如何挑西服？

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根據不同的場合和個人身材不同需要注意的問題及推薦品牌或店鋪。求普及西服知識。
配套問題：如何為你的西裝挑選皮鞋？http://www.zhihu.com/question/20155377

關於男士正裝西服，補充幾條供參考：

西服上裝對合身要求較高（不像夾克、大衣、羊絨衫大小略有偏差可以湊合），即使同樣尺碼，寬窄版型亦是變化多端。因此，購置西服必須試穿，且只穿一件襯衫試穿，不適合網購；
上裝的試穿，在於袖口、腰身和下擺。袖口一般露出襯衣一公分（也不盡然，例如 Armani、Prada 的套裝款，袖口通常偏長）；腰身以合體扣上後略有空隙為宜，不可過緊；下擺長度尤其需要注意，有個簡易測量方法，下擺應與中指的第二或第三指節齊平；
西褲選擇相對簡單，關注腰身、褲管和翻邊即可。腰身自不必多說（正裝盡量不要選擇無褶褲）；褲管不可肥大（歐版西褲尤其需要注意）；若是西服套裝，面料較為厚實時（如羊絨或120支羊毛），不妨試試翻邊褲腳；
有些款式和面料，例如條紋或單色薄面料，必須是套裝；有些款式和面料，上下裝無需一致（可參見「Newsroom」中 Charlie Skinner 的著裝），但要注意顏色和面料的搭配；
如上所述，身材不太標準或者介於兩個尺碼間的同學，建議優先選擇定製，以保證成衣的合身性（西服定製魚龍混雜，得多看多問找靠譜的）；
不喜歡定製也沒關係，去品牌店鋪只要勤試多穿，也能夠選到合體的西服。因為不同的款型版式都有微妙差異，必有 N 款適合你；
品牌方面，Prada、Versace，Hugo Boss、Armani 的西服正裝的版型，依我的偏見是不太適合亞洲人，特別腿不夠長肚皮又中部崛起的宅男大叔們；Paul Smith、Dior Homme、Dolce Gabbana 若無好身材就別輕易嘗試了； Canali、 Zegna、J Press、Gieve Hawks、Pal Zileri、Burberry、Lanvin、Jil Sander、Dunhill、Kenzo，去除價格因素，都是不錯的選擇，個人比較偏愛 Canali、Pal Zileri 和 Jil Sander 。；
一線品牌的西服，無論法國、英國、德國、義大利抑或美國品牌，領口的標籤基本都是「made in Italy」；
三粒扣、兩粒扣較主流（近年有三粒轉向兩粒之勢），單粒扣和四粒扣亦可偶爾為之，可根據身高酌情選擇排扣數；單開叉、雙開叉、不開叉均無不可，高開叉和收腰款尤其適合國人；平駁領看多了，選件槍駁領也不錯；
所謂高檔西服袖口的扣子，需相互重疊的扣式，近乎無稽之談；米蘭眼更是噱頭成分居多。其實連對縫，也必須從屬於合身。
除了極少數特殊面料，高檔西服的洗滌不用太當回事，一般乾洗店皆可打理。注意內襯等不同面料不要搞縮水了就行；
若非外交官或歌劇演員，禮服不是必須；
若能真正穿出風格，所有的規則皆可打破。突破有風險，混搭需謹慎。

關於西裝的第一件事情就是，寧缺勿濫。
它必須是完全合身的。因此若非訂做，往往還不如不穿——除非應急。成衣的尺寸適合你的可能性幾乎為零。每個人的胸、肩、臂、背、腰，尺寸都是獨特的，不可能有成衣按你的尺寸做。就算你的身材是完美的，但成衣肯定不是按完美身材做的，否則他能賣給幾個人？
訂做不一定就非得很貴，很多雅戈爾杉杉之類的成衣，常常比定做更貴，質量則更差得多。
請無視版型。對一個人來說，只有一種版型適合他，就是他自己的版型。

第二件事情就是關於「襯」的工藝和材料。
成衣都是粘合襯。有些號稱訂製的5K、8K的西裝，也是粘合襯。包括進口大牌。粘合襯除了變形起泡的問題不算，還顯得非常呆板。
正經的西裝應該是複合襯，有彈性、弧度和立體感。實際上這也是西裝製作的關鍵：這個襯是用來修正體型缺陷的。
西裝也是全世界唯一不論什麼身材都可以穿得好看的服裝，前提是師傅手藝好。
襯（以及里料）的材料有什麼奧秘？
舉個例子，你可能發現某外國死胖子大夏天穿著西裝襯衫在街上走，居然比你一個精瘦的人出的汗還少。
透氣性，耐磨、光滑度等，都是考量。

第三件事是，你的襯衫也應該是訂製的。
襯衫成衣的設計目標就是適合所有人，結果變成不適合任何人，要領圍、肥瘦、袖長三要素都適合你，可能性幾乎也都為零。
為什麼有人穿西裝很精神，有人無論怎麼穿都不對勁呢？
一半是因為西裝的襯不對，人穿上西裝看起來是癟的，不圓；
另一半就是因為襯衫不合身。

我個人覺得訂製實際上更便宜。
在上海，很多裁縫店訂製襯衫不過100多元，西裝差不多3K上下起步，從面料到做工，無論如何我都覺得比雅戈爾杉杉藍暴之流合算。

其他當然也有很多因素很重要。整件衣服的縫製的水平；駁頭不能燙死，要有「活」度；袖子里料和大身里料應該採用不同的面料，因為磨損程度不一樣。還有面料本身的肌理和手感——最好的毛料手感像絲綢。都很重要。但最重要的前面三件事如果對了，剩下的事情一般不會太差。

入門選擇？
一粒鈕，單排，槍駁領，黑色/深灰色。怎麼開叉無所謂。

可以根據自己的身材來選擇最合適的西裝。下面說說不同身材的男士怎樣揚揚長避短。

不是每個人都有男模一樣的好身材，但每位男士都可以通過合理的服飾搭配穿出氣質，穿出氣場！選擇合適的款式、剪裁、顏色和搭配，可以幫助你揚長避短，展示自己最好的一面。

下面就看看不同身材，高矮胖瘦的男士西裝正裝選搭的要點和雷區吧 :）

瘦高個做型男不做竹竿

選擇Tips：

● 淺色的西裝，素色或者格紋的圖案，在視覺上有擴張的效果，讓身材更勻稱。

● 選擇歐式寬版兩粒扣、雙排扣的寬領西裝，第一粒扣子的位置可以偏上一些，讓西服領子開口小一些。

● 最好是比較挺括的款型，可以試試有墊肩的設計（不要太誇張），可以撐起衣服，不會顯得太瘦。

● 厚重質地的面料，羊毛、粗花昵等等，讓你顯得沉穩。

● 三件套配馬甲的款式也不錯，顯厚重。

● 褲子可以寬鬆些，可以有翻邊的設計，這樣既有大長腿的挺拔，又不會像竹竿輕飄飄。

● 粗寬款的領帶，有橫/斜紋更佳，在視覺上平衡瘦高的身材，可以讓你顯得更健壯有型。

● 鞋子可以選擇寬版，圓頭的鞋，顯得穩重。

● 襯衫外穿時，試試搭配寬皮帶，這樣在視覺上協調過長的身形。

● 冬天可以用圍巾，擴展寬度和厚度，讓身板顯得更厚實。

避免：

● 不要因為人高就買太寬鬆的大號西裝，這樣容易讓人顯得搖搖晃晃。

● 避免豎條紋，在視覺上有拉伸效果的西裝。

● 避免黑色或者顏色太深的西裝，因為黑色有收縮效果。

● 不要戴細長版的領帶，顯得更加瘦高。

小個子一樣大氣場

選擇Tips：

● 短款西裝，長度稍微蓋過臀部，一粒扣，低領位，可以顯得身長腿長。

● 細窄翻領，西服可以是稍寬鬆的歐式。

● 小腳修身西褲。

● 西服與西褲顏色相同或相近，而襯衫和西服，領帶可以有較大反差對比。

● 細長型的領帶，顯瘦顯精神。

● 窄版尖頭男鞋，簡潔利落。

Huntsman 西服，Lanvin 領帶，Berluti 皮鞋

品牌：Ralph Lauren Purple Label，Gucci，Loro Piana，Brooks Brothers，Canali

避免：

● 上身穿長款，三粒扣西裝等等，這樣會顯得腿短。

● 避免太過寬鬆和翻邊的西褲。

● 粗寬型的領帶和大翻領，會讓身材顯得不和諧。

● 避免白襯衫外搭深色西褲，這樣看起來身材被分為了兩段，凸顯出矮小身材的不足。

● 扔掉皮帶吧，皮帶會讓人身材顯得短小。

大塊頭胖子也有春天

選擇Tips：

● 深色西服，素色，或者有豎條紋，拉長顯瘦。

● 柔軟但是有一定質地的面料，比如羊毛、薄羊絨、馬海毛等等。

● 可以考慮美版的西服。

● 在西服口袋裡放上一枚手帕，可以巧妙轉移人們的視線，不再關注啤酒肚。。。

● 扣上西服的紐扣，顯得更精神，氣場更強大，也能很好的掩蓋飽滿的腹部。

● 穿素色或者帶有直條，設計簡潔，質地較好的襯衫。

● 粗領帶，戴領結也是不錯的選擇。

● 選大錶盤，粗錶帶的手錶，大號配飾。

品牌：Brooks Brothers，Ralph Lauren，Canali

避免：

● 不要因為人胖就買寬鬆的大號西裝，這樣讓你顯得邋遢不振。

● 避免格子系和橫紋襯衫，有放大效果。

● 質地太薄太透太飄逸的絲麻類西裝，和薄透的襯衫T恤，更容易顯出贅肉~尤其是天熱出汗的時候！

● 太細的領帶，容易突出身材寬闊的缺陷。

● 避免那些現代款窄版的歐式西服。

寬肩細腰粗腿健壯肌肉男陽剛中也透著優雅

選擇Tips：

● 2粒扣西裝，和肩寬腰窄的V型身材最搭。

● 較寬的西服翻領，弱化寬闊的上身。

● 長一些的西服外套，掩蓋較細的腰部。

● 可以考慮定製或者裁縫改動。

● 低領襯衫，適合肌肉發達的脖子。

● Slim-cut型的襯衣，是不錯的選擇。

● 可以考慮一件馬甲，可以調和V型身材。

● 選擇西褲前方正中有褶襇的設計。

● 穩重但不笨重的鞋。

避免：

● 1粒扣西裝，除非你喜歡比較女性化的沙漏型身材。

● 窄翻領和寬肩搭配比較突兀。

● 墊肩設計。

● 松垮的西褲。

如果這些都太麻煩，那就記住下面幾個基本點：

● 矮小的選擇短款，身長的選擇長款。

● 橫條紋顯胖，豎條紋顯長。

● 淺色擴張，深色顯瘦。

● 身寬選寬領帶闊翻領，體瘦選細領帶窄翻領。

沒有醜男，只有懶男，多花10分鐘選擇搭配合適自己的正裝，就能帶來一整天的好心情！

1試穿西服店內的西服，找合適自己的尺寸（版型）。

2按照場和選面料：

宴會婚禮，斜紋黑色，色丁領面。

葬禮，平紋黑色面料。

商務，繩紋豎條，藍黑皆可。

休閑聚會，花色方格。

3款式：

極重要場合要素，雙排扣。或單排雙扣西裝配馬甲。

休閑場合要素，斜兜。

經典款式，7.5cm平駁頭，單排雙扣。

婚禮主角要素，大於7cm槍駁頭，單扣。或單扣色丁布青果領。

更多西服類知識可以看我專欄：定製西服專欄 - 知乎專欄

看到這個問題，在其他地方也答過了，移過來給大家一些建議。
選購西服需要從資金預算、時間預算、使用場合、對西服要求等幾方面考量。對某些品牌有特殊偏好的除外。
一、購買方式和渠道：

西服購買方式主要有購買成衣和量身定製兩種。各有優劣，成衣快，量身定製需要的時間稍長，一般都在10天至一個月左右，超過一個月的都是不合理了，那要麼是供應鏈不好，要麼是裝X顯得自己是高級定製，需要漫長的等待了。因為師傅實際做一套西服有3天左右即可（多餘的時間大多是生產排單，純手工西服除外，需要更長的時間）。
購買渠道主要有網路渠道、實體商場、實體品牌店。西服因為要試衣，純網路渠道除非自己對自己的身材比較了解，此外對賣方的西服號碼也熟知，否則買到合適的西服概率比較小。
二、各個預算約束下購買西服的選擇
1、如果購物時間充足，不嫌麻煩，可以等待10—20天左右時間，預算在2000以上。找比較可靠的店鋪定製是最佳選擇。
2、資金預算低於1000的，只能購買成衣，可以選擇諸如中意斯、傑士邁之類的以主打學生正裝為主的品牌。他們對品牌質量相對比較用心，以及定價區間比較低，性價比誠意十足。比各種虛頭巴腦的牌子實在得多。
3、如果資金預算在1000至2000間。可以在成衣與定製之間選擇了。這個區間是一個尷尬的區間。成衣只能買各品牌的非本季新品，定製也只能選擇普通的粘合襯工藝。
去北京的各商場男裝區轉轉，像華聯、君太、雙安之類的商場，大多數男裝品牌都會有少數幾款定價在2000以下的套裝，這些大多是基本款（顏色以藏藍、黑色純色或比較簡潔的條紋為主），往往也是前幾年的庫存。
這個區間的定製基本上只能選擇粘合襯套版工藝，這樣的西服品質相對來說比較普通，當然合體性可以做到比商場好一些。
4、如果預算在2000~3000。這時候可以選擇成衣品牌的部分新款和半毛襯定製了。這個區間買到一套可以過得去的西服的概率已經很大了。
關於國產西服品牌選擇，在北京的話，如果喜歡收身款，對面料要求不高，G2000是一個可選的品牌，威可多、依文也有一些收身系列。如果身材偏壯，或者喜歡稍寬鬆的感覺，威可多、依文、雅戈爾都有很多的選擇。當然，其他還有順美、九牧王、柒牌等品牌，但單就正裝西服而論，看前面的幾個牌子就差不多了。
至於國外品牌，armani相對比較收身一些，zegna相對比較商務正統一些。至於像Ports（寶姿）那種，那些應該是溫州商人運作的假洋鬼子品牌，當然品質也是不錯的。
5、如果預算在3000以上，成衣品牌的不少新款可以購買了，此外定製也可以挑選不錯的面料和工藝，此時在一些性價比不錯的定製店，應該可以選擇VBC（維達萊）、giorgio vallino等這樣的進口面料品牌了。
6、如果預算在8000左右至以上，可以選擇成衣里的進口面料系列，定製的話也可以上scabal（世佳寶）面料了。這款面料是金錢能買到的最好面料之一，英國王室經常採用。品質和細節確實很好。
三、補充幾點
一定要讓袖長合適！！
選定了某個品牌，購買了成衣之後，有一個強烈建議：因為大部分成衣品牌在製作西服時，袖長是寧長不做短。所以買完成衣後，大部分人的袖長會偏長。建議找一家裁縫店把袖長改短一些，讓襯衫能露出來1cm。
款式選擇
盡量別選三粒扣的，選二粒扣或者一粒扣，後面是否開衩視乎個人偏好而定。雙開衩的西服衣長短一些更為精神一些。
關於駁頭寬
駁頭盡量別選太寬的，超過8cm的除非特別高和胖的，否則不建議。駁頭在7cm為宜。

如果你覺得西裝就是精紡面料上衣+褲子的套裝，那網上搜搜掃盲文基本就差不太多了（很多裡面都有些莫名其妙的規矩，但是對初哥來說不啻為入門好方法）。但實際上「西裝」這個話題範圍太廣，寫一本書都寫不完，套裝只是裡面很小一部分
建議去可以去suit6潛水+翻老帖，英文沒問題的去看看styleforum這種大眾化的論壇

今天沒事幹還可以多寫點：
說到不同場合，「西裝」要裝逼就是要有很多套適合不同場合的服裝，靠一兩套打天下只能是初哥。說白了就是要燒錢。
參加晚上的正式活動需要晚裝，white/black tie禮服不說，可能還需要一套黑色套裝作為萬金油替補（上衣可在白天配灰褲子冒充半禮服）
白天正式活動需要晨禮服/套裝
白天普通公務活動需要各種套裝
去鄉村環境需要粗紡上衣配異色褲子，更重口的需要粗紡套裝
打獵騎馬需要諾福克或者衍生出來的各種運動上衣
城市環境的休閑活動需要休閑面料的單上衣配異色褲子，或者休閑面料的套裝
夏天或熱帶環境需要亞麻單衣或套裝
等等等等，這些還只是大類，細節到面料、剪裁、各種小元素的搭配真是一天都說不完

從購買方式、品牌、合體度等方面說一下挑西服要點。

購買方式：

量體定製或者購買成衣。

量體定製：優點做出來的西服大致符合自己的身型。但耗時比較長，一般西服定製10-20天左右。款式較少，如果選擇大牌高端定製較貴。雖說是量體定製，但是也有標準版型，因為西服工藝比較複雜，需要專門的設備，無論手工製作還是工廠製作，版型固定，在你的基礎上作一些修改，別以為定製就一定很合體。

成衣：購買渠道廣，選擇多，耗時短。缺點就是可能會不合體，特別是海淘回來的外國品牌，不符合中國人的體型。

既想穿大牌（Amani、Hugo boss、Zegna）等，又要兼顧合體，最好的方法就是買大牌成衣，然後找專業的改衣師改尺寸，這種半定製比定製更合體。

品牌選擇：

既然合體度可以找改衣師解決，那麼品牌選擇最重要的就是面料和款式了。

面料：選擇天然面料，選羊毛，少部分羊絨、棉、麻。這個可以看標籤。

非天然材料，100%聚酯纖維，70%羊毛30%聚酯纖維的，這種最好不要購買。比如淘寶上的G2000、柒牌、七匹狼，Zara等，不是專業做西服，穿出來面料比較廉價.

而且這些駁領一定是粘合襯，毫無生氣可言。

像這件西服，裡布不能貼合外套大小，車線不平整，起褶皺。

袖口處里襯不平整，里襯偏大，抬手可見裡布。

國產品牌中報喜鳥、雅戈爾、藍豹還是可以的。

國外品牌：Amani，Hugo boss, Zegna 等。Armani相對比較收身一點，Zegna相對比較商務正統一點。

合體：

從各個維度給大家剖析一下怎麼才能挑到合體的成衣西服：通常來說，首先看上衣看肩寬和胸腰圍的合體度、褲子看臀部和大腿的合體度。袖長、衣長、褲腰、褲長這些部位不大適合找專業改衣師修改。

1. 肩部（重點）

挑西服的時候一定要看看肩部是否合適。正裝是否合身，最重要的就是合適的肩寬。站在鏡子前觀察，在兩個胳膊自然下垂的時候，兩個胳膊和腰部的布料似碰不碰的狀態就是最佳的，同時，要注意袖子是不是感覺緊，或者背部下面有沒有褶紋。

例如，像這樣西裝肩部過窄，西裝背後會出現橫向的皺紋，這件西服，到我們手裡一看就知道怎麼改了，經過我們的專業調節，是可以得到改善的；

西裝肩膀過寬，肩部線條會被破壞，肩部線條真的會凹！進！去！的！

馬化騰在演講時候穿的西裝，肩部褶皺很明顯。

所以，肩部細節會影響整體形象，並不是說穿了西裝就正式，穿合體西裝才是對自己最大的尊重。

2.西裝的胸部和腰部（重點）

若穿上西服，扣上鈕扣後，您的西服與胸腹部還有一個拳頭大小的空間，背部、前肩及袖子沒有不自然的皺紋就是合適的。

不好意思，拿你們的老公彭于晏來舉個反例了，他身上的這個西服，明顯過大，西服與胸部之間可以放下幾個拳頭了。

企業家楊元慶，穿得這件西服太小了，扣了中間的紐扣，都起褶了。

3.袖口

從海淘或者直接到實體店買到的成衣，90%會遇到一個問題：袖子太長。因為在西裝成衣製作的過程中，寧做長不做短，所以成衣偏長。這時候需要找專業的改衣師去改短袖長。

標準長度：西裝袖子長度剛好到手腕處，裡面襯衫的長度剛好露出1—2cm。

袖長剛剛好是這樣子的

西服袖子過長是中國男人穿西服最常犯的錯誤，這樣真的顯得累贅、不精神。

小米創世人雷軍即使把袖子插進口袋也掩飾不了袖子過長的尷尬；

SOHO中國董事長潘石屹的西服袖長都到虎口處了，且不說好不好看，就這樣吃飯都不方便吧？？！！

又拿你們老公舉例子了，彭于晏出席活動的時候，白T+牛仔褲+黑色西裝外套很混搭，但是西裝外套的袖子過長了！

袖子過短

趙寅成這種就是典型的西服過短

袖子過長可以修改，從肩部修改可以保持袖口的版型，真正做到無痕改衣。

4.西裝領子的長度

如果穿西服想穿得更精神的話，襯衫露出西裝至少1英寸，約2.5厘米以上。

正確示範：

張國榮，露出更多的白襯衫，顯得精神。

像胡歌這種小領口的襯衫搭配西服，在側面和後面看根本看不到襯衫領口，只適合休閑西服！

《請回答1997》中的演技超贊的大叔成東日，襯衫領口外露與不外露的區別，顯然右圖比左圖精神多了。

總之，挑選西服的時候，要注意西服領口的高度，不要太高。

5.西褲的褲長

正裝西褲的長度應該露出鞋跟，褲腳剛好蓋住腳面為好。想要穿出西褲該有的精幹和洒脫，半褶、四分之一褶和無褶的長度比較好。

井柏然出席華碩的發布會，與隔壁兩位男士形成鮮明的對比，井柏然褲腳偏短，屬於年輕人的穿法，可取；但是隔壁兩位高管褲腳太長，堆積在鞋面上，形成褶皺，顯得腿短。

還有一個需要注意的問題是，穿黑色西褲黑色皮鞋切勿搭配白色襪子，坐下來露出白色襪子尷尬了別人也尷尬了自己。

總體來說，成衣+專業改衣是一個不錯的選擇，既可以追逐大牌，又能合體穿衣。

更多內容請關注公眾號易改衣。

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領帶與襯衫如何搭配？

如何保養男士西服？

從顏色上講，深藍色西裝、白襯衣是被認為最可信的搭配。

一、男女必備的基本商務服裝：

二、穿衣禁忌：

不要緊追時尚

不要穿過緊或過瘦的衣服，過緊或過瘦的衣服會讓瘦人看起來更瘦更憔悴，會讓胖人看起來顯得更胖。

在男人的商務服裝中，時尚多表現在領口和紐扣上，領口開得較大的衣服早已過世多年。過緊上流行單排扣西裝。

三、襯衣及領帶：

不要喧雜額帶有圖案、條紋、印花、絲質的襯衣，這些都不屬於商務服裝，它們是你成功商業形象的殺手。

不要穿短袖襯衣與西裝相配。

襯衣的袖口要長出西裝袖口兩指左右。

四、為女人著裝

深重、權威的色彩，入深藍色或深灰色等。

深藍色與絳紅色的結合被女人認為有權威感，並且可靠。

深色西裝、淺色襯衣，被女人認為聰明。

鮮紅領帶被認為性感。

女人認為無花紋的襯衣更性感。

五、穿西裝的原則

面料：西裝的面料要100%毛料或至少也要70%的毛料、或毛與絲合成的材料。任何化纖製品都會看起來很廉價、劣質。

色彩：成功男性的西裝一半是深藍色、灰色等中性色彩。有些國內的商業形象設計師把黑色和棕色也列為可選之項，這在國際性商務服裝中是錯誤的。在西方，棕色西裝被認為是低品位的表現，黑色西裝大多見於婚禮、葬禮或作為燕尾服。

花紋：男性西裝只能是春色或安爾丹的含蓄的條紋。任何大格、花呢的團都不會讓人產生良好的印象。深藍色西裝加暗條紋被西方人認為是強有力的男性西裝。

單排扣還是雙排扣：目前國際上流行的西裝是單排扣，雙排扣西裝顯得更加正規和拘謹。而國內一些商務形象色技術中，卻把單配口歸為傳統，雙排扣列為時尚，這是有危險時的。穿雙排扣西裝，所有的扣子都要扣上；而穿單排扣西裝，最下面的一顆扣子要敞開。

目前世界上流行的西裝有三種風格：歐式、美式、英式。

美式：寬鬆、不貼身，腰部呈桶形，厚重開叉。後美國人開放性格和喜歡做大幅度運動影響，穿起來顯得高大威武，適合於瘦高型身材的人。
歐式：剪裁得體，強調墊肩，肩部方正、後腰部曲線尤為突出，它像是親吻著人的身體襯出男性的肩、胸。雙排扣較多，歐式更適合中國人的體型。大方得體，做工精細。
英式：無墊肩或只有一點墊肩，又不略有曲線，有神是個點和品味，多為單排扣。
6. 西裝的尺寸非常重要，過大、過小、過緊、郭松的西裝都會破壞一個成功男人的優秀形象。
7. 穿西裝時，後領也極為重要，藥房之後領出鼓著大包，再買西方名牌西裝時，服裝店可以為顧客修改後領。
8. 穿正裝西裝時，嚴禁穿毛衣，在中國普遍的一種現象時穿西裝時裡面套著厚厚的毛衣，這是「穿衣之罪」

摘錄自英格麗·張《你的形象價值百萬》，根據問題，略有刪改。

稍等，先佔個坑，我去找葛大大的文檔。

某葛以一個女人的角度來說說如何為老公選衣服，或者給男士的一些建議。全文一定有錯別字，請大家不要較真了。本意見只代表個人意見，某葛非專家也不敢冒充專家，更沒收過任何一家品牌的錢，或當托。
我不是專業研究男裝的人，只是就我的知識範圍和我的理解來說一些看法，還請各位男士指正。

選西裝時，首先你要清楚，自己是喜歡什麼樣的西服，是穿來極正式的場合，還是日常上班用。最要緊記得的是「穿貴不如穿對」

首先說成衣還是定製

一般而言，我不贊成有經濟能力的男士買成品西裝，因為男士和女性不同，西裝和襯衫是標配，而西裝是不改不合身的。要想在芸芸眾生中顯示出你的不同的，那麼，
一件完全貼合你身材和審美情趣的西裝與襯衫是非常必要的。而要達到這個效果，必需要定製。如果經濟能力或周邊定製的條件沒達到（我指不要去羅湖商業城或董家渡一類的定製鋪制子去定衣服，更絕對不是你家隔壁的裁縫鋪或者觀奇洋服），那麼，我個人認為比較好的的中低價位成品西裝品牌是：國產的藍豹，美國 brooks brother.
至於定製，分成三種，最高級的bespoke(完全你說了算，你想怎麼做就怎麼做）,中等的 made to order（在固定的版式上按你的西好改）,次之的made to measure（按你的尺寸改，一般稱為半定製），中國籍的目前的定製我看到的是在made to order 和bespoke之間（以上海的w.w.chanson為例），只有杭州的KITON義大利師傅過來巡迴的時候可以做到bespoke。其餘要做到bespoke,得在香港或英國的薩維爾街。
如果你走入一間男裝店或是男裝專櫃，判斷它是不是專業的的標誌之一，就是它有沒有一個店員在做 fitter,就是手上拿個海綿球扎滿了針，再拿個軟尺幫你量身這種人，能有fitter的，至少也可做made to measure。但在內地各大奢侈品牌男裝店，很少看到。不要認為定製很貴，事實上，如果你有心要買一件一萬塊的西裝，那麼定製比成品便宜很多。舉例來
說，傑尼亞，一套西裝成品兩三萬多很正常
，面料還不是從義大利進的原裝貨（一般是江蘇陽光或山東南山產的換個標），而定製呢，made to order 一萬多一點甚至還便宜能搞定吧。

接著說如何選擇西裝面料

西裝最重要的是兩點：面料、剪裁。而大多數男士的選擇正好相反，先看品牌，再看剪裁，最後才關心面料。而這就是為什麼中國許多企業家穿了上萬塊的傑尼亞西裝
仍然覺得畫虎象貓的問題。也是為什麼房產中介和保險穿了一身正裝仍然很廉價感的原因——面料出賣了一切，人的眼睛是很挑的，你或許不知道什麼面料好，但一
般都會直覺得地發現什麼面料不好。好的面料能讓你衣服畢挺，能讓你透氣，輕便，總之，能讓肌肉男穿起來象007那種雅痞。

首先說說面料的原料，化纖面料請他到一邊去吧。再次含量90%以下的羊毛面料也可以BB了，95%以上的羊毛面料可以入門了，接著以美麗奴羊毛——馬海毛（安哥拉羊毛） ——Cashmere ——pashimina
——shahpashm ————Capra-Hircus ——Vicuna，guanaco （可愛的草泥馬）這樣的順序，一點點貴上去。對於大多數上班族而言，95%以上的純毛料就OK了。
接著要說面料一個參數：支數簡單而言，同等條件下，支數越多的面料線越細，越輕便，越貴。但是一味追求支數高也沒什麼意義，一般來說120支-150支的羊毛面料夠你結婚西裝用了。

就面料而言，如果你生活在南方，那麼義大利的普通面料比較適合你，因為他們的一般以輕薄為主，如果你生活在北方，或者冬天秋天要常穿西裝，那麼英式面料適合
你，另外記住，在男裝的正裝世界裡，英國永遠第一，義大利永遠第二，法國里做得象英國的排第三，至於美國，越象英國的牌子才會越高級。

英派面料代表：Holland Sherry，多美、世家寶。世家寶最貴，貴得有點過分，多美好象是法國牌子，但是象英國，性價比高，Holland Sherry

性價比高，Harrisons 是愛丁堡的，有點吹牛，有點貴，以純羊絨見長，。
意式面料代表：傑尼亞 Loro Piana ：Cerruti　1881，VBC最常見。
以VBC面料為例，在上海最好的定製定里做一套大約不超過1萬塊，一般8000塊搞定。具體面料價格我就不說了，也得讓人家賺錢啊。我只能說，

頂級面料沒有你想像中那樣貴，一件西裝，以中等高度的男性而言，三件式的用料大約是3.2m-3.6m。上衣加褲子的用料在2.8m-
3m左右（非行業數據，以我個人經驗估算）。傑尼亞的成衣，據我的估計，成本加人工大約在3000附近。
一般大牌的成品西裝，阿瑪尼之類，會在胸袋內側標明面料的品牌，比如Cerruti一類。

（襯衫面料我沒多研究，目前只碰過Thomas Mason 和Alumo
。做襯衫真是太便宜了，要知道以前隨便買一件hugo boss也得1300啊，w.w.chanson定一件只要1000.）

再來說款型

如果你去純定製店，那麼，你可以任意要求師傅幫你做你想要的。如果你願意去提供成半定製服務的西裝店，那麼你最好先去試試身，了解一下不同品牌的不同風格，
並請店員幫你做建議，或者一般看看人家的海報，那模特風格是什麼樣，你找和自己相近的。。比如英式的西裝基本都是「西裝筆挺」的，克重也比較大，墊肩比較厚。意式的西裝相對面料輕薄，墊肩薄，造型比較圓潤。
象KITON，我老公就不適合，因為他覺得「太貼身了」沒錯，大部分義大利西裝都有這個毛病，緊緊的，秀性感。然後，西裝還分幾類

最鄭重的suit，上下一套的，簡單建議，如果你第一套西裝，那麼選深藍黑色，不要純黑。另外，選英式。至於要不要馬夾，可不選。

其次的blazer單穿的上衣，帶金屬扣的，以海軍藍為正宗，這種單穿的西裝是由軍隊制服轉來的，下面的配法蘭絨褲子或卡其褲。

最休閑的是sport jacket, 就是我們一般說的單穿西裝，可以上班時隨便穿穿，不那麼修身。可以用呢料，亞麻料，最正宗是格紋呢料，不過東方人很難穿得好。

最後說剪裁

這裡面細節太多，我簡單地說幾個原則判斷成衣或定製是不是夠好。

初級水準

1、袖子扣是不是真扣眼。（部分義大利西裝無）
2、是不是非塑膠扣（金屬，牛角，寶石，木扣為佳）
3、是不是非粘合襯（倒提起來西裝角里有沒有另一層）
4、內袖襯是不是和大襯是不是同一種（因為袖子摩擦大，過得去的西裝牌子一般用兩種不同的襯）

中級水準

1、有條紋或格紋的地方，對紋是不是做得整齊（詩閣做得到，亞民興昌和WW.CHAN 上海店做不到，香港店做得到）
2、西裝下口袋牙條的位置，是完全紋對齊了還是用無色布料代替。
3、腋下吸汗補丁的位置，用的是一般里襯還是和外面料一致的里襯
4、納駁頭是不是用手工
5、能不能做blazer。
6、曉得那不勒斯西裝是帆船袋。

這些可能涉及到一些術語，有興趣的朋友就去查吧，我明天還要開工，實在沒精力一一寫了。西裝是個太系統的工程，從襯衫扣子到襪子鞋子……一件件的配，可以寫本書。問題是我現在也只算了解少許。
又及，我不是那麼喜歡IVY風，可能是因為我LG怎麼也沒有那種大學生青春范。

推薦：以價位高低而言，SORRY沒有查證過一些西裝牌子的價格。
牢記：男人要一件好西裝，不要以為7000塊很貴，一個IPHONE的價格能讓你瞬間脫胎換骨，而且一件好西裝只要你不發胖，可以穿10年，而一件差西裝，2000塊買來，穿不到半年就變形了。這比女人的衣服划算太多。

簡單而言，我認為絕對不要去的西裝牌子：G2000 觀奇

大學生剛畢業可以選的牌子：海瀾之家（奧德臣就千萬別去了，就是海瀾之家還賣得貴，假洋牌）

工作了一兩年可以買的牌子：前面說了，藍豹，BB。休閑一點的：　Banana Republic ，River Island，ZARA（這三者就別說面料了）

工作了三年之後：香港一系列被收購的大牌成衣，如LEO,Cerruti 1881、D"urban、Gieves Hawkes,價格1萬出頭（以上價格僅系香港地區售價）

想事業有起色了，想結婚有一件：按上面說的定製吧。

比較有米，推薦的店：詩閣，,WW.CHAN指香港店，上海店很一般）或者直接薩維爾街，鑒於飛過去試3-4次身實在麻煩，在香港或日本搞定是比較不錯的選擇。但是不要完全相信師傅，要根據自己的想法向師傅提出需求。

有人問西裝的合適袖長，以我老公來看，你把手肘放在桌子上撐著頭，第二粒袖扣露出就是合適的，平時伸出手和別人握手，有一厘米露出就是合適的。雙手自然下垂，下擺位置在你的指尖第一關節處到指根處就是合適的。每位男性身高手長不一樣，僅參考，

附帶攻擊一下我最不喜歡的央視主持人之一芮成鋼同學，他是傑尼亞的迷，但是一直是我認為「穿貴穿不對」的典型，當然一般男士這麼穿我不會這麼較真，但是他處處以時尚精英自居，我就要來搗亂了。
第一張圖，單排扣西裝配槍領，太華麗的電影明星感，馬甲和西裝顏色沒層次。
第二張圖，，看看領子和駁頭上對的紋，錯開了多少，慘不忍睹，這還是他的央視官方照。

第三張，窄領襯衫配寬領帶，就象小腳穿大鞋，還有你的領帶要拖多長啊？
第四張，還是襯衫的長度問題，還是領帶的長度問題。
來來，看一張正確標準照。

無圖案素色領帶，二粒扣西裝，大動作仍沒變形的西裝，一看就是麻襯，領帶長度，襯衫長度，配色，無省褲，再加上沒有用惡俗的皮帶扣（要想顯得高級的方式，不
要亮閃閃的皮帶扣，特別是帶大LOGO的，那你不擔心掉下來？不擔心，可以用吊帶褲。），除了揮手應當解扣子，很標準了。
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有朋友問草泥馬四種種類的面料高低對比。我稍微介紹一下
llama -大羊駝，又叫駱馬，澳大利亞開始大量鉰養，全球年產量約600噸，纖維沒有羊毛脂，價格位於華卡約和蘇利之間

alpaca：阿爾帕卡羊駝，裡面包含兩種類型，Huacaya和suri
Huacaya:華卡約，大量飼養，纖維細度與美利奴羊毛近似草泥馬中最便宜
suri：蘇利少量飼養，纖維長，有亮度，無鱗片，適合精紡，纖維細度等基本同於安哥拉羊毛，價格是華卡約的三倍
阿爾帕卡羊駝加起來全球年產不到5000噸

以上兩種都屬大量飼養品種，以下兩種基本是野生或極少人工養殖
vicuna：小羊駝全球年產量不足4噸，珍貴程度和藏羚羊相似，其纖維細到11微米左右，內部中空，最保暖，最貴
guanaco：原駝，和vicuna類似，但是沒vicuna珍稀，但產量同樣少，價格就比vicuna便宜一點。

還是訂做吧！！！

訂做唯一不方便的就是花時間比較多，做一套西服前前後後要去3、4趟訂做店裡，量體-&>大改-&>細調-&>定稿。但是看在也就半年做一次的頻率並且訂做店一般還會送兩件訂做襯衣，所以跑3、4趟也可以接受。訂做出來的西服上身效果絕對比店裡買的要好!狠!多!。

而且訂做西服可以在領口、袖口、內襯、外觀、扣子、剪裁等各方面做狠多個性化的選擇，因此絕對不會撞衫。

第一個看你有多少金錢和時間的預算，如果兩者都可以最好去定製，當然Savile row是殿堂。如果乘以的話以zegna是老大，其實Armani，boss Dunhill，1881 ， Canali也不差。
至於挑選注意一下幾點，要考慮面料，多少支的。有羊駝的，有cashmere， pashmina，各種檔次的。其次是版型，世界上只有兩種版，英國和義大利，義大利分米蘭羅馬和那不勒斯，法國都模仿英國，美國更是以學習英國為榮，什麼韓版別逗了。
西服的第一大要素是袖子，如果袖子超過了你的襯衣袖子，只能說你完敗了。應該在大拇指關節上五到八公分。第二十扣眼是不是真的可以打開的袖子。其次看里子是不是粘的，等等

（1）面料花色的選擇：鑒於西裝在商務活動中往往充當正裝或禮服之用，故此，其面料的選擇應力求高檔。在一般情況下，毛料應為西裝首選的面料。具體而言，純毛、純羊絨的面料以及高比例含毛的毛滌混紡面料，皆可有作西裝的面料。而不透氣、不散熱、發光發亮的各類化纖面料，則盡量不要用以製作西裝。
目前，以高檔毛料製作的西裝，大都具有輕、薄、軟、挺等四個方面的特點。輕、指的是西裝不重、不笨，穿在身上輕飄猶如絲綢。薄，指的是西裝的面料單薄，而不過分地厚實。軟，指的是西裝穿起來柔軟舒適，既合身，又不會給人以束縛擠壓之感。挺，則指的是西裝外表挺括雅觀，不發皺，不松垮，不起泡。
一般來說，身材高大者，宜選擇深色，這樣可避免人們視覺上的臃腫感；而身材矮小者，則最好選擇淺色面料，這樣可給人一種伸展感。年輕人不要穿花形模糊、顏色灰暗的面料，以免顯得老氣橫秋。而老年人也不宜選擇花形明快的鮮艷面料，以免有失其穩重，深沉形象。
（2）樣式的選擇，要選好樣式，首先應掌握西服的特點。西服的肩部，除要求肩縫順外，還要適當地翹，即通常所謂的翹肩。但翹肩不是聳肩，不是肩部比領窗高。翹肩，是從領窗到抽肩的中間，要隨人體該部位形狀自然地塌下去，至袖肩部又翹起來，從而給人一種自然美。平肩、端肩、聳肩，則是特殊修飾的造作，不符合西服的特點。
西服的領子也是主要部位。選購時，要看其是否平服，領窗是否圓順，翻領是否平平地貼伏於領窗一周。目前，高檔西服的領底是絨底，質地平、易平伏，屬於國際流行的西服原輔料。而中低檔西服，則多用本料做領底。
選購時應注意西服的脖要與人的面龐同寬，而面龐窄的人若選擇寬脖頭的款式，則顯得面龐更窄。同時，脖頭還應自然下翻，要有一種舒服、飽滿的視覺效果。
西裝紐扣種類繁多，但最普遍的是單排兩粒扣。適合各種場合穿著，身體瘦高者選雙排扣更好些。
（3）做工的選擇：西服的做工也很重要，粗糙的做工，使西服在穿著過程中很易走形，大大降低西服的美感。因此，購買西服時一定要檢查做工。首先，要看縫線是否平直，有無斷線、重線和跳線。二是要看西服里與西服面是否服貼，有無鼓包、折皺感。三是要看西服表面有無油跡、污點。四是要看面料拼接是否協調自然。五是要看服裝的熨燙效果，是否挺直，光澤是否一致，有無燙損之處。
（4）用料的選擇：西服的用料一要鑒別面料質地，防止奸商以假充真，以次充好。二是注意內襯和口袋襯布的用料，看其是否密度過於稀鬆，以免好面配次襯，影響穿著。
(5)一般來說，黑色、藏藍色西裝顯得莊重。身體胖的人宜穿豎條的深冷色調西裝；身高體瘦宜選淺色格子西裝，也可結合膚色來選擇，但顏色選擇切忌太艷太單，以雅緻、柔和的棕、駝、米、灰等中間色為宜。
(6)裝潢。高檔男西裝裝潢較講究。如帶衣架、有塑料袋整裝，有時還帶有備用扎，商標精緻並縫製於內衣口袋等。
(7)注意商標、廠家和產品合格證的檢查：看其內容是否完全可靠，是否是假冒商標。

西服的挑選

品牌西服精選：

【＝＝《西服的挑選品牌正品西服精選參考》＝＝】

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謝邀請，這個我不專業。。。
也許應該先考慮這套西裝你要穿在什麼場合？正式的場合不能太休閑這是肯定的，休閑的場合你穿得太正式大概會變成大家的焦點。。
不過我覺得最好的西裝是，顏色、材質和樣式需要與場景吻合，也需要和你的身材吻合。好的衣服是幫你遮蓋缺點發揮氣質的。你說呢？

定做吧，真的比所謂的名牌好多了
而且比較起來，也並沒有貴很多

挑選西服主要是款式要符合您穿著的場合，一般西服款式選平駁領二粒扣或者一粒扣，後開衩或者雙開叉。然後試穿尺碼一定要穿著試穿合體。面料選擇羊毛面料，羊毛含量最好在90%以上。

挑選西服主要是尺碼面料款式。
1尺碼要試穿合適，成衣碼沒有合適的可以訂做，西服一定要穿著合體。
2面料選擇羊毛面料，羊毛含量最好在90%以上。
3款式盡量別選三粒扣的，選二粒扣或者一粒扣，後開衩雙開叉或者中開叉。

不多說，先把身材練好。男人，沒有肌肉是不行的。
身材好了，OK，這個時候你可以去逛街了。
雅戈爾？七匹狼？杉杉？羅蒙？太平鳥？
你OUT了，試試prada或Armani吧

我網上買的，選的有點大，但是不退不退不換不換，穿著舒服才是我的標準