有沒有像軍裝一樣帥氣的服裝款式？

11-23

看閱兵里的軍服都有點兒帥日常有沒有類似的衣服呢

前些日子，杜少已經給大家介紹過了一些經典的軍服，比如空軍的「Bomber Jacket - 轟炸機夾克」，以及海軍大衣「Navy Coat」。

然而，可怕的事情發生了。大批軍事狂人不停地在說：「快點寫陸軍，不然小心我neng你！」當然，這背後的原因並不是因為村東頭的廁所沒紙了，畢竟杜少不出書。但是面對這種帶有強烈威脅性的質問，血氣方剛的我難道會就這麼輕易屈服？

好，今天我們就來聊聊那些產自陸軍的經典款式：

警告：「如果你的腦海中出現的只有陪你走過學生時代的它，那你真的有必要好好看下去」：

對於行軍作戰全靠腿的陸軍來說，像Trench Coat這類長期乘坐交通工具的衣服無疑會使他們的行動受到限制，所以他們更需要的是「既能防風擋雨，又能想動就動」的軍裝。

於是，史上最強的陸軍戰地夾克正式登場：

第1件：M43 Field Jacket - M43式野戰夾克

防風性能：極強
耐操指數：一般
出現時間：1943年

在第二次世界大戰激戰正酣時，美軍為了解決原有的M1941野戰夾克不耐磨、轉載物品能力不足等實際問題，推出了M43，相信熟悉二戰的朋友都不會對它陌生：

M43為了適應歐洲戰場環境，採用加厚面料以抵抗寒冷環境，該設計在1944年末的突出部之役中讓許多美國大兵熬過了冬天，挫敗了希特勒最後的反擊。

同時，翻領可以立起擋風，上衣配有四個碩大的口袋，相比M1942傘兵野戰夾克，口袋容量更大，這些經典實用的設計不僅在後來的戰爭中發揮出巨大作用，也為後續的野戰夾克提供了參考：

M43野戰夾克從一推出就開始大規模投入使用，除了部分傘兵部隊還在穿著M1942傘兵夾克外，M43成為了二戰中後期美軍的標誌性服裝。

最右邊的士兵穿著的就是M1942，相比其他士兵的M43，胸前的兩個口袋比較小，且口袋瓣為斜向設計：

M43野戰夾克自推廣以來就深受士兵們的喜愛，同時也成為了美軍在世界各地進行反法西斯戰爭的重要裝備。

無論在陰冷的歐洲戰場還是悶熱的太平洋島上，美軍身披戰袍為世界反法西斯戰爭做出了重要的貢獻：

M43野戰夾克最經典的形象之一來自於「Saving Private Ryan - 拯救大兵瑞恩」，1944年6月6日，同盟國任命Eisenhower為「Operation Overlord - 霸王行動」的最高司令，在法國諾曼底登陸開闢第二戰場。

這位盟軍司令的全名叫Dwight David Eisenhower，後來成為了美國第34任總統：

在這次戰役中，最血腥的戰場就是「拯救大兵瑞恩」中出現的Omaha Beach：

據說，由於當時地形的影響和德軍銅牆鐵壁般的防禦，僅登陸首日就有3000名美軍在海灘上陣亡：

而且，這部電影中的James Ryan在歷史上確有其人。美軍第101空降師E連士兵Fritz Niland是James Ryan的真實原型，在這次戰爭中，他的三位哥哥的確都遇到了不同的災難。

不過，電影劇情與事實有出入的是，他的大哥其實並沒有遭遇不幸，真實情況是被日軍俘虜，最終被英軍解救：

在電影里人手一件的M43野戰夾克，實際上直到朝鮮戰爭爆發前後才成為美國陸軍的基本裝備。

有些小哥甚至直接把內膽穿在了身上，在當年也算是會玩的：

如今，依然有許多人非常熱衷於穿著M43野戰夾克，關鍵是效果竟然還很炸裂：

「誰說M43一定是翻領，我偏要穿成立領！」：

第2件：M65 Field Jacket - M65野戰夾克

防風性能：一般
耐操指數：極強
出現時間：1965年

時間來到了1965年，ALPHA公司新推出的野戰夾克M65橫空出世，該野戰夾克在越南戰場廣泛採用。

在歷時十多年的越南戰爭中，美國雖然戰術上並未失敗，但是由於政策的失敗，使得美軍耗費了巨大的人力財力，在越進退兩難。在越美軍的殘忍行徑引發了國內反戰浪潮，加劇了國內的種族、民權問題，使得美國在冷戰中轉向弱勢：

儘管美軍打了一場並不光彩的戰爭，但是依然不妨礙M65野戰夾克成為軍民共同喜愛的經典作品：

M65野戰夾克的出現，最初是為了滿足士兵在惡劣天氣環境下戰鬥的需求。

這款夾克採用按扣和拉鏈兩用襟設計，領口和袖口使用魔術貼調整，隱藏防風帽，腰部、風帽，下擺帶有可收緊拉繩，肩部配有長幅肩扣配合包帶和槍帶活動：

但是，M65在戰後之所以能迅速受到人們的喜愛，原因不僅僅是因為其設計和樣式，還有更深層次的意義。

在青年反叛運動席捲美國的那段時期，反戰叛逆的青年們往往穿著M65來表達對當時美國發動越戰的嘲諷。也正是由於反叛文化的影響，當時的很多導演和演員都對M65愛得深沉。

其中最經典的形象要數「Taxi Driver - 計程車司機」中的Robert De Niro了，雖然M65的確十分扎眼，不過還得要說，髮型夠彪：

當然也不能忘了長年佔據各大電影排行榜首位的「Forrest Gump - 阿甘正傳」。

「我能想到最浪漫的事，就是和你一起穿著它上戰場」：

還有「The Basketball Diaries - 邊緣日記」中年輕的Leonardo DiCaprio也穿著M65野戰夾克，你說看到帥成這樣的他，除了舔屏，我們還能做什麼：

噢，差點忘了另一個Leonardo，不過比起上面那位，我只想說一句：「你是來攪局的吧」：

為了比小李更加爆炸，這位小哥也是拼盡全力：「我們不比臉，我們來比誰背後的兜多」：

除此之外，不得不說我們必須要感謝這款經典之作，正是因為它的出現，才使得無數一輩子穿不對衣服的病友得以獲救：

即使是胸前有著巨大LOGO的運動風格，也能成為很好的搭配：

毛髮稀疏的老頭穿上它，立刻顯得全身上下都是故事：

像這位小哥這樣太跳的搭配還是不要輕易嘗試，就算是陸軍軍裝也擋不住被neng：

對於殺傷力極高的情侶裝，我只能說，危險係數突破天際：

最後，給大家送上一段濃縮到極致的視頻。

點擊查看視頻，兩分鐘看完240年美軍軍裝演變史：

240 years of U.S. Army uniforms

聽說，點贊的都能人手一件炸裂的M65？

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1：反對現在所有的答案！

理由如下：

問題問的是：有沒有像軍裝一樣帥氣的服裝？

把M65、MA1/G1/G2飛行夾克、德斑大衣、海軍夾克等軍隊曾經服役或者仍在軍隊服役的軍服款式，或者是明顯仿造的民用款，拿來作為答案，實在讓我這位軍品裝備界第一老司機看不下去了。

2：跟軍服一樣酷、帥的服裝品類：

戶外服裝領域有個頂級品牌，叫做始祖鳥（Arc"teryx ），他有個軍品服裝線叫LEAF。

LEAF其實是兩個片語的縮寫：Law Enforcement Armed Force——執法機構和武裝力量，換句話說：警察和軍人。

也就是說，除了軍隊以外，他們還為警察提供服裝裝備。

警察蜀黎的服裝，難道始祖鳥做的是下圖這樣的警察制服？

不是啊。

與許多國家不同，美國的聯邦執法機關，比如FBI，是沒有制服的，但是聯邦特工也愛美，也需要攜帶裝備，也有作戰需求啊，你總不能讓他們穿著運動服抓壞人吧？

3：可以與軍服媲美的服裝的來歷

FBI作為美國最大的聯邦執法機構，並沒有統一的制服，抓捕壞人也就算了，但是訓練特工時服裝也總是不統一，有的穿迷彩服，有人穿運動服，既不雅觀，也不實用。遇到領導視察，看著心裡也發毛啊。這哪是我見誰滅誰的FBI，這就是一雜牌軍嗎？

上世紀50年代，在科羅拉多州有一位登山愛好者——羅賓斯先生，他發現市面上大部分長褲都無法滿足登山愛好者的需求，因此自己設計並且製作了一種登山長褲，這種登山褲採用接近帆布的8.5盎司厚棉，提供多個口袋，具有耐穿、便於攜帶工具等特點。

結果當地有幾位FBI的探員，也是登山攀岩的愛好者，發現這種長褲不僅適合登山，也很適合執行各種抓捕任務的FBI探員。因此這種適合特工訓練的褲子很快傳到了FBI位於弗吉尼亞的特工訓練基地匡蒂科（Quantico）。

因此這種適合特工訓練、工作的褲子很快成為執法機構的必備服裝，在品類上也從內到外不斷發展壯大，這就是與軍服可以相提並論的戰術服裝。

4：戰術服裝的兩面性

與軍服很類似，軍裝中的戰鬥迷彩講究隱蔽，而軍禮服則注重神氣威武。而身穿戰術服裝的執法特工們，也有兩種不同的場景：

在公開執法時：

那幫人高馬大的聯邦特工，恨不得全世界男女老少都看到他們威武的身姿，這些身穿戰術服裝的城市英雄們頻繁在各類媒體高頻出鏡，推動戰術服裝成為美國乃至全世界尚武人士裝逼通勤狩獵練槍的標準服飾。

在隱蔽執法時

當然就不能無理性裝逼了，必須外觀低調，支持隱蔽攜帶裝備。

換句話說，戰術服裝滿足男人著裝的兩面性，實乃男性闖蕩江湖之法寶。。

5：戰術服裝與軍服有啥不同？

過去，由於作戰環境和目標不同，軍警服裝差別較大，然而隨著現代反恐常態化，警察的作戰環境越來越接近軍隊，戰術服裝和軍服在材料、功能上有越來越相似的趨勢。

傳統的戰術服裝和軍服差別並不大，一般來講，全世界的軍服通常以綠色、卡其色為主色調，而執法機構，則更喜歡黑色、灰色。另外，因為便裝警察有隱藏攜帶裝備的需求（軍人通常通過背包系統等攜帶裝備），因此戰術服裝，特別是戰術褲，口袋大且多，轉載量較大。

總之，戰術服裝與軍服非常類似，能夠凸顯男性硬朗帥氣，實乃裝酷必備服裝。

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我知道你們這群人都被撩了，但是前面有人說「穿軍裝的漢子才最MAN！」，這個我。。。帥是帥，但是穿軍裝也得分場合啊。。。試想穿成這樣去跟女朋友在咖啡館喝咖啡，她會什麼反應？

穿這樣陪女票逛街？如果想博回頭率那你肯定贏了。。。。

所以呢，想像軍裝一樣帥氣的服裝款式？日常想穿，那就走走軍裝風咯。

今天老司機來帶路！為大家介紹你值得知道的十個軍裝品牌。

當然，不免俗的來個小科普

其實講到軍事風，大家都馬上想到WTAPS和NEIGHBORHOOD，有人覺得丟臉、有人覺得像被看不起，其實並不是這樣，不過當然，我們還是得從頭講起。

話說軍裝自二戰以後，大量軍用物資流入民間，最先讓其發揚光大的，是英國人。當時英倫的MOD、SKINS族群，在其耐磨耐用價格低廉為前題，兩幫人馬各自看上了M-51和MA-1，結果把這兩種軍裝穿火了。

△ SKINS

△ MODS

及後的嬉皮、反戰時代，JOHN LENNON穿上了軍服唱著REVOLUTION，高呼著「WAR IS OVER ( IF YOU WANT IT），亦因此，AMRY SHIRT在英國前所未有的火，看看當時嬉皮，有誰不是穿ARMY SHIRT？也正因為六、七十年代的這兩股風潮，方讓軍裝變成時尚，並反攻美國。及後，來到九十年代中期，日本對美式古著的追求影響著亞洲的時尚文化，而軍裝，就作為了「古著」的代名詞…

△ John Lennon

但要是說真正進入時尚？也許JEAN PAUL GARULTIER、VIVIENNE WESTWOOD也曾多番推出軍裝為發想的系列，甚至後期，HEDI SLIMANE因為受到英倫樂隊THE LIBERTINES的啟發，在DIOR HOMME年代時意圖把軍裝禮服變為潮流…

△ The Libertines

△ Dior Homme 2006 S/S Collection

可是，一切也沒足以讓軍裝變成潮流，要說到真正的推手，你要承認，就是那時候的「W)taps」，在90年代末期，「後古著」年代，那時流行的就是街頭風格、滑板，STUSSY，你想得到的，就是潮TEE牛仔褲與球鞋（嗯，真正的90年代可沒有VETEMENTS式OVERSIZE SWEATER和風衣），但那時候TET開創了W)taps與FPAR，以超量販的形式製作「全軍事風格」的系列單品，就是這樣，軍裝首次進入了大家的WISH LIST、大家渴求穿著軍外套，也許要是沒有TET那家名為BLACK FLAG的傳奇「買手店」，軍裝根本不會達到今時今日的高度，所以以後別人講軍裝就只會講WTAPS…其實並不傻哦！

△ BLACK FLAG

要是你拿掉對WTAPS「是潮牌」的偏見，老實說，你會發現其實WTAPS對軍事是非常認真、專業的態度去製作的。

科普完了，軍裝大概的發展也講過了，那以下送上筆者的私心推薦，十個值得大家認識，其軍裝有獨特性的十個服裝品牌。

AMEKAJI最高標準_The Real McCoy"s

當然，我有想過這次的十個品牌，理應跳過NBHD、WTAPS、visvim等人所共知的品牌的，但是The Real McCoy"s卻是有趣的存在，因為在國內是只有「阿美咔嘰」族群才特別追棒、外間認知度不高的品牌…怎樣也好，雖然說是「淺談」，但關於McCoy，我希望能借這機會給大家小科普，因為在網路上有各種說法，但大概我們需要知道的，就是 The Real McCoy"s的根源是來自1987年，一位當時於雜誌《POPEYE》中擔任插畫師 - 岡本博，製作了限定三百件的A-2 FLIGHT JACKET，後於1988年開設了The Real McCoy"s，至於及後的JOE McCoy、欺詐、破產我們暫且不提，把他排在第一，是因為對喜愛AMEKAJI風格的人來說，McCoy"s製作的復刻品就是「NEW VINTAGE」的最高標準，要是你喜歡古著的風格、設計、感覺，可是卻不想買古著想要新品？找McCoy"s就對了，因為他，正是根據著歷史、圖片資料去把軍裝作出完美復刻的品牌。

△ The Real McCoy"s MA-1

典雅的軍事風_NIGEL CABOURN

近年很火，來自英國的NIGEL CABOURN，其實不是一個新品牌…可是在上一個十年，大約07、08左右，當時日本極度推崇著「本物志向」的NEW VINTAGE風格，連帶NIGEL CABOURN被瞬間棒紅甚至被注資於日本開店，他不自稱是服裝設計師，他自稱自己只是個從他35年的古著收藏中尋找靈感並複製出來的人，他的單品大都用上英倫傳統布料，利用剪裁、細節的加減讓軍裝在「原有的細節風格」之上變得更為實穿和優雅，小的念書不多不懂形容了，最後直接送上NIGEL本尊圖片一幅，大概你就明白到底什麼是「典雅的軍事風」。

△ NIGEL CABOURN NOTCH JACKET

△ NIGEL CABOURN穿NIGEL CABOURN站在NIGEL CABOURN店門

一個單品走天涯_marka

始終日本是推崇美式文化、熱愛古著的民族，因而「有根據」是品牌成功的重點之一，而石川俊介的marka及MARKAWARE，其實本來也就是一個帶有古著感的NEW VINTAGE休閑服品牌，但在品牌成立之初，石川製作了一件名為「JL UTILITY SHIRTS」的單品，看似平平無奇，但其實這一件是把當時JOHN LENNON所穿著的那一件軍裝襯衫完美復刻之作，就這樣，marka過去幾年火了，然後每一季都會重新推出這一件襯衫，沒錯，是每一季都有！要是你很喜歡JOHN LENNON之前也沒有聽說過marka，放心，我再說一次，真的每一季都有。

△ marka JL UTILITY SHIRTS

英倫次文化愛好者的天堂_museum neu

在2008年成立的日本品牌，從來沒有人知道品牌主腦到底是誰，每季都是以其喜好的音樂、藝術為靈感發想，基本上離不開七、八十年代的英倫音樂，而由於以那時期的音樂的中心，當然服裝上也離不開MOD、SKINS、PUNKS為中軸，因此，軍襯衫、MA-1、M-51 FISHTAIL PARKA等等，就是每一季定番出現的單品。而2009年，更以JOY DISVISION為靈感，製作了一系列的單品，其剪裁、細節都完美補捉到英倫愛好者的喜好，可惜，品牌於去年倒閉了…

原版與變種的平衡_…... RESEARCH

沒錯，品牌的名字就是「…… RESEARCH」（記住，是六點），由過去GENRAL SEARCH、SEtt的小林節正所領軍，在2006年開始的「不定期品牌」，有別於一般品牌定番最少一年兩季系列，……RESEARCH卻是隨心所欲的推出，因為每一次的系列，他會把前面的點填上，例如「MOUNTAIN RESEARCH」、「HORSE BLANKET RESEARCH」等等，反正題材不一，但當中有一個「支線」曾多次復刻，就是「WAR FIELD WEAR RESEARCH」，如其名，就是戰場、軍服的研究，他把經典的軍裝細節拆解，再以顏色、對比去創作出「全新」的「原版」軍裝，令軍服展現出獨特的感覺，可是，品牌本身已經是不定期推出，再加上WARFIELD也只是其中的支線，上一次是四年前，下一次真的不知等到何時。

△ WAR FIELD WEAR RESEARCH 001 M43（MOD.）

拆解重組_REBUILD by NEEDLES

近一、兩年在日本注目度極高的品牌，或許大家對他有點陌生，但其實品牌的背景毫不簡單…說來話長：話說日本，有一家總店傳奇買手店NEPENTHES，傳奇的地方是孕育過不少有名的日本設計師，如number (n)ine（現Soloist）的宮下貴裕、PLEDGE的三浦秀教都是出身於此，而此買手店的總店其實是在美國，現在其總監更是ENGINEERED GARMENTS的鈴木大器，而NEEDLES，就是NEPENTHES中有販售的品牌之一，可是，其設計師其實是NEPENTHES的創辦人兼老闆清水慶三。夠複雜了沒？更複雜的是，REBUILD by NEEDLES是清水氏以真正的古著「拆解再重組」的NEEDLES支綫，例如把軍褲拆解，把其變身為軍外套，又或是把三、四件襯衫解拆再變成一件，反正說到最後 - 就是無論品牌背景或是單品都非常的複雜，可是要買一點都不複雜，日本BEAMS就有在賣了（笑）。

△ REBUILD by NEEDLES M-65 x MA-1

軍事日常_BEDWIN AND THE HEARTBREAKERS

先說明，BEDWIN並不是單純製作軍裝的品牌，可是每一季都會有軍裝單品在其中。要是你不認識「渡邊真史」筆下的這個品牌，我能大概用一些例子和比喻來說明。首先「品牌是偏向英倫風，可是為了日本人，剪裁卻是十分微妙」、也就是「網路大家愛說的神宮前混搭紳士風」、風格有點像「沒那麼硬派的NEIGHBORHOOD」、也有點像「質量剪裁好很多倍的BEAMS和BEAUTY YOUTH」，品牌思想是「每一季都會有音樂元素作發想可是細節很低調講求的只是整體造型感」，大致就是這樣，反正是那種不喜歡的人會問「為什麼得花這麼多錢買這麼普通的單品」，但喜歡的人會說「就是喜歡他的平淡，讓我每天能穿著喜歡的東西而又不會過於引人注目」、「我享受的是他剪裁、質量帶來的舒適感」。最後順帶一提，我就是那個喜歡的人。

P.S 他每季都會為每個單品取名字，而且過去十多年來不曾相同，除非是同款的單品，而下面這件外套，叫GORDON。

△ [GORDON] M-65 FIELD NYLON JKT FD（BLACK）

瑪利亞的靈魂_BUENA VISTA

還記得昨天講的WACKO MARIA吧？關於主腦之一石冢啓次脫離品牌的部份，我說「再說下去會沒完沒了」然後就不講了。其實只要回顧WACKO過去的單品，不難發現即使在轉型之前，「很硬的硬漢」和「下流惡趣味」是共同存在的，可是在石冢脫離品牌後，過去那些「下流」、「好笑」、「幽默」的設計就不復存在，所以不難發現其實「好笑」的一部份是來自石冢的，而石冢自去年以BUENA VISTA的名義推出數款TEE並完賣之後，今季度正式推出完整服裝系列，目前第一波單品已登陸日本不少商店，雖然其變種M-65暫時還沒有什麼笑彈，可是據他過去的成績，這品牌還是不得不注意的。

△ BUENA VISTA ARMY JKT（PRINT）

MA-1最強代表_PHENOMENON

上星期為大家介紹過胖子BIG-O，其實我自己會注意到他，原因是「我十分喜款MA-1」，而早在SWAGGER年代的後期，BIG-O已經展示過他對MA-1的熱愛，而及後這種喜好延伸到PHENOMENON之上，從「成名」起，MA-1變成為了PHENOMENON的定番，每一季都為MA-1帶來了革命性的細節，講多無謂，有別上面每品牌一單品，PHENOMENON，值得給你看五件。

啊，覺得愛得太遲怎麼辦？放心，在MR.GENTLEMAN他一樣有搞MA-1的。

△ MA-1 by PHENOMENON

最後的最後，別小看他_WHIZ LIMITED

雖然看起來非常的亂來，但這是我的心聲。你以為里原中，最會玩軍裝的是NEIGHBORHOOD和WTAPS，抱歉，真心不是。雖然WHIZ，以及下野宏明在很多人眼中是「過氣」、「只懂每天戴GORO"S穿球鞋的潮哥」，可是在軍服上，下野卻是前瞻到不行。除了系列中每一季會有軍裝單品，在每一季，WHIZ都會推出特別數量限定的手工制軍外套…我知道你還是一臉錯愕，褲都脫一半淘寶也打開了打算看完最後一個就去買東西，可是最後的居然是WHIZ…那我告訴你一個秘密好了，你知道近年爛大街，牛仔外套結合MA-1袖子這概念是哪來的嗎？不是BALMAIN、不是PHENOMENON、當然也不是izzue，正正，就是WHIZ。要是你還是不服…最後的最後我們多看一個圖。

的確，WHIZ的典型印象是有潮又土，但我不說的話，你應該不能想像…這軍外套來自WHIZ吧？

好了，十個品牌介紹完畢，希望大家最少都能在裡頭，找到一兩個合自己風格的品牌羅？

A2和M65小圖集有哪些適合男士冬天穿的外套值得推薦？ - 侯鐵的回答

我的公眾號「商務范」最近發過一篇宋仲基撩妹靠什麼？赤裸裸的制服誘惑！，可以參考。

范主說：穿軍裝的漢子才最MAN！

（商務范出品，轉載請註明）

韓劇《太陽的後裔》最近實在是太火啦，據說喜歡看韓劇的女生，現在的老公都是劇中男主宋仲基。范主就想呢，為什麼宋仲基可以把萬千少女的心給迷倒？

是因為會那美好的肉體么？

還是因為會對喬妹那深情的眼神：

范主看了好多集，才知道，人家的撩妹技能可以如此高超，全是靠衣（軍）裝撩呀。

試問，妹子們看到這樣的軍裝look，少女心能不蓬勃發展么。

今天，范主和范友們聊一聊，那些在時尚界經典不衰，作為常青樹活躍在時尚達人們的軍裝look。

第1部分：服裝方面

?1.海魂衫

其實就是范友們熟知的條紋衫啦，現在大多數的博主和網紅都會大力推薦，穿上海魂衫的柳大尉，簡單，乾淨，充滿了夏日氣息。

范主的衣櫃也有好幾件備用的海魂衫，對它是愛不釋手。在不知道穿什麼的情況下，拿一件海魂衫套身上總是能一解燃眉之急。這種帶有淡淡法式風情的條紋衣，最初是19世紀20年代法國海軍們在海上穿的，從法國西北方的布列塔尼地區慢慢發展起來。

早期一件真正的海魂衫必須具備三個條件才能被法國官方稱為海魂衫：

1.領子下，必須有21條白紋（每條白紋都代表著拿破崙領導的海軍對外作戰的勝利）。

2.袖子上，必須有15條白紋。

3.手工羊毛製成。（不過現在是棉質的了）

既然海魂衫是給水手們穿的，為什麼它會和時尚圈扯上關係，且在時尚圈佔有一席之位呢？

這要歸功於法國女作家科萊特(Colette)和可可·香奈爾在名人界的不經意推廣了，一次，科萊特去參加巴黎的名人趴，就是以一件條紋衫出席晚會趴。

可可·香奈爾本身就是裁縫出身，設計自己品牌衣服時，就將海魂衫融入進去，製成商品出售。

慢慢的，海魂衫就開始走向世界，並且一直引領著夏日度假風潮，現在不少大牌也將海魂衫放入自己的創作中，每年的新款都會有海魂衫的影子出現。以下皆為男士款。

? Saint Laurent

? Sandro

?Gant Rugger

?HM

?2.飛行夾克

飛行夾克，雖然沒有在劇中出現，但這款源於軍裝的look也是很有看頭的，在男生不知道要穿什麼外套，飛行員夾克就是很好的選擇。英文叫Bomber jacket或者Flight jacket。最初是米國設計給空軍戰士們禦寒保暖用的。

一戰時期的飛行夾克還只是一個萌芽階段，發展到二戰之後，飛行夾克和現在各個品牌推出的夾克樣子大體一致。

飛行夾克有幾點特點：

1.輕薄（考慮到作戰期間，戰士們穿著能夠活動自如）

2.袖扣和下擺緊貼身體（防止風從里灌入）

3.衣服要帶領（保暖，總不能裹著一條圍巾打仗吧）。

如今，被大眾熟悉的是A2，B3，MA-1、B-15C等夾克。

電影《珍珠港》穿的是A2

奧巴馬慰問美國大兵時，穿的是飛行夾克A-2。這款大衣一般都是採用棕色或者深色的真皮製成，主要是防風，保暖效果一般。

最經典的是MA-1，侃爺（Kanye West）身上這件綠色的就是MA-1，因為它輕薄，材質大部分都是尼龍面料。用他搭配T恤或者外搭衛衣，都是生活中休閑的穿搭方式。

不少街拍達人也會選擇用MA-1來演繹秋冬look，的確cool，和侃爺不同的是，他們MA-1是針織的衣領。飛行員夾克MA-1和棒球衫比較像，唯一不同的是棒球衫是用紐扣，飛行員夾克則是用拉鏈一拉而上。

在這裡還要說下，如果男性范友選擇飛行員夾克MA-1，肚子稍微有點大的，一定不要把拉鏈拉上，

拉上之後會拉低身材的弧度美，就比如美國演員Bradley Cooper，拉上之後，肚子咋感覺那麼鼓鼓的呢！

但身形消瘦，風大還是可以拉上的（瘦子穿什麼都是美的X﹏X）

B-3和其他衣服對比，材質上就顯得很臃腫了。但是它真的很暖和啊，嘿嘿，價格也是讓人吃土。

二戰期間，為了讓空軍戰士在作戰時，能夠抵擋寒冷的高空環境，將飛行夾克的材質，用保暖的羊羔毛代替，這個創意還是借鑒了尼泊爾的一個少數民族—夏爾巴人。他們長期生活在高寒地帶，穿著自製的一種皮大衣，皮大衣的裡面是一層厚厚的羊羔毛，這種衣服穿上後對於禦寒保暖十分有用。B-3也是巧妙的將這一理念融入設計中。

巴頓將軍不論是電影中還是現實拍攝到的照片中，穿B-3飛行夾克還是很常見的。

謝霆鋒對B-3也有不一樣的情節，曾經媒體說他9年不換衣，還穿著當年的B-3

飛行夾克在各大品牌中，也是常見的角色。

?Dior homme

在2012年Dior homme秋冬男裝，就以不一樣的剪裁風格打造獨特的軍裝，用以羊羔絨的衣領搭配皮質的上衣

?Neil Barrett

Neil Barrett在2012秋冬男裝採用拼接版的飛行夾克，上身和袖扣都是緊貼身體，很好的抵禦大風的入侵。

?Diesel Black Gold

覺得色彩太單調了，2012秋冬男裝Diesel Black Gold出的這款針織系列給你不一樣的拼接色。

第2部分：配飾方面

宋仲基在劇中飾演的柳大尉，和女主碰面時戴的那幅眼鏡，是有名的蛤蟆鏡—Ray-Ban。不知道細心的范友有沒有注意，柳大尉和其他幾個隊員一起走，就他戴了墨鏡，為啥？答案：凸顯自己更帥。

?1.Ray-Ban

Ray-Ban於1930年創立的，（這部劇熱播時，范友的好朋友就說，以前覺得Ray-Ban不好看，現在好想去剁手買一副戴一戴，而且一定是宋仲基同款。）

雖然范主覺得剁手要理性，但是Ray-Ban從專業性來說，還是比較值得入手的。最早，一位美國的空軍向博士倫眼鏡公司反映，希望能夠開發出一款能夠保護在飛行過程中遇到太陽光強烈照射的眼睛的眼鏡。後來，博士倫公司在1930年就研發出了雷朋眼鏡。

雷朋眼鏡自產生之後，幾十年過去了，在好萊塢圈子中，依然廣受追捧。美國演員兼歌手主持人的Justin Timberlake就戴著雷朋在公眾亮相。

《暮光之城》的男主角

阿湯哥

朱莉的老公布拉德皮特

加勒比海盜船長，約翰尼·德普

咱們的老朋友小扎等鼻樑上都愛駕著雷朋，透露出一種不一樣的自信。

?2.貝雷帽

在劇中頻頻出現的還有柳大尉的貝雷帽。這種無檐軟質制式軍帽，是國家特種部隊、特別行動隊和空降隊的隊員們戴的。

最早是英國的軍隊開始戴的。它的顏色有6種，分別是栗色、綠色、黑色、紅色、黃色、藍色。顏色不同，所代表的意義也不一樣。

但貝雷帽和時尚拉上關係，是一個叫Jean Borotra的網球選手，1920年他在一次比賽中，帶著自己家鄉的貝雷帽和對手PK，因為戴著帽子運動，帽子會一個不小心掉下來，Jean Borotra就會自己停下比賽，中途調整下帽子的位置。慢慢的，就流傳在歐洲貴族中了，

其中，還有一些文豪藝術家，在他們的畫像中，也有戴著貝雷帽的影子。

傑森斯坦森戴著貝雷帽，拿著槍的他散發著一種不一樣男子氣概。

不管是哪一類人，藝術家，網球運動員，演員還有以下這些大牌，都喜歡用不同的形式，來展現對貝雷帽的喜愛。

?Emporio Armani

?Saint Laurent

?Gucci

第3部分：軍裝LOOK為什麼廣受追捧

《太陽的後裔》自從播出後就刷遍各大媒體，開啟霸屏模式，不僅把之前韓劇最火的《星你》擠爆，更是搶走了《乳酪陷阱》的熱度。每次看到柳大尉穿著軍裝制服，在戲中精彩的表現，戲外的妹子們就會大呼：穿軍裝的男人超帥啊，我要睡他~~~

看到如此雞凍的妹子們，范主就想到了國外曾經有一個調查

英國某歌劇曾經做過一次調查，3000名的成人中，感情上是第三者的女性，有25%是不會拒絕穿制服的男人。

軍人的制服，本身就有一種不一樣的誘惑。穿上它的男生，是身份轉變的象徵，體現了男性本身的雄性魅力。從生理的角度來說，穿制服的男性會更加觸動女性對異性的性衝動。

在網上充斥著我要睡宋仲基，以及這樣的表情包，就不難想像，穿制服的男人到底多有魅力了。

畢竟，很少有女生能夠抵擋得住穿制服的顏，如年輕時的馬龍·白蘭度，

《美少年之戀》的吳彥祖

藍後范主聯想到：應該有不少男性范友也喜歡霓虹國穿制服的妹子吧！

但如果是這樣的制服，還有少女愛，你說出來，范主一定炒雞佩服你呢！！

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帥不在衣，有臉則靈；氣不在軍，有型才行；斯是制服，唯妥帖能。

近的不能再近了

軍大衣！毛領，雙排扣，軍裝風，皇阿瑪老佛爺同款！

看了這麼多答案，真的沒有人答navy blazer嗎？精紡羊毛，金銀扣，寬大的領，模仿英國皇家海軍制服。

blazer的正式程度在英美和西裝套裝是一樣的。

戴上領結，又有壞壞的感覺

一，題主可能喜歡制服，那你就去尋找制服，二，題主喜歡軍裝背後的東西，情懷什麼的，帥的不是衣服是軍人

二戰時的德國軍裝，非常帥

wtaps

相信最近大家的朋友圈都被電影《敦刻爾克》刷屏了，先拋開導演諾蘭的個人影響力不說，《敦刻爾克》和去年的《血戰鋼鋸嶺》一樣是沖奧的戰爭片，就這一點也足夠吸引眾多男士前往影院觀看了。

幾乎每個男人小時候都有過軍人夢，槍炮與軍裝對男性的吸引力絕對超過口紅對女性的吸引力。

本格男士第一時間觀看了《敦刻爾克》，對電影中英國空軍的軍服印象深刻。

▲ 英國空軍上天打仗都要穿戴整齊

▲ 沒展示全的英國皇家空軍軍服長這樣

雖然本格男士不算軍迷，但看到那一身挺拔的軍裝，看到湯老師戴上面罩作戰時，也感同身受：真正的男人會挺身而出，穿上戎裝為自己的家園和女人而戰。

對於軍迷來說，原汁原味的軍裝就是時尚，就是經典。軍服本身耐磨耐用，多口袋和拉鏈等設計使得其實用性極強，而肩章、腰帶等則能讓身形看起來更加挺拔。因此，幾乎所有現代男裝都是從不同時期的軍裝脫胎而來，就連夏天最常見的純色T恤都是從美國海軍的汗衫演變而來的。其他的從襯衫到西裝，都有軍裝的影子。

▲ 1940年美國海軍

所以本格男士就借這個機會，給大家推薦幾款適合平時穿著的軍事風格男裝。

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◆ 皮毛一體飛行員夾克（Shearling Jacket）

海陸空三軍中本格男士最愛軍空軍，而且最近幾年流行的夾克款型大都來自於對空軍軍服的改造，《敦刻爾克》里湯老師穿的那件翻毛夾克就是空軍經典作戰服。

二戰期間英美軍都穿著類似的翻毛皮夾克，其中以美軍B-3飛行夾克最為著名，其特點是大翻領，皮毛一體，翻領上有雙排皮扣，扣緊可擋風禦寒，十分保暖。

湯老師在影片中穿著的應該是英軍的R.A.F IRVIN 飛行夾克，款式和美軍的B-3沒有太大區別。

這種飛行員夾克後來被許多時裝品牌吸收成為經典款式，幾乎每年秋冬季節都會推出。但是因為使用的原材料就比較貴，所以售價都不低。

比如此說Acne Studios的經典款型，價格在2600美元左右，摺合人民幣超過1.5萬元。美國著名軍裝品牌Schott的翻毛飛行員夾克價格在也在人民幣6500元以上。

▲ Acne Studios

如果只是想穿個款式，可以考慮ZARA這件，售價只要899元。但是用料不是真皮真毛，不論質感還是保暖性都很一般，只適追追潮流。

▲ ZARA雙面布料夾克，899元

◆ MA-1 飛行員夾克

這種近幾年非常流行的寬大尼龍外套源於美軍空軍軍服，內襯為橘色，袖口寬大，領口為鬆緊設計，最初由美國Alpha公司為其生產。

MA-1在電影中頻繁出現，成為永恆的經典。這種飛行員夾克更是受到各大品牌的追捧，從設計師品牌到快銷品牌都會有類似款式推出。

▲ Alpha X Opening Ceremony

▲ Alpha MA-1 飛行員夾克，150美金

▲ 優衣庫軍裝夾克（MA-1），399元

◆ M-65工裝外套

工裝外套已經火了很多年，甚至蔓延到女裝。工裝外套中最出名的款型應當來自於美軍在越戰時使用的M-65夾克，諷刺的是，這種夾克在戰後成為美國反戰青年的制服。

不過，M-65的肩章和前胸雙口袋的設計被不少時尚品牌借鑒，推出了不少類似的款式。如聖羅蘭這款和Vince的這款都完全仿照M-65。

▲ 左Vince，約4500元；右聖羅蘭，約8800元

當然，也有很多平價的選擇，比方說ZARA口袋外套，人民幣699元。

◆ Parka 大衣

這種長至膝蓋的棉質風雪大衣近幾年非常受歡迎，尤其是後部有交叉綁帶的魚尾Parka大衣。Parka源於朝鮮戰爭時美軍對因紐特人的棉大衣的改進，代號是M-51。

Parka大衣在二戰後被英國Mod文化青年推崇，成為流行款式，當然也就成為不少品牌的經典款。

同類的還有由美國二戰空軍軍服N-3b改良成的Parka大衣，更加厚實、方正。

Canada Goose的經典Parka羽絨服就是從這兩款大衣演變來的，但價格偏貴，在6000元人民幣以上。

▲ i.t旗下的under garden出品的m51，售價799元

◆ 雙排扣大衣

《敦刻爾克》里那位海軍軍官整齊亮眼的大衣一定很多人都記得，而雙排扣大衣正是源於海軍軍服。

雙排扣大衣也叫Pea Coat，最初源自荷蘭海軍，是軍官與士官的軍服，最初有6粒扣子，二戰期間美國對其進行了改造，改為四顆扣子。

很多品牌的雙排扣大衣幾乎完整地保留海軍特色，如Prada這款，價格約13600元。

此外，大部分都簡化成更加現代的雙排扣大衣，如HM的這款，價格為999元。

◆ 牛角扣大衣 Duffle Coat

牛角扣大衣一直被認為是學院風的標誌，但實際上它也源於二戰時英國海軍制服，二戰時蒙哥馬利將軍就很愛穿。

戰爭結束後大量廢棄的軍服被投入市場，再加上電影《The cruel sea》的風靡，使得牛角扣大衣走紅，成為不少名校學生爭相追捧的對象，這也讓牛角扣大衣成為時尚品牌的經典款式，Burberry每年都會推出。

可以選擇優衣庫這款作為替代款，價格為799元。

除此之外，之前本格男士講過的風衣也是源於二戰英軍的作戰風衣（秋天最值得花血本投資的男裝——風衣）。

那麼對於非軍迷來說，如何才能搭好軍旅風呢？之後本格男士會為大家解答。

雙排扣大衣。

這種得看身材，臉型，長的帥穿啥破軍裝都帥，有些軍迷特別是一些矮胖丑偽軍迷穿啥都是丑

軍裝穿的是精氣神，其實帥的是軍人，是集體，衣服是次要

stone island 納粹風格的

（不能在互聯網暴露身份，不能在互聯網暴露身份，不能在互聯網暴露身份）

討論軍裝的美感，那麼不是他的款式（現在還是07年款），而是軍銜，領花，資歷章總之那一堆金亮亮的東西和軍裝結合起來才好看。

新訓時候是不允許帶這些東西的，看看自己那時候的照片，有幾分像工地里活水泥的。

德軍的灰鼠皮和parka都是可以搭配出潮范兒的。

淘寶有些軍工風格的的確不錯