西裝好看在什麼地方？為什麼一直是男士著裝扮靚的不二選擇？

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西裝為什麼是男士扮靚的不二選擇？我的理解，大致四個方面。

一、西裝的複雜結構是沖著修飾男性體型的目的去的，體型越差，修飾作用越明顯。當然是同一個人穿著前後對比，你不能指望西裝讓大腹便便賽過肌肉男。從這個角度衍生來說，亞洲人的平板瘦小身材，更需要西裝的修飾。

我們都知道，胸部小的女性，可以通過帶有墊體的胸罩來虛假增大胸部，還用擠壓乳溝來增加美觀度。其實西裝也是這個造假作用，男性的整個上身都可以被它美化。

西裝塑造胸肌的力量感：好西裝胸部可以有五層以上的結構，每層結構的功用都不同，在最傳統的英式做法中，胸部會多留一點餘量，通過彈性襯布的特性讓衣服自然隆起形成一個圓弧（橫向和縱向），好像很有肌肉的感覺（裡面其實是空的），術語叫「鼓」。其它西裝流派可能不這樣做，橫向不留餘量的做法叫做「凈」，但好西裝系扣後縱向還是會自然形成隆起效果，也是同樣的意思打點折扣。下面左邊這件西裝，略誇張但很好的把高端西裝胸、肩、腰的大致效果都做了展示，只是沒繫上扣子胸肌凸顯還不夠：
西裝增強肩部的厚實感：說到墊肩的作用，幾乎不用說。越是傳統做法，肩部越厚越誇張。當然還比不過美式橄欖球運動員那麼誇張，如果你想起橄欖球運動員的防護服，那是蠻「man」的。西裝不管什麼流派，正裝西裝肩部的墊肩都是會有的，很好保護了男性肩部瘦小的自尊：-）健美運動員做西裝這個部分反而需要打薄處理。
西裝為沒腰的人製造出腰線：男人也需要修身的腰部曲線，尤其是胖人。瘦人的話，西裝的假胸肌一作，下擺一放，腰線就出來了，胖人怎麼辦？有辦法。胖人胖的是肚子，肋骨部分不會有多少肉。為胖人做的好西裝，會把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫「高位收腰」。好了，現在微胖界和中胖界所有人都是有腰的人了，只要你捨得出錢：-）譬如下面這張圖，加寬的肩部和高位收腰形成的凹凸感，讓你想像不到衣服主人上身胖的跟球似的。你看右邊那個假胸肌做的，我都忍不住嘖嘖嘖...相關更深度解析，請閱讀我專欄文章：西裝1.看線條，識西裝 - 宋世泊 - 知乎專欄

對了，以上說的是好西裝。如果你見到的西裝沒這些特點，可別怪我說的不對。

二、西裝脖頸到胸部的倒三角結構，配合淺色襯衫和深色領帶，能夠強化和裝飾一個人的視覺中心，讓人顯得有精神，避免了中山裝、唐裝等衣服在視覺結構上缺乏變化的沉悶感。下面左圖是倒三角形成對頭部的強調和裝飾，右邊這張圖西裝敞開了，敞開時是平行結構（兩道白一道黑），一樣有美感。 @呵呵補充的「開領設計」增加了搭配層次，豐富了搭配變化，說的很對。

三、高端西裝的成本高（量體定製的成本和工業化生產完全不是一個概念，成本高了幾十倍，所用原料品質成本相差也很大），所以好西裝就像奢侈品，能在價值層面上為男人的身份做背書。穿好西裝，儀容得體，一眼看上去就像有實力有身份的人，自然感覺會靚一些，這也是人之常情。就像朋友圈常穿小禮服自拍的女人，看起來會比每天運動裝的女孩要「白富美」一點（只是一種感受，別糾結白富美的真假）。同樣道理，穿禮服的男人更帥，白色純棉襯衫的易臟易皺，就是紳士奢侈生活的象徵。順便補充一點，雖然歐美普通人群也穿「西裝」，這種「西裝」是廣義的西式服裝，其中剪裁和工藝簡單的那些應歸屬「夾克」或「外套」（詳細分類方法見19885143），而不是工藝考究、成本高昂的高級西裝。從這個角度看，用高級西裝扮靚幾乎就是紳士精英的特權。

下圖為《永無止境》的電影劇照，主角是金融新貴，剪裁精良的好西裝和身後保鏢的廉價西裝形成強烈對比，請點開大圖看清嘍。

四、歷史文化決定了西裝的地位，這個就是「百年來」的緣由了。其它同學已經有相關表述，我就不展開講歷史課了。此外，對成熟知識階層來說（我主觀不靠譜的臆測一下：知乎很多人位於知識階層，只是成熟度偏低），大多數社交和商業場合下，穿西裝不會有錯，反正摘掉領帶、敞開一顆扣子就可以算便裝。如果說不二選擇，和這也有一定關係。

最後補充一句：如果你身材很健美，那麼市面上幾乎所有的西裝都不適合你，穿了反而會難看，你只能定製。健美體形屬於小眾市場群體，幾乎所有成衣生產商都不會為這種體形設計版型...施瓦辛格這樣的超級肌肉男，是唯一難被西裝修飾的體型，因為他太肌肉，不穿比穿更好看。

最最後，不得不再補充一句：評論區有人沒看懂第一部分的「體型越差，修飾作用越明顯」以及「對了，以上說的是好西裝」，特此解釋：不管胖子、瘦子、輕微肌肉男，好西裝（含高級定製西裝和剛好合身的成衣西裝）都能美化你的體形，而且幾乎是最能美化你體形的服裝種類（普通成衣西裝一定除外，普通定製西裝也除外！）。

至於如何穿西裝，穿西裝需要注意哪些？可以查看：穿著西服有哪些細節需要注意？ - 宋世泊的回答。更多詳情請閱讀：新手如何穿西裝？ - 宋世泊 - 知乎專欄一文，內容冗長，此處不展開。中級高級西裝指南，請繼續宋世泊 - 知乎專欄中其它西裝文章，有好幾篇哦。

隨手而就，必有不妥之處，歡迎批評指正，歡迎補充。寫答案很快，百度出一張合適的配圖真難，找圖太耗費時間了...

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重點部分已加粗。

前言內容

若說西裝是男士扮靚不二之選，恐怕這話有些並不嚴謹，這個問題若是用更準確的語言來問的話，應該是：為什麼質地優良剪裁合身的西裝是男士扮靚的不二選擇？

千萬不要小看了我在問題前面贅述的幾個描述，因為很關鍵，並且可以解答這問題的大部分疑惑。

我們先來看一組對比。

為了公平起見，我特意找來的都是兩位外籍人士的照片，並且兩人相貌水平也不會相差太遠。

通過上面的對比，我相信大部分人會認為第一張圖的男人看起來更好，而第二張圖的男人著裝則看起來有廉價感。

那麼，首先，我們可以得出一個結論。並不是所有西裝都可以讓男人看起來擁有更好的精神面貌與狀態。

很多人或許會認為圖二的西裝看起來廉價與面料有關。那麼，這就引出我接下來要說的第二個問題。

為什麼有的面料會讓西裝看起來廉價？

好的，這個問題我會放在最後來解答。我們還是先從西裝好看在什麼地方？開始說起吧！

我將以上問題略微修改了一下，再來逐一分拆回答。

1. 什麼是「好看」？當我們在說好看的時候，其實我們在說什麼？

2. 西裝到底「好看」在什麼地方？為什麼會成為男士著裝的重要選擇？

1. 什麼是好看？當我們在說好看的時候，其實我們在說什麼？

當我們遇到需要討論有關「好看」和「美」等相關話題時，我們第一步必須先明白，我們所說的「好看」和「美」，不是形容詞，而是代詞。

先來通過一組例子來感受一下，為什麼說「好看」是代詞：

大多數人，在看到上面兩張圖裡的腿時，都會認為下面的腿比上面的更「好看」，而這裡我們所指的好看，其實我們內心的潛台詞是：膚色白皙，腳部無疤痕，線條柔和，跟腱修長......

這些複雜的感受，最終則彙集成簡單的「好看」二字。

所以，當我們在討論一切與「好看」和「美」有關話題時，我們都首先需要知道，這兩個字背後究竟代指了哪些特徵。

2. 西裝到底「好看」在什麼地方？為什麼會成為男士著裝的重要選擇？

通過第一個問題的解答，我們大多數人已經不再用簡單粗暴的「好看」二字來理解這個問題了。

我們在說西裝「好看」時，其實我們在說什麼？

我們必須應該首先承認一件事。西裝並不好看，我們常規意義上所理解的西裝「好看」這個概念，其實是在說，西裝可以讓男人變的「好看」。

簡單來說，西裝最大限度的提升穿著者氣質，並不完全來自於獨特的設計與版型，這些都是表象。

真正的原因是，質量良好剪裁合理西裝，是唯一的具備制服特性，但又不會有明確職業傾向，卻又可以反應穿著者階層的服裝。

以上我所提到的三點特別特別關鍵。
1. 具備制服屬性； 2. 無明確職業傾向； 3. 反應穿著者階層。

我一直在知乎上強調一個觀點。我們不能小覷「進化」對我們人類審美產生的影響。

為家庭和伴侶提供更優良的生活，這是人類發展中一直不變的對男人的要求。從早期對力量的崇拜，到當下社會對知識與大腦的崇拜，使得我們對男人的審美逐步演變成現在這樣。

各位可以問問家中較為年長的長輩，讓他們看看當下女星或男星的照片，你們會發現，從物質匱乏年代走來的人，他們對人的喜好判斷，還是更多的停留在男人要方面大耳，因為這代表著力量，代表著可以給家族家庭提供更好的保障。

而一件質地優良的西裝，其實是在無形中順應著這一點。它具備的制服屬性，讓女人感到踏實，讓男人感受到權力。

現在我們再回過頭看看最開始拿來對比的兩張圖。

這套面料浮誇的西裝之所以會讓我們覺得不如第一套好看，就是因為浮誇的面料使我們產生了例如推銷員，服務生等等的職業傾向。而一套好的西裝則是在這方面不出犯錯的。

所以，為什麼說一套質地優良剪裁合理的西裝是男士扮靚的不二之選。

因為一套質地優良剪裁合理的西裝，是唯一的具備制服特性，但又不會有明確職業傾向，卻又可以反應穿著者階層的服裝。

你們就吹吧～羅馬時代披浴巾才最美。

說到底，你們只是愛權力與財富的符號。

前兩樓講的太專業了，沒什麼好補充的了，貼兩張圖好了。

The man in the suit

The man not in the suit

（圖源見水印）

我是真愛粉！若有POI同好，請關注我微博（知乎主頁有鏈接），近期頻繁刷圖，如果你也在頻繁刷圖，我會回關的……

說白了，就是審美觀受文化影響向它靠攏了。清朝以前漢文化佔主導，寬鬆的漢服=帥，民國以後中國西化，西裝筆挺=帥，之後六七十共產主義風潮年代軍裝中山裝=帥，八十年代至今改革開放了，又是西裝筆挺=帥。當然其他服飾也有很帥的咯

謝 @謝竹君、@呵呵邀請。

@思南引用的Quora答案其實已經說的挺好了。 @StayFashion 那個故事我看過啊，哈哈哈哈，韓國猥瑣男說的沒錯啊，一件好西服帶你掃蕩天下。

------補充點無所謂的內容------

以下大多針對正裝西服，正式場合穿著。

先說西服好的地方。

西服是男人的鎧甲。

對比西服與鎧甲就會發現，其中的妙處，異曲同工之處。

西服也好，鎧甲也好，都在突出男性的雄性美，線條美，這不是休閑裝扮可比的。

如果聯想下戰爭年代的戰場到和平年代的商場，還真有點腦洞大開啊。

這是第一個特質。

哪怕是陳老師，穿著衛衣，你也感受不到雄性的力量。

但如果換西服呢？

圖為陳老師現身溫哥華出庭作證艷照門事件。

嬉皮如Eddie，身著西服也顯現出了一種男性的雄性美，完全不同於休閑裝扮。

第二個特質，百來年來的演變，西服已經成為了商業世界中標準的職業裝，職業裝自身的特性反饋於服裝，穿著合適的西服會帶給人莊重，專業的感覺。

圖為皇家律師第三季劇照，可以通過服裝感受職人們的專業性，莊重感。

從西服本身的製作工藝角度來看。

其中襯面的使用，各家高定店會使用不同的技術、麻襯剪裁、拼合方式，但都是為了體現男性的身形、身姿，最終上身效果得到一種身形挺拔、身姿優美的效果。

值得一提的是，一件合體的西服本身是板人的，平時不穿西服的人，偶爾穿一次西服會渾身不自在，西服本身就會對人的身形做調整，要求男性身形挺拔。

廣告圖片是逗你玩的，戰車的合身西服已經沒法動作再大了，注意大腿肌肉處面料拉扯。

所以詹姆士邦德也是夠拼的不是嗎？

再從歷史漸變角度來看。

The current styles were founded in a period of sartorial revolution during the early 19th century. This sharply changed the elaborately embroidered and jeweled formal clothing into the simpler clothing of the Regency period (1811–20), which gradually evolved to the stark formality of the Victorian era (1837-1901). It was in the search for more comfort that the loosening of rules gave rise in the late 19th century to the modern lounge suit.

via History of suits

中世紀時期貴族服飾禮儀基本是法國人和法國宮廷倡導，並為其他歐洲宮廷所普遍效仿的。凡爾賽宮的宮廷禮儀為他國仿效，成為當今國際禮儀的重要根源。

1802年，拿破崙稱帝以後分封新貴族，復辟了一整套朝臣制度和宮廷禮儀。拿破崙制定了服飾法條例，各種禮儀對服飾要求嚴格，約瑟芬王后加冕時的長裙成為全國的樣板。拿破崙因里昂的市政府官員為當地的紡織業請命，而重視紡織，並曾大量使用紡織品來裝飾他的皇宮，命令宮廷裝束必須使用法國紡織品，以振興紡織業，紡織業也得賴以生存。當時公布的《宮廷禮儀》與《拿破崙法典》對各個階層的服飾禮儀都進行了規範。拿破崙的兄弟們以及王子以白色燕尾服為官服。大選侯穿紅色官服，帝國大書記官穿紫色官服，政府大書記官穿淺藍官服。最高軍隊司令官官服為中藍色，帝國元帥官服為深藍色。將軍官服為深綠色。勳章綬帶則用金銀裝飾。

對於沒有官職的宮廷侍從以及平民，拿破崙命令他們以凡爾賽宮常禮服Habit à la fran?aise為制服，從18世紀末逐漸演變為現代男性西裝三件套。

19世紀末，美國人開始改穿比較輕便、只長及腰間的外套，稱作普通西服（sack suit）。這成為了非正式、非勞動場合的日間標準裝束，即使是最樸實的男性也會有一套這樣的西裝，讓禮拜日去教堂禮拜時穿著。第二次世界大戰之前，這種簡便套裝一般會連同背心穿著。

via 西裝

至於亞洲地區，是日本從明治維新起開始普遍穿著西服的。

中國普遍穿著西服很晚了。

20世紀後期西裝在中國才趨於普遍。西裝的傳入，初時多由出國商人或出國留學生穿著。上海的中式裁縫也開始學習製作西裝。1920年代的新文化運動中，西裝衝擊了傳統的長袍馬褂，此後西裝廣泛流傳，中國的西裝業也蓬勃發展。民國時代，國民政府曾明定長袍馬褂為國民禮服，當時的政治人物包括蔣介石、林森等人，也多穿著長袍馬褂、中山裝或者軍裝，而中華人民共和國成立後，毛澤東與鄧小平等重要領導人均穿著中山裝，直到改革開放之後，中國政治界人物，才普遍穿著西裝。

via 西裝

畢竟國內的民國時期，建國初，政界的標準「職業裝」是中山裝。

再加上各民族的民族服裝，所以對題目所說的不二選擇，我覺得是可以斟酌的。

亞洲人穿著西服，多少算是進西方主流世界，被其同化。而反觀西方世界的西服演變歷史，是可以追溯到皇室規定的。

然後說不好地方，單就西服的設計來說，並不是非常合適亞洲人。

亞洲人大多身形矮小，體格不夠強壯。以男性西服的設計來說，是為了突出男性的雄性美，著重對男性胸膛、腰身、肩背等處線條的塑造。

這種情況下，肌肉量不足，不夠健壯，身材比例不夠好的亞洲人穿西服就吃了大虧。

以雙開叉為例。

沒個長腿，沒個翹臀，身材不夠高大，還真不好意思穿。

對比下亞洲西服製造工藝領先，國民穿著普及率高的日本。

（別鬧，我已經找的一堆明星了，這是2012年NHK大河劇演員們。）

還有那些可憐的印度人民。

圖為卡梅隆訪問印度，請自行同周圍的印度人民對比。

看完歐美的圖再看亞洲人民穿西服總覺得怪怪的是吧。

素食為主的亞洲還是不要什麼都和人家吃肉的人種比好。

隨便說說的，輕噴。

它不好看。因為它，伴隨著資本主義的近代擴張，硬邦邦乾巴巴地擠佔了世界各地的各種精美的華服。

它好看。因為在這個稱為資本主義的朝代里，經過了兩百年的不斷refining，它最終達到了一種恆定狀態，也就是說，已經成為了經典，任何其他樣式都無法動搖其地位。以至於到現在，我們日常的每一次穿著都無非是對其經典性的又一次驗證。正是這個經典性，成就了其美感的最終來源。

穿起來像包裝精緻的禮物讓人想打開

它是目前世界上最先進民族的傳統服裝，而我們都嚮往這種先進，所以把審美調整為」西裝是扮靚的選擇「。

但是唐朝時候，西裝，並沒有受到我們待見，偶爾拿出來裝裝外邦人，趕個時髦（好像現在也是這樣的心理啊！），雖然它的制式在這一千多年裡，並沒有特別大的改變（顏色變暗了，袖口領口沒有了花邊，但是最大的特點，就是、剪裁貼身、布料厚實——防地中海濕氣和戈壁風沙，但又要方便騎馬）。

歸根結底，還是因為修身顯身材，又彌補身材缺陷，既有文明禮儀，又帶有蠻族野性攻擊性。

謝謝呵呵邀請，呵呵？！

某種服裝的流行通常是因為實穿，即被人們接受的程度高，及社交規範產生的衣著準則。現代西裝的設計的確考慮到了男性的社會地位與角色，在實用性上也能配合這一個世紀以來西方文明的發展。

西裝的可塑性其實很強，第一是它的廓形非常基礎，基本貼合人的身體曲線，讓男性看起來簡練挺拔有精神（當然是好的西裝）。其次就是雖然廓形的變化不大，但設計款式、材質、細節的種類卻非常豐富，正如弦歌的答案，不論是社交禮儀還是休閑娛樂時都可以選擇西裝，場合適用面廣、實穿度高。

至於西裝不如夾克實用這一點，主要是跟西裝相比，夾克更注重功能性，款式容易給人休閑、輕鬆、隨意的感覺，不太適用於正規的場合。男裝的款式雖然看起來要比女裝單調，但在社交規範的約束下穿著搭配的規則卻比女裝要多得多。所以男性要在單一的穿著和觀感上玩出變化，又要合理實穿不突兀，確實是比女性的穿著更有學問、更有挑戰的。

至於一件好西裝到底好在哪裡？不知道你有沒有看過這個（我承認我上面的回答只是為了貼這張圖）（這張圖我沒存啊但我怎麼著也為了這個答案把它給搜出來了）：

（後面口號式的雞湯就。。忽略吧2333）

文章開始之前，先來介紹一下SuitLab，這是一家位於上海黃浦區的西裝定製店，店主陳寅森和浸淫手工西裝數年的張師傅力求為每一位顧客提供符合國內需求且定價合理的西裝。

男人的一生中，西裝會持續出現在十八歲的畢業舞會到兩鬢霜白出席兒孫輩的婚禮。五十年五十萬其實並不貴。花完這五十萬，在穿西裝這件事情上就基本登峰造極無欲無求了。所以，我堅持這是一篇看似嘩眾取寵實為省錢攻略的逆襲讀物。

我們從一個段子開始，你經常需要穿西裝，可能每年都要在傑尼亞扔下十萬塊。然後某一天，你的下屬樂滋滋的跑過來對你說，「老闆！你這件傑尼亞多少錢啊？昨兒我在奧特萊斯收了一件才3200！來來，我們比比看差別呀。」是的，那一刻你會覺得自己是個傻×。不是錢不錢的問題，是為什麼他們可以和我穿一樣的衣服的問題。傑尼亞不好嗎？傑尼亞其實棒極了。而恰恰因為它太成功了，所以傑尼亞這個牌子B格喪盡！

而我們就是要花最少的錢，穿最好的西裝，吹最牛叉的B。

一，求同

一位北京資本圈的大哥曾經和我說過，皇城腳下魚龍混雜，如何沙裡淘金絕對是門技術活。表可以是假的，車可以是借的，但有些東西還是會露出馬腳的。一個人若是隨便套件外套都是這個牌子的話，那應該是有些底氣的。

StefanoRicci, 一個把土豪這兩個字做到極致的義大利牌子。這個牌子有三個特色：鷹頭皮帶，百花褶領帶，和用料極其考究的西裝外套。他們在全世界所有一線城市的頂尖地段都開了店，在比佛里山莊更是包下了RodeoDr. 黃金位置的一棟樓。隨便一件西裝外套可能就要價五萬。用料也絕對豪邁，那不勒斯裁剪，桑蠶絲和羊絨混紡。很適合不喜歡被拘束的大老闆穿。在我看來，StefanoRicci獨一無二的高光定位讓任何其他品牌在這方面都黯然失色。

該牌的老闆有句名言就是：「在我這裡看到金色的那一定金子做的，看到發光的那一定是鑽石做的。」牌子做到這個份上其實衣服到底怎麼樣已經無所謂了，也難怪以區區一件西裝就成為眾多圈子內判斷是否有能力speak same language的標準之一。

（StefanoRicci西裝外套：5萬）
二，存異性

穿Stefano Ricci是在天朝體系內求同，是坐上飯桌的敲門磚。然後就是存異去綻放B格的時候了。起源於拿波里的Rubinacci就是B格界的翹楚。

首先，它家的東西真的很不錯。老闆Mariano Rubinacci做了一輩子的西裝，老錢新貴各領風騷三十年，身上穿的衣服他都過了手。順道一句，拿波里這種輕盈的裁剪風格很適合國內企業家們。當老闆的穿西裝跟裹粽子一樣緊身其實一點也不好，要的就是舉重若輕翻手覆雲的氣場。

二來，這個牌子拿到飯桌上作為談資實在太適合了。下一代接班人Luca Rubinacci是一個把自己寫真集放上官網做Catalog的自戀狂。當然，他也確實會穿。長期霸佔GQ年度十佳最會穿男人榜單。壓軸的是他們有一個大客戶叫做Lapo Elkann，頭頂標籤包括菲亞特家族的大少爺、尤文圖斯的老闆、國內某主持人的前男友。簡而言之，歐洲的天字型大小二代，特別會玩的那種。

酒喝到這一刻，飯桌上的人應該都開始打量你了。這個時候，你可以緩緩地脫下你的Rubinacci西裝外套，把他家標誌性的文藝復興風格的油畫內襯展示出
來。「那次我去翡冷翠的百花大教堂很有感觸。回頭就讓Rubinacci先生把瓦薩里的《末日審判》搞到西裝里了，呵呵呵。」

（Rubinacci西裝：5萬）
三，傳統

倫敦的Savile Row是頂級西裝繞不開的一個地方。

有個說法，你只要和這條街上的裁縫聊聊今年的收益就能知道今年整個世界經濟會是什麼走向了。隨便選一家進門都會告訴你，咱們這兒以前是給皇室做衣服的！（廢話，那時溫莎公爵難道也找我天朝代工嗎？）這幾年國內的企業家、MBA精英們一蜂窩的跑那裡定衣服。衣服做得到底好不好暫且擺一邊。

這薩維爾街如今在業內倒是被稱之為香港街，因這條街上大半的招牌都給香港人給買下來了。香港人為此還特地鼓搗了一個殼公司叫做Savile Row Management Company，這裡面的心思明眼人早就懂了。所以薩街上的西裝到底要不要定？那是肯定要定一套的，瘦死的駱駝比馬大。但招子得放亮了選一家工藝和B格兼具的。

如這家叫Huntsman的，其在街上有兩大特色。一是號稱街上最貴。二是堅持做一粒扣西裝。意思就是無論你什麼樣的身材，我們的技術都能擺平，完全不需要妥協。現在還多了一個最大的特色：還不是香港人的。

（Huntsman西裝：5萬）
四，宗師

義大利西裝圈以前有三巨頭這麼個說法：Attolini, Brioni, KITON。被尊為意式西裝的巔峰代表。 A牌相對低調，B牌曾經是007的專用西裝，只是近年被PPR集團收購後大肆擴軍，西裝質量倒是不如以前了。

Kiton這個牌子在業內的口碑歷來很好。所謂文無第一，武無第二，裁縫內訌使勁吹。裁縫一般都看不上別家裁縫......但是不止一位老裁縫和我說過，Kiton的衣服你就是把它拆了我也做不出來。有一位常年替薩維爾街代工西裝的上海裁縫曾經這麼告訴我，這輩子能做出Kiton那樣的衣服也就不枉此生了。舉個例子，你可以把Kiton的衣服團成一團扔沙發上，然後再穿上去。前後看不出任何差異，這裡面的門道可就太多了。他家面對消費者倒也一直是一副曲高和寡的模樣，曾經去過一次Kiton的特賣會。銷售興高采烈的和我說：「先生，這件外套現在打完三折才兩萬一哦！」

五，回歸

「A man should look as if he has bought his clothes with intelligence, put them on with care and then forgotten all about them.」 ---Hardy Amies

這話翻譯成中文就是五個字：潤物細無聲。男人到了一定年紀穿衣服講究的地方就不太一樣了。最重要的一點就是：我去穿衣服，不是衣服來穿我。Rubinacci的百轉千回，Huntsman的端莊嫻雅，Kiton的煢煢孑立，到最後還是得要一碗清粥小菜來暖胃收官。

穿過越多的牌子貨，就越會認可定製的必要性。可千萬別以為定製就是給你量個身選個料子這點事。光是白襯衫這件事就分有埃及棉、海島棉、亞麻、棉加羊絨、棉加絲等十餘種材質，再搭配不同克重不同支數來應付不同的場合。棉質的OCBD周末穿，棉加絲做過上漿處理的做禮服襯衫，冬天則選擇加了15%羊絨的料子來保暖。一生二二生三三生萬物。

《了不起的蓋茲比》中，黛西第一次走進蓋茨比的卧室就哭泣道：「我從來沒見過這麼美的襯衫。」這就是為什麼要有一個私人裁縫的原因：泡妞方便。再來說西裝，你以為去選個料子就叫定製了？當然不是。你生活的地方是什麼樣的氣候？是潮濕是乾燥？你選的是什麼樣的料子？是硬挺還是軟薄？裁縫就要替你決定是幫你用馬尾做胸襯還是黑炭布做胸襯；是替你選擇Con Rollino（硬肩）還是Spalla Camicia（軟肩）的肩膀。相信我，當你找到那個對的裁縫時，他會替你安排好一切的，他甚至可以半夜1點隨時待命或是跑去機場貴賓廳替你量身。

再厲害的牌子都是你去適應它，而只有擁有一位專屬裁縫，才是衣服來適應你。專屬裁縫：6套西裝，2套禮服，3件西裝外套，30件襯衫，25萬。

原文作者:Suitlab

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一百年也算是幾百年。。

個人認為西裝的魅力在於能夠將修飾並放大男士的氣質，好看只是其中的一個表現。

西裝的好看，一是通過嚴謹的版型和工藝使穿著者的身形能夠得到最大化的修飾，它能夠很好地掩蓋人的缺陷，包括身體和行為上的——西裝上身，會不自覺地摒棄掉自己的小毛病，平時懶懶散散的挺直了背，弔兒郎當的也多了分沉穩。

二是西裝作為一個經過時間考驗依然備受歡迎的服裝品類，它能夠適應大多數的場合——除了明確知道穿什麼的場合之外，西裝總是不錯的選擇。

三是西裝的好看離不開合身這個詞，設計和做工再好的西裝，不合身也穿不出好看的感覺，能買到合身的成衣當然最好，不能的話，還是選擇定製一套，雖然麻煩了點，但確實是最適合自己的西裝，也是能穿出去最好看的。

個人的一些看法，畢竟以前也是個只看別人穿西裝好看的人，真正了解西裝的時間並不長。

作為女生覺得男生穿西裝帥啊～尤其是三件式的～休閑還是正式都帥～當然前提是身材和臉…

沒人覺得只要長得過去的男生，穿上西裝都會有一種禁慾的味道嗎，這種味道就是吸引女人把他扒下去的力量啊力量

因為穿上帥，考驗身材，考驗氣質，太年輕的，身材不行的穿著像推銷的。考驗搭配，顏色協調，版式統一，這麼多有趣的細節精心結合，才能誕生一個帥比啊！！
誰會管你的短袖是否有細節，誰會在意你的運動鞋是什麼做工。但是西服一目了然，你不需要懂，但你能看出好看與否，人天然具有識別美的能力，而西服完美體現了這一點。
謝。

很多時候男生穿到西裝後，會不自覺的挺起腰桿，相對較為有朝氣，，

我還是覺得，西服翻領開領的設計，對我們東北亞大陸性季風氣候來說太不實用了！不擋風不保暖。中國明清兩代，哪怕碰上政治性的異服，也還是殊途同歸到高領(哪怕假領)的設計，不是沒理由的。所以為什麼在沒有官定服制的當朝，我們的男裝會流行夾克衫，或其他對襟不開領設計？就是這個道理
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回到原題吧，西裝「為什麼一百多年來是男士扮靚的不二選擇」？
因為①這一百來年是西方文化席捲全球的大時代。
②西裝是二戰前至今，西方所用的，可以做為日常穿著＋商務政務正式場合穿著的最普遍款式，發展至今它的近似款式上接小禮服、時尚西裝禮服，中間是正統的商務套裝，下覆蓋休閑西裝褸。也就是這個款式的禮儀等級在「中偏上」檔次。（這是對比夾克衫等整體更偏休閑的服飾而言的。）所以在「扮靚」的時候，心理選擇上肯定會向偏禮儀時尚的款式靠
①+②，造成在全世界大部分地方，如題主所說的現象

西裝的魅力在於顯示氣質
剪裁合體布料舒適優雅
分分鐘帥上天

穿西裝的男生不會太難看，如果穿了西裝我還覺得他難看……那麼基本么得救了