「輕井澤」在日本威士忌中的地位是怎樣的？

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只知道它因為存貨量很小所以身價高，但想了解一下這個品牌以及它出品的酒在日本威士忌中處在怎樣的位置上？

感謝 @朱冠林、 @dizzarz、 @王博涵、 @藺佳的邀請

一、起始於「大黑葡萄酒」

原輕井澤蒸餾廠（下文統一以「輕井澤」作為地名、廠名及「輕井澤單一麥芽威士忌」的簡稱）位於長野縣輕井澤町，本是大黑葡萄酒公司所有的葡萄園。公司擬在鹽尻市建設旗下第一間威士忌蒸餾廠，在該計劃失敗後才將目光轉向了輕井澤，並於1956年建廠成功。

輕井澤最初的形象僅僅是出現在調和威士忌公司大宗交易名單里的勾兌用基酒。當1962年大黑葡萄酒被美露香公司收購後，輕井澤轉而向美露香的自有調和威士忌品牌「Ocean」提供基酒。

關於後來美露香、麒麟和一番公司的事情不再贅述，有興趣的朋友請自行查閱。

二、工藝與個性風味

現今愛好者所知的輕井澤風格-重雪莉、重泥煤-並非是在它初生時形成的，蒸餾廠成立初期使用的主流木桶是日本水楢桶，在1960年後蒸餾廠才逐漸開始大量使用雪莉桶及少量波本桶，兩者的比例大約9：1。泥煤風味倒是輕井澤成立之初延續下來的，但是在蒸餾廠的經營末期（估計是90年代初開始），為了討好主流消費者、適應日本國內的主流口味，便全面轉向了生產無泥煤風格的威士忌。

輕井澤是否有意學習/模仿某些蘇格蘭的蒸餾廠沒人知道，小號蒸餾器（兩座初餾器與一座製作麥芽威士忌用的再餾器的容積都是4000升左右，而主流容積可是過萬至數萬升計）、Golden
Promise大麥（全部進口自蘇格蘭的辛普森發麥廠）、直火加熱蒸餾（期間僅從燒煤加熱變成了天然氣加熱），這三個在現代蘇格蘭幾乎全部被淘汰的、異常不經濟且極度缺乏效率的工藝（「異常」、「極度」並非誇張用詞），蒸餾廠一直貫徹直到停產關閉。

因為使用了上述這些傳統、老派的工藝，輕井澤具有濃郁的泥煤風味、明顯的油質感及厚重的酒體。在某種程度上它比現今的蘇格蘭單一麥芽威士忌更具傳統蘇格蘭風味。

三、成名之路

歐洲的酒商、歐洲的威士忌老饕圈子造就了輕井澤如今的名氣。輕井澤這個牌子進入日本人以外的視野是Whisky
Magazine於2002年發表的一篇酒評文，直到2005年Dave Broom（著名的烈酒評論家、作家）訪問蒸餾廠收集寫作素材才有了第二篇關於輕井澤的文章（有趣的是儘管這時蒸餾廠已停產5年了，但Dave Broom並未被美露香的接待人員告知這一情況）。

在2007年、2008年，輕井澤先後憑兩款單桶雪莉桶單一麥芽威士忌獲得了「麥芽狂人」（the Malt
Maniacs-歐洲一著名的、有獨立第三方評論性質的威士忌老饕組織，每年一度舉行單一麥芽評獎活動）金牌，輕井澤這個牌子從此正式被歐洲威士忌老饕圈子知曉。順便一提，Glendronach（尤其是它）、Brora、Port Ellen、Kavalan的成名在很大程度上也歸功於「麥芽狂人」。

由Marcin Miller and Drinks和David Croll兩家公司在英國註冊的企業Number One Drinks Company（一番），作為歐洲市場的日本威士忌進口、分銷商，分別從美露香和麒麟手中買斷了輕井澤的全部庫存，當然它最早這麼做時輕井澤還是個「無名輩」。像La Maison du Whisky、the Whisky Exchange、台灣P9等酒商發售的專屬名版的輕井澤，也是一番裝瓶的。

四、輕井澤的美

輕井澤並非是浪得虛名的酒，它的雪莉單桶、波本單桶我都試飲過一些，勾兌混桶的也有幸試飲過一款，按我個人的偏好，以為波本桶與勾兌桶的格調比雪莉單桶更高。

單說它成名的雪莉桶，泥煤風味（以硝石、火藥、烤肉等香氣為主，輔以灰塵、土地香氣的煙熏類氣息）與重雪莉風味（以巧克力、西梅、黑莓干及東方香料香氣為主）結合得比較完美，有主次、有分層、有漸變，平衡性、易飲度、複雜度三者皆佳。

泥煤、雪莉兩種風味都是重口味，雖有眾多擁躉，但能夠處理得好、處理得巧妙、賦予格的生產者數量稀少，這兩種風味容易藏拙、容易偏激、卻鮮有做出「清」、「正」、「和」。同樣的重口味風格，能做出「清正和遠」的我認為只有輕井澤、Ardbeg（僅指70年代的作品）與Lagavulin三家（若單單按照重雪莉風格來算，可加入Glenfarclas）。

輕井澤有吃桶過深的現象，並且再考慮到重泥煤、重雪莉兩種重到極端的風味，試飲輕井澤必須醒酒，且不得不經過長時間醒酒才能感受到它完全綻放的美麗。但是，一番主推單桶裝瓶，極少有勾兌桶的作品，所以輕井澤的雪莉單桶中存在有表現平平或醒酒後平衡性有缺陷的作品。

五、關於輕井澤的一些小「花邊」舊聞

2011年一番曾試圖從麒麟手中受讓輕井澤的股權、蒸餾許可證，希望重開蒸餾廠，但麒麟僅同意出讓當時輕井澤的全部庫存，並允許一番將酒仍存在蒸餾廠的老倉庫里。就在一番買下原酒庫存後不久麒麟立即將輕井澤的土地、廠房全部賣給一匿名受讓方了，自此輕井澤「復活」再無望。同時麒麟突然要求一番趕緊將那些原酒搬走，最終是秩父蒸餾廠向一番提供了幫助-在它自己的廠區旁為這批酒新建了一間倉庫容納。

在一番收購完成輕井澤的全部庫存後，公司公布的2011年8月輕井澤酒桶數量是364個，有明確記載其中77個來自1999-2000年份的桶（輕井澤閉廠停產之前一年的作品）勾兌作為Asama「淺間」系列的裝瓶，截至2015年，輕井澤的庫存估計僅有200桶上下。

威士忌作家Ulf Buxrud在寫作Japanese
Whisky一書時（推測在2008年以前）到訪過輕井澤，據他說那時看到有上千個酒桶，如果這是真的，那麼其中絕大部分想必都用於勾兌麒麟的調和威士忌「御殿場」了。

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（參考圖，非本人實際拍攝）

試飲筆記一篇，醒酒32天後完全蘇醒狀態的「能」系列多年份勾兌版（1981-1984）

波本桶、雪莉桶混桶，桶號6405、4973、8184與6437

700ml、59.1%，1500瓶

2011年10月灌裝，La Maison du Whisky限定裝瓶

2015年03月08日第三次試飲（分享瓶裝瓶，波爾多杯）

Appearance:深蜂蜜色。

Nose：硝石、火藥、煤煙、炭火烤肉的香氣與黑巧克力、巧克力富奇蛋糕、藍莓果醬、東方香料的芳香交織在一起，創造出泥煤、雪莉雙重風味融合為一的香氣背景，顯而不濃，呈舒捲態；主調香氣是一縷纖細、明艷的草莓、西梅、酒浸櫻桃、蘋果派、烏梅干、杏脯的芬芳。

Body：重度、豐滿。

Mouth：酒力厚重、內斂。苦味構成味覺體驗的骨架，初段有甜意，中段出現短暫酸度，生津，單寧優雅。後段甘苦，干收結。口腔裡布滿了被泥煤、煙熏風味包裹住的西梅、烏梅干、東方香料、越南黃花梨、黑巧克力、巧克力富奇蛋糕的香氣。

Finish：單純且平緩的巧克力風味的餘韻，變幻出牛奶巧克力、黑巧克力、海鹽巧克力、肉桂巧克力、豆蔻巧克力與辣椒巧克力的香氣，驚人的、超過半個小時的持續力！

Comments：至今飲過的最迷人也最易飲的單一麥芽威士忌，讓飲者全然忘卻除了美味之外的一切事物，還理會結構、平衡、複雜度等玩意兒幹嘛？

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記錄我的試飲筆記的地兒：http://weibo.com/lagavulin37

飲用過1985虎和2010淺間。單純從口感來說，是好酒，但遠遠對不起他的身價。

輕井澤號稱曾經拿過國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC）金獎和世界最酒競賽(ISC)金獎。

IWSC一年大概有26-37金獎，250-400個左右的獎項。
輕井澤拿到的是Asia Pacific Spirits Producer。
2014年這個獎項發給了Nishi Sake Brewing Co. Ltd
2013年這個獎項發給了Kavalan Distillery
2012年這個獎項發給了King Car Food Industrial Company Ltd
2011年這個獎項發給了King Car Distillers
2010年這個獎項發給了Suntory Liquors Ltd

數據來源：
IWSC Home | IWSC

你從該獎項其他獲獎者你就可以明白輕井澤大概處於什麼樣的檔次，以及這個Asia獎項排除了多少強而有力的競爭者。

ISC得分比較有趣，他們會先評價酒類，在95～100分獲金獎，銀獎為90～94分，銅獎為85～89分，最後階段，所有獲得金獎的產品則一起角逐冠軍獎盃。金獎略微有一點水。

1970年藝妓輕井澤在香港拍賣的時候，遠遠達不到今天的身價，定位也不過是限量工藝品。

今天輕井澤的價值更多在於收藏意義和本身的不可複製性。手工描繪的酒標、原始落後的工藝、遠離歐洲的釀造地以及酒廠倒閉帶來話題性。使得輕井澤成為一款值得吹噓的酒，我不知道這裡面有沒有酒商的操作，但是奢侈品本身不帶來價值。

就算你用1840黑便士去寄信，郵政該丟包丟包，該卡海關還是卡海關不是么？

karuizawa 近2年的價格應該是被炒作出來的，我是在2012年的一個whisky show 時第一次品嘗過一款2012年灌裝的sherry cask 的酒，口感還是很好的，當時品嘗的那款 30年的noh系列售價只有 300英鎊，還是與這個價格很相符的。3年後，現在一支都需要2000鎊了，可能是因為酒廠停產了，而近幾年出的幾款酒酒表現很好而收到歐洲收藏者的追捧所致吧。
個人認為 yamazaki 和 karuizawa的sherry cask的口感相差不大，但是從投機上來看，目前karuizawa是很好的選擇，但是從收藏來看，yamazaki也是不錯的選擇。
現在日本威士忌的價格有點讓人看不懂，當年海嘯後，宮城峽的價格飆升，也只因為傳言要停產。