛皮」的、有叫「裘皮」的、也有說「皮草」的，說法不一。其實追根溯源，「裘皮」、「毛皮」、「皮草」是在不同時期人們的不同稱謂，這其中也有很多典故在裡面。

1、裘皮

中國傳統的制裘工藝早在距今3000多年前商朝末期就形成了，商朝丞相比干是中國歷史上最早發明熟皮製裘工藝，人們通過硝熟動物的毛皮來製作裘皮服裝，並且「集腋成裘」製作成一件華麗的狐裘大衣，所以北方一直習慣稱做「裘皮」，比干也被後人奉為「中國裘皮的鼻祖」。

裘皮服裝從其用途可分為兩類：一類是以禦寒為目的的毛朝里穿服裝;另一類是以裝飾為主要用途的毛朝外穿裘皮服裝(也叫翻毛裘皮服裝)。

a、狐狸裘革

銀狐毛的特點是毛比較長，一般有7-9CM;毛針長短不齊，並且比其它狐狸毛粗，毛面富有光澤。它的本色為灰色和黑色。

藍狐毛細而齊，毛面有光澤，長度比銀狐毛短，一般有5-6CM，藍狐的本色為白色，用於服飾上一般全為染色。

紅狐毛的特點與藍狐相近，但比紅狐稍長，全色為紅色和灰色，用於服飾不染色。

b、山羊裘革

山羊裘革的毛比較稀並且不易掉毛，毛針粗而方向不完全順，山羊裘革正面全是皮的一面，它可以做成絨面、噴花、印花和滾成不同效果的圖案。山羊裘革可以染成所需要的不同顏色。

c、兔毛裘革

白毛兔

白毛兔裘革底絨少，可以染成所需要的各種顏色。

草黃兔

草黃兔毛針稍長，服飾上一般用它的本色。

獺兔

毛柔軟而細密，光滑而細膩，比其它兔毛不易掉毛，獺兔裘毛在兔毛中是最好的一種。

水貂裘革

水貂毛光澤比其它裘革都好，用手觸摸特別滑爽，它更不容易掉毛。

2、毛皮

在舊上海的殖民地，很多的義大利商人在上海開設了毛皮店，用英文標註「FUR」，但是他們怕中國人看不懂，於是翻譯過來就叫做「毛皮」，這種稱法也一直沿用到現在。所以一直就有這樣一個說法：北方以北京為中心裘皮，南方以上海為中心毛皮。

3、皮草

出自粵方言，目前已漸漸取代了「裘皮」一詞，成為主流用詞。粵方言為什麼用「草」這個語素組詞呢？我們從成語「不毛之地」可以印證。粵方言詞「皮草」中的「草」，就是「不毛之地」中的「毛」，「草」和「毛」是同義語素。「不毛之地」指的是連草都不長的地方，反過來，「皮草」指的就是「皮毛」。

裘皮是由動物的帶毛經特殊化學處理和工藝加工製成的高級天然副服裝面料。他具有輕、軟、美的優點，主要用於禦寒服裝。

裘皮品質的好壞，有四個字必須掌握，即「看、吹、摸、抓」。看是看毛皮的花紋、光澤、色彩。吹是看毛的鬆軟度，絨毛的細密程度。摸是摸毛皮的光滑、細膩、粗糙的程度。抓是抓皮毛的柔軟程度。

裘皮又分小毛細皮類、大毛細皮類、粗毛皮和雜毛皮。

摺疊編輯本段皮革面料
皮革是指動物毛皮經過化學處理後，成為具有一定柔韌性及透氣性，且不容易腐爛的革皮，也稱皮革。用於服裝的皮革主要有羊皮、豬皮、牛皮和馬皮。

牛皮：牛皮革較堅硬，分黃牛皮革和水牛皮革兩種。黃牛皮革毛孔細小、呈圓形，分布均勻而緊密，革面細膩光滑、有光澤，手感堅實而有彈性（做不好有松面現象）。水牛皮表面凹凸不平，革面粗糙，毛孔比黃牛皮粗大、稀少，質地較黃牛皮鬆弛。

羊皮：以山羊皮為最好。山羊皮毛孔呈扁形，並以魚鱗狀排列，手感柔和富有彈性，光澤自然。羊皮和豬皮一樣能製成光面和絨面兩種，但以光面為主。

豬皮：豬皮革毛孔粗大，每三個孔並列成一組，呈三角形排列，每組相隔較遠。皮面不平整，粗糙，目前，有的空軍服就是用的豬皮革。這種皮革經皺縮處理後，外觀和羊皮一樣，柔軟富有彈性，由於皺縮的緣故，粗大的毛孔幾乎看不見，只有拉平才隱約見到毛孔的三角形排列現象。這種皮革經濟實惠。

鹿皮：是生產絨面革的優質原料。

另外還有馬皮：馬皮革表面毛孔橢圓形，毛孔比羊皮，黃牛皮毛孔大，排列有規律，革制細緻柔軟。

裘皮與皮革是珍貴的服裝面料。一般將鞣製後的動物毛皮稱為裘皮，而把經過加工處理的光面或絨麵皮板稱為皮革。裘皮是防寒服裝理想的材料，取其保暖、輕便、耐用，且華麗高貴的品質。皮革經過染色處理後可得到各種外觀風格，深受人們的喜愛。近年來，毛皮與皮革服裝成為流行的主流，因此有必要對其結構作一了解和認識。

摺疊毛皮的構造與組成
毛皮獸的毛皮是由毛被和皮板組成的。毛被由針毛、絨毛和粗毛等三種體毛構成，它隨著毛的生長過程而變換。針毛生長數量少，是長而伸出到最外部的毛，呈針狀，具有一定的彈性和鮮麗的光澤，給毛皮以華麗的外觀；絨毛生長數量多，是在針、粗毛下面密集生長著的纖細而柔軟的毛，主要起保持調節體溫的作用，絨毛的密度和厚度越大，毛皮的防寒性能就越好；粗毛的數量和長度介於針毛和絨毛之間，毛多呈彎曲狀態，具有防水性和表現外觀毛色和光澤的作用。皮板是由表皮層、真皮層和皮下層組成的。表皮層很薄，主要起保護動物體免受外來傷害的作用，其牢度很低，在皮革加工中被除去。真皮層是原料皮的基本組成部分，也是鞣製成皮革的部分，分上下兩層。上層的乳頭層具有粒狀構造，形成皮革表面的「粒面效應」。下層的網狀層主要由膠原纖維、彈性纖維和網狀纖維呈網狀交錯而構成，起使皮革結實、有彈性、能整體抗擊外來衝擊的作用。皮下層的主要成分是脂肪，非常鬆軟，製革工序中要除去。

摺疊其它天然毛皮
天然毛皮主要來源於毛皮獸。一般獸毛皮是由表皮層及其表面密生著的針毛、絨毛、粗毛所組成，但因動物種類不同，則這幾種毛組成比例不同，因而決定了毛皮的質量有高低、好壞之差異。用作服裝材料的毛皮，以具有密生的絨毛、厚度厚、重量輕、含氣性好為上乘。就服裝用毛皮來說，有以下種類：

1．貂皮分紫貂皮、白貂皮、黑貂皮、水貂皮等。其針毛粗、長、亮，毛被綿軟，絨毛綢密，質軟堅韌，為高級毛皮。用於服裝的外套、長袍、披肩等。

2．水獺皮毛被密生著大量的絨毛，其中含有粗毛，屬針毛劣而絨毛好的皮種，其皮板堅韌有力。多用於服裝的長、短大衣、毛皮帽等。

3．狐狸毛皮因生長地區不同，有各種品種，如紅狐狸、白狐狸、灰狐狸、銀狐狸等，其質量有差異。一般北方產的狐狸皮品質較好，毛細絨足，皮板厚軟，拉力強。狐皮的毛色光亮艷麗，屬高級毛皮。多用於女用披肩、圍巾、外套、斗蓬等。

4．羔皮指羔羊毛皮，其毛被花彎綹絮多樣，無針毛，整體為絨毛，色澤光潤，皮板綿軟耐用，為較珍貴的毛皮。一般用於外套、袖籠、衣領等。

5．綿羊皮屬中檔毛皮，其毛被毛多呈彎曲狀，粗毛退化後成絨毛，光澤柔和，皮板厚薄均勻、不板結。主要用來做帽、坎肩、衣里、褥墊等。

6．貂毛皮皮大絨厚，皮色鮮艷，斑點清晰優美，絨毛短平油亮，較為珍貴。因屬野生動物保護品種，目前很少使用。

7．狗毛皮毛皮特點是針毛峰尖長，毛厚板韌，顏色甚多，一般用在被褥、衣里、帽子上。

8．兔毛皮屬低檔毛皮，毛色較雜，毛絨豐厚，色澤光潤，皮板柔軟。可用於衣帽及童大衣等。

摺疊天然皮革
各種獸皮、魚皮等的真皮層厚度比較厚的原皮，經單寧酸鞣皮或重鉻酸鉀的鉻鞣、明礬鞣、油鞣等方法製成熟皮革，作為服裝材料使用已有著悠久的歷史。衣用皮革主要是服裝革和鞋用革，多以豬、羊、牛、馬、鹿皮為主要原料皮，此外魚類皮革、爬蟲類皮革也用於服裝的裝飾革及箱包等的加工製作。

目前，我們常見的幾種服用皮革是：

獸皮革牛、羊、豬、馬、鹿

海獸皮革海豬

魚皮革鯊、鯨、海豚

爬蟲皮革蛇、鱗魚

1．牛皮革牛皮革的結構特點是真皮組織中的纖維束相互垂直交錯或略傾斜成網狀交錯，堅實緻密，因而強度較大，耐磨耐折。粒面毛孔細密、分散、均勻，表面平整光滑，磨光後亮度較高，且透氣性良好，是優良的服裝材料。常用於袋料、運動上衣、鞋類及皮包類等。

2．豬皮革豬皮的結構特點是真皮組織比較粗糙，且又不規則，毛根深且穿過皮層到脂肪層，因而皮革毛孔有空隙，透氣性優於牛皮，但皮質粗糙、彈性欠佳。粒面凹凸不平，毛孔粗大而深，明顯地三點組成一小撮則是豬皮革獨有的風格。主要用於製鞋業。

3．山羊皮革皮身較薄，真皮層的纖維皮質較細、在表面上平行排列較多，組織較緊密，所以表面有較強的光澤，且透氣、柔韌、堅牢。粒面毛孔呈扁圓形斜伸入革內，粗紋向上凸，幾個毛孔成一組呈魚鱗狀排列。被用於做外套、運動上衣等。

4．綿羊皮革綿羊皮革的特點是表皮薄，革內纖維束交織緊密，成品革手感滑潤，延伸性和彈性較好，但強度稍差。廣泛用於服裝、鞋、帽、手套、背包等。

5．馬皮革比牛皮革組織稍粗，特別是後背部分的皮質細密堅實，可用於製鞋。其毛孔稍大呈橢圓形，斜伸入革內，形成波浪形排列。馬皮革在服裝上用的較少。

此外，鹿皮革、蛇皮革、鱷魚皮革等也常在衣用服裝和裝飾用具上有應用。

摺疊編輯本段人造毛皮與皮革
裘皮與皮革服裝的天然優越性，加深了人們對它的偏愛，其價值也隨之大幅度地上漲，到今天，一件做工精細的高檔裘皮服裝，價值連城，已成為一種富有、高貴身份的象徵。為了降低天然毛皮與皮革產品的成本，擴大其來源，近年來，人造毛皮與皮革有了較大發展。

1．人造毛皮

人造毛皮是指採用機織、針織或膠粘的方式，在織物表面形成長短不一的絨毛，具有接近天然毛皮的外觀和服用性能。

針織人造毛皮是指在針織毛皮機上採用長毛絨組織，由腈綸、氯綸或粘膠纖維做毛紗，在織物表面形成類似於針毛與絨毛的層結構。其外觀相似於天然毛皮，且保暖性、透氣性和彈性均較好。

機織人造毛皮是採用雙層結構的經起毛組織，經割絨後在織物表面形成毛絨。這種人造毛皮絨毛固結牢固，毛絨整齊、彈性好，保暖與透氣性可與天然毛皮相仿。

人造捲毛皮是採用膠粘法，在各種機織、針織或無紡織物的底布上粘滿仿羔皮的捲毛紗線，從而形成天然毛皮外觀特徵的毛被。其表面有類似天然的花綹花彎，毛絨柔軟，質地輕，保暖性和排濕透氣性好，不易腐蝕，易洗易干，被廣泛地用在各個方面。

2．人造皮革

人造皮革主要是在棉布、化纖布等底布上，塗有乙烯、尼龍等，使表面具有類似於天然皮革的結構。乙烯塗制的人造革與天然皮革相比，有許多優點，如耐用性好、彈度、彈性好、不易變形、耐污易洗等，但缺少透氣性和吸水性，影響穿著的舒適感。尼龍樹脂製成的人造革比乙烯塗層人造革有所改觀，增加了一定的透氣和透濕效果。

聚氨酯合成革是近年發展起來的一種人造皮革，目前使用較為普遍。原因是這種合成皮革採用了具有微孔結構的聚氨酯作面層，以聚酯纖維製成的無紡織布作底布，既具有較好的耐水性和耐磨性，又提高了其透水汽性，模擬效果好，有類似於動物皮革的纖維結構，加之，易洗、易縫、易修補、價格便宜，因此成為一種廣泛、普遍使用的產品。

摺疊天然皮革與仿皮革的鑒別；
1．從材料切面的切口看，天然皮革是天然皮膠原纖維，人造革是針織布和塗布層，合成革是無紡布和塗布層。

2．從材料燃燒氣味鑒別：

天然皮革燃燒後有膠原蛋白味，其它則沒有主要常用皮革的鑒別

1．牛皮革：表面有細小花紋，手感好，花紋較深，用手指在皮革背面用力外頂表面花紋不消失(其它：水牛皮表面粗糙，氂牛皮表面較細，柔軟)

2．羊皮革：表面花紋清晰，花紋呈水波紋狀，花紋深度較牛皮革淺(其中綿羊皮革除以上特徵外，質地柔軟，彈性，手摸有彈性感和絲絨感)。

3．豬皮革：表面粗糙，毛孔大，毛孔深，三根一組成品字型，彈性好，透氣性好(其中拋光或壓花後會好—些)。

非服裝專業，紡織面料工廠5年經驗，做過面料針織印染，後檢，做過針織，梭織制衣廠面料qc

寫了一半面料工藝，原來是問怎麼區分面料！

下面我來寫下一些確認面料材料的知識

大家有需求就下面評論好吧這個如果不損壞面料憑視覺和觸覺不容易判斷；

全靠經驗，趕腳去判斷。視覺方面，衣服拿在手裡，對著光看，反光都是化纖；

手感方面實在不好評論，像我這種天天抓面料的都不能做100%的判斷！
因為面料除了棉和化纖意外還有混紡，有tc（25%棉，75%化纖），cvc（60%棉，40%化纖）；

最好的方法就是看洗標，洗標一般都有註明材料的；

還有方法就是看靜電，冬天的時候化纖會有靜電，你摩擦下，看看你的汗毛被面料吸引不！
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「有些衣服98%是一種面料（比如純棉），加進2%的其它成分（比如化學纖維），是出於什麼目的呢？（防縮水、防靜電、成本考慮？）」
95-98%的純棉一般是加入2-5%的的氨綸，主要用作彈力伸縮用，增加織物的伸縮，氨綸容易斷，不能加多，但是可以增加織物的彈力，一般是保暖衣，襪子，脖子，手腕方面的加氨綸；

關於混紡，主要是讓面料降低成本，同時具有化纖（聚酯纖維）和棉的有點，我覺得更多是為了降低面料成本，取中庸。

化纖（聚酯纖維）也分好壞。比如李寧以為國家乒乓，羽毛，跳水製作的衣服聚酯纖維都是最貴的，台灣進口，染色洗水的時候還得加入特殊的吸水化學藥劑。吸汗透氣是這種面料的主要特性；

防縮水、防靜電方面
縮水和色牢度一樣，紡織物都有標準的，面料在出廠的時候都有需要經過特殊處理的，和面料材質無多大關係！面料經過高溫定型，降低洗水縮水變形，一般聚酯縮水少，主要是棉的縮水比較大；

靜電主要是化纖比較多，但是我不知道怎麼處理防靜電，我在紡織廠做都沒做碰到過處理靜電的步驟！

下面是面料材料方面都有哪些：

針織方面
主要是polo 內衣，睡衣等方面
主要材質是棉，
化纖方面滌綸，R棉（人造棉），比較多，少量尼倫腈綸（人造羊毛）氨，綸；

大小表示：
棉的大小用紗支表示，紗支數越大，紗越細，一般我們穿的T衣服都是40紗支的。20紗支就已經很厚了。酒店的被套是60紗支高密。60紗支的衣服可以透光和用手指戳破

化纖的大小表示用D表示，D越大，紗越大，和棉相反；詳細的可以百度下這個2個單位的含義；

先說棉方面
棉也分a棉和精梳棉

A棉就是棉花質量比較差，很多棉籽殼，棉紗長短不一，死棉等等紡紗的！
這種棉透氣不好，上色差，牢度差；如果是染黑色，染廠一般用硫化染料染色，這種染料對纖維損傷比較大！
精梳棉：就是經過梳理，棉籽殼少，死棉少，纖維質量高！染色方便，透氣好，顏色鮮艷！

顏色牢度
不同的公司對於顏色牢度要求不同，出口日本，韓國的對顏色牢度要求最高；國標的要求都很低！
一般棉染色都是用活性顏料染色，像大紅，彩藍，寶石藍等深色布料，一般都容易掉色，所以買這種顏色的布料的時候，最好買牌子貨，不要在菜市場等買這種顏色的衣服！
洗衣服的時候這種顏色也得分開洗！

說到掉顏色，就提到一個大家都知道的牛仔褲!
我沒有在牛仔廠做過，但是問過同行。牛仔染色用的一種特別藍——靛藍，這種藍色上色牢度差，不容易固色，所以牛仔都是染了以後放在洗衣機裡面和小鵝卵石一起磨洗10+個小時，做的差的牛仔都是固色牢度不夠，和洗的不夠時間長。
所以你在都是白白的，磨的爛，因為都是和石頭一起磨的。

棉類面料染色工藝與流程：
棉的染色工藝大約是4個小時左右
我在染廠負責的染缸屬於大缸，一次好像能染 4000磅面料；
第一步：煮布
主要是用氫氧化鈉（要求低的用蘇打碳酸鈉），鹽酸，鹼性洗衣液，常壓90度，30分鐘
去除面料的雜質，水澤，異味，棉籽殼，底色等等
過醋酸，中和鹼，洗水
第二步：上色固色
染料兌水，和氯化鈉（鹽），30分鐘緩慢注入染缸。

然後再緩慢注入蘇打溶液或者其他鹽類，比如好像是磷酸鈉
氯化鈉的主要用途是和染料附色，增加著色的均勻和吸附，避免花布和色淺

蘇打主要是固色，讓顏色分子固定在織物上
然後60度溫度運行15-30分鐘左右；
像大紅，黑色，寶藍這種深色，4000磅，一次大約要加1噸左右的氯化鈉；幾十包，一個上午人都累趴下；

第三步：去浮色

染色程序運行完畢後開始洗水
常溫下洗水過醋酸，中和前面的鹼；
然後再洗水再過鹼性洗滌劑就是洗衣粉之類的東西，85度，10分鐘；

第四步，對色
給對色師傅對色，沒有色差就可以出缸給後面的干布，高溫定型，卷布，檢查包裝給紡織廠了；
對色不上的就重複前面染色的工藝加色！

備註：

對色的作用主要是防止色差，因為同一款衣服估計動不動就是幾千上w件，肯定不是一缸就能染色完的，分多個人，多缸，多個時期進行分缸染色！

控制色差在有一定的範圍，讓普通的人看不出來！交給制衣廠的時候，制衣廠都是一次裁剪，混合拼接

附註：

白色也是需要染色的；白色也是煮布，-染色，不過用的染料較少而已。當然也是主要用漂白劑，少部分加淡藍染料！比正常染色快很多！
個人不喜歡染淺淡藍，染色彩藍這種顏色，這種色容易花斑，不容易控制！

最好染的就是白色，寶藍。黑色這種，染料多，不容易花。

化纖滌綸類怎麼染色：

化纖類染色比較簡單方便，但是對硬體要求高！

化纖染色都是高溫高壓下染色，一般都是280度以上的溫度上色，標準大氣壓無法達到這種溫度，所以需要用密封比較好的機器，提高氣壓，提高水的沸點，讓水溫加高到300度不沸騰。

化纖染色不需要鹽類

只有煮布，上色，洗水幾個步驟！
首先煮布去除油脂，然後顏料注入，因為常溫下化纖不會著色，所以隨便注入都不怕

然後密封機器，升溫，加壓，運行90分鐘以上，然後降壓就可以了

這個過程大約持續4個小時輕鬆！

2016.03.29補充資料，下面是常見布匹類型
補充些常見的棉類面料類型，與主題無關

衛衣：

現在這個詞比較火，大家也都比較熟悉，就是主要用於外套，在it類人員著裝中比較常見！

衛衣在面料紡織出來的時候帶半圈的，就像魚鱗一樣的！根據成衣需求，後期會做成抓毛衛衣，就是毛絨的那種！這種面料主要用於春秋季的單薄的單衣！衛衣抓毛就是面料經過幾個大滾軸，滾軸很多牙齒把半圈勾起來變成毛絨！

在面料廠而言，衛衣布分為單衛衣，雙衛衣，魚鱗衛衣等各種叫法！抓毛主要是雙衛衣！雙衛衣因為抓毛，需要考慮面料的牢固度，毛絨類的衛衣布基本都是tc混紡，就是25%的棉，75%的滌綸！當然，不抓毛的衛衣也有混紡的，但是全棉比較多！

下圖，衛衣布抓絨

下圖衛衣布正面與反面

下圖衛衣布正面與反面

雙面布：
這個主要用於保暖內衣，睡衣類。這個布面兩面都一樣，不管那個做面都差不多，不過面料廠在打包的時候會用行機面做地面。行機面就是面料在染色的時候在滾軸中運行的那面。面料染色的時候都是圓筒的。
這個面料手感柔軟，市面上主要是cvc材質的，大約是60%的棉，40%的滌綸；

平紋：

在江浙那邊叫平布汗布，這個面料有點像梭織的斜紋布。正面和反面有明顯區別，這個是一種有明顯正反面的面料！

這個面料全棉比較多，基本都是做T恤衣服。劣質點的也有用於做里襯類！一般T恤都是30-40支紗！如果是60支紗的話就是很薄了，稍微用點力就可以戳破！底面是平行的小波浪紋。參考平針毛線衣的底面。

這個面料優點我也不知道，反正主要是穿著舒服。

下圖粉色平紋不的正面與反面

羅紋布：

這個也是個雙面布類，兩面基本都是一樣的布紋紋路，螺紋的經針比較明顯！厚度也很厚，主要用於做保暖內衣。但是大部分都是有伸縮拉架（氨綸）類羅紋布，還有最主要用途就是做領口和袖口，但是一般也效果不是很好，比如圓領類T恤多穿幾次，領口就變大了；羅紋布還有一個變種布料叫威化布，和威化餅一樣的

下圖羅紋布正面與反面

下圖威化布

珠地布：這個布類大家比較多見！

主要是polo 衣領T恤，這個基本都是珠地布做的。珠地布也是單面布料，底面有恩多透氣一樣的小孔。所以叫珠地。珠地布的優點及時透氣吸汗，主要是汗衫短袖T恤！在後處理過程中加入吸汗藥劑。增加吸汗，吸水效果！

在外面做的文化衫等等主要是化纖類比較多，這個用化纖的話比較透氣吸汗，夏天效果好！但是個人而已還是喜歡穿棉類的！這個面料混紡較少，要麼就是全棉，要麼就是全T。前幾年李寧的國家跳水隊等國家隊隊服吸水系列的珠地布是用的台灣進口高級滌綸，具體是啥我也不知道！

下圖單珠地

下圖雙珠地

搖粒毛巾：

搖粒布，毛巾布，這個布料和衛衣一樣，坯布是有魚鱗半圈的，染色干布以後就進行搖粒，或者剪毛！比如常見的小毯子之類就是搖粒布，基本和衛衣抓毛一樣，抓起球烘乾。剪毛毛巾布就是剪掉半圈，讓布顯示的是都是小毛！這個兩道工序都是屬於後整工序！需要高溫烘乾機，讓毛烘乾分開不！還有一種龜裂布，面紋和烏龜殼一樣，也屬於毛巾布一類，不過工序是讓毛結成一塊塊的烘乾！搖粒絨基本是全滌綸！毛巾有少量全棉的！其他基本都是全T或者tc！

下圖剪毛布

下圖搖粒布

龜裂沒又找到截圖

提花布：這個屬於特殊布類，主要是在織布的時候機器提花成各種類型！比如蕾絲花，大網孔之類，！

以上說法主要是珠三角港類紡織工廠叫法，長三角，布行等也有不同的叫法

常見的布類處理工作
蝕毛：面料在織布或者染色過程中行機時間長，導致面料上面有毛絨，加入化學原料使得入表面的纖維毛毛結變少，面料表面更光滑平順。不過出乎意料的是蝕毛過程一般在上色之前，所以毛絨多的產生主要是染色之前工藝出現的，對於在染色過程中出現的毛絨一般情況下都是不會做蝕毛處理的。主要是服裝廠有蝕毛要求的時候才做蝕毛工藝！蝕毛之前需要做面料牢度測試。如果面料牢度不夠，服裝廠又需要做蝕毛處理的話，這個面料就只能作廢入庫，下次改色給另外一個廠家！

吸汗
吸汗工藝就是在染色完成後加入吸水類，一般屬於油類吧！不過基本洗一次水後就失效！

洗水
部分面料直接是色紗織布，面料出來就是已經有顏色的，只需要經過洗水就可以了！比如常見的色彩橫間布，還有灰色布料！大部分灰色布料只需要洗水就可以了，少量的加點漂白劑加白！

抓毛
將面料抓起毛，主要是搖粒絨，衛衣絨，龜裂面料！這種面料在坯布的時候都是半圈魚鱗底，然後用針齒滾輪颳起紗成絨！

剪毛
同上，毛巾布的半圓魚鱗底剪掉半圈，變成簇毛。

磨毛
少量面料特地需要磨一層小絨毛起來，主要是平紋布和衛衣！

扎染
衣服成衣後，紮起來，吊在染缸裡面染色，形成不規則不完全染色。

印花
面料染色之後，印上花紋。一般也有整布印花和制衣廠裁片後印花！
印花是將花紋染料弄在滾軸上，然後布料從滾軸下壓過去，花色就上去了！
印花也分很多種，什麼植絨印花，膠印，活性印花！最好的是活性印花，跟染色一樣
膠印就是印一塊較硬邦邦的！印花不是我的熟悉所以不說了！

2016.03.29補充化纖類染色

1）尼倫
尼倫染色是最麻煩的方法！
我在工廠染色幾年，很少見到染尼倫，就算有，也基本染一次，壞一次，不管是領班，還是工人，都不太願意染尼倫！
不知道是工藝問題還是尼倫布料問題！
尼倫染色經歷的少，詳細的忘記了著，倫好像是用80-90度染色方法，屬於高溫染色，但是不是最高溫的工藝
.尼倫面料容易粘在一起，所以容易花色，固色要用特殊的固色油，固色也很麻煩，導致容易花缸，
.染色因為是90度，需要升溫降溫，所以在這個過程中最容易引起面料折皺，引起摺痕，

基本上一缸尼倫布弄來弄去要2-3天才慢慢成品！而李寧等廠商又喜歡用尼倫布，業務員接單也不好，不接單也不好！

2）腈綸（人造毛）
染色很少，忘記怎麼染色了

3）重頭戲，滌綸化纖染色
化纖染色屬於高溫染色方法！
染缸全部用的密封高強度鋼，棉類染色都是常溫染色，要求不高
化纖基本都是125-135度染色，不需要使用鹽，蘇打之類的料！
一次染色基本只有幾百斤染料！
染滌綸最輕鬆，也最容易成功，基本不會存在花色和摺痕的情況！
只要不在在高溫高壓下布料打結異常，基本不怕！
.染料導進去，以後基本是全自動化
.機器自動升溫，加壓，大約需要1個小時升溫到指定溫度
.然後130度運行1個小時
.然後機器自動緩慢降溫，這個降溫不能太快只能慢慢降，估計也得一個小時降到80度左右

整套工藝基本只用加一次染料，然後可以休息4-5個小時！

這是全化纖類染色

4）混紡類染色
滌棉混紡染色就是先染滌綸，然後再染棉，分開2套工藝都需要走流程！

面料分類可以參考這個店鋪的分類1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的採購批發平台

這個只會回答後一個春夏秋貼身用棉麻絲千萬不要圖便宜買假貨好的棉襯衫汗衫絕對有助於身體健康比如有個東西叫汗斑就是夏天不穿純棉吸汗透風的衣服造成的惡果
冬天可以貼身羊絨注意是羊絨非羊毛或者還是棉質的衣服滌綸雪紡腈綸這些材料都不太透氣易有體味還悶熱容易積累細菌毛孔囊腫長個癤子什麼的真的苦不堪言。。

我覺得，能夠有多好的面料去買，就用多好的，即使是自己做衣服。多年的裁縫告訴我，她無論怎麼改版型，用化纖的模擬絲做的半裙，就是沒有真絲的來做得到那種飄逸感和一些。。比較高級的感覺。這樣的裙子在名牌店裡，是1000+的價位，這樣已經算良心價了。

但是也不是絕對的真絲就比化纖好，尤其是現在對服用性能講究，穿第一次好看，一會就皺或者洗整很不方便，消費者也是不買賬的。這一點，我覺得HM的更高端一點點的品牌COS有在做，雖然還是沒有很完美，但是它做到羊毛短裙又輕薄保暖又一個冬天都穿了不容易皺不起球，一周一兩天或者連著穿幾天，掛掛就好。對於都比較忙的人來說，大愛啊。

看過我其他回答就造，我一直堅持，一份價錢一分貨。大家都想知道的性價比高的意思是，你花了五百的錢，就能得到這個價位里能買到的最好的面料。我也建議多去實體店逛，和店員交流，能夠知道很多時下的東西。比如那個現在流行起來的所謂太空棉，純化纖，也有好壞之分。即使是棉，也有支數之分，而且也不是支數越高就在任何場合就越好。那麼即使其他面料也是這樣。

對於設計來說，面料的物理性能影響了設計的實現，所以我們都看的是它的具體表現，關注成分只是因為這對面料的表現有決定作用而已。

最後附一個鏈接，關於針織面料的新用法，很好看。無利益關係，不過這個微信號講的比較專業，雖然淺。
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTI4MTU0MA==mid=200432944idx=1sn=cf48ba06b3e3043501434f189d4da03c#rd

有些衣服98%是一種面料（比如純棉），加進2%的其它成分（比如化學纖維），是出於什麼目的呢？（防縮水、防靜電、成本考慮？）
出於改變面料特性考慮，因為有些時候為了彌補某種纖維的缺陷，因此加入另一種有這樣功能的紗線，改善面料

從事服裝行業4年，爭取最簡短的話告訴你答案。
1，沒有，只有通過看吊牌或者內標（衣服里側左邊位置，通常與洗滌標一起。）的方式得到面料成分。（比如多美麗諾羊毛，只是羊毛的一種，只不過比一般的羊毛柔軟。基本上只能確定它是羊毛而不確定它是哪種羊毛。就像你看不出北京人和天津人的區別。）不過你放心，吊牌信息一般都是真的，如果有假，你可以去消協投訴，最起碼能原價賠償。

2，面料沒有好壞之分，如果你說羊毛好，那你夏天穿個羊毛T恤試試，如果你說桑蠶絲好，那你可以穿個桑蠶絲西裝去參加婚禮…只有適不適合的說法。至於為什麼會有你說的那種98%的面料加一些別的面料的情況出現呢？那是因為——每一款面料都有缺點。所以需要加入其他面料使服裝更完美。

我大概說一下幾款基本面料的優點和缺點，然後自己看服裝面料，你就明白為什麼會這樣了。

棉，
優點：柔軟，舒適，著色性強（可以做成任何顏色服裝），吸濕（吸汗），透氣。
缺點：定形性差（易褶皺，縮水，變形），著色性強（容易染色）

麻：與綿類似，不過手感較差，但是出汗不粘身，有獨特的涼爽感。

絲：
優點：最舒適，有光澤。
缺點：沒彈性，脆弱。

毛：
優點：保暖，抗皺。
缺點：手感較不適，易起毛球（沒有不起毛球的羊毛）

由此看來天然纖維都有或多或少的缺點，所以需要加入其他纖維來解決這些缺點。
錦綸：定型性好。
氨綸（萊卡）：彈性好。
聚脂纖維：抗皺。硬挺。
三醋脂纖維：抗皺，垂陡。

基本上加入以上四種面料居多。而加入這些面料的原因，主要就是這些。當然還有一些是設計需要，結合服裝款式去看，就更容易明白了，不過主要目的還是這些。

舉個栗子：
一款休閑西裝95%的棉，3%的錦綸，2%的氨綸。
首先，休閑西裝，既然採用棉作為主面料，那就要避免棉的缺點，易變形，所以加入錦綸。其次，就算是休閑西裝，穿著也會活動不方便，為了提高舒適度，於是加入氨綸增加彈性，也就提高了舒適度。

第一次回答，希望對你有幫助。

看了樓上的那麼多大段大段的回復，並且還註明是行業外人士，作為一個業內人士不得不表示真心佩服啊，我懂得都沒你們多啊。。。。

好了，言歸正傳。作為針織類產品業內人士，我只先釐清一點吧：針織和梭織面料的區別跟材料/質地/手感/外觀沒有任何的關係，而是區別於他們的織造方式。針織面料是毛圈裡面走紗線就跟打毛衣類似，而梭織是經緯編織起來得。其他有問題的朋友可以搭樓問我，我就不在這喋喋不休了！如果問到我也不懂的，就先道歉了！

夏天純棉
冬天羊毛鵝絨或鴨絨
都是好東西
不分等級不分高低
舒適透氣保暖即可
沒那麼多臭講究
棉分辨非常簡單摸著舒服有延展性的就是棉的多少含量看標籤
羊毛需要燒一下有些許腥膻的味道
鵝絨鴨絨你在常溫的室內捂上之後感覺燒心基本就是了

我很想說雖然讓人感覺很深奧但是學了四年服裝之後我真不覺得這東西有多高深
高端面料無非是基礎面料的配比改變
想舒服就穿棉的沒跑兒
想暖和果斷羊毛鵝絨或鴨絨

買衣服不是都需要試穿的嘛？
難道只是單純看款式和合身嘛？
身體要貼近衣物感受材料帶給身體的感受才是試穿的精髓
服裝的價值第一是保暖第二是舒適最後才是美觀和什麼自我實現。
很多女孩子寧願穿漂亮的塑料布也不願意穿平服的棉織物
在我眼中簡直就是價值觀扭曲。

既然前面已經由數據理論帝了，那我就從感覺方面來說說怎樣可以算好的面料。
一般來說，有垂墜感，摸起來舒服，不起球球的料子看起來會有高級感。
如果是毛呢的話，要軟硬適中，表面摸起來有像動物的短毛，順著摸和滑溜，逆著摸會有纖維豎起來的感覺。當然看成分的話也不是百分之百羊毛就好，那樣也會起球球，有加進一點其他纖維反而會幫助衣服保持形狀。
莫代爾一定會起球而且會貼在身上，非常不好。
純羊毛有點扎，不過很保暖，起一點球可以自己剪掉。
麻的東西不起球，但是很容易皺，所以實際穿起來可能效果並不是很好。
真絲的話也會皺，但是比較垂順，摸起來是滑但是略微有點滯，有點像皮膚的感覺。
另外現在有很多新型合成纖維，表面順滑不易脫色，但是也有點容易皺，不過大多不起球，所以還是很好穿。

買過的成衣香奈兒lv DG VALENTINO HERMES DIOR PRADA, 大概總共50件以上肯定有的，二線的沒記數，見過摸過的更多。我可以很負責任地說，一線奢侈品也是大量使用非天然面料的，因為很多布面，版型效果及特殊工藝不可能靠天然纖維實現。即便是高定的裙子，很多都是要加定型因素，會用到化纖材料。化纖更多是為了利用它的功能性，天然纖維大多更舒適，但不可否認化纖面料在服裝的各個檔次中都有很廣泛的應用。很多高難度的化纖面料和工藝根本在國內沒可能實現，售價秒殺普通真絲和羊毛。另外就是這裡面還有個仿製難度和獨特性的問題，越是高端的牌子越不希望別人用到自己一樣的面料，越希望自己的設計從面料開始就有辨識度。普通的真絲羊毛料太好仿製，識別度低，怎麼能完美呈現諸如chanel之流的傲嬌？別人做粗花呢用三種線，香奈兒就必須要用八九種，miumiu的金屬絲提花就是比國內最好的進口大提花機還多點難度，alaia的毛織縮針提花超大裙擺就是讓進口斯托爾機目瞪口呆，givenchy的黑底白印花就是獨步武林，奢侈品品牌（上述有些非一線的，但是價格也很接近了）的調性決定他們要不走尋常路，面料只是他們傲嬌的第一步。當然有些共通的規律還是要遵循的，如果是簡單工藝的，基本還是用到天然面料里比較好的，但是。。。。。你見過幾個甘心用簡單工藝的奢侈品？

最高票感覺上對服裝只是懂個大概，bug還是挺多的，看在打字那麼辛苦粉絲又多，而且人走燈滅我就不范眾怒了。有個專業的哥們在下面給出doc版的校正了。

我也不是學的很到位歡迎大家指正

首先回答一下面料的鑒別方法。正如你所說，普通人鑒別一些常見的天然面料差不多可以，可是對於化學纖維面料就不好分辨了。由複雜到簡單依次說明：

1.紅外吸收光譜鑒別法

各種材料由於結構基團不同，對入射光的吸收率亦不相同，對可見的入射光會顯示出不同的顏色。利用儀器測定各種纖維對紅外波段各種波長入射光的吸收率，可以得到各自的紅外吸收光譜圖。得出材料的紅外光譜圖後藉助已知纖維的吸收圖譜對照，確定特徵基因的吸收光譜是否相同，從而確定材料的纖維種類。

這是一種相對較為可靠的鑒別方法，但我覺得應用也就限於研究所與大學裡面了。

2.熔點法

合成纖維的熔點不同，通過測定其熔點來確定纖維的種類。這種方法對於不發生熔融的纖維就無能為力了，比如纖維素纖維或者蛋白質纖維，可以說就是我們所熟悉的那一些天然纖維。並且，物質的熔點往往是一個區間，所以，這種方法一般作為其他方法的配合使用。

不要和燃燒法混掉，測熔點可不那麼方便，要用化纖熔點儀或者附有加熱和測溫裝置的偏振光顯微鏡。

3.藥物著色法

就是差不多高中生物講的染色劑的效果，此法只適用於未染色產品。有通用和專用兩種著色劑。通用著色劑是由各種染料混合而成，可對各種纖維著色，再根據所著顏色來鑒別纖維；專用著色劑是用來鑒別某一類特定纖維的。通常採用的著色劑為碘一碘化鉀溶液，還有1號、4號和HI等若干種著色劑。

4化學溶解法

化學溶解法是利用各種纖維在不同的化學溶劑中的溶解性能來鑒別纖維的方法。這種方法適用於各種紡織材料，包括染色的和混合成分的纖維、紗線和織物。

討厭化學，不做介紹

5.顯微鏡法

藉助顯微鏡觀察纖維的縱向外形和截面形態特徵，對照纖維的標準顯微照片和資料（網上有相應的介紹）可以正確地區分天然纖維和化學纖維。這種方法適用於純紡、混紡和交織產品。

6.燃燒法
這是第二大常用的方法

各種纖維的燃燒特徵不同。鑒別方法是用鑷子夾住一束纖維，慢慢移近火焰。仔細觀察纖維接近火焰時、在火焰中以及離開火焰時，煙的顏色、燃燒的速度、燃燒後灰燼的特徵以及燃燒時的氣味，並加以記錄，但大多數時候也不好分辨。

7.手感目測法
這應該是你最想知道的方法。

手感目測法最簡便，不需要任何儀器。根據纖維的外觀形態、色澤、手感、伸長、強度等特徵來判斷天然纖維(棉、麻、毛、絲)或化學纖維。天然纖維中棉、麻、毛均屬於短纖維，長度整齊度較差。棉纖維細、短而手感柔軟，並附有各種雜質和疵點；麻纖維手感粗硬，常因膠質而聚成小束；羊毛纖維柔軟，具有天然捲曲而富有彈性；絲纖維細而長，具有特殊的光澤；化學纖維的長度一般較整齊，光澤不如蠶絲柔和。
手感目測法雖然簡便，但是需要豐富的實踐經驗，另一方面難以鑒別化學纖維中的具體品種，因而有一定局限性。
手感目測法，把面料的紗線抽出，然後退捻，抽出纖維。目測的一般看不到截面形狀，表面形態等，最主要的是觀察纖維的長度和捲曲程度。
手感呢，主要是接觸面料的手感，包括毛感、彈性、抗皺性、硬挺度等。主要判斷植物的成分大類。

總而言之，你如果想用手感目測法鑒別稍微複雜的面料，那就自取其辱吧。

第二個問題，幾乎每一種材料的都有一種材料的有點和缺點，這裡就不一一敘述了，網上都有介紹，混紡的作用就是為了集合不同面料之間的有點或者抵消一下缺點。比如最常加的氨綸，就是為了增加彈性，想想你襪子沒彈性是什麼後果吧。竟然還有人叫賣純棉襪。所以你說的幾方面在不同情況下會有選擇的考慮。
不過話說回來，雖然人造纖維有大量天然纖維所不具有的優勢，但個人更偏愛天然纖維，對於透氣性方面還是有一定優勢的。

最後，面料其實沒有好壞之分，只有合不合適。

專業敘述引用自服裝材料學 (豆瓣)。