男裝的英倫風範和意式風範的具體區別有哪些？
以下所有回答均系個人觀點，僅供參考，不具指導意義。文中所有例子都具有特定性、場景性，個人性，並無攻擊、嘲諷或倡導意圖 。
@宋世泊 先生的回答很好了。
英國、義大利男裝的範圍太大，又有休閑又有正裝還有運動服不能簡單地一概而論。
英國服裝的風格是非常特別的，綜合又保守又前衛兩個因素，薩街的西裝一百年不變，倫敦時裝周的妖牌疊出，比起成天就是先絢後知性的米蘭時裝周，那簡直豐富多彩N倍。SO，如果要簡單的判定說英倫風格保守，意式風格花哨，那都是比較老派的印象了。當然，很多人也會以為淘寶爆款的胸前放個紋章盾牌的就算英倫學院風了，都怪小時代啊。
即使單就比較傳統的西裝而言，兩國也各分很多流派。這些流派又互相融合，比如英式的墊肩西服和義大利的軟羅馬式、米蘭式都很相象，本來就是英國西裝傳到義大利後本地化的結果。那不勒斯西裝基本都不用墊或用很薄的，如果單拎出來說義大利西裝墊肩厚，是有待商榷的。
正因為兩個國家的流派都非常複雜，所以要具體列出一二三有什麼不同。對於非時裝界專業人士而言，是很沒必要的。
就象你問美式薯條和法式薯條有什麼區別，專業人士可以拉個LIST出來，從用料，到香料，到出來一堆詳盡資料，但事實，在大多數人看來，就是一樣的麥當勞標配。
如果硬要區分義大利西裝和英式西裝的區別，我個人以為：
1、因為氣候的關係，意式西裝普遍比英式輕、薄、透氣，tweed這種粗花昵面料一般只在英式西裝上看得到。
2、因為近地中海，義大利西裝在色彩的運用上明顯比英國要絢，要妖得許多。
3、因為民族性的問題，意式西裝更喜歡耍一些很嗲的花頭，比如超厚的貝殼扣，各種花式扣眼，帆船袋，褲子做成三個骨吊起來等等。但是這些東西法國人也愛做，只能說英國做得比較少。
其他的，要請 @alt alt 大來權威了。
其實我個人的感覺啊：所謂bespoke,就是你想做什麼就做什麼，所以褲子幾個省，單開叉還是雙開叉，修身還是寬大，自然肩還是墊肩，做不做假胸，扣子低還是高，平兜還是斜兜，都是看你的選擇和你的身形，和意式與英式是沒啥關係的。我先生在薩街做衣裳，因為我的惡趣味而做了寬挽腳，難道它就變成意式風範么……至於成衣，也是看銷售來，比如GIEVESHAWKES 和 cerruti 1881 ，一個英式代表一個意式代表，可是生產好多都是在深圳同一個廠做，款式很多混著來好吧，換個標你都認不出來，所以就不用去比較什麼單開雙開，高低駁頭了。
另外 提醒@Charles Cha 先生一下，W.W.CHAN SONS在金鐘沒有店，香港店一直是在九龍，現在搬到了中環。香港比大陸上海店要便宜。店中也不是做2萬起，VBC7000多起，傑尼亞1萬不到起，就算是做世家寶最貴的加鑽石的diamondchip150 也就是十的數字，加藍寶的便宜得多……這一點，我相信真正在W.W.CHAN SONS店裡做過西裝的人都應當知道，至於貴到兩百萬的西裝……或許是JAMES BOND做的吧。
最後說一聲，就我認識的人而言，在薩街也好，在香港也好，定製西裝更多目的是為了省錢省事——各種傑尼亞、阿瑪尼、巴寶莉、湯福等大牌成衣西裝實在是太貴了，買不起。相比起來，它們才是高大上的存在，比較適合知名主持人、各洲青年傑出代表、投行人士啊一類的社會菁英穿著。SO，還是向後者倡導的英式或意式風格致敬吧。簡單說下。英倫是一個被濫用的詞。網上搜一下圖片，很多人以為這是英倫：
其實這叫做大牌青年時尚，特點是呈略病態的瘦，為了表現這一點，模特都是蒼白瘦弱的。這個路線，迎合追潮流的前衛年輕人。 @石韜 補充的好：吸血鬼風格。
還有人以為這叫做英倫：
其實這是韓版混搭，特點一個是瘦，二是西式服裝的款式不合傳統制式（如左上衣明顯過短），常插入現代元素，三是喜歡搭配現代服裝如牛仔、工裝夾克之類。
------------------------------------------------英倫開始-------------------------------------------------
先來看看原汁原味的英倫風格：
有點感覺了吧？所以，足味的英倫范應該是這樣的（注意看左邊和右邊，請稍稍忽略中間那個穿皮馬甲的，它屬於時尚變種搭配）：
我們給上圖列一下英倫元素：哈里斯花呢（英國特有的面料，沒有一件它你都不好意思說自己喜歡英倫范），超寬的翻領，英式傳統制式的款型（再請忽略中間的馬甲和褲子），英式剪裁（右側大衣的收腰曲線可以看出來，俗稱葫蘆腰的）。
再來一張，注意褲子都正常肥瘦長短，不是又瘦又短的。順便，一字領（八字領）襯衫、格紋、寬領帶和褲腳邊反折也是英倫元素之一（下圖看不到）：
再來個反面例子，錯誤的英倫風格：面料類似花呢，但領子！太窄了，變現代風格了，不倫不類。還有搭配的紐扣領襯衫，十足的美式路線。英美風格有別，一雅一俗，千萬別弄錯。
------------------------------------------------屹呆立開始-------------------------------------------------
這老頭夠騷吧？義大利就是明騷派。
義大利氣候比英國好，偏南，溫暖，所以衣服也普遍色彩鮮艷。吊腳褲，小褲腳，甚至光腳穿鞋，都可以算是義大利元素——只是為了涼快么？
歐洲街拍的時尚達人，大多是義大利風格。沒辦法，真正的英倫風格不討巧，太正了。英式剪裁終古不變，英式工藝偏厚重，適合保守的經典正裝，歐美上層老錢比較喜歡和習慣。企業高管講究穿著的走英式比較穩妥。義大利的輕靈路線工藝，以色彩取勝的道路，亮騷的搭配花樣，更受年輕的演藝明星、時尚界人士還有商界新貴等擁護，普通大眾就更別說了。
以上僅為個人看法，歡迎探討批評。
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我是外行，但還是來說幾句吧。
所謂的 British Style，我指的不是這種：
這不叫英倫范，這是一種病態美，而且會使著裝者迅速地暴露自己的品位和階級。
我要說的也不是這種英倫范：
這是10年前英國小混混的打扮，要是晚上在格拉斯哥遇到這樣一群人，呵呵......
我要說的是這種：
這是Huntsman家的成衣（不是 Bespoke 誒）。
這是 GievesHawkes的兩件雙排扣......
這是 AndersonSheppard 家的工作室...
I"m talking about Savile Row.
談及英國的男裝，我想是離不開薩維爾街的。儘管不是人人都能夠負擔得起這裡的定製西裝（Huntsman 的老闆很裝逼地說：我們的高端客戶群是定位在凈資產在1000萬美元左右的中產人群），但是所有人都應該承認Savile Row Style Suit 給男裝界帶來了極大的影響。
薩維爾街男裝有什麼特點？
1.薩街男裝剪裁比較貼身，收腰，輕微墊肩。
可以對比一下薩街和Brooks Brother 的 Ivy 風格剪裁。注意腰部和肩部。
薩街：Huntsman 家的 Tweed
再看 BB 家：
很明顯 BB 家的軀幹部分更加 Boxy 一些，而Huntsman 腰部的線條比較 Silm。
2.Savile Row 男裝的chest canvas 都比較厚（我真的不知道 chest canvas 中文叫什麼，似乎叫胸墊）。看圖，就是紅色的部分：
為什麼要加厚 chest canvas 呢？
這應該和英國的氣候有著很大的關係，由於氣候濕冷，為了保暖，英國人所採用的面料一般克重都比較大，其實加厚胸墊也可以讓人顯得更加魁梧。
3.薩維爾街的西裝多是 side vents，就是兩邊開叉。
EdeRavenscroft（大陰帝國的學士服據說都是他們家做的），注意那個"屁股帘子"：
來一張清楚一點的：
美帝的 BB 家都是單開叉：
4.薩街西裝有票兜（ticket pocket）。
看一件 GievesHawkes 家的雙排扣：
5. 薩街褲子比起義大利和美國的，往往是高腰而且多省兒的。
GievesHawkes 的褲子：
夠high-waist了吧...
這是宰你丫家（Zegna）的褲子：
再談談省兒（Pleat），省兒就是指褲子上的褶兒，省兒的正確讀音應該是 shang（三聲），我覺得這很像是上海話，這個詞很可能解放前上海紅幫裁縫發明的。
薩街有很多的雙省褲。
占士邦們酷愛darted trousers（注意紅圈處）：
羅傑摩爾
肖恩康納利
布魯斯南
丹尼爾克雷格
6.面料上薩街西裝的特點
Glen Check，又叫 Prince of Wales Check
Tweed，就是花呢了。
給你們看 Dowton Abbey好了：
Tweed 在早期主要用來做獵裝（貴族們去鄉下才穿）。
也有 Windowpane，就是像窗格一樣的條紋。
HenryPoole：最左邊那件
Huntsman：
還有 Harringbone，國內叫人字紋或者魚骨紋。
GievesHawkes：
7.英式面料上，列幾個常見的牌子：
HollandSherry
Scabal
Dormeuil
Huddersfield Fine Worsteds
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下面談一談義大利西裝。
首先一個很重要的問題就是：What is a bon fide Italian suit？
義大利的情況與英國有著很大的不同，談及英國的男裝，我們只會想到 Savile Row 一個地方。但是在義大利，羅馬、米蘭、那不勒斯和西西里有著不同風格的剪裁。另一方面，大眾眼中所謂的義大利牌子，比如說 Zegna 和 Canali，已經在美國化的道路上走的越來越遠了。Brioni 算是比 Zegna 強了不少，可是很多 Brioni的成衣 也很"wall street"。在下面的文章中，我會爭取把不同風格的 Pan-Italian Suit 都說一說。
1.還是先看版型。比起薩維爾街男裝，partly，義大利男裝腰部的線條比較寬鬆，肩墊更厚。
這是 Brioni：
這是薩維爾街上 Huntsman：
2.義大利西裝的 Gorge line（領圈線？maybe） 更高一些。
什麼是 gorge line？看圖
Low gorge line
High gorge line
看一件號稱世界最貴西裝的 Kiton：
再看一件 WWChan:
通俗的說就是薩街西裝的第一顆扣子在義大利西裝兩顆或者三顆扣子的中間。
3.義大利西裝後背往往沒有開叉（ventless）。
Brioni：
義大利人屁股沒縫...
HenryPoole：
英國佬屁股掛帘子......
4.義大利西裝的駁頭整體上更高一些。
宰你丫（Zegna）的駁頭都要到肩膀了：
再看薩維爾街的駁頭：
5.義大利西裝多為 jet pocket而非 flap pocket。
簡單的說，jet pocket 是直的，flap pocket 是斜的。
Luciano Natazzi：
薩維爾街的兜多是斜的flap pocket：
6.義大利西裝下擺收的比較緊。
看圖：
7.義大利西裝有著獨特的襯衫袖（spalla camicia）。
看版：
Kiton：
圖一 Spalla Camicia 可以使得肩部的線條更為自然，多見於拿坡里西裝中。
圖二 Con Rollino Shoulder 在那不勒斯和西西里地區的西裝中也經常出現。
圖三為薩維爾街常見技法，紅色部分下面就是肩墊。
圖四為美國常見的 Sack Suit （Brooks Brother，JPress） 的肩部。
7.較之於薩維爾街西裝，義大利西裝在配色上更為鮮艷而明亮。
Hopsack Blazer 配紅褲子
那不勒斯青年的肉粉色娘炮小襪......
瞧瞧那領帶和口袋巾...
如果說英國佬是暗賤，義大利人簡直是明騷好伐！！！！
羅馬街頭：
8.在義大利的不同地區，cut pattern 有著好大的差別。
日本語を學ぶ，饒了我吧....
舉幾個例子，Roman Style 的形成和英國人有著密切的聯繫。在18世紀末期，英國的年輕人中流行泛歐旅行（Grand Tour）。在這個過程中，薩維爾街的剪裁被帶到了羅馬，今日羅馬西裝還是留下很多薩街的痕迹的。比如說較厚的胸襯和肩墊。另外，羅馬地處義大利北部，冬天也是可以很 chilly的，羅馬的西裝顯然不能像西西里西裝那樣裡面做出無襯或者半襯的。
看兩張法拉利老闆Montezemolo的照片：
注意菲亞特主席阿涅利手上的那件 suit的肩部：
來自羅馬的義大利前總理貝盧斯科尼的 suit：
我們再看兩件南部的Napoli suit：
可以發現義大利南北對於肩部處理的區別。
另一個例子就是對於面料的選擇。
我們都認為這個是 Navy Blue Blazer：
西西里人會告訴你這個是blu marino......
看了我的文章之後你一定覺得這是倫敦人：
事實上，這是冬日的羅馬人！！！
簡單而不負責任的說：羅馬有點兒倫敦，拿坡里和佛羅倫薩就是拿坡里和佛羅倫薩。
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現在讓我們談一談是什麼造成了這些男裝的風尚，以後大家可以拿這個 check list 去分析其他國家的著裝（美國啊，霓虹啊）。
首先是自然原因，為什麼英國人用克重大的世佳寶？冬天倫敦好冷的。厚實一些的西裝可以讓英國人春秋穿三件套出門而不用 overcoat。為什麼義大利南部西裝把襯裡做的儘可能的薄？夏天地中海地區真的好熱。
然後是歷史原因，薩維爾街男裝的肩墊事實上是軍裝留下來的傳統。號稱薩維爾街第一家的 GievesHawkes 以前就是做軍裝的。薩街男裝中常見的票兜（Ticket Pocket），是兩個世紀以前設計用來裝劇院票的。
還有文化原因，義大利人似乎是非常注意線條的。在他們的西裝中，gorge line 被拉的更高來塑造軀幹的線條；在單排扣的西裝中，槍駁頭的要比英國少的多（宰你丫那種給美國人跪舔的先不說），因為不用條紋不做雙排扣西裝的話，槍駁頭很容易給人一種突兀的感覺，喪失了平駁頭 notches 很高的那種流暢的線條感。我在上文說的義大利人用色的大膽鮮艷，應該也算是文化上的原因吧。
一口氣寫了這麼多，現在看似乎有些離題了呢。畢竟所謂風尚，是風度在前時尚在後，歷史上真正引領潮流的，愛德華七世也好，布魯梅爾也好，溫莎公爵也好，他們都是勝在風度而不是單單在衣著上。
穿衣這種事情，還是看個人氣質吧...
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我知道有人肯定問我，你寫了這麼多衣服牌子，我怎麼一個也不認識啊？說實話，我不是什麼富二代，一個還沒上大學的孩子，平時也不過穿一穿Giorgio Armani，Zenga這些大眾品牌。去年在港島金鐘的 WW Chan家做了一套 Bespoke，的的確確感覺到了穿成衣和穿定製的差別。一套 Brioni 也許是85分，Chan或許是89分，我想 HenryPoole 可能就是99分了吧，這其中的差距，我想只有試過的人才有體會吧......在我心目中，RL、Dunhill、Giorgio Armani 之流，不過是高級打工仔和農民企業家的穿著，曾經的GievesHawkes、Huntsman 和 Kiton 才真正是紳士的穿著，才是男裝的最高水平。
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3月7日更新：
有的同學問我怎麼不在一個更大層面上談一談英倫范，說實話，我很想，可是我沒有這個能力。什麼馬丁靴啊什麼英倫搖滾范啊我真的是不懂，生活中很少接觸過那樣打扮的人。在知乎我不想不懂裝懂，即便是談我稍微了解的薩維爾街剪裁，我也在文章第一句就講我是個外行。畢竟服裝行業的水真是太深了，我可不想貽笑大方。
也有同學問我為什麼不寫一寫便宜大眾一點的牌子，像是 Burberry，Armani 這些。我個人認為英國男裝之剪裁之風尚還是發源於薩維爾街。Burberry 現在產品線分的很細，像 Burberry Brit 旗下的西裝已經部分地喪失了英國西裝的特點了。所以儘管Burberry的 Trench Coat 是那麼的流行，但是我不會寫Burberry，因為不夠 authentic，因為文不對題。
最後我要向廣大英倫搖滾迷道個歉......我真的不知道那張我說是小混混的圖片是一個 band，那張圖片只是我隨手在 Google image 上搜的。不過無論如何你們也不能否認十年以前英國混混真的是穿成那個樣子的。
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以我跟兩國人打交道的經驗來看，英倫跟義大利幾乎是兩種相反的風格，英國正統低調含蓄，義大利華麗悶騷豪放，這些跟文化有關，當然也會映射在服裝風格上。從西裝來說，主要的區別在於：
英式：擅長用墊肩塑造肩形。著重於體現整體自然感覺，以及身體曲線的勻稱，最大的特徵是貼身的設計，看上去有點僵硬的肩部跟收腰，聳肩設計，用腰部兩側的開衩，強調活動性的古典風格，這是在全世界流行的西服，並且是現代西服的發源。point：1、肩部線條稜角分明，容易想起軍裝，腰部緊繃曲線明顯，一般會有英國紳士喜歡的零錢袋。
義大利：強調人體曲線。結合英國西裝的均衡感、歐洲的曲線美以及美國的舒適感而設計出來的義大利風格，在比較寬鬆的同時，體現出人體的曲線，肩部較寬，收腰設計，舒適而且利落。point：身體曲線比較柔軟，為了肩部活動自如而加寬的袖籠，立體造型的帆船口袋。
問題問的是英倫范，而不是英式西裝的剪裁，因此來嗆。
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笑，英國的世家哥哥們延續了父輩們在薩街訂衣的傳統也沒當回事，就跟你爺爺的爺爺在鎮上的著名X裁縫那做了套衣服一樣的事，被如今東方的金融從業者東施效顰，跟風訂了幾套bespoke，背熟了幾款面料名稱，戳中了G點高潮陣陣，臉上帶著紅暈就優越感爆棚地大放厥詞：Christopher Bailey和Keane的look是格拉斯哥的混混，沒品位，from lower class。回你個呵呵，是的你這句話別刪。
當Kate Middleton，Michelle Obama都要在公開場合特意穿些例如topshop，zara營造親民形象，李小琳拿起環保布袋以求政治正確的時代，即便目的是明確的作秀。小朋友評價：這（些品牌）會使著裝者迅速地暴露自己的品位和階級。
一葉障目，薩街就只有你談到的這幾個品牌，這幾個品牌就堪稱英倫范的代表？我是沒穿過這些高大上的品牌，就是不巧也認識個薩街上的店老闆，又不巧的是這老闆還就愛給被你稱為盲流的這些搖滾明星們量體裁衣。這老闆姓名跟Dr Who中一演員相同，我就不點了。這世界沒你想的那麼無聊和單一，這位老闆做的下面這件衣服，在很多人眼裡無論文化內涵還是設計，都比所謂Kiton屌的多。（Joy Division,Peter Savile,4AD的粉絲你們笑了么）
英倫范就是三件套西裝？來自Working Class的各個亞文化族群就笑了。Mods，Punk，Cafe racer，Skinhead，Rave，這些族群對大放厥詞的人從來都是沒有風度只有態度的。亞文化太low提不上檯面？你這麼屌，可以跟奧委會的決策層，英國的上層建築聊聊怎麼能讓Danny Boyle來導奧運會開幕呢！怎麼放了那麼多搖滾樂呢！怎麼還幾萬觀眾跟著唱了首鐵鎚幫的隊歌「永飛的泡泡呢」？是在抽英國高大上的臉嘛？
正因為英國博大的文化包容性和寬容度，才形成了豐富的文化族群，各自流傳演化，才形成獨家風範。何時輪得到一個中國的金融學生來定義一個狹義的不能再狹義英倫范？
我品位和階層都特別low，真的，RP說得不好，醬蘿蔔不愛穿就愛穿臟馬丁，就喜歡Cockney，送你一句bloody pretentious wanker.你這球德行跟紳士兩字差太遠。
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噗，小朋友讓踩到尾巴又帶著優越感叫囂「你去過英國嗎！你接受過高等教育么？來自上流社會么？認得MBE么？」小朋友，不是每個人都像你一樣愛曬，這種行為和外圍女拍乳溝照曬朋友圈博關注沒有本質區別。
我都說了我特low，小朋友怎麼也low開了，氣急敗壞地不單把屎盆子往自己頭上扣，簡直是跳進了茅坑！
1.「正因為英國政府寬鬆而不審慎的移民政策和自上世紀90年代以來失敗的經濟政策，才造成了英國的國際競爭力日益下滑，穆斯林肆意砍人，黑人不時暴動，真正盎克魯撒克遜民族的文化傳承只保存在精英階層。」
2。「但是根本不愛好搖滾的人（像我）對你們的圈子是有偏見的。我承認是偏見，就像因為黑人犯罪率高所以看見黑人就當作壞人，因為有些搖滾青年來自社會底層吸毒亂交就覺得所有喜歡英倫搖滾的都是這種人。」
牛逼，傲慢與偏見，你比撒切爾露骨多了。
對了，你對我一句句反駁，何妨不談談奧運開幕這事？
版型。
英式西裝比較硬挺、厚重；意式較為舒適、輕薄。顏色上，意式西裝也要鮮艷許多。
說得更籠統點，英國人穿衣服更正式。代表就是查爾斯王子一家子。威廉王子好像經常被批評在正式場合不夠得體，不如老爸有品。
（這種正裝男子騷起來也可以沒朋友的，不信你看那朵小花。）
而義大利男人穿衣服更自由。代表人物是菲亞特集團董事長喬瓦尼·阿涅利(Giovanni Agnelli）。
表戴在袖子外頭，球鞋配正裝，歪帶領帶什麼的......老爺子的商業談判策略一向也和穿衣風格一樣，先震你虎軀一下，別的回頭再說。
意式版型通常緊貼前胸弧度，下擺微斜。怪不得我總覺得義大利男人屁股很翹。你也可以看到很高的立領，長出外套袖口很多的襯衣袖。但最大的特點還是「那不勒斯肩袖」，這是一種神奇的手工工藝，人體工程學的活學活用。緊身，但是穿起來靈活自由。義大利人普遍不高，所以他們的版型其實很接近亞洲男士，大可盡情嘗試。
後來那種緊腿褲的英國范兒被當成正統英范兒，和搖滾樂以及Dandy風盛行有很大關係吧。我現在腦補的當代最佳人選就是Pete Doherty。（他要是再肥下去，可就真是大媽強裝少女了。）
其實意式西裝也有南北之分，冷一點的北部地區比較偏向英式剪裁。畢竟那兒是世界裁縫學習的源頭。
工業、商業城市就會熱銷傑尼亞、卡納利；南部偏暖地區就比較熱情洋溢，產生了DG、Versace這種花紋繁複的品牌。男士衣著總是和氣候，以及城市功能相關。
目前高票的答案都多少令我有些強迫症發作：作為論述不夠嚴謹分類，作為科普顯得過於花哨。不算反對，但我試著更簡明扼要地來講講這個問題。
男裝這一概念在如今的時裝帝國下十分寬泛，但倒退到大戰之前就單純多了，西裝一詞在現今我們單指Suit，但其實工裝、獵裝、針織衫與休閑夾克等又何嘗不是西裝？而當下的潮流來看，聖馬丁、高街、快銷風……義大利也不一定能笑傲時尚尖端，然而既然問題提的是這兩者，我們就以經典來講。
英國自然是現代西裝的發源地，實際上十九世紀二十年代後英國潮流就流行在整個歐洲大陸，幾乎代替了傳統的法國風尚，布魯邁爾、喬治四世和拜倫這三個花花公子在這個時期的倫敦爭奇鬥豔比著花錢，最後的結果是布魯邁爾笑到最後，他革新了西裝的規制，並在破產後把英國式禮服帶到了巴黎。作為近代西裝形制的奠基人，他的名字最終留在了服裝史的顯要位置。到了二十世紀初期，近代西裝的基本樣式就已經在聯合王國里發展起來了。現代的義大利西裝師承英國，但融合了西裝里義大利民族服飾的部分精神，某種程度上可以說是意式重「花頭」的根本來源。
歷史且打住，這部分內容說起來又是別的好幾篇長文問答了。那麼有答案講薩維爾街的西裝一百年不變，又講Bespoke無非是想怎麼做就怎麼做，這些話都既對也錯。其實薩維爾街一百年來剪裁版型跟隨時代大潮變化頗多，要說不變，其實版型上變得多了，如今的面料比六十年前薄了至少一倍，流行色更過了幾輪，但這其實反而體現了Bespoke里跟隨客人意願的一部分。另一方面，儘管Bespoke可以指定做法，但大多數時候，裁縫鋪子甚至是裁縫個人的風格是固定的，客人可以要求更瘦或者做幾粒扣，但一個習慣做硬朗風格的裁縫你不應該讓它去無結構外套，所以所謂英式做法總有硬肩沙漏腰這樣的元素，這是一個地區的裁縫做一個地區的風格之故。
談到訂製我們總少不了講與裁縫的磨合，這個磨合是什麼呢？並不是你把一個英國裁縫調教得給你做意式外套輕車熟路。因為對於客人來說，在你選擇裁縫的時候你就選擇了風格，但各個場合的各類造型，乃至到各種不同面料質地所適合和需要的裁剪方式都有著微妙的差異，而這之中的優解也不止一個。你對這之中的區別產生的理解和裁縫的理解如何達成一致，並最終準確地反應到衣服上形成最優解，這才是磨合的要義，而地區之間的用戶偏好形成的指向，也成為了某一式風格的一部分。
講開了些，算破了個題，下面我們回過頭一一地來說所謂的風格區分。分為三大塊內容：面料、裁剪、色彩。
1：面料
造成義大利和英國風格最大區別的原因是什麼呢？大概該是地理不同而產生的氣候區別，這一點在無數文字中被反覆論述：英倫三島潮濕陰冷，而義大利的南部地區和部分北部都炎熱而乾燥。在服裝的不斷發展過程中成為決定不同路線的基礎理由，而文化、歷史、民族性格等等因素作用其中，最終形成了兩個國家極為鮮明的對比。
在《巴拿馬裁縫》中有一段寫到一位特工因為冒險送情報被開除時仔細形容了他的著裝：粗花呢外套和法蘭絨褲子。而《故園風雨後》里主角的表兄在他初到牛津時便提醒他千萬不要在某些場合里身著軟呢外套和燈芯絨褲子。好了，姑且不提這些故事的緣由，還有什麼比這樣一個經典搭配更寫實英國風格的呢？粗花呢與法蘭絨/燈芯絨的搭配，囊括了最英國式的三種面料，我們可以參考下圖來看看，圖中人物是英國格林騎士家族的最後一位，德斯蒙德·菲茨傑拉德，他的姓來自諾曼王朝，死於2011年9月14日。
↑粗花呢上衣，法蘭絨褲子
燈芯絨就不上特別上圖了，相信大家對這種面料質感有所了解。關於粗花呢的各項區分，色彩部分會另提一次。上面提到這些羊毛粗紡的面料在義大利幾乎是絕緣的，而精紡方面，英國人偏愛克重更高的雙股面料，厚實垂墜而耐用，義大利人則對輕質羊毛有著無可抵禦的熱愛，當然，儘管如此，義大利生活中的面料更少不了的是棉與麻乃至絲綢。這些輕質的材料透氣、便利而容易起皺，即使混紡了羊絨也缺乏高克重羊毛料子的垂墜感，適合炎熱地區的瀟洒生活。而這樣的區別已經足夠帶來視覺上不易察覺但又極端明顯的差異了。
↑義大利式的麻質套裝
2：裁剪
裁剪的風格如果用水火不容的兩個字來形容出最大的區別，那就是「硬」與「軟」這兩個字。硬字表示力量，「西裝是現代男性的鎧甲」這句宣傳語固然老套，但也相當經典，充分說明了硬結構西裝修飾身形，凸顯力量感的效用。軟字代表流暢，輕便，現下的許多時裝品牌宣揚「第二層皮膚」，用這句話形容軟系剪裁十分得益。一件好的義大利式軟結構西裝披在身上應該充分具有流淌感，顯得毫無拘束。
嚴格來說，硬軟系並非嚴格區分開了英意兩國的體系，以軟著稱的意式佔據主導地位是近幾十年的事，北意同樣有傳統的硬結構西裝老鋪（儘管義大利的硬和英式的硬同樣存在區別，後詳），而英國裁縫也逐漸在吸收更軟更適合現代的風格。但就代表性來看，的確是這全然不同的兩種味道最體現兩國的差異，那麼所謂的硬結構到底體現在什麼地方呢？
↑Henry PooleCo作品，幾乎具備標準英式作品的所有要素
我不喜歡標註圖片，不過為了方便理解多少在圖上標註了一下我們接下來要提到的重點部位。圖中是薩維爾街老店Heery Poole作品，早在十九世紀初這家老鋪就已僱傭超過300名裁縫。而這件威爾士親王格雙排扣外套所具備的元素有哪些呢？
·寬且硬的肩膀
·沙漏腰
·厚胸
·高袖籠
·闊下擺
我們之前提過硬結構強調力量感，那麼為了強化上身倒三角的豐滿應該怎麼做呢？在正常肩寬基礎上通過墊肩等手段適當加寬，厚厚的硬橋看起來正如同騎士的盔甲一般。而厚胸也同樣，通過加厚胸襯，再熨燙裁剪，可以看見胸口部分被圓圈的部分，即使沒有人穿著和支撐也有明顯的自然突起，穿著者上身自然看起來十分魁梧。
沙漏腰與闊下擺則是英式修身線條技藝的最好體現，大家可以看到圖中腰部的圓圈，雖然因為陰影不是很清晰，但可以看到腰身十分高，並形成了一個強烈而自然的收攏，正如同一個沙漏型一樣，這正是沙漏腰名稱的來源。而下擺繼續適當放闊，對於胯部較寬的用者，剛好可以自然垂於臀部，整體上身的修飾塑型就在這幾步中完成。
關於高袖籠，其實比起外形風格來說更屬於一種技藝上的標準。比起注意肩部下面的圓圈，可能很多人沒有仔細注意過這一點，但實際上大多數成衣的袖子與大身的接縫處圓圈十分大，這是為了不至於做小了讓上臂圍太大的人穿不進去的原因。然而這樣的壞處就是「動一發而牽全身」，手臂一動，可能全身的衣服都得跟著變形，而圖中做高的袖籠（恰好符合用者臂圍的那個小小圓圈），帶來的效果就是手臂運動的強烈自由。
圖中的衣服看不見後擺開衩，典型的英式西裝一般愛用雙開衩，除去裁剪上的習慣問題，這樣的好處是穿著者可以直接將兩手插進褲子口袋。但根據情況而邊，比如粗花呢獵裝通常就不使用邊衩，而是直接以後衩代替。
↑拿玻里裁縫Sartoria Dulcuore為北京Brio的作品
現在回到意式，同樣是一件雙排扣，這件愛爾蘭亞麻白色雙排扣的感覺幾乎完全是上圖的另一極：沒有硬質的肩膀，沒有挺出的前胸，有的只有柔軟而輕盈的質感。還需要更多的文字解讀嗎？然而沒有英式那樣明顯稜角的情況下，它仍然有著美的線條。西裝駁領的線條最具代表：同樣的寬駁領，英式的線條直而銳利，義大利式的剪裁則更顯出一種流淌般的細膩彎曲，如果一定要形容的話，大概就是所謂的浪漫氣質吧。
胸袋所做的彎曲處理同樣是義大利西裝的代表裁剪元素：帆船袋。對比上圖英式的平胸袋，義大利人將胸袋也裁出一個漂亮的弧形，一些義大利品牌將它稱Barchetta（小船）。
↑義大利西裝的代表元素之一，瀑布肩
義大利軟式西裝的代表元素之一瀑布肩，在前面的圖上並沒有太明顯的體現，現在補圖一張。所謂的瀑布肩膀就是把更為寬一些的袖子，通過手工上在一個更小的袖籠上。形成的褶皺正如同瀑布落下，這個設計和高袖籠一樣，都是為了給人以更大的自由。不同的是，瀑布肩更主要是為了肩部肌肉發達的體型而設計的，這樣的體型並不需要更厚的肩膀讓人看起來過於死板，自然的身形即可撐起肩部外形。
3.色彩
一個時代有一個時代的流行色，一個國家也有一個國家的流行色，而這一切都和我們所身處的背景息息相關。曾有人說你身著鮮艷地走在米蘭的街頭並不會有絲毫不得體，但假如走到倫敦去就顯得格格不入了。為什麼？只因為當地人的喜好就是一邊明朗而一邊陰暗嗎？其實和最初的面料問題一樣，和當地氣候和文化都息息相關。拿波里日光明朗，而倫敦卻是著名的霧都，試想在後者的環境下身著鮮艷，艷麗色彩的面料是否能被充分表達？
另一方面，傳統的英式服裝有更多的規則限制，因為當你穿上一套正裝時，你是在「用衣服說明你正屬於某一個集體」。某一個格紋說明你屬於某一個家族，而某一個條紋又說明你屬於某一個俱樂部，其形成的裝飾風格與義大利人用條紋和格紋的強烈色彩來達成視覺衝擊風格是全然不同的，義大利的個性是張揚的，甚至是誇張的，或許有些覆蓋過廣，但至少在服裝風格上這一性格特點十分明確。正因如此，穿衣色彩風格上的極大差距最後為兩國風尚徹底劃分了界限。
↑著名的英國花呢地圖
總結來看，今天的英式色彩基本繼承了傳統的黑/藏藍/灰系，大地色系不再流行，藍色跟隨流行變得明度更高，Tweed幾乎成為復古標識。而義大利則偏向卡其、米白乃至從粉紅到明黃的多數亮色系，英式面料則仍以細條紋和細格紋為主（除了運動布雷澤，當然布雷澤今天也是復古元素的一部分了），而義大利面料偏愛寬條紋和寬格紋，多彩格紋形成了一種強烈的秀場與休閑風格。
↑Pitti Uomo88上的義大利男人們
↑社交季活動中的英國男性們當然，色彩、剪裁和面料可以說的遠遠不止這些，有空繼續補充一些穿法愛好上的差距等等。但作為基礎的辨別，我想應該足以說明一些問題了。
對於吐槽Glasgow小混混的事兒，我只想說格拉斯哥小混混穿的都是清一水的灰色帽衫和運動褲…
首先在字面上就有本質上的區別，
回去再跟新。。就是欣賞英國足球流氓和光頭黨的風格，所以在我眼裡，龍獅戴爾才叫做英倫范，不知何時，龍獅戴爾贊助的米爾沃爾才能跟鐵鎚西漢姆聯隊再次交鋒，那簡直就是英國警察的噩夢。。。
英倫傳統暗沉
義大利花哨多彩
法國幹練優雅
高票回答已經很到位了，我來補充個幾點關於西裝的區別
1）一般成衣屆可以忽略這兩者的區別。你gieves and hawkes的也好，zegna的也好，都算國際版。這些衣服的元素都沒有很強的地區特色，且大多數牌子都不會有。比方說船型袋，圓下擺，襯衫袖等義大利風格的玩意只有幾家小牌子有。有些裁縫店還喜歡搞混和風格，像cifonelli。
2）有些元素其實大家都在用，且很普遍。比方說雙開衩，炮文老師們會跟你說是英式專利，但實際情況是不少南意牌子都會用。
4）面料方面，很多南意裁縫都會用英國面料做他們自己風格的衣服。
5）早期還沒有所謂的意式西裝。義大利師傅學的東西都是英國傳過來的。現在，北義大利風格的西裝還是偏英式的，結構偏厚重。南意風格的開創人公認的是Vincenzo Attolini。人家起初就是把西裝的結構都拿掉，或者盡量做薄，隨後自成一派。
6）說到底，到了bespoke這份上了，需要什麼只需要「說」。
margaret howell 這種
個人以為，現在國內消費者們對於所謂「英倫」這一概念的第一印象是Skinny，而其來源是當年Hedi Slimane率領的Dior Homme引發的。當然除了這種相對比較正式的，大不列顛還有另外一種風格MOD文化，這種文化我認為也算是「英倫」。
感覺鄧文迪的小男友穿著就是很典型的英倫范兒啊 義大利范兒就是在米蘭被一個穿著西裝的男士驚艷了時光 擦肩而過的瞬間和背影一直被定格在記憶里 並且是沒有看到臉的 全部都是因為剪裁和衣服帶出來的魅力 到現在還記得內心的驚嘆 然而在倫敦好幾年從沒遇到過
:！見見-想
現在大家討論的所謂英倫風格的穿衣風格，無非就是衣服質感優秀，一般整體色調統一，不像法式風格那樣鮮艷引人注目，如果你想要追英倫風格建議你參考凱特王妃，她的風格就是英倫的代表
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