男式大衣的發展歷史是怎樣的，受軍裝的影響有多大？
同時也希望能夠普及一下相關知識，包括常見的分類，衣領的區別等
2.22 更新至空軍N-3B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
男士大衣的發展歷史我覺得讓專業的來回答更好，我就暫且寫寫軍裝對男士大衣的影響和改變吧。
就現代來說，從一戰到現在有不少從軍裝演變成時裝的例子，無一例外他們的特點都是實用，耐用，而且軍裝本來就是要求一種威嚴感的，要帥氣，還要英氣，這樣才能好看，才會有人願意為一身戎裝義無反顧的赴死。在這方面是做的最絕的就是小鬍子了，他讓設計的軍裝無一例外的美的讓人流淚，比如著名的M-32
妹子穿了也好看~
不過這東西最後由於太帥了只能由軍官當做禮服穿著了，其他人安安靜靜的穿M37去吧。
你以為我要跟你大談納粹軍裝的優越性？
這種東西你現在穿出去試試？
常服禮服本來就不是日常穿著的，我們要的是實用性啊，我要講的是那些從基層炮灰們身上演變出來的經典款式。
以下正文，海陸空三軍一樣一樣來。
本文部分乾貨來自度娘 維基
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
海軍
Duffle coat
沒錯，就是每個妹紙衣櫃里都要有的牛角扣大衣！人們很容易將Duffle coat和學院風格聯繫起來，但事實上，這種稚氣十足的大衣和很多男性傳統服飾一樣，也和軍裝脫不開干係。
先從他的名字說起，這個Duffle coat里的Duffle是位於比利時弗蘭德地區安特衛普省境內的一個城鎮（叫Duffel)，那裡的人靠打漁為生，經年累月地在北海之中與凜冽的寒風和無情的雨雪進行抗爭後，當地漁民在防寒時會穿著一種前門上有大大的鈕扣，兩側有兩個大而舒適的口袋外加一個可以抵禦風寒的帽子式樣的衣服，這就是Duffle大衣最原始也是最具有代表性的款式（這也是為什麼有人稱之漁父婁的緣故）。這種大衣由一種叫做Duffel的粗呢面料製成，是一種經過特別紡織的羊毛，18世紀末英國裁縫約翰·帕特里將這種面料和牛角扣大衣的設計一併引入英國，但是將」duffel「誤拼為「duffle 」。
Duffle coat是實用主義的完美栗子，標誌性的四分之三身長設計在一戰中就廣受好評。細節諸如兜帽，頸部拉繩，牛角扣子都是實用為主。雖然面料來源於比利時，但是Duffle coat的原型明顯還不適用於皇家海軍。在保證面料保暖性不打折扣的情況下，軍隊對原型做了很多人性化的改動。當時的海軍水手日子是很難過的，一出海就不知道多久才能上岸，加上北海嚴寒，一般水手都是帶著厚重的毛手套禦寒的，為了穿脫大衣更方便，讓水手即使戴著手套也可以輕鬆扣解，海軍將大衣的牛角扣改的非常大。背後的兜帽也被改的非常大，這樣子水手就能把自己那一次幾個月不剃的犀利髮型和海軍帽一起塞進去了。
在第二次世界大戰期間，海軍藍色的duffle coat正式被英國海軍採用作為標準制服。但是二戰一結束，這些二手的海軍制服便立刻被持有者們以極低的價格拋入市場，可是海軍依舊有庫存積壓，於是他們找到了Morris夫婦，這對夫婦收到了一份要他們幫忙處理這些勞保服的訂單。由於此前他們就有過銷售勞保工裝的經驗，加上敏銳的商業嗅覺，他們隨後就成立了Gloverall，Duffle coat界毫無疑問的老大。在Gloverall成立數年後，電影The cruel sea上映，其中Jack Hawkings飾演的角色就身著Duffle coat，此舉使得Duffle coat的需求量暴增，人人都想成為Hawkings那樣的男人，這使Gloverall在賣光了海軍庫存的情況下不得不自己生產，在六七十年代的時候，無論是在巴黎左岸的共產主義憤青，還是常春藤學府中的學生，Duffle coat幾乎都成了人手一件的標配。
經歷了軍服到民服的變革，牛角扣大衣雖變得不再那麼肥大，也不再是單一的駝色，但第一批民服化的牛角扣大衣奠定的設計特徵如今仍保留得很好，真正地道的經典英國牛角扣大衣，都有如下的特徵：
- 真正的duffle粗呢面料
- 粗呢或內裡布料為蘇格蘭格紋
- 帶有帽子和有扣頸帶
- 用線繩或皮繩固定的四枚木質或牛角紐扣
- 兩側有實用的大兜
- 長度接近膝部
牛角扣大衣作為軍裝的最佳代言人應該是蒙哥馬利了，英國二戰最出名的將軍了，而他日常總是習慣於在他的軍裝外面罩上一件duffle coat。
Duffle coat從未過時過，Burberry、Paul Smith、Gloverall等每年都有初不少時尚與經典兼備的牛角扣大衣。
下面要介紹Duffle coat大洋彼岸的近親了，美國海軍的標配大衣Pea coat，也就是740，待耕。。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pea coat
相對於Duffle coat那種草根出身的款式，Pea coat可謂是名門望族了，這種款式的大衣具體出現時間已經不可考，根據牛津詞典的注釋，Pea coat這個詞在十八世紀左右就出現了，少說三百多年的歷史。關於Pea coat這個名字很多人直接意譯成「豌豆」大衣，比如
Coat的名字是由荷蘭語中的Pijjekker誤傳而來，其中Pij是一種布料，而Jekker就是jacket外套的意思。Pij這種布料是一種深藍色經過磨毛處理的斜紋粗布，在英國叫做P-cloth。久而久之Pij成了P而P成了Pea，然後就變成了現在這樣，所以Pea coat應該是荷蘭人最早設計出來的，考慮到幾個世紀前荷蘭海軍吊炸天的實力，這件大衣確實不愧為名門之後。
然後我們回到現代。。。選擇Pea coat的軍隊一般都是那些不需要過多的和狂風大浪作鬥爭的（比如美帝）。早期的Pea coat都是長款，像這種
這種款式的Pea coat叫做」Bridge」，是軍官和士官的制服。高級軍官們一般都穿著短款的Reefer
Jacket，就是現在Pea coat的雛形，不過他們會使用閃閃發光的銅扣替換普通的塑料海錨扣和肩章扣，據說這也是英語中「高層」一詞的由來。（Top
Brass=高層 Brass=銅）
Jacket，就是現在Pea coat的雛形，不過他們會使用閃閃發光的銅扣替換普通的塑料海錨扣和肩章扣，據說這也是英語中「高層」一詞的由來。（Top
Brass=高層 Brass=銅）
到了二戰時期，出於節省工時和材料的目的，美軍對Pea coat也做了改進，可以看到老款的Bridge上的左右口袋已經被取消,只留下了插手兜，長度也截短，顯得更精神一點，同時插手兜里用的是燈芯絨。
再往後就是現在的版本了，扣子改成了八顆。
至於為什麼還有個名字叫做740，是因為Schott出品的Pea coat的編號就是740——也是做的最原汁原味的，使用的麥爾登呢，和海錨紐扣都是祖上傳下來的。
至於最佳代言人。。。
這兩貨應該沒問題。。。
怎麼搭配不用我放圖了吧= =，這東西基本什麼都能搭。。。。反正穿上就是帥帥噠，但是一定要合身！
海軍到此為止，有空更陸軍~有你們最愛的Burberry~~~
=====================================================
陸軍
Trench Coat
Trench Coat起源於一戰期間，由於一戰時期一度盛行trench warfare（即塹壕戰），並且英國士兵經常在雨中的壕溝中作戰，如果穿著單純的雨衣，勢必就會影響部隊的行軍作戰，而不穿雨衣，雖說動作方便些，但雨水易使士兵的衣服濕透，很容易使士兵們著涼生病，從而影響部隊戰鬥力，此時的英軍急需一種能夠防雨防風的耐用外套，剛剛登基的愛德華七世就鼓勵
Thomas Burberry即巴寶莉的創始人，這廝一開始開了一家戶外服飾店，給農夫做工裝外套的，憑藉其優良的品質、創新面料的運用以及在外套上的設計為其贏得了一批忠實顧客，到1870年時，店鋪的發展已經初具規模。但是小夥子不滿足啊，他想搞一種新的面料，能防水還耐磨的。當時能做出這種面料的只有另外一家Aquascutum（雅格獅丹），這家老店在巴寶莉之前就贏得了皇室的信賴，Aquascutum的名稱由兩組拉丁字「aqua「及「scutum「組成，意思正是「水的防禦物「。1851年的時候，雅格獅丹創辦人John Emary發明了舉世聞名的防水羊毛，並將技術應用於防水衣的製作中。雅格獅丹的防水衣物成為當時一股新勢力，受皇室貴族、時尚名人所歡迎(愛德華七世在Burberry搞出Trench coat之前穿的都是雅格獅丹的大衣）。不過這家的衣服平民百姓穿不起，1879 年，Thomas Burberry 發現當時的牧羊者及農夫身上穿的麻質罩衫有著冬暖夏涼的奇妙特性，經過幾番研究，他以獨特手法研發出一種斜紋防水面料，他將這種面料命名為華達呢Gabardine。
gabardine用精梳毛紗織制、有一定防水性的緊密斜紋毛織物。又稱嘎巴甸，是英文的音譯。適宜做雨衣、風衣、制服和便裝等。常有斜紋組織，
織物表面呈現陡急的斜紋條，角度約63°，屬右斜紋，重270～320克/米2。質地輕薄的用斜紋組織，稱單面華達呢，重250～290克/米2。質地厚
重的用緞背組織，稱緞背華達呢，厚實細潔，重330～380克/米2。華達呢呢面平整光潔，斜紋紋路清晰細緻，手感挺括結實，色澤柔和，多為素色，也有閃
色和夾花的。經紗密度是緯紗密度的2倍，經向強力較高，堅牢耐穿。但穿著後長期受摩擦的部位因紋路被壓平容易形成極光。棉華達呢以棉紗線為原料，是仿效毛
華達呢風格織制的，有經緯全線和線經紗緯兩類。胚布須經絲光、染色等整理加工。此外，還有毛經棉緯華達呢和各種化纖純紡、混紡華達呢，其風格特徵隨纖維的特性而異。
利用華達呢製作的大衣便可擋雨並保持良好的透氣功能，並且耐磨，不易撕裂而且便宜。於是1888年Burberry就設計出了Trench coat的雛形，款式為為雙襟兩排扣，有腰帶，領子能開能關，插肩袖，有肩章，在胸部與背上有遮蓋布，以防雨、防風、還不怕臟，下擺較大，便於工作。一戰爆發後，國王看上了這種便宜的設計，在壓力之下，1901 年，Burberry設計出了為軍隊改良的雨衣，一出世立刻被指定為英國軍隊的高級軍服，設計略略做了修改，雙排扣、肩蓋、背部有保暖的厚片，包括肩帶和D 形環扣，這種大衣便於士兵在雨水中塹壕作戰。不說也許真不知道，D
形環扣原是用來扣住地圖匣或者配劍，手榴彈之類的設備，trench coat
的「trench」原本就解作溝壕，所以相信這個名詞是先由軍人叫開的。
圖片來自網路。
PS:右胸前的補強是為了射擊時緩衝後坐力，這個設計在往後很多獵裝上也有採用。而圖上說的擋雨片一般都是縫在後背的.
戰後，風衣的樣式有了改進，從以往戰爭用的防水保暖外套轉變為春秋季節紳士們的功能性外套。傳統款式風衣主要有兩種
上面的就是Trench coat，另一種傳統款式的叫做巴爾瑪肯外套。相較於Trench coat硬朗的外形和濃重的軍裝風格，巴爾瑪肯外套款式上穩重保守。正因其穩重保守的風格，穿巴爾瑪肯外套的一般都是國家元首，政客，領導們。象徵著一種權威，彰顯著領袖氣質（也是Mods風格的標配啊！媽蛋去專櫃試導購死活說我太年輕不適合）。巴爾瑪肯外套式風衣的款式有這樣一些特點：
下面這幾家以生產trench coat 聞名的企業還得到英國皇室的認證：Aquascutum 有已故伊麗莎白王太后的委任狀；Burberry
有伊麗莎白二世和威爾斯親王的委任 狀；Barbour 得到的是女王陛下夫婦和親王殿下三位簽發的皇家委任狀。其中巴寶莉在天朝最出名，其他兩個雅格獅丹你還能看到有專櫃。。。Barbour真的是慘（不過他家本來就是實用為主，不像巴寶莉變時裝了，而且終身維護，衣服壞了不防水了寄回去他給你重新修補上蠟）。。。
對我而言，一個男人應該至少擁有一件經典款的trench coat。即便從純粹的功能角度來談，防風擋雨，自不在話下，偶爾在妹紙面前，藉此道具，角色扮演一下裹大衣的怪蜀黍暴露狂（你在想什麼啊喂(#`O′)）也不失情趣。
另外，專櫃1W9，品相好的古著可遇不可求，怨念怨念怨念。。。。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
空軍
N-3B
N-3B由N-3大衣改進而來，1945年由美軍公發，這是一種重型的機組成員大衣。早期版本可以抗擊5華氏度的寒冷，粗略可摺合為-15攝氏度。而後，在襯料改為滌綸之後，它的保暖能力爬升至-40攝氏度。1958年，N-3大衣演化為N-3B，專為在極寒條件下，工作的機組成員準備。N-3B是一種單排扣、四兜、3/4長的parka，又被稱為「Snorkel Parka」，因為它的拉鎖可以一拉到頭，只留一條線似的小寬口
（the snorkel），以供向外觀察。
就像這樣。。。
N-3的發展經過了一系列軍規的變革。由1945年公發的N-3夾克開始，定義合同號為3110，特徵是「帶帽兜的重型航空兵夾克」。標準構造為：使用橄欖綠尼龍面料、狼毛圈邊帽兜並海狸皮襯裡，綿羊毛保暖層，尼龍襯裡。
早期的N-3B
1950年左右，美國空軍從陸軍分離出來之後，N-3大衣的款式變更為N-3A，軍規號是MIL-J-6279，尼龍面料改用空軍藍。1958年，這種大衣再次發展為N-3B，槍灰色，符合MIL-J-6279A號軍規。再後，規定N-3系列大衣的軍規變更為MIL-J-6279B。符合MIL-J-
6379F號軍規的灰綠色大衣在1970年代出現，然後保暖層改用聚酯纖維。因為這種新材料又暖和、又輕盈。這一時期的N-3大衣特徵是：「男士尼龍斜紋織飛行夾克，型號N-3B，1511美國空軍槍灰」。而且它符合1964年的MIL-J-6279F軍規。例如，舉例XL的號型，這個版本N-3B的編號
形式是8415-269-0421。
最早的N-3b由杜邦尼龍面料製成，襯料直至70年代中期用的都是抓絨。在軍品材料的變革中，其面料逐漸改為一種棉-尼織物，配比經過80-20、65-35、50-50等幾種變化，根據裝備時間的不同而不同。而且
N-3b的填充材料也經歷了羊毛向太空填充棉變革的過程。這衣服軍版基本就是美國版軍大衣，一開始用料也是非常良心，那個炒雞大的狼毛領（也用過海狸毛，然後改成郊狼毛）是我迄今為止覺得最好看的毛領，保暖內襯填充的也是羊毛。拜人類登月的太空科技所賜，當代N-3b在製作過程中面料全部改用100%的滌綸面料與襯裡。連內里填充料，也在90年代以後全部改用太空航空棉。厚重的羊毛，不論是軍版還是商業版，今後和現在都不會再被採用。這樣的搭配雖然夠輕便，但我總覺得少了一份情懷。在其它特徵不便的基礎上，N-3b已經不再用動物毛的領圈改用人造毛，因為這樣在環保人士看來不夠人道。
一件正統的N-3B應該具備
1. 兜帽襯有人造羊毛邊緣綴有人造郊狼軟毛
2. 防水杜邦66鍛面飛行夾克用尼龍面料
3. 100%飛行尼龍襯裡和聚酯航空棉充填
4.
面料經過防水處理
5. 肘彎部綴有加強片。
6. 嵌入式針織袖口
7. 帶有調節拉索的可收緊兜帽
8. 插肩大衣式袖子
9. 拉鏈臂袋，可插筆
10. 前襟等長擋風片
由空軍大衣演變而來的時裝很少（大部分都是皮衣），所以N-3B就算時裝化也幾乎沒有什麼大變動，各類品牌們往往會在面料和版型的改進上下功夫。
面料的不同以及版型的改進，臂帶、毛領、排扣等設計均得以保留。
我一直覺得妹子穿M-51和N-3B超好看的啊。。。。不過好像就前兩年的時候有流行過一段時間？
最後。。。空軍的大衣應該這樣子才對嘛！
謝邀。看來這個坑不得不跳了……
約1730年，歐洲上層社會出現男式大衣。其款式一般在腰部橫向剪接，腰圍合體，當時稱禮服大衣或長大衣，此時的大衣多為軍裝的一種。
這樣的大衣稱作 Justacorps，源於法國，後來傳到英格蘭。Justacorps最早於馬褲，及膝的背心搭配穿著，這樣的裝扮也被認為是當代西服標準三件套的雛形。羊毛面料的justacorps多為日常穿著，而絲綢或者織錦材質，用蕾絲和刺繡裝飾的多在正式場合出現。
學校上歷史課有幸近距離觀察過一件18世紀的Justacorp，就算300年過去了，面料和上邊的刺繡依然完整。不得不佩服當時匠人的技術和心意。只是這種浮誇到了帝政時期就差不多完結了....
Justacorp, waistcoat breeches
一件18世紀的Justacorp
而到了19世紀20年代，大衣成為日常生活服裝，衣長至膝蓋略下，大翻領，收腰式，襟式有單排紐、雙排紐。
約1860年，大衣長度又變為齊膝，腰部無接縫，翻領縮小，衣領綴以絲絨或毛皮，以貼袋為主，多用粗呢面料製作。
維多利亞時期和愛德華時期，frock coat和tailcoat開始出現。Frock coat這種及膝長度的外套算是現在晚禮服的雛形吧，雙排扣，槍駁領的款式為正式穿著；單排扣，平駁領的為日常穿著。扣子一般只到腰部，背後有兩顆扣子裝飾。
Frock Coat
Tailcoat在剪裁上上半身和frock coat一樣，但下半身有燕尾。Tailcoat氛圍Dress coat和morining coat。Dress coat出現於1790年左右，又在攝政王朝時期快速發展。dress coat多與不同顏色的長褲或者馬褲搭配。感謝男神Beau Brummel，徹底引領了dress coat+白領結+馬褲+長襪的dandy潮流。雖然你讓我我期末試卷里多了一門history of dandyism
但是從1850年開始，dress coat只作為full evening dress(晚間正式著裝)中的一部分穿著了。
Beau Brummel畫像。學校組織觀看的電影里Beau和皇帝簡直是基情滿滿儘是羈絆。
Morning dress是從frock coat演化過來的更為正式的著裝，通常是槍駁領單排扣，灰色或黑色，與灰色條紋長褲搭配穿著。morning dress同名字一樣，是Morning dress 中的一部分，一般穿去婚禮等正式場合。其實現在在大部分正式場合，特別是有英國特色的正式場合，morning dress還是經常出現的。
morning dress
題主說的沒錯，現代大衣的雛形是從軍事中來的
連綿戰火使得人類開始逐漸進入到從未接觸過的苦寒之地，這時候的服裝也開始脫離了文藝復興時期由那些骨子裡浪漫得無可救藥的藝術家們影響下的浮誇風格，開始向設計簡潔的軍裝靠攏。這種源於軍裝的男士上衣，開始逐漸發展為大衣的雛形。
現代常穿的風衣就起源於WWI，本來是Thormas Burberry為戰場上的軍官設計的衣物，但因為其防風防水的功能，逐漸為大眾所青睞。當然，你也知道了Burberry的風衣為什麼這麼出名了吧？傳統的風衣有著雙排扣，右肩的裁片，開袋，配同色料的腰帶、肩襻、袖襻。
早期Burberry廣告
在WWI結束後，也就是1920年左右，現代大衣開始呈現寬肩，寬領，收腰的趨勢。而這種造型只是為了凸顯男性身體特徵——因為與愛德華時期苗條的男性不同，因為WWI需要人力，當時的男性大多經過軍事化的體型訓練，為戰爭作準備，因此大衣的造型也隨之變為了倒三角形。
20年代的男士大衣
30年代到40年代,由於受經濟蕭條和二戰的影響,男性對於著裝的需求不大，以實穿耐用為主。這個時候的軍裝夾克和外套是非常受歡迎的，甚至出現了納粹時尚。（p.s.黨衛隊的軍服都是Hugo Boss設計的....)所以大衣的設計上也會採用軍裝元素。
而從60年代開始，男士大衣就與現代大衣沒什麼太大差別了，只是廓形和設計的變化，面料也還是以羊毛等為主。
關於款式分類看 @艾森 的回答就好了～我就不贅述了。歷史一類的往往比較無聊...
不邀自來~
既然說到男式大衣和軍裝千絲萬縷的聯繫嘛。。。。恩，就先說兩個最常見特徵也比較明顯的好啦~其餘的等後續再做補充~所以我們今天要講的就是戰壕風衣和派克大衣啦。
首先上場的是戰壕風衣。
說道戰壕風衣，我腦子裡第一個想到的是有一部動畫片，裡面有一個到現在我也沒搞清楚他身體到底是什麼組成的偵探，他總是穿著一件這樣的風衣，頭部的帽子打開還能伸出一個直升機，感覺和機器貓有的一拼
所以風衣在我的印象里，是屬於
風騷中帶有猥瑣，
挺拔而又
瀟洒不羈的制服。
風衣一詞在英語世界裡有非常多的款式，如果你去搜風衣的英語翻譯，靠那絕逼找不到。我這裡做個圖，幫助大家辨認一下具體的款式。
看完之後是不是有點暈呢？今天我們主要講講日常款風衣，指的是其中這款叫做Trench coat的風衣（中文名可以叫做「戰壕風衣」），也就是大家掛在嘴邊最多的「粑粑麗」的風衣。
什麼是戰壕風衣
Trench coat基本上可以稱作是經典款風衣的原型。最早是由Burberry和Aquascutum同時期發明的，做為一戰給高級軍官配置的防風雨的外套。早期的長的並不是現在這樣，甚至不是雙排扣的。
後來經過實戰中不斷的改進，進化出了現在的風衣中的一些經典元素，式樣也就確定了下來。
包括可立起的防風衣領。衣領後部可以解開系在喉嚨前面，打仗時保護喉嚨用的。
肩部的肩章，戰爭時期為用來固定背包不滑落所設計的。右胸口的槍托墊片。也有說法這片東西是為了防止風雨進入。
雙排扣、腰帶以及手腕束帶的設計，能夠更好的起到防風雨的效果。腰部的D型扣，是用來掛手榴彈的。
背部採用高密度的防水織物的蓋片設計，防水的同時又能保持通風。當年Thomas Burberry老爺子就是通過這種叫做Gabardine的面料發家致富的。
除了以上這些細節，內部的格子襯裡則是粑粑麗的經典標誌。
後來由於戰場上士兵的卸甲歸田，他們所帶回的風衣也就成為了他們炫耀的資本，逐漸在民間流傳了開來。我們所見的一些經典電影中，也時常有這件風衣的身影。
所以說你看，為啥叫戰壕風衣，原來還真是實用性非常強的戰鬥服啊！
如何穿好風衣
有人說風衣很難穿好，這點我很同意。有句剛句，我是沒看到有什麼國內男生穿的好的，包括粑粑麗的官網上放出的那些，我貼幾張你們感受一下。
亞洲人因為普遍身材比例和歐洲人不同，頭大腿短。在穿風衣這類的衣服的時候就會顯的比例失衡。我在後台看到最多的回復就是「人矮腿短然並卵」。那麼究竟腿短人矮的人能不能穿風衣呢？我想說的是其實是可以的。
下面我就仔細來講一講穿搭注意點：
1. 穿風衣呢，最主要的就是要：挺！堅挺！
所以首先面料十分重要，比如Burberry的風衣，並不都是Gabardine面料做的，除了Heritage系列的都是這種材料以外，注意如果吊牌上有DK字樣的話，那肯定是用Gabardine面料的做的。
其次就是要穿的挺。穿的挺最關鍵的一點，就是要合身。無論是裡面單穿T恤還是穿西裝，風衣始終是要肩膀和手臂剛好合身的狀態才能顯的挺。這點至關重要至關重要啊！我們看個反例
你看不管你臉長的怎麼樣，空落的風衣都會顯出強烈的猥瑣氣息。
所以買風衣呢，合身非常關鍵。有的朋友會問裡面穿衣服，是不是要買的大一號，這裡我說一下原則：如果買春秋季的風衣，則盡量以正好合身的尺碼來選擇，因為你裡面至多也就是襯衫兩件了。
如果購買冬季的風衣，裡面可能會有西服套裝，那麼可以選擇大一號的或是非修身的版型來買。
拿粑粑麗舉個例子。Kensington（左）和Wiltshire（右）兩個版型的風衣，其他都差不都，只有肩膀這裡的剪裁不同，可以看到左邊的更加修身而右邊的則更寬鬆，方便裡面再穿西裝或者外套。
而他們家的Heritage系列下面另外兩個款型The sandringham以及Westminster則分別是超級修身款和超級肥大款。瘦子和胖子們可以考慮下這兩個版型。
2.身材矮小的話，盡量選擇短款的風衣。 短款的概念就是，穿上以後將將好蓋住屁股，這樣子的長度是剛好能蓋住你裡面穿的西裝，同時不會讓你的腿顯的太短。
身材高腿長的話，我建議盡量選擇中等長度的，也就是膝蓋以上20公分左右的長度。這個長度的風衣會更佳有型。
千萬不要選擇超過膝蓋的風衣！千萬千萬不要！
3.穿緊身的深色褲子。 無論你是大長腿還是小短腿，緊身的深色褲子都能修飾你的腿型。你看風衣穿上後已經這麼一大坨了，下半身如果還不纖細一點的話那就好像一塊麻將牌一樣了。
可以搭配牛仔褲和球鞋。
當然如果你想更潮一些，寬褲管的束腳褲也是可以嘗試的。只不過會有一些日本暴走族的即視感。。。
4.盡量敞開來穿，露出裡面的衣服。 這是很重要的一點，風衣的原則是披著比扣起來穿要更好看。所以你裡面搭配的襯衫馬甲或是西服，其實才是主角。要讓人第一眼看到的是你裡面的衣服，而不是這件風衣。
上衣不要太長，那樣。。你看起來就只有一米五啦。
風衣裡面最佳搭配還是襯衫領帶，T恤么主要看臉，但如果你要穿V字領的背心么，呵呵呵呵。
5.黑色的風衣比起米黃色的更適合中國人。 因為膚色的關係，米黃色的經典色在亞洲人面前會顯的過於出挑，把皮膚反襯的更黑了。
黑色風衣適合內搭深色的衣物，如果是白色，請一定要敞開來穿。不然就會這樣
6.胖的人要選擇寬鬆的款式，且千萬不要紮上腰帶。這會讓你看上去像個粽子。而且接上條，不要選米黃色的。
7.可以穿休閑運動鞋，但是千萬不要穿專業運動鞋！
好了以上就是我自己對於穿風衣這件事兒的一點心得。記住穿風衣呢，關鍵還是要挺，這本身就是一件一本正經的男人戰袍，所以穿的越正式搭配風衣就效果越好，男人味兒也越足。
推薦品牌
最後，我也不忘給大家推薦幾個買的起牌子，你看我這麼貼心，記得要給我打錢哦
zara
雙排扣風衣
￥ 799.00
HM
羊毛混紡大衣
￥1,290.00
ASOS
輕薄雙排扣風衣
￥645
River island
Brown smart double breasted trench coat
￥750.00
Brooks Brothers
SINGLE-BREASTED TRENCH COAT
￥850
nano universe
T / C chambrer - 雙風衣
￥1100
好啦講完戰壕風衣，就給大家講一講都填保暖有型的暖男必備款！！派克大衣！
什麼是派克大衣？
派克大衣英文寫起來叫做Parka，最早是由生活在北極地區的愛斯基摩人發明的以馴鹿皮或是海豹皮製作的大衣，「parka」一詞最初的意思就是「獸皮」的意思，為了抵禦嚴寒，帽子上也經常做成毛茸茸的邊緣。
你們看是不是很熟悉呢？我們經常在冬季的電視劇看到這樣大衣，不論男女穿起來都有種濃濃的下雪的氣氛。
因為派克大衣出色的保暖性能，美國空軍在2戰時參照這一款型，研發出了N－3B防寒大衣。面料改成了尼龍織物，防風防水，內里使用了填充的航空面，非常的保暖。
同時他也獲得一個新的名字：Snorkel parka（直譯為：「通氣管大衣」），為什麼叫這個名字呢？我來放張圖你就明白了。
你看南方公園裡的肯（坑）尼（你）就每天都穿這樣的大衣，頭帽拉上之後就只留下了很小的孔來看東西和呼吸，就好像一個通氣管道一樣。
派克大衣的另外一種款式是來自於為1951年朝鮮戰爭設計的「魚尾大衣」，分為4個主要的形式：EX-48，M-48，M-51和M-65。魚尾大衣的特點在於後背的開衩可以綁起來以防止風的吹入，而散開來的時候就好像魚尾一樣。
代表的經典款型就是M-51了，在跳躍大搜查線里，織田裕二西裝外面經常穿的就是M-51魚尾大衣。
當然，演變到M-65的魚尾派克大衣，已經逐漸的輕量化，去掉了外皮的連帽，內膽變成了合成纖維，更加的輕薄。當然在嚴寒的冬天我就不是很推薦了。
60年代以後，基於派克大衣的設計民用版被時尚界廣泛流傳，演化出了很多版本。這種廉價的民用版本被當時MOD族群瘋狂熱愛。騎著小機車，在西裝外層套上派克大衣成為一種混搭的時尚。
最後一張圖來描述一下派克大衣的特徵。
派克大衣怎麼穿才好看？
通常來說，要想過臀部的大衣穿的好看，對於身材還是有一些要求的。
1.身材最好是要超過170，同時腿不能太短，大衣不可長過膝蓋
2.褲子盡量以修身的褲子為佳，讓腿部看起來不臃腫，因為穿上大衣的你上半身已經很臃腫了。
3.搭配褲子的話，適合搭配牛仔褲和工裝靴。而且派克大衣的風格最好也選擇帶有原始軍事風的設計。
側邊口袋比較貼身的工裝褲也可以搭。
4..記得一定要敞開來穿，內搭適合硬朗的工裝風格。
內搭牛仔外套和小方巾，看上去硬朗而又不失情趣。
也可以穿頗有質地的工裝襯衫
5.如果你身體比較虛呢。。。裡面穿穿襯衫搭毛衣是不錯的選擇。
6.最正式和最傳統的穿法是裡面穿西裝。
7.整體搭配的顏色上，藍色灰色黑色是最好的內搭顏色，千萬不要裡面穿紅色的！千萬不要！
最後，不論是N-3B還是M51，對於想穿好派克大衣來說，最重要的是不臃腫。在選擇尺碼上要儘可能在裡面有衣物的情況下做到合身，整體給人的感覺應該是長條形的而不是圓滾滾的感覺。
你看，帥氣的男人都是條狀的，你說對不對？
如果你還關注大衣外的其他外套，請看這幾篇：
什麼樣的大衣可以穿得像個斯文敗類？
男生在冬天穿哪些衣服可以保暖？
老炮兒身上的皮衣到底要多少錢？
男生如何穿皮衣才顯得很硬？
————————————
更多關注微信號：diaosixingge
如欲轉載或合作，請在知乎私信我。
謝謝邀請
大衣就是斗篷規範化衣服。沒有大衣前，男人外出打獵就是披一塊獸皮。為了穿戴方便好看，勤勞手巧的娘子逐漸把斗篷縫出了衣領和袖子。
打獵和出征是一樣的，打獵的服裝也可以看作是軍裝
真不好意思，我不是專業學服裝設計，亦或是冷知識的愛好者。
但被一位叫呵呵，知乎派來提各種冷知識問題的運營員工（。。。）邀請，
我也不好意思不回答，就來放個大招，維基百科（原封不動）。
上維基百科coat和overcoat詞條：
（知乎是默認可以用任何語言回答的，so，請不要評論回答問題用英文不規範之類的啦~）
Etymology（coat發展歷史）
The Persians, based in what is now Iran, introduced two garments to the history of clothing: trousers and seamed fitted coats.
Coat is one of the earliest clothing category words in English, attested as far back as the early Middle Ages. (See also Clothing terminology.)
An early use of coat in English is coat of mail (chainmail), a tunic-like garment of metal rings, usually knee- or mid-calf length.
The medieval and renaissance coat (generally spelled cote by costume historians) is a midlength, sleeved men"s outer garment, fitted to the waist and buttoned up the front, with a full skirt in its essentials, not unlike the modern coat.
By the eighteenth century, overcoats had begun to supplant capes and cloaks as outer wear, and by the mid-twentieth century the terms jacket and coat became confused for recent styles; the difference in use is still maintained for older garments.
Coats, jackets and overcoats（故事繼續）
In the early nineteenth century, coats were divided into under-coats and overcoats. （看看看，這是重點）The term under-coat is now archaic but denoted the fact that the word coat could be both the outermost layer for outdoor wear (overcoat) or the coat worn under that (under-coat). However, the term coat has begun to denote just the overcoat rather than the under-coat. The older usage of the word coat can still be found in the expression "to wear a coat and tie", which does not mean that wearer has on an overcoat. Nor do the terms tailcoat, morning coat or house coat denote types of overcoat. Indeed, an overcoat may be worn over the top of a tailcoat. In tailoring circles, the tailor who makes all types of coats is called a coat maker. Similarly, in American English, the term sports coat is used to denote a type of jacket not worn as outerwear (overcoat) (sports jacket in British English).
The term jacket is a traditional term usually used to refer to a specific type of short under-coat.Typical modern jackets extend only to the upper thigh in length, whereas older coats such as tailcoats are usually of knee length. The modern jacket worn with a suit is traditionally called a lounge coat (or a lounge jacket) in British English and a sack coat in American English. The American English term is rarely used. Traditionally, the majority of men dressed in a coat and tie, although this has become gradually less widespread since the 1960s. Because the basic pattern for the stroller (black jacket worn with striped trousers in British English) and dinner jacket (tuxedo in American English) are the same as lounge coats, tailors traditionally call both of these special types of jackets a coatum
An overcoat is designed to be worn as the outermost garment worn as outdoor wear, while this use is still maintained in some places, particularly in Britain, elsewhere the term coat is commonly used mainly to denote only the overcoat, and not the under-coat. A topcoat is a slightly shorter[citation needed] overcoat, if any distinction is to be made. Overcoats worn over the top of knee length coats (under-coats) such as frock coats, dress coats, and morning coats are cut to be a little longer than the under-coat so as to completely cover it, as well as being large enough to accommodate the coat underneath.
The length of an overcoat varies: mid-calf being the most frequently found and the default when current fashion isn"t concerned with hemlines. Designs vary from knee-length to the ankle length briefly fashionable in the early 1970s and known (to contrast with the usurped mini) as the "maxi".
Types of men"s coats（這是18、19世紀的coat分類）
Some of these styles are still worn. Note that for this period, only coats of the under-coat variety are listed, and overcoats are excluded.
Justacorps, a seventeenth and eighteenth century knee-length coat, fitted to the waist with flared skirts
Frock coat, a kneelength men"s coat of the nineteenth century
Morning coat or cutaway, a dress coat still worn as formal wear
Tailcoat (dress coat in tailor"s parlance), a late eighteenth century men"s coat preserved in today"swhite tie and tails
Coatee, an early 19th century military coat, still worn with Highland dress.
Military tunic, introduced into western armies in the mid-nineteenth century and since widely used with civilian uniforms.
Dinner jacket, a men"s semi-formal evening lounge coat.
Smoking jacket, a men"s jacket worn informally withblack tie
Lounge coat or sack coat, a coat which is also a jacket
下面再進入overcoat的詞條
History of the overcoat（進一步講overcoat的歷史）
Double-breasted coat, 1876
In many countries, coats and gowns reaching below the knee have been worn for centuries, often for formal uses, establishing either social status or as part of a professional or military uniform. In the 17th century, the overcoat became widely stylised and available to the different classes.
In the West, the general profile of overcoats has remained largely unchanged for a long time. During the Regency, the fashion was to have very form-fitting clothes, with sidebodies, waist seams, and a flared skirt. Examples of this included the frock overcoat and paletot. This gradually shifted to the looser styles more common now, typified by the Chesterfield coat, which became popular by the end of the Victorian period. Until then, most coats were double breasted, but Chesterfields and accompanying styles like the guard"s coat were worn in single and double breasted varieties.
More recently, there is a decline in the wearing of full-length overcoats, and double breasted ones are much less common.
Military use of the overcoat（overcoat在軍事上的打開方式）
File:Meissonier
Napoleon, mounted, campaigning in France in 1814, wearing a grey overcoat, by Jean-Louis-Ernest Meissonier.
Overcoats in various forms have been used by militaries since at least the late 18th century, and were especially associated with winter campaigns, such as Napoleon"s Russian campaign. The full length overcoat was once again popularised by the use during World War I of the trench coat.
Stereotypically, overcoats used by the army tended to be single-breasted, while navies often used double-breasted overcoats. Overcoats continued to be used as battle dress until the mid-1940s and 1950s, when they were deemed impractical. However, in colder countries, such as the former USSR, they continue to be issued and used. When more efficient clothing and synthetic fibres became readily available, the overcoat began to be phased out even there.
When a 2008–2011 attempt to introduce military uniforms made of warm synthetic fibers was made in Russia, it resulted in many soldiers getting frostbite and pneumonia.
Examples of overcoats（來了一個overcoat的分類）
Some of the most common historical overcoats, in roughly chronological order.
ImageDescriptionThe Greatcoat, a voluminous overcoat with multiple shoulder capes, prominently featured by European militaries, most notably the former Soviet Union
The Redingote (via French from English riding coat), a long fitted coat for men or women
The Frock overcoat, a very formal daytime overcoat commonly worn with a frock coat, featuring a waist seam and heavy waist suppression
The Ulster coat, a working daytime overcoat initially with a cape top covering sleeves, but then without; it evolved to the polo coat after losing its cape
The Inverness coat, a formal evening or working day overcoat, with winged sleeves
The Paletot coat, a coat shaped with sidebodies, as a slightly less formal alternative to the frock overcoat
The Paddock coat, with even less shaping
The Chesterfield coat, a long overcoat with very little waist suppression; being the equivalent of the "sack suit" for clothes, it came to be the most important overcoat of the next half-centuryThe Covert coat, a classically brown/fawn, straight cut, single breasted country coat that became accepted for wear in the city with a suit as well as with tweed. It has a signature four lines of stitching at the cuffs and hem. It also had a fly front closure and 2 side pockets. The collar is sometimes made of velvet.
至於剩下的故事， 艾森同學講的很明白啦~~~
叫呵呵的這位運營者，記得要多多提高提問水平哦~~~
例如直截了當地問我男士大衣分類以及相應搭配之類的嘛~~~
推薦閱讀：