如何選擇各個價位段的西服？
好像西服的問題挺多，但是回答的都不太能夠提供選購的幫助。
面對商場各式西服，國內品牌、國際大牌在不同價位上該如何選擇？初步分2000、5000、10000、30000檔，當然可以改。
作為平時穿著和正式場合，有沒有啥推薦。正式場合次數少，價格貴，款式什麼有推薦沒？
還有上海有很多定製店，也去了解了一下， 發現水很深，有推薦嗎？
謝謝邀請，今天在出差，晚上回來才有空開機。
某葛以一個女人的角度來說說如何為老公選衣服，或者給男士的一些建議。全文一定有錯別字，請大家不要較真了。本意見只代表個人意見，某葛非專家也不敢冒充專家，更沒收過任何一家品牌的錢，或當托。
我不是專業研究男裝的人，只是就我的知識範圍和我的理解來說一些看法，還請各位男士指正。
選西裝時，首先你要清楚，自己是喜歡什麼樣的西服，是穿來極正式的場合，還是日常上班用。最要緊記得的是「穿貴不如穿對」
首先說成衣還是定製
一般而言，我不贊成有經濟能力的男士買成品西裝，因為男士和女性不同，西裝和襯衫是標配，而西裝是不改不合身的。要想在芸芸眾生中顯示出你的不同的，那麼，一件完全貼合你身材和審美情趣的西裝與襯衫是非常必要的。而要達到這個效果，必需要定製。如果經濟能力或周邊定製的條件沒達到（我指不要去羅湖商業城或董家渡一類的定製鋪制子去定衣服，更絕對不是你家隔壁的裁縫鋪或者觀奇洋服），那麼，我個人認為比較好的的中低價位成品西裝品牌是：國產的藍豹，美國brooks brother.
至於定製，分成三種，最高級的bespoke(完全你說了算，你想怎麼做就怎麼做）,中等的 made to order（在固定的版式上按你的西好改）,次之的made to measure（按你的尺寸改，一般稱為半定製），中國籍的目前的定製我看到的是在made to order 和bespoke之間（以上海的w.w.chanson為例），只有杭州的KITON義大利師傅過來巡迴的時候可以做到bespoke。其餘要做到bespoke,得在香港或英國的薩維爾街。
如果你走入一間男裝店或是男裝專櫃，判斷它是不是專業的的標誌之一，就是它有沒有一個店員在做fitter,就是手上拿個海綿球扎滿了針，再拿個軟尺幫你量身這種人，能有fitter的，至少也可做made to measure。但在內地各大奢侈品牌男裝店，很少看到。不要認為定製很貴，事實上，如果你有心要買一件一萬塊的西裝，那麼定製比成品便宜很多。舉例來說，傑尼亞，一套西裝成品兩三萬多很正常
，面料還不是從義大利進的原裝貨（一般是江蘇陽光或山東南山產的換個標），而定製呢，made to order 一萬多一點甚至還便宜能搞定吧。
接著說如何選擇西裝面料
西裝最重要的是兩點：面料、剪裁。而大多數男士的選擇正好相反，先看品牌，再看剪裁，最後才關心面料。而這就是為什麼中國許多企業家穿了上萬塊的傑尼亞西裝仍然覺得畫虎象貓的問題。也是為什麼房產中介和保險穿了一身正裝仍然很廉價感的原因——面料出賣了一切，人的眼睛是很挑的，你或許不知道什麼面料好，但一般都會直覺得地發現什麼面料不好。好的面料能讓你衣服畢挺，能讓你透氣，輕便，總之，能讓肌肉男穿起來象007那種雅痞。
首先說說面料的原料，化纖面料請他到一邊去吧。再次含量90%以下的羊毛面料也可以BB了，95%以上的羊毛面料可以入門了，接著以美麗奴羊毛——馬海毛（安哥拉羊毛）——Cashmere ——pashimina ——shahpashm ————Capra-Hircus ——Vicuna，guanaco （可愛的草泥馬）這樣的順序，一點點貴上去。對於大多數上班族而言，95%以上的純毛料就OK了。
接著要說面料一個參數：支數 簡單而言，同等條件下，支數越多的面料線越細，越輕便，越貴。但是一味追求支數高也沒什麼意義，一般來說120支-150支的羊毛面料夠你結婚西裝用了。
就面料而言，如果你生活在南方，那麼義大利的普通面料比較適合你，因為他們的一般以輕薄為主，如果你生活在北方，或者冬天秋天要常穿西裝，那麼英式面料適合你，另外記住，在男裝的正裝世界裡，英國永遠第一，義大利永遠第二，法國里做得象英國的排第三，至於美國，越象英國的牌子才會越高級。
英派面料代表：Holland Sherry，多美、世家寶。世家寶最貴，貴得有點過分， 多美好象是法國牌子，但是象英國，性價比高，Holland Sherry
性價比高，Harrisons 是愛丁堡的，有點吹牛，有點貴，以純羊絨見長，。
意式面料代表：傑尼亞 Loro Piana ：Cerruti 1881，VBC最常見。
以VBC面料為例，在上海最好的定製定里做一套大約不超過1萬塊，一般8000塊搞定。具體面料價格我就不說了，也得讓人家賺錢啊。我只能說，
頂級面料沒有你想像中那樣貴，一件西裝，以中等高度的男性而言，三件式的用料大約是3.2m-3.6m。上衣加褲子的用料在2.8m- 3m左右（非行業數據，以我個人經驗估算）。傑尼亞的成衣，據我的估計，成本加人工大約在3000附近。
一般大牌的成品西裝，阿瑪尼之類，會在胸袋內側標明面料的品牌，比如Cerruti一類。
（襯衫面料我沒多研究，目前只碰過Thomas Mason 和Alumo 。做襯衫真是太便宜了，要知道以前隨便買一件hugo boss也得1300啊，w.w.chanson定一件只要1000.）
再來說款型
如果你去純定製店，那麼，你可以任意要求師傅幫你做你想要的。如果你願意去提供成半定製服務的西裝店，那麼你最好先去試試身，了解一下不同品牌的不同風格，並請店員幫你做建議，或者一般看看人家的海報，那模特風格是什麼樣，你找和自己相近的。。比如英式的西裝基本都是「西裝筆挺」的，克重也比較大，墊肩比較厚。意式的西裝相對面料輕薄，墊肩薄，造型比較圓潤。
象KITON，我老公就不適合，因為他覺得「太貼身了」沒錯，大部分義大利西裝都有這個毛病，緊緊的，秀性感。然後，西裝還分幾類
最鄭重的suit，上下一套的，簡單建議，如果你第一套西裝，那麼選深藍黑色，不要純黑。另外，選英式。至於要不要馬夾，可不選。
其次的blazer單穿的上衣，帶金屬扣的，以海軍藍為正宗，這種單穿的西裝是由軍隊制服轉來的，下面的配法蘭絨褲子或卡其褲。
最休閑的是sport jacket, 就是我們一般說的單穿西裝，可以上班時隨便穿穿，不那麼修身。可以用呢料，亞麻料，最正宗是格紋呢料，不過東方人很難穿得好。
最後說剪裁
這裡面細節太多，我簡單地說幾個原則判斷成衣或定製是不是夠好。
初級水準
1、袖子扣是不是真扣眼。（部分義大利西裝無）
2、是不是非塑膠扣（金屬，牛角，寶石，木扣為佳）
3、是不是非粘合襯（倒提起來西裝角里有沒有另一層）
4、內袖襯是不是和大襯是不是同一種（因為袖子摩擦大，過得去的西裝牌子一般用兩種不同的襯）
中級水準
1、有條紋或格紋的地方，對紋是不是做得整齊（詩閣做得到，亞民興昌和WW.CHAN 上海店做不到，香港店做得到）
2、西裝下口袋牙條的位置，是完全紋對齊了還是用無色布料代替。
3、腋下吸汗補丁的位置，用的是一般里襯還是和外面料一致的里襯
4、納駁頭是不是用手工
5、能不能做blazer。
6、曉得那不勒斯西裝是帆船袋。
這些可能涉及到一些術語，有興趣的朋友就去查吧，我明天還要開工，實在沒精力一一寫了。西裝是個太系統的工程，從襯衫 扣子到襪子鞋子……一件件的配，可以寫本書。問題是我現在也只算了解少許。
又及，我不是那麼喜歡IVY風，可能是因為我LG怎麼也沒有那種大學生青春范。
推薦：以價位高低而言，SORRY沒有查證過一些西裝牌子的價格。
牢記：男人要一件好西裝，不要以為7000塊很貴，一個IPHONE的價格能讓你瞬間脫胎換骨，而且一件好西裝只要你不發胖，可以穿10年，而一件差西裝，2000塊買來，穿不到半年就變形了。這比女人的衣服划算太多。
簡單而言，我認為絕對不要去的西裝牌子：G2000 觀奇
大學生剛畢業可以選的牌子：海瀾之家 （奧德臣就千萬別去了，就是海瀾之家還賣得貴，假洋牌）
工作了一兩年可以買的牌子：前面說了，藍豹，BB。 休閑一點的： Banana Republic ，River Island，ZARA（這三者就別說面料了）
工作了三年之後：香港一系列被收購的大牌成衣，如LEO,Cerruti 1881、D"urban、Gieves Hawkes,價格1萬出頭（以上價格僅系香港地區售價）
想事業有起色了，想結婚有一件：按上面說的定製吧。
比較有米，推薦的店：詩閣，,WW.CHAN指香港店，上海店很一般）或者直接薩維爾街，鑒於飛過去試3-4次身實在麻煩，在香港或日本搞定是比較不錯的選擇。但是不要完全相信師傅，要根據自己的想法向師傅提出需求。
有人問西裝的合適袖長，以我老公來看，你把手肘放在桌子上撐著頭，第二粒袖扣露出就是合適的，平時伸出手和別人握手，有一厘米露出就是合適的。雙手自然下垂，下擺位置在你的指尖第一關節處到指根處就是合適的。每位男性身高手長不一樣，僅參考，
附帶攻擊一下我最不喜歡的央視主持人之一芮成鋼同學，他是傑尼亞的迷，但是一直是我認為「穿貴穿不對」的典型，當然一般男士這麼穿我不會這麼較真，但是他處處以時尚精英自居，我就要來搗亂了。
第一張圖，單排扣西裝配槍領，太華麗的電影明星感，馬甲和西裝顏色沒層次。
第二張圖，，看看領子和駁頭上對的紋，錯開了多少，慘不忍睹，這還是他的央視官方照。
第二張圖，，看看領子和駁頭上對的紋，錯開了多少，慘不忍睹，這還是他的央視官方照。
第三張，窄領襯衫配寬領帶，就象小腳穿大鞋，還有你的領帶要拖多長啊？
第四張，還是襯衫的長度問題，還是領帶的長度問題。
來來，看一張正確標準照。
無圖案素色領帶，二粒扣西裝，大動作仍沒變形的西裝，一看就是麻襯，領帶長度，襯衫長度，配色，無省褲，再加上沒有用惡俗的皮帶扣（要想顯得高級的方式，不要亮閃閃的皮帶扣，特別是帶大LOGO的，那你不擔心掉下來？不擔心，可以用吊帶褲。），除了揮手應當解扣子，很標準了。
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有朋友問草泥馬四種種類的面料高低對比。我稍微介紹一下
llama -大羊駝 ，又叫駱馬，澳大利亞開始大量鉰養，全球年產量約600噸，纖維沒有羊毛脂，價格位於華卡約和蘇利之間
alpaca：阿爾帕卡羊駝，裡面包含兩種類型，Huacaya和suri
Huacaya:華卡約，大量飼養 ，纖維細度與美利奴羊毛近似 草泥馬中最便宜
suri：蘇利少量飼養，纖維長，有亮度，無鱗片，適合精紡，纖維細度等基本同於安哥拉羊毛，價格是華卡約的三倍
阿爾帕卡羊駝加起來全球年產不到5000噸
vicuna：小羊駝 全球年產量不足4噸，珍貴程度和藏羚羊相似，其纖維細到11微米左右，內部中空，最保暖，最貴
guanaco：原駝，和vicuna類似，但是沒vicuna珍稀，但產量同樣少，價格就比vicuna便宜一點。
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作為紳士，或者世家的子弟，只要西服上了身，永遠不要記得你穿著什麼衣服。這是原則中的原則。男人的著裝，應當用眼光挑選，用心穿著；而當穿戴事畢，請忘記身上這一切。（「A man should look as if he has bought his clothes with intelligence, put them on with care, and then forgotten all about them.」 ）。所以，始終無法忘卻身上名牌西服的人，便很難做一個紳士。
其次，無論何個品牌的衣物配飾，除了衣扣和法式 cuff 袖的袖扣以外，從錶盤到皮帶扣，從圍巾到領帶的暗紋，一定不可以出現品牌標誌。在紳士的世界裡，出現 logo 是很不體面的事體。當然，現如今，手錶的要求已大為放鬆，刻有商牌標誌的手錶在任何場合都不會失禮，而且有教養的手錶匠所，譬如 Patek Philippe，通常也會將 logo 以盡量不顯眼的方式安靜的印刻。只是，如若你願意再花一點點心思，定製沒有錶盤標記的手錶，仍然是非常講究而有教養的做法，並且，在今天時代來看，難能可貴。因為在手錶這件事上，新進的豪富很難做到保持低調，惟有真正的紳士或者願意去做一個紳士的男人，以及世家的子弟，才願意在手錶的選配上也繼續保持自己的教養。
所以男人的著裝，雖然也關乎品牌和錢財，但是，最關乎的，其實是氣質和教養。
那麼，不同的價格層次，該如何挑選適合的西服呢？
鄙人近年造訪中國比較少，所以對目下中國的各個匠店不是十分悉知。但對歐洲和北美的狀況，有些淺薄的了解，希望也能幫助到提問的先生。
1. 英格蘭 | 愛爾蘭
西服的布料和剪裁，對於大部分並非法國裔或意太利裔的士紳而言，皆以英國為最高標準，也以英國的製造為最優。
倫敦的 Savile Row （距海德公園很近），傳統上是英格蘭地區的裁縫匠所的代表；愛爾蘭都柏林都會區的 Anne Street 南段，則是英帝國左半邊的西服匠所街，世代以西服裁剪為業。（此街雖說與 Grafton 街交匯，位置在鬧市區，卻很不起眼，大概沒有什麼可觀光的）。
英式的布料和剪裁，其問題在於，如今已被許多人遺忘，傳統的英國字號正在消失，在轉變，在向意太利靠攏 —— 紳士太少，而追求時尚的新興富人也不青睞講求低調的英式派頭。兩個星期前我去 Anne 街選布，老店員說，他們已經很難再提供 Scabal 的布料了 —— 他說起他父親還在店裡掌櫃的時候，大半個世紀前，還是英式布料的世界，還是紳士的時代。而如今，人人都想要時尚，追求意太利的風尚，追求法國的風尚，英式傳統難以為繼。
所以，英國的布料雖然好，我現在已不太向人推薦，一來昂貴，二來費時費力（其實與傳統的做法比起來，現在做一套西服只需要來店裡兩次便足夠了）。但是，如果你希望做一個紳士，希望努力的保持紳士的傳統，紳士的教養，我願意帶你去 Savile 仔細的挑選布料和紋樣，從內襯到袖口，從領尖到後擺，這許多細節，都需要親歷才能夠體會。有時候，摸一下布料，親眼看一下紋樣，比得過所有的言語表達。
但對於剛剛工作的人，或者尚處於學生時代的紳士們而言，英國也有一些比較平價的品牌。譬如 Hackett。這家店是倫敦 Portobello 街起家，雖說是比較新的店，三四十年前成立，但是遵循英國的傳承和審美。並且傳統上，Hackett 只專注於做紳士和小紳士的衣物。一套西服，不包含馬甲，通常在六百鎊左右，一件襯衫通常也只是百二十鎊左右。履新或大學活動，已經足夠。
英國的另一個中高檔的製造者 Burberry，一套西服價位在一千五百鎊左右。這一家的 Trenchcoat 雖然多少仍維繫著傳統的英國風格，但 Prorsum 線上的是時尚的前沿，而 London 和 Brit 線我已經不太看得出倫敦和不列顛的感覺。所以購買西服，如果你願意開銷一萬五至兩萬人民幣，大可選擇其他的品牌，容下列述。
另有匠所 Tom Ford，口碑並不那麼好，而價格卻很高，不太合適。所以不向提問的先生推薦。
2. 法 | 意
意國的各個匠所品牌，專注於時尚的精神與細節，有貴氣，性感，時尚，有派頭，但是紳士氣有些不足。不過對於大部分人而言，意太利的製造可能是非常好的選擇。因為質料和設計，絕對有保證。並且與法國的製造比起來，在西服這一塊，法國人過於強調法國式的品味（雖說從結果上來看，最好的法國西服都是在追求英式的傳統），同樣的價格檔次，意國的要比法國質料更好，更符合世界性的時尚；而對於更昂貴的價位……為什麼不去買英國製造呢？（譬如 Hermes 的西服和小西服（blazer），甚至是領帶，除了法國人，或者從小生活於法國的、長期沉浸在法國文化中的人，沒有人能夠把它穿戴的很得體 —— 所以說，氣質不合，便不能穿）。
意國的匠所，Canali 和 Zegna 的布料算是比較好的，他們稍稍減輕了些意式風尚的剪裁，也足夠紳士，並且可以做固定板型的量體裁衣（Made to measure），普通檔的價位在三四千歐元左右，不太貴，也有檔次和質感，對於工作了五年以上的人而言，或者中高層管理職位的從業人員，如果較多嚴肅的社交圈或商業往來，這兩個品牌也許比較適合。但是，如果你時間稍稍有些空餘，或者仕業不那麼緊張的時候，就最好去歐洲或日本訂製，至少要去香港，而盡量不要在大陸的分號。
我今年在中國幾日，在一家頗大的 Zegna 商號買東西，上下兩層樓，裝修精緻，店員也多，但男裝的範圍內，卻罕見幾件真正的好東西。不要聽店員給你的介紹和推薦，好的剪裁和布料，尤其是男裝，是憑肉眼便可看得出的。
3. 中低價位 | 美國
對於剛剛工作，或者正上大學的紳士們而言，美國的製造會比較適合，Brook Brothers，Ralph Lauren，Tommy Hilfiger，都有各自的傳統和優勢。B.Bros 很有些英國派頭，但是它的問題在於，他太有派頭，太菁英，以至於反而顯得不夠紳士。不過對於年親人而言，這種派頭其實很年輕，也有學生氣息，所以是值得買的。B.Bros 的一套西服，價位在一千美元左右，所以大概只要六七千人民幣便足夠。對於年輕的紳士們，在上大學或者剛剛工作，買一套 B.Bros 的深藍色或者淺灰色的西服大體是得體的。
R.L 和 T.H. 則整體比較偏美國式的生活方式，新英格蘭的風格和審美。但兩家的西服仍然以英國傳統為標準，所以在這個價位，這兩家也是好選擇。但是盡量不要選擇有格子或條紋的布料，因為這兩家的肩都是對不齊的（Lapel 倒是對的齊，但這兩者的手藝功夫畢竟還是不一樣。且肩要對得齊，不僅要手藝，還要費布料，價格又無法兼顧了）。R.L. 有一個線叫做 Purple Label， 很考究，有工匠心，看的出英國的傳承，線和紋樣也對的比較齊，但價格上要高一個級別，一件襯衫在五六百美元左右。
4. 東亜 | 日本
日本有許多我叫不出名字的商號，總是令我驚奇 —— 上等高支的毛料，或者法國產的麻料，以及完全東亞人體型的剪裁，實在是很符合大部分東亜人的需求。價格上面，大約是美國諸品牌的層次，或者低一些。我的肩膀太寬，所以沒有買過日本製造的正裝，如果諸位先生有熟悉日本方面詳情，願請教之。
以上是我所了解的，希望對提問的先生和諸君能有些許幫助。也請諸君指正。
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FlipBoard上看到@葛巾的回答，感覺時尚神人，水平非常高 （幫忙補充一下： 答案中所提到的Kiton一套最普通成衣價格也比樓主所說的最高檔30000貴了，更別說他世界著名的K-50定製了)。
看到「SORRY沒有查證過一些西裝牌子的價格」，決定出來貢獻一些自己知道的定製價格以作參考：
1.2000檔：這個價格足夠你定製最便宜的made to measure西服了，但是布料什麼的你就別考慮了，感覺手感還可以就行。只要記住買之前跟他確認一定要改到合身就行了。你去香港旅遊的話這個價位可以考慮Sams （香港名氣最大但實際上很一般的西服店，在他家買這個價位的絕對物有所值，但是你被忽悠的買超過這個價位的基本上就是被坑）。
2.5000檔：這個價位你就可以考慮一下剪裁和布料了。好的進口布料就別想了，純毛料應該能拿到。這個價位可以考慮Jantzen Tailor（香港性價比最高的襯衣定製，沒有之一） 或者 TCNY
3.10000檔。這個價位或以上你還是來一趟香港比較有保證。 這個價位有兩種選擇，找高檔裁縫店選他們的入門級面料了(比如VBC，但不一定每家都有這個價位的東西)，或者找差一點的裁縫店選他們的好面料（比如世佳寶120）。個人比較推薦前一種選擇，因為VBC和世佳寶120穿起來不夠牛是看不出高低的。當然如果你願意多出一些的話，13000以上就可以在高檔店選高檔布料的基本級別了（比如世佳寶130或者Zegna的薄面料）。 在香港的這幾家可以算高檔定製：W.W. Chan，H.Baroman, Ascot Chang（香港最好的襯衣定製，沒有之一），A-Man Hing Cheong，Gordon Yao，有幾家應該在上海有分店。找他們基本不可能失望。差一點的裁縫店你可以去中環The Galleria裡面有好幾家。
4.15000-30000：這個基本就是挑面料的問題了，比如130支到180支，280克到370克，羊毛到開司米。剪裁很難再好了。
5.30000+: 三個選擇 ： 去倫敦薩維爾街，絕對世界第一 （沒去過，但價錢應該是香港的3倍）；選高支數：最高到世佳寶的「超級250」8萬；選好羊毛，guanaco沒見過，但Vicuna要19萬起。
1.不趕時間的話定製一定是首選。同等價格下，只要你沒有受騙，定製永遠好於成衣。最簡單易懂的區別就是高袖籠，再貴的成衣不知道你胳膊大小就統一弄個大窟窿，真正的定製在這一點上就優勢明顯。
2.我只了解一點香港的價格和裁縫（自己和陪朋友定做過），你可以拿它做個比較，講講價格。國內的價格應該能比這個更低一些，但是裁縫店就得你自己找了。還有，西服布料簡單來說有薄（夏），中等（四季），厚（冬），這裡說的都是中等的價格，薄的和厚的價格有差別。
3.國內裁縫很黑的，大部分所說的進口布料進貨價不到100，賣你的話2000-10000的話都有可能。所以除非你很確定裁縫可靠（5星酒店裡，大商場里一般都有保證，但價錢 也高），或者你非常了解布料，不然就買最便宜的，合身就行。
4.你如果不是需要談大生意或者見大人物，15000左右的布料定製足夠好了（同樣的價格布料傑尼亞改版需要35000+，還肯定沒有你定製的合身)。再高說難聽點就算你穿出去別人也看不出130和250的區別。
5.布料方面世界前十作為參考（從StyleForum上copy過來的）：W Bill,Smith Woollens,Scabal,Harrisons of Edinburgh,H Lesser,Holland Sherry,Dormeuil,Loro Piana,Zegna,Carlo Babera
2017.10.17更新
最近大楊創世產品少了，價格也高了，雅戈爾的mayor低價高品質的基本消失了，威可多看來庫存消化完畢，低價的都是碼不全或者樣式特立獨行的，雅戈爾也類似，倒是報喜鳥出了一堆庫存，產品標題基本都有鳥家xxx，價格從幾十到200多不等，如果是為了臨時穿著，建議嘗試。
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去年寫的這個回答得到了很多人的認同，非常感謝。很多朋友諮詢，恕不能一一回復，其實還是那句話，自己多去嘗試就知道了。再強調一下，西服就是一種服裝，千萬別上升到玄學的地步，怎麼穿都是自己的事，影響更多的是自己的感受。
這一年多，情況有了點變化，首先是淘寶上，突然甩了一下庫存，大概在去年雙11的時候，達到了歷史低點，比如下圖中的卡文迪什面料150支的西服上衣，最低賣到了398。之後庫存清理完畢，加之市場變化，價格節節走高，性價比高的西服已經不太多了，檢漏的可能性小了，尤其165-170這種是常見碼數的，數量比較少。另一個是品牌廠家可能也做了一些限制，比如在淘寶搜索「雅戈爾 mayor」就會搜不到，而事實上是有的，可以變換一下，比如「雅戈爾 高端」這樣的關鍵字來搜索。比如裡面有一款carlo barbera面料的西服，我就覺得性價比還是蠻高的。
同時大家的心態也要放平和，一分錢一分貨還是常態，雖然看到標牌上6160這樣的價格感覺不值，但在商城裡就是按這個賣的，頂多給你打個八折，所以別覺得這樣的衣服不賣個3、4百就是在坑人。
再有一個就是淘寶上現在出現很多便宜的面料，比如傑尼亞110支這樣的，也才100左右一米，這樣就使低價定製成為可能。定製具體有兩個辦法：1是淘寶上有一些來料定製的店，一般一套衣服在500-800之間。2是去阿里巴巴，上面有很多工廠，可以打樣，就是一件定製，來料加工的話一套差不多400-500，包輔料。這樣整體下來1000塊可以涵蓋得住，當然質量如何，我沒做過，不得而知，前提是你自己得提供量體的數據。
關於西服的問題就更新到這裡，希望大家都能穿出自己的風采。
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我覺得我有資格說說這個問題，一個是我本身就喜歡西服，從小就喜歡，沒有道理。二是在08年的時候曾經干過一段時間的定製業務，慘淡賠本收場。
看了上面的答案，說的都挺好，但是不是很實用。針對普通人，還是要有實際指導作用才好。
選西服，最重要的一點，就是要適合自己。
都什麼年代了，還扯那麼傳統的理念，太落後了，這是一個張揚個性的年代，不要拘泥於一些以前的教條。
其實對於國人，大部分是是沒什麼場合穿正式西服的，所以先要分析自己穿著的場合環境以及定位。關注一下流行趨勢，西服的款式不是一成不變的，每年都會有些微的調整。國產的西服在這一點上慢好幾拍，這個固然是有企業自身的原因，但更多的可能還是因為渠道和消費者形成的固有的習慣有關，創新得不償失。國人穿著西服大部分是功能性需求，整體對西服的要求不高。
首先表明觀點，不建議收入有限的人去定製西服，除非你是特體。其實也不建議去商場購買，一般西服的成本（純生產成本）是定價（標價）的十分之一。現在國產的西服，其實可選型號比較多，一般人，只要不是特體，基本上都可以買到大差不離的西服。看看中央領導同志們，那個人的西服不是定製的，誰穿的好看？所以建議大家購買成衣西服，對，就是去萬能的淘寶去選購。
選擇西服成衣第一當然看面料和做工。這裡我也反對說手工西服比流水線製作的要精良，一般來講，手工的更粗糙，沒有專業設備，只能更差。
常見的面料，國內有4大廠，南山陽光三毛什麼的，面料價格便宜，質量過得去。但這個面料一般不會標示出來。進口的基本就是vbc，諾記，高檔點的1881，傑尼亞。這些面料其實挺貴，像vbc一般起價都是200多一米，一身3米，不便宜。但是，但是，你們別忘了，西服成衣有著服裝行業的通病，就是庫存非常高。所以，總可以買到打折後的西服，價格，也許真的還沒面料貴。
以淘寶上威可多為例，vbc面料的，3年以前的款，一般3-5百塊搞定了。如果你不是特別在意款式的細微變化，其實區別不大。
然後再看工藝，西服基本分全毛襯，半毛襯，和粘合襯的。前兩者比較自然，後者看著比較死板，一段時間以後可能會變形。最簡單的區分就是看領子下方第一顆扣子的位置，粘合襯一般都貼合的非常貼服，翻領會有一個比較明顯摺痕。這樣的西服不建議購買。
然後說版型，這個看大家自己的喜好，
==============有事出門，回來更===========================
不好意思，出門才回來，繼續更，我就隨便說說哈，大家也隨便一聽
西服最重要的就是收腰，一般正式西服要選雙開叉的，但是我發現國人不大喜歡雙開叉，覺得老氣。有個原則，是雙開強於單開，單開強於不開。除了休閑西服，不開差的效果不好。
我不建議高端定製還有一個原因，就是領型，別提什麼薩維爾街，大家覺得那個領型好看嗎？國人身材大部分是身長腿短，配上寬大的領型，個人覺得審美無力。意式的西服也有這個問題，被亦舒（腹黑覺得她肯定心水李察吉爾）吹捧起來的armani，感覺不適合中國人。個人覺得傑尼亞和布克兄弟的版型還好，中規中矩，當然國內大部分的西服也都是抄的傑尼亞。有個夏蒙，是傑尼亞的合資廠，但貌似專櫃不多。
西服最重要的就是靠打板師，當年威可多號稱900萬的年薪聘請了一個打板師，其實是個噱頭。但縱觀國內比較流行的品牌，威可多在版式上變化上比較能跟上流行趨勢。其他雅戈爾，羅蒙，藍豹，版型的變化太慢了。
西服這個東西，雖然國內已經普及很多年了，但事實上，國人沒有形成一個良好的認同，所以我一再的強調可穿性。雙排扣的西服好看，正規，但你即使穿著很帥，除了極度重要的場合，也會顯得很傻逼。所以我的建議是，選擇最常見的單排兩粒扣的西服（三粒扣的也沒那麼不堪，參照鋼鐵俠），高駁頭，領型不太寬的，最好不要選擇條紋明顯的，如果你只有一套，那藏青色無疑。其餘可以選擇灰色，黑色。面料最好是輕微起絨的，不要加高比例的桑蠶絲，亮亮的給人感覺很廉價。面料要柔軟，羊毛羊絨含量高，有垂感的。國產高支面料比較容易起皺，進口的要好些，掛一下大多會恢復原狀。
一些細節，個人偏好而已，比如紐扣最好是牛角的，襯裡是銅氨絲的，袖口真開叉，這個好處是洗手的時候可以挽起來。還有一個變化，我不知道術語怎麼說，就是西服的下擺現在的趨勢是比較短，就是口袋到下面的部分，這點國內的正裝西服的版式都沒有跟進。這個可能考慮到國人的身材吧。
西服的禮儀，有些說法很扯淡，比如什麼三粒扣的扣中間那個，穿西服不能套毛衣，其實現在怎麼穿，看著舒服就好，當然看場合。如果是很隆重的場合。。。請參照影樓拍婚紗照的那種，青果領緞面禮服，腰封，領結。。。日常場合，隨便你怎麼穿，只要顏色材質搭配協調就好。雖然戴棒球帽，板鞋，搭配西服，有點不符合大家的傳統審美，但走秀里也不少見，當然這個不推薦，大家穿西服，工作場合簡單明快最好。有些基本的禮儀，比如坐下來的時候把扣子解開，這些要注意一下。
國內男裝想搞好標準化定製精品西服的嘗試並不少見，之前的報喜鳥，現在的雅庫，最後的結果並不理想。我覺得最大的原因，還是和國人對西服的認知和接受有關係。穿西服畢竟是工作需要，希望得到別人的認可，過於追求超出別人認知的品味，搞得鶴立雞群，效果可能會相反。我覺得劉德華穿西服的方式可以借鑒，大部分人比較適用，前提是你得有腰。他代言羅蒙的照片，大家可以看看，普通的身材，普通的品牌，看人家穿出來的效果。
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我不知道現在依文是不是有自己的工廠了，以前我們曾和他們使用在大興的同一個工廠。美爾雅的工廠也合作過，他們用南山150支面料的手工西服，成本不到500，市麵價格要賣到1萬以上，當然大部分出口了。當年我是如此的熱愛西服，覺得高逼格的群眾大把，做定製一定很有市場，結果市場教訓了我，大部分人對西服只是功能性需求而已，700道工序帶不來更好的體驗。相反，遍布各大商場的偽定製品牌觀奇洋服鹹魚翻身了，據說北京市場一年的銷售額是2億。對，就是TVB港劇里穿的那種，20年前覺得高富帥，現在看起來像農民企業家的那個服裝贊助商。
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又看了一下大家的答案，少部分比較專業，但更多的是打廣告和裝逼秀優越感的
無論你的薪水多少，花一個月的工資定製一套西服，絕對是很蛋疼的事情，因為ROI很低，西服大部分情況下只是個工作服，現在不但中國，連歐美對西服的穿著要求都在降低，現在扯定製，真的有點不合時宜，但我也說了，除非你是特體，那必須定製。但對於大部分身高在175左右，體重在120-150這個範圍內的，成衣就很好了，尤其是175是樣衣打板的型號，淘寶上大把，不但工藝不錯，還不容易撞衫。標價7、8k，實際幾百塊，穿個一兩年，我覺得是月薪3萬以內人士的首選。
高凈值人士，出門左轉不送，有這功夫直接讓Tom Ford直接給您定製一套得了。覺得手工西服比工業化流水線生產的成衣好的，就跟覺得土雞蛋比養殖雞蛋更高級一樣，是認知的誤區，和買三無保健品的，吃野生動物的，都是一類人。
除非是休閑西服（那叫夾克），不然最好以天然材質為主，其實主要就是羊毛，少部分羊絨、棉、麻。看品牌，主要看主業是不是專門做西服，如果產品里有正裝西服，且不是天然材質的，比如70%羊毛，30%聚酯纖維的，絕對不要購買。比如G2000，新郎，柒牌，七匹狼，Zara等快時尚等等，剩下的幾乎不超過10家了，有威可多，雅戈爾，順美，羅蒙，藍豹，報喜鳥，大洋創世，天津的皮爾卡丹，國外的成衣品牌比較多，國人喜聞樂見的主要就是Zegna，Hugo Boss。
如果你非要定製，VBC110支這個檔次的面料，成本在600-800，工廠定製成本在800-1000，整體成本在1500到2000左右，要個3000是合理的，超過3000的你就糊他熊臉，如果他強調是手工的，那就讓他當場表演一下手工鎖扣眼，如果鎖的沒有機器鎖的均勻妥帖，再次糊丫熊臉。納駁頭機是很貴的，小裁縫店裡的手工根本沒法做出那種貼合的效果。
再說一下關於款式的變化。我看過一部老港片，叫《別了親人》，謝霆鋒之爹謝賢演的，裡面有個情節，謝賢穿著一套從米國帶回的老款西服（其實款式和我們當下的差不多），被他弟弟嘲笑，說現在米國流行這個？我們這裡流行的是大領，高腰，喇叭褲。。。說這個的意思，其實就是說西服的款式是在變化的，並且有群眾認知基礎的，20年前一水的雙排一粒扣槍領，你要穿個窄領平駁的肯定會被笑話老土，而且你也買不到。過了二十年，你以為現在改觀了嗎？其實還是一樣，你現在再穿一個雙排一粒扣槍領的衣服出去，還是會被認為老土，而且，你還是沒地方買去。所以，身在這個環境，只能去適應，畢竟你穿衣服是給別人看的。西服的生命不會超過5年的，不要想著一件好的可以穿一輩子。
=================總結====================
原來寫的比較混亂，條理性不強，現在總結一下
1、西服作為被世界普遍接受的工作正裝，穿著的要求在逐漸降低，雖然很多人，象我一樣懷念那個西裝筆挺的紳士年代，但這是歷史發展的趨勢。對於大部分中國人來說，西服就是工作服，甚至只針對一些特殊行業。因此，西服的投入產出比比較低，不值得在上面花太多錢。
2、西服當然也是成年男性必備的正裝，但除非是特體，否則不建議定製。西服穿著是否好看，是一個整體的效果，合身與否只是一方面。我看有答案里提到芮成鋼，事實上，主持人播音員穿西服少有好看的，個人覺得只有郎永淳穿西服才合格。這個跟西服的選擇關係不大，跟個人氣質有關。
大家發圖都喜歡發老外的，難道不知道中外身材差距很大嗎？
韓庚，年輕人可以借鑒
陳坤，中青年可以借鑒
王學圻，中老年可以借鑒，個人尤其欣賞，國人能駕馭西服的典範
當然，吳秀波穿的也不錯，但走秀的感覺更強烈，日常不太可能穿得那麼雅痞，找一張略微正常點的
3、西服作為工藝比較複雜的服裝，需要專門的設備，定製有兩種，一種手工，一種量體之後送到工廠，無論哪種，版型基本都是固定的。也就是說，基本的版型是固定的。比如領寬，駁頭高度，這個絕對不會為了你一個人改版。也就是說，你基本能定製的就是面料款式的選擇和尺寸的合體。而成衣，之所以能批量生產，肯定是經過評審的，各部分尺寸更合理，更符合大眾審美。因此，推薦大家購買性價比比較高的成衣西服。網購是個好途徑，因為西服這東西，造假比較困難，看圖片就容易分辨出來。而且尺寸較為固定，容易找出合適自己的尺碼。當然你非要覺得500塊能買阿瑪尼的尾單，這個被騙不怪別人。但國產的價格基本可以控制在2k以內，甚至更低，商場售價都是賣5k-8k以上的。
這樣的VBC面料單上衣原價3k，淘寶在售300以內，小碼如165/88，170/92賣的比較快
1881面料，原價6k，售價不到600
英國150支羊絨羊毛混紡，原價15k，淘寶在售800左右
有人會覺得上面這些比較老氣，那年輕的可以選擇一下這類的
灰色全毛法蘭絨，售價1500不到，遺憾的是雙口袋，略顯浮誇
布克兄弟，法蘭絨西服上衣，代購價2000不到，款式很新，可穿性強，但上身比例太長的可能不合適
對了，我一直沒提褲子，那是因為我覺得沒必要買成套的，搭配協調了就好，非要買的話也行，一般褲子的售價是上衣的一半以下，商場里一般售價是7：3
4、國內西服的款式基本可以挺5年，不會顯得太過時，但絕對不會挺20年，因為花很多錢定製西服的時效性也有限。能收腰一定要收腰，能開叉一定要開叉。
5、西服選購，要根據面料、版型、輔料、品牌進行選擇，注意搭配，一定要簡約，切記把自己搞得浮誇或者呆板。強烈反對特別明顯的條紋，多餘的裝飾，以及口袋巾等配飾（除非你要上台表演），反對韓版及混紡光澤感強烈的正裝西服。一定記得，以最低要求為準，沒必要打領帶就不要打領帶，沒必要穿馬甲就不要穿馬甲，如果你的西服穿的鶴立雞群，即使再好看，別人心裡也會多多少少覺得你是個傻逼。比如這樣。「千萬別跟查爾斯王子似的穿雙排扣西裝，穿燕尾服，他穿上是王子，你穿上就是癟三。」
以上
作為一個在服裝工廠工作了六七年的工人， 從幾十、幾百元一件的流水訂單到幾千，幾萬，幾十萬。。。。的單單都做過。
我們廠有一條專門的外貿線，美國，義大利。。。。我記得最遠的好像是埃及，真特么佩服我們廠的業務員。
不要費勁吧啦的去代購國外品牌了，說不定就是國內造的。
西服價位差在哪？
百分之七十在面料上。 選面料的時候記得面料的伸縮性，一般都會有人提醒。
面料包括面、里。有里，有面才是一件完整的西服。
里是里綢。別小看里綢，里綢的質量也定位西服的關鍵。
說一下里襯這東西，里襯是過壓膠機才能附著在面料上的材質。
款式
你自己帶版也不會多收你幾個錢，我們巴不得你自己帶版。這樣我們就多收了一個款式。
西服分為冬款，和夏款。
夏款一般為半里。里綢是到肩胛骨下緣的位置。面料自然比秋冬款薄了很多。
真假扣眼，這不是定義檔次的標準，扣眼都是機器打的。
在第一的答主說到手工納駁頭，親，這事真沒見過，幾十萬的衣服在我們這都是機器納駁頭（駁頭，簡單點說就是:領尖到西服第一粒扣之間的。。。。翻領，翻領裡邊要和裡邊的胸襯固定在一起，我們納駁頭）。
還有對條與對格的問題，這還叫問題么，這是灰常灰常低級錯誤。流水單都不能出現的低級
看:
一件衣服好一二百道工序，加里來才二三十塊手工費。
緔袖，一塊一件。就是肩與袖拼接在一起°
做襯，六毛
敷襯，六毛。
緔領，四毛。就是。。。。把衣服領子和西服後背面料拼在一起。
我為啥說這些？公司老闆又不傻，無故會給這幾道工序高單價。
領，是否平服。
袖籠彎（從肩縫為起點至腋下回到肩縫）是否圓順？
胸襯吃量是否均勻。
以上三點是測量一件西服標準的重中之重。
胸襯，是加在面與里綢之間的介質。有它西服才能挺拔。穿西服的男人們你們挺拔的胸脯都是胸襯的功勞啊。
襯長的啥模樣哩，類似於天鵝翅膀的形狀，衣服胸前左右各一片，這東西男西服秋冬款有，夏款全里的襯比秋冬款要薄很多。
夏款半里的沒有這東西，不然漏在外邊難看死了。
女衣服及小數款式有。
成衣以後，仔細摸得話可以摸得到。
我們這十萬以下的衣服是沒人跟單的。也就是說，和普通大貨沒區別。
我們這有專門的一個小組不到十個人，技術精湛，但人家只做樣衣，投標用的衣服。神馬高級定製都是浮雲。，中一個標回來幾百萬，訂單能養活一個流水線的人。
服裝廠有一個部門叫整燙，他們負責成衣的定型，類似於化妝師。什麼線緊啊，坑啊褶子啊全給你整平了。
如果你定製西服，記得不要著急取，最好是在店裡放置一兩天。因為做工不好的衣服會回縮。。。到時一看變知。
普通成衣西服會有三個標，領標，也叫領吊。里袋裡會有商標，里綢的側縫裡會有水洗標。
還有就是，我們做的衣服的尺寸誤差必須在兩厘米以內，口袋的深度，也一樣。幾百件如一件。
我師傅說過，一件好的西服是件藝術品，遠看要橫平豎直。肩挺，胸平，袖不弔，後背平服，胸高點一致，
男西服是直線，剛。女西服，是弧線，柔。
暫時就這樣吧，有空再補。
國內不是達不到高級定製的標準，只是沒有肯花時間用心去做一件衣服。
恰好自己在這個行業從業，先簡單回一下，有機會再繼續補充。
選購西服需要從資金預算、時間預算、使用場合、對西服要求等幾方面考量。對某些品牌有特殊偏好的除外。
一、購買方式和渠道：
西服購買方式主要有購買成衣和量身定製兩種。各有優劣，成衣快，量身定製需要的時間稍長，一般都在10天至一個月左右，超過一個月的都是不合理了，那要麼是供應鏈不好，要麼是按照傳統思維，顯擺自己是高級定製，需要漫長的等待了。還有另外一種是最最傳統的bespoken定製，師傅少，活多，嚴格按照高標準來製作，那樣工期也可能會長一些。
不管哪種方式，把做西服的300來道工序都算下來，師傅實際做一套西服的時間有3天~7天左右是足夠的，如果是M2M的流水線實際可以更快。（多餘的時間大多是生產排單，純手工西服除外，需要更長的時間）。
購買渠道主要有網路渠道、實體商場、實體品牌店。西服因為要試衣，純網路渠道除非自己對自己的身材比較了解，此外對賣方的西服號碼也熟知，否則買到合適的西服概率比較小。
我對定製行業比較了解，多介紹一下定製方式，實際上我個人覺得定製要替代並且一定會替代成衣。
二、關於定製這種方式：
西服定製目前在北京、上海、廣州等一線城市從業者越來越多，這實際是拜服務於定製行業的供應鏈越來越成熟所致。就如蘋果、小米等手機都是在富士康、英華達等專業代工廠加工一樣，現代的西服定製品牌絕大多數都是將訂單外包給各種不同檔次、不同質量控制水平的加工廠來製作。就如馬雲大力吹捧"C2B是未來所有消費品的方向一樣"，西服這種對尺寸要求高的產品品類，天然地就應該是C2B大規模生產的先行者。
頭幾年，傳統的大的西服加工廠是不願意來做量小、要求高的定製西服，所以很多定製產品要麼由定製作坊來製作（輔料不好，買不起好機器，做工也粗糙），要麼由做批量訂單的流水線製作（工期長、尺寸不準、細節也未必到位）。但隨著天津世元、江蘇榮昌祥、青島紅領等一批比較專業、投資也比較大的專業為定製服務的工廠崛起，哺育了很多小的定製店由小做大（因為提供的產品質量確實性價比不錯）。看到這種趨勢，越來越多的傳統工廠開始投資建設為定製訂單服務的生產線，就筆者所見，2016年這方面的投資將會翻幾倍。
加工問題解決了，越來越多的面料品牌也開始將重心放入個人定製市場，不管是從內地買，還是香港採購，都非常方便。原來如雷貫耳的進口面料品牌現在在很多互聯網定製品牌那裡，都賣出了接近白菜的價格，如果他們的加工是在我剛才提到的幾家大的工廠加工的話，那他們的產品確實是性價比很高的。
於是西服定製這個產品就變得跟手機其實很類似了，面料都一樣、輔料也一樣，都是在一個工廠加工而成，所以如果有很多品牌號稱來自英國薩維爾街、來自傳統紅邦裁縫的營銷用語，大家看看一笑罷了。
一套西服，由面輔料、加工工藝、版型、尺寸等幾個核心要素決定，所以購買時不要只看進口面料價格多少錢這種價格展示方式，要詳細了解如上幾個要素（尤其是加工工藝），否則容易被坑。
西服定製也會有M2M(made to measure，所謂半定製)、Bespoken(全定製)之分，目前做bespoken的店比較少，半定製居多（半定製對於絕大多數人已經夠用了）。要做好全定製重點是要找一個可靠的師傅，從量體到作版，到工藝，要非常熟悉才可。
三、各個預算約束下購買西服的選擇
1、如果購物時間充足，不嫌麻煩，可以等待10—20天左右時間，預算在2000以上。找比較可靠的店鋪定製是最佳選擇。
2、資金預算低於1000的，只能購買成衣，可以選擇諸如傑士邁之類的以主打學生正裝為主的品牌。他們對品牌質量相對比較用心，以及定價區間比較低，性價比誠意十足。比各種虛頭巴腦的牌子實在得多。
3、如果資金預算在1000至2000間。可以在成衣與定製之間選擇了。這個區間是一個尷尬的區間。成衣只能買各品牌的非本季新品，定製也只能選擇普通的粘合襯工藝。
去北京的各商場男裝區轉轉，像華聯、君太、雙安之類的商場，大多數男裝品牌都會有少數幾款定價在2000以下的套裝，這些大多是基本款（顏色以藏藍、黑色純色或比較簡潔的條紋為主），往往也是前幾年的庫存。
這個區間的定製基本上只能選擇粘合襯套版工藝，這樣的西服品質相對來說比較普通，當然合體性可以做到比商場好一些。
4、如果預算在2000~3000。這時候可以選擇成衣品牌的部分新款和半毛襯定製了。這個區間買到一套可以過得去的西服的概率已經很大了。
關於國產西服品牌選擇，在北京的話，如果喜歡收身款，對面料要求不高，G2000是一個可選的品牌，威可多、依文也有一些收身系列。如果身材偏壯，或者喜歡稍寬鬆的感覺，威可多、依文、雅戈爾都有很多的選擇。當然，其他還有順美、九牧王、柒牌等品牌，但單就正裝西服而論，看前面的幾個牌子就差不多了。
至於國外品牌，armani、迪奧相對比較收身一些，zegna相對比較商務正統一些。至於像Ports（寶姿）那種，那些應該是溫州商人運作的假洋鬼子品牌，當然品質也是不錯的。
5、如果預算在3000以上，成衣品牌的不少新款可以購買了，此外定製也可以挑選不錯的面料和工藝，此時在一些性價比不錯的定製店，應該可以選擇VBC（維達萊）、giorgio
vallino等這樣的進口面料品牌了。
6、預算在5000左右，嚴重不建議買成衣啦。定製可以上VBC高檔產品、reda、bower、高博樂等品質感不錯的面料，用半毛襯或者全毛襯工藝製作，非常划算
7、如果預算在8000左右至以上，可以選擇成衣里的進口面料系列，定製的話也可以上E-thomas、傑尼亞、scabal（世佳寶）面料了。個人比較推薦E-thomas，質感很好。
四、補充幾點
一定要讓袖長合適！！
選定了某個品牌，購買了成衣之後，有一個強烈建議：因為大部分成衣品牌在製作西服時，袖長是寧長不做短。所以買完成衣後，大部分人的袖長會偏長。建議找一家裁縫店把袖長改短一些，讓襯衫能露出來1cm。
款式選擇
盡量別選三粒扣的，選二粒扣或者一粒扣，後面是否開衩視乎個人偏好而定。雙開衩的西服衣長短一些更為精神一些。
五、定製時，一些常見的西服面料品牌介紹：
VBC(維達萊)：這個品牌基本快是每個定製店都有的品牌了，面料偏硬，個人不太推薦，實際上不同銷售渠道複雜。國內都是北京的一家代理公司在代理，此外很多定製店從香港拿貨。個人感覺：北京的貨品質量比香港高。
reda（睿達）：價位與VBC差不多，個人比較推薦這個品牌，手感柔順，質感較好。
giorgio
vallino：價位比VBC略低，性價比高。
Guabello(高博樂)：義大利品牌，定位中高端，中規中炬。
Charles
clayton：英國品牌，他家有一個180S系列，手感很好。定位高端。
fratelli
tallia di delfino（泰尼亞）：定位中高端。中規中矩。
菲拉特FILARTE：定位中端，名為義大利品牌，實為國內面料商南山旗下的品牌。
Loro
Piana：義大利品牌，面料偏硬，中高端。
E·Thomas：義大利品牌，定位高端。個人較推薦。
Scabal（世佳寶）：英國品牌，營銷做得好，性價比一般，定位高端。迎合裝X界，推出加22k黃金粉末的Gold Treasure 150支面料，加鑽石粉末的Diamond Chip150支毛加絲面料等。
Cerruti
1881（切瑞蒂1881）：義大利品牌，定位中高端。
Ermengildo
Zegna ：義大利品牌，定位中高端。
Bower Roebuck:英國品牌，定位中高端。
六、一些常見的成衣品牌短評（我自己了解的信息，也許不全或者不準確，歡迎網友在留言中補充）
中高端國產成衣品牌
雅戈爾：品質還可以，價位在2000多至往上不等，10000以上的不多？尺碼偏肥，適合中年體胖者，不太適合瘦人或者喜歡收身版型的用戶。自己有工廠，有一部分在自己工廠生產。中國雅戈爾
威克多：品質還可以，定位與雅戈爾類似。有一些收身的版型。自己有工廠，主要在北京及北方地區。VICUTU
依文：品質參差不齊，價位在2000多往上不等。有一些收身版型，基本以代工為主，自己無工廠，主要在北方。依文集團-eve group 依文服飾股份有限公司
藍豹：品質較為不錯。價位在2000多往上不等。版型也還可以。我沒實際體驗過，不少網友反映口碑頗佳。主要在上海為主的長三角地區及南方市場，自有工廠。LAMPO UOMO
順美：自有工廠，在北京順義。品質無問題，是土生土長的北京品牌。版型也應該適合各個年齡層。
報喜鳥：溫州的一個品牌，品質中規中矩。在溫州、合肥有自己的工廠。旗下還有一個品牌bono主要針對網銷市場。報喜鳥集團 WELCOME TO BAOXINIAO GROUP
新郎努希爾：山東品牌。品質尚可。以終身免費乾洗為賣點。自有工廠。http://www.sinoer.cn/
羅蒙：浙江寧波奉化的一個品牌。品質尚可。自有工廠。價位適中。羅蒙集團職業裝中心
杉杉：寧波的一家上市公司，現在產業多元化，在服裝上的精力貌似少了。在北京知名度和美譽度越來越小。不知在長三角地區如何？
G.T.man(杰特曼)：北京的一家代工廠推出的一個品牌，我的第一套還過得去的西服。現在貌似已經從商場退出，只做代工了。其實品牌還不錯。
羅馬世家：北京的一個品牌，無工廠，代工為主。品質中規中矩，近幾年做的還不錯，擴大中。
美爾雅：湖北的一個品牌。品質中規中矩。
海瀾之家：主打中低端男士系列服飾，西服甚至推出可水洗系列。要求高一些的就別穿啦。
紅豆：江蘇品牌，漸趨沒落。
柒牌：福建品牌，質量尚可，除了西服，中式服裝也是該品牌的一個主推系列。
七匹狼：福建品牌，產品與其他品牌大同小異。
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灌水時間，歡迎關注微信號：icaifeng。（我是裁縫，旨在讓更多人穿上更合身的衣服）。
http://weixin.qq.com/q/M0xTCVzml7zufyVvWmDe (二維碼自動識別)
有不滿意請私信我。
貧困著裝攻略：
寫在前面：當你還屬於貧困範疇時，一套不錯的西裝會讓你以更快的速度脫貧，不修邊幅自暴自棄會讓你陷入惡性循環。
我相信，能像樓上諸位對西服的面料裁剪支數克重如此考究的人終究是少數，有更大的一個群體，他們剛從學校跨入社會，每個月拿著不超過五位數的薪水，被職場的腹黑派折磨得面無人色，被巨大的生活壓力壓得佝僂著腰，他們可能沒有精力、金錢去備置一套無論是從面料到裁剪到價格都讓人興奮的行頭。
我前面說過，一套好的西服能讓你以更快的速度脫貧，不是說這樣的西服能直接讓你更快的升職更快的賺錢，而是，你對這樣一套西服的態度，以及這套西服帶給你的態度，能讓你更快的升職、更快的賺錢，更快的交到朋友，更快的邁入另一個圈子……（這聽起來很玄乎，但確實事實。）
這時，你應該怎麼做？以我個人的經驗，我有以下建議：
1、多逛商場。逛你所在城市比較大型的、價格讓你驚呼我草的商場，反正逛商場又不花錢。
2、多問。幾乎每個營業員都會毫不吝嗇的把他們家衣服最閃耀的優點傾銷給你，這個階段你會學習到關於西服最基本但不一定正確的一些知識，把這個過程重複若干次後，你會產生對於西服最基本的審美，之所以前面建議要逛比較大型和價格較貴的商場，是因為這些商場的人和物讓你形成非常蛋疼的西服審美的可能性要小很，比如，你覺得G2000的西服非常棒的可能性為零。。。
3、到這個時候你差不多該出手買一套你認為不錯實際上也不會太差的西服了，囊中羞澀？沒關係，你至少可以在2014年買一套標價為8000元實際價格是2500元的2012款的，你要明白，這一套西服在2012年是真的有人它他掏過8000元的，它當然不會特別差勁，還有，它並不過時。當你穿著價值8000的西服出現在你那一群還穿著耐克和傑克瓊斯的小夥伴中間時，那種感覺，嘖嘖嘖~
4、這個時候你應該已經發現好西服的魅力所在了，你會去關注它、研究它，款式、面料、裁剪、支數等等，這個時候你就應該關注 @葛巾 老師了，通過各種方式去學習關於著裝的各種知識，然後在自己經濟能力範圍內去選擇最合適的。
5、你對西服的審美遠遠高於身邊的小夥伴，你舉止得體，你業績出眾，身邊的大多數都對你頗具好感，你發現各種好運氣翩翩而來……
6、你決定再接再厲，讓自己舉止更得體，能力更出色，著裝更優雅，基於你已經掌握到的西服知識，你準備再次出手，上次那一家的衣服穿著挺合身的，型號你也記得，咿？網上有個旗艦店？有Loro Piana 150"s的一套衣服原件14000塊現在打折下來只要4000塊！買來試試？！
7、你摸爬滾打流汗流淚，一年總算有了二三十萬的收入，周六夜裡，和依舊穿著耐克和傑克瓊斯的小夥伴們喝到天明，回想這幾年的艱辛付出，不禁淚流滿面，摸出手機定下明日去香港的航班，咬著牙齒下定決心，把垂涎多日的綠水鬼收入囊中，順便去KITON看看衣服……
沒想到這麼個不著調的回答得了一堆贊。所以有必要說清楚一些問題。
首先，排名第一的葛大的答案對我是有很大幫助的，雖然我不算什麼實力派，但是正裝是我工作必須的。其次，葛大一開始就說清楚了，各個經濟實力不同的人士西裝分級，量力而行。最後，我這個有感而發其實更多是針對答案下有些評論。
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西裝和女人名牌包一樣，如果不是工作需要，或者資金充裕，真沒必要這麼講究。
好西裝配什麼襯衫？每天不換襯衫？你需要4件最少。配什麼皮帶？你不會準備用勝大保羅吧？皮鞋，樓上已經說了ecco是配不上的，需要定製高檔的。然後你準備在手機上看時間？手錶你配多少錢的？友情提醒：窮玩車，富玩表。爭取去香港買衣服的時候順便買個基本款機械錶吧。領帶，男人全身唯一色彩比較突顯個性的，為了省錢，建議你買一條別追求個性了。當然，金利來這種配不上。好了，差不多了，希望你不是近視，如果是，自覺配隱形眼鏡，因為我覺得你可能沒心情了解國內名牌眼鏡架和配套服務價格。嗯，買單時候你準備拿什麼錢包出來？稻草人？呵呵。最後穿這麼一身，你難道去擠地鐵？打車？呵呵。我相信國產車會瞬間拉低你的品位，不說四個圈或者賓士，起碼搞個20萬以上的才行吧？行了，這就差不多能出門了。這就是我以前的一個段子：怎麼讓一個剛賺錢養自己的男人絕望？送他一條好皮帶，然後用期盼的眼神告訴他這才配得上他的檔次。最後介紹他看這頁知乎。
昨天剛剛去了香港，給大家彙報一下香港定製的情況
1、W.W CHAN的西裝最低13000起，我最終選了這個價位的一個深藍色，英國產純羊毛，120支，多做一條同一布料的西褲有8折，一共是16800港幣。每隔兩周要去fitting，一共fitting兩次，最後一次取衣服，前後要6周。第一次量身速度很快，選完布料大約20分鐘不到，我就是把時間預留多了訂了很晚回來的車票以至於不得不去看一場電影。
另外，W.W CHAN已搬遷到中環皇后大道中30號娛樂行B座8樓，現在百度地圖、大眾點評和很多網站的信息還是尖沙咀，具體可以見官網（ABOUT US），去之前最好先預約一個大概時間。
2. 在半島酒店的詩閣定了3件襯衣，網友說的那種3件2000塊的布料幾乎沒有，由於三件起做，我分別選了1395（100支）、2095（100支）、2595（120支）三個價位的，另有一個2155的也是100支我沒選，想幾種料子都對比一下，以後再做就好決定了。說實話我是菜鳥，也不懂100支和120支差別有多大，只看到很多達人說推薦120支的。先試試吧。
詩閣也有西裝，也是最便宜13000起。具體過程跟W.W CHAN差不多。
這是第一次fitting的圖片
這是兩周後第二次fitting
這是最終的成品（12月參加公司年會）
總體來說感覺不錯，所以在第二次去fitting的時候我又下訂了另外一套（也是同樣價位，非條紋），這樣去取第一套衣服的時候可以順便做第二套的fitting（如果是第二次做，第二套可以只fitting一次，而無需fitting兩次），節約一次去香港的時間。
再說一下日常穿著的保養，我現在幾乎一周5天都穿，我的原則是隔一天穿一套（周一、三、五的褲子、外套都一樣），每半個月把褲子（穿5次左右）拿去乾洗店乾洗，至於外套，目前兩個月了還沒幹洗過，W.W. CHAN的員工說半年一年都沒問題，自己把握頻率，但不建議經常乾洗。
出差的話，我目前出短差比較多，如果只住一晚，我就只帶襯衣，西褲就乾脆不換了，如果超過兩晚，則帶同一套的另一條西褲備換。
總體來說W.W. CHAN這次定製西裝感覺不錯，16年如果出差去香港可能回去定製一件馬甲冬天穿。以後會考慮再去訂一套條紋的，或是品質再高一點的（等多賺點錢再說）。再說說詩閣的襯衣，也是要fitting一次，fitting的時候到沒什麼問題，拿了衣服之後再去W.W. CHAN試穿西裝的時候，發現襯衣袖子長了，於是又去改了一次，後面取西裝的時候再改的，現在每天都穿（我後面又在詩閣訂了3件襯衣，價位跟上面的差不多），感覺非常舒適、合身，真的如詩閣的老闆所言，這襯衣一穿在身上就知道是你自己定製的。
綜上，大概就是這些信息了，希望對大家有用。對於價錢問題，抱歉我並沒有了解太多，以上大概是入門級的價位了吧。本來是個默默的潛水者，因為懶，因為文筆不好。看到這個問題，猶豫很久，還是略答一下～文筆真的很爛，如出現看不懂，道不明的情況，歡迎私信解答。
關於西裝面料，前面各位高票都已經答的非常好了，我就不重複了。
內容可能跑題，大家權當增加知識吧！
各類西裝面料色卡。
在這裡其他技藝也不多講，只講一些大家沒提到的內容。
定製西服的目的1.是為了合身.2是為了耐穿。為什麼原來的西裝可以穿個十幾年，那是貨真價實的好哇。
懂的傳統工藝的師傅越來越少了，而且商業化濃重的情況下，哪有人願意花時間做這樣的事兒？
對，耐穿的一個重要工藝叫做抽絲。
剛剛定製的衣服，都是合身的，但是過了五年，十年就沒了當初的模樣。一件好的衣服應該是有記憶和靈魂的，為了長久的合身，我們才願意花時間做好它。
可以懂的這種工藝的人太少了。
我們都知道西裝有一種叫做朴的類似於裡布的材料，用於定型。
布和朴是兩種材質的東西，為了使之洗後永久不變型，我們要改變一部分布料的特性來融合廓形。
那麼問題來了，抽絲到底難在哪裡？
難在抽哪裡，怎麼抽。
抽絲是服裝學生，立體裁剪第一課，抽絲很多人都會，但是抽哪裡，怎麼抽的不讓人看出來，是很高的學問。
一言兩語難講清楚。隨手拿了一件可以看出來抽絲痕迹的衣服給大家看下。
對角有一道斜痕。
一直到頭的那一條。
再來一條。
還好這件衣服不是傳統西裝面料，抽的明顯，真正的西裝抽完絲肉眼也很難看出來的。
所以我也拍不出來。
尤其是袖子和前大片，定製必須抽絲的兩個部位。
口袋要有弧度才可以符合身材。
口袋要有弧度才可以符合身材。
還有很多要領，手機碼字好麻煩。
其實我真的不想聊這個話題，就算我說了也極少人會做。
我是玻璃心，不準噴我！！！！！
恩，對定製西服面料的認知不同，僅提一些自己的看法。
首先個人對好面料的認識是，耐看，耐穿，耐用。
耐看是指顏色的選用經得起時間的考驗，西裝是百年來很少變化的東西，百年前的一些經典顏色至今依舊在使用，在商務等正式場合，只有這些耐得住寂寞經得起時間考驗的顏色讓人覺得傳統的可貴。
耐穿、耐用是遵循與紳士的法則的，一個傳統的紳士不會選擇一塊很容易穿壞穿破的面料。通常一個傳統的英國紳士會好好保養他的定製西服，穿上幾年，而不是為了一時的時尚去做一件西服。那麼這塊面料必然是耐穿的。多少經得起折騰的。從這點來說，所有的高支輕薄面料要被pass了。
常見的義大利面料，VBC，Carlo Babera，Loro Piana，zegna。
個人不喜歡義大利的面料，義大利的面料通常是追時尚，但不耐看，不耐穿。雖然國家領導人的西服都經常是VBC什麼的面料，但義大利的面本在國內高定店都是屬於低端面料，無論定價，還是定位。
常見的英國面料scabal、HollandSherry。
scabal的問題在於生產線已經挪到印度了，不過品質的穩定性還是高於其他面料的。而且scabal見長的是各類實驗面料，對傳統面料一塊，遠不及H.lesser、Smith Woollens、Harrisons of Edinburgh等面料。而且scabal的面料在國內真的不算貴，不過是進入國內市場較早，穩定度較高，很多客戶會用一家定製店是否有scabal的料版冊來判斷這家店是否專業而已，無形中炒高了它的價格。
HollandSherry的優勢是整個產品線比較全，可以滿足各類時尚的要求，經常可以在國內各種影視劇里見到用hollandsherry做的西服，相對好辨認。銷售上也應為產品線相對較全，比較好銷售。但品質沒那麼穩定，而且在傳統這塊上不夠穩重，難以挑選適合商務使用的西裝面料。面對亞洲市場，也開發了不少高支數面料，問題是英國傳統紳士永遠不會選擇高支數的面料。傳統紳士也會偏向於選擇大克重的面料，顯現服裝的力量感。
如果你的一件西裝準備穿上三五年，你會去買一件高支數輕薄的面料嗎？
順便說一下，所謂的高支數羊毛面料的製作方法，特別是目前可見的部分200s及以上的面料，是通過對羊飢餓餵養，形成較細的羊毛後捻絲而成，高支數羊毛料本身就是反自然的存在，卻因為國內富人階層對西服面料「飄逸」等要求以外的火了起來，個人是非常反感這些實驗性質高支數面料的。
然後說蘇格蘭的Harrison"s。
泰晤士報曾為倫敦薩維爾街拍攝了一張巨幅照片，頂級的12名裁縫的合照。
注意中間的裁縫手持的料版冊，紅色的harrison"s的料版冊，我想但這張圖就夠明白harrison"s在定製界的位置了，而不是頂樓所說的「有點吹牛，有點貴，以純羊絨見長。」
注意中間的裁縫手持的料版冊，紅色的harrison"s的料版冊，我想但這張圖就夠明白harrison"s在定製界的位置了，而不是頂樓所說的「有點吹牛，有點貴，以純羊絨見長。」
Harrisons最為著名的是其蘇格蘭開司米。查爾斯親王、安德魯王子、布萊爾首相、戈登布朗首相、薩科奇總統、里根總統、西班牙國王、貝盧斯科尼總理、摩納哥國王都是其客戶。
男裝時尚論壇倫敦酒廊上，超級版主法國金融家Alden對此有精闢評價：「用Harrisons和Smith，偶爾加上點Scabal天鵝絨做吸煙夾克，就足以滿足你全部服裝定做夢想了」。
以上的Smith說的是Smith Wollen，國內並不常見。還有H Lesser也非常棒，國內少見，這裡不去展開談了。
Dormeuil是英國人開創後被法國人買去的面料，目前運營都是法國人負責， Dormeuil優秀的繼承了法國人的氣質，不靠譜。Dormeuil的優勢是面料設計上活潑張揚，如去年愛馬仕就買斷了幾塊Dormeuil的料子去做大貨。
花呢料子的話，全球最好的是W.Bill，這點可以去幾個國外罈子看相關討論。
老外買去也主要是作傳統獵裝，亞洲人因為膚色問題，不大適合穿花呢，花呢整體在國內的銷售也不行。
分別是英國：W.Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland amp;amp; Sherry
分別是英國：W.Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland Sherry
法國：Dormeuil（放了三冊）
義大利：Loro Piana（放了四冊）
既然諸位對薩維爾街這麼推崇，就該認真看看頂級的裁縫店選用的面料冊子。
如果還是對高級定製面料有疑問，建議看看Style Forum、Ask Andy、倫敦酒廊這幾個討論高定的罈子。我的建議，前提是建立在您能認可「西服寧缺毋濫」的前提之下。
建議您直接選擇Loro piana 130『s 系列的（該品牌的主流西裝面料都是這個品質，非常經典實用） ，同樣的面料，北京這邊定製店的價格是7000左右，成衣店要再加1500左右。
睿達、維達萊100』s面料大多比較厚，手感硬。比如scabal 鴻毛系列，150『s過於輕薄，不易打理。Loro piana130『s系列在面料性能、質感方面，處於拋物線波峰水平。力薦！
關於品牌：樓上有位同仁已經闡述的很到位
從根本解決問題：
市面上大部分沒有面料標的西裝（也就是國產面料，畢竟國內品牌市場能做進口面料的品牌不多）成分通常在以上幾種：毛滌 毛絲 毛絨 全羊絨，
每個不同成分不同紗支每米價位段請觀以上表格，價格越高品質越高。
一套西裝通常需要3米面料，
去工廠加工普通工藝400~500RMB一套，
市面上西裝售價=（面料成本+加工成本）* 8
怎麼挑選看你的了。
我是在知乎周報上看到這篇文章的討論，忍不住也想在讀過其他很有價值的建議後寫一點自己的想法。
我認為選擇西裝時價格並不是要先考慮的因素，而是風格，自己的著裝風格。
個人的著裝風格是需要一個時期來培養的。在西方國家，著裝風格是由家庭繼承來的，風格是和所從事的工作、受教育的程度以及其他一些因素結合而影響的結果。
根據我的經驗，大體上說西方的著裝風格分為拉丁系、英倫系和美式風格。著裝應該根據自己的特點和喜好來選擇適合自己的風格。我相信願意花錢給自己置辦一身行頭的朋友一定也是把著裝當作一件重要且體現個人品味和風格的事情來對待。
根據我的觀察，拉丁系的衣裝主要的特點是貼身，也就是現在流行的fit的概念。根據j.crew的一則廣告的內容，義大利人把西裝作為自己的second skin。所以我認為他們對待西裝的態度是有一些神聖的。
我所總結的英倫系的特點是實用。因為英倫列島的氣候特點，英倫系著裝基本要保證保暖的功能，所以英倫系主要以毛呢，特別是粗呢為代表性的傳統西裝基調。
美式的風格主要以休閑為主，面料比較多變，款式比較簡潔。比如說原來歐洲大陸系西服後片的雙開，在美式西服中就變為單開。
綜上，我想在選擇西服前還是應該首先確定自己風格的基調，這樣一方面是保證選擇正裝時的統一性，另一方面是體現自己的個人趣味。
第二點我想提的是一些選擇及穿著正裝的基本規則。我個人認為，正式場合不適合穿修身款正裝，最好選擇保守風格的正裝，配件的搭配也偏向保守一些。這些場合包括面試、第一次客戶見面、受邀參加正式宴會等場合。
正裝西服上裝分為三粒扣、兩粒扣和一粒扣。三粒扣是比較保守和傳統的款式，穿著時只能系中間的一顆扣；兩粒扣是當下流行的款式，穿著時繫上面一顆扣；一粒扣是未來流行的款式和禮服款式。
保守款剪裁正裝配寬領帶，修身款正裝配窄領帶。常規時間配絲質領帶，休閑狀態夏天配棉質領帶，冬天配毛紡領帶。
坐下時應該解開扣子，站起來就應該繫上扣子。
第三點我想討論是著裝時的一些細節問題。比如襪子，在拉丁系的著裝系統中，非正式場合的西褲是不及腳面的，所以會露出一段襪子顏色。在非正式場合穿著西裝時，可以選擇條紋款的襪子搭配。選個銀質的領帶夾和錢夾也不錯。有機會應該選幾塊好的方巾（pocket square）。
最後說說我自己的個人著裝，算個參考吧。剛剛工作時買了套Selected的西裝，雖然不是很好的牌子，但是很合身，碳灰色，沒有搭配的馬甲，也就800塊。皮鞋當時淘了一雙Bally的尾單黑色皮鞋。現在也還沒有去訂做一套西服，存了幾件j.crew的blazer和一件j.crew的粗呢馬甲。倒是準備先去美帝買一套j.crew的成衣。買了塊Fossil的表，le Saunda的皮鞋，平時casual搭配也差不多了。
等有空寫寫關於襯衫、chino褲子的文字，我個人感覺這些更有討論的空間，畢竟平時我們不太有太多機會穿著正裝，除非在國外做律師工作。作為個人喜歡的牌子，我推薦多看看 J.Crew - Cashmere Sweaters, Women"s Clothing Dresses, Men"s Clothing Kids" Clothing。J.Crew作為新跨界工作年輕人的一個美國品牌，在營銷上不止宣傳產品，還會有一部分是介紹著裝理念。陪我先生做過一些比較大陸化的定製店，簡單談下感受：
上海的Sam"s Tailor：
其實是W.W.Chan代管的，只是名字不一樣，據說現在不再使用Sam"s Tailor的牌子直接改回W.W.Chan了（好久沒回上海了請求證）。西裝做工靠譜，能夠根據各人的身體條件做細微的調整，成品質量很好，各種細節經得起推敲；襯衫做工非常不錯。總體而言這家店印象很好，相對香港的W.W.Chan來說價格便宜東西也好。
香港的Sam"s Tailor:
超級坑爹店。因為之前上海的Sam"s Tailor良好的印象特地去做的，當時並不知道原來香港的Sam"s和上海的Sam"s根本不是一回事。店員態度很差不說，做出來的東西簡直要讓人吐血。上海董家渡150塊做的襯衫都比他們做的好。店裡幾乎沒有什麼好的料子，襯衫嚴重型不準，細節非常糟糕，還有那個商標…毫無美感可言根本沒法再忍。完全是噩夢簡直不想再提。
香港的W.W.Chan:
哎怎麼說呢…香港的W.W.Chan一直聲名不錯，再加之前有上海的Sam"s珠玉在前，所以來了香港之後馬上抽空讓先生去做了套西裝＋襯衫。在第二次試衣之前感覺還不錯，三層內襯的用料都很講究，但是第二次試衣和最後拿衣服的時候發現好多細節不行：
i. 西服的袖子太長，店員說可以改短，但是是直接把袖口收上去，而不是把整隻袖子卸下來從肩口處收短——拜託，這樣袖口釘的紐扣到袖口的比例不會變得很奇怪么？回答是就差一點點不要緊的…作為一家行業聲譽還算不錯的定製店，有這樣的態度實在是有點哭笑不得。
ii. 準備拿貨的時候才西褲的左右褲腿長短不一，當場讓師傅量了，確實是長短不同。（汗…）
iii. 條紋襯衫在不太醒目的位置有條紋沒對準，和西裝的失誤比起來這就算了，本來不想再提，結果又發現鈕洞的邊沒有鎖好，還沒穿就開始漏線了…
此外還有一些其他不盡如人意的細節。吸取了之前香港Sam"s Tailor的教訓，第一次嘗試一家新店再不會冒險用很好的料子，這次做西服只是選了非常一般的料子，大約一套18000港幣。但是無論如何1.8w港幣並不能算是個小數目，說實話這次經歷讓人很失望，也許只是運氣不好，但是這家店應該不會再去做了。
上海的董家渡：
500～800檔：很差，不用試了，效果和民工差不多。
1200＋檔：效果居然不錯，被朋友以為是1200USD做的。料子選得有技巧的話，看起來還是可以的，畢竟生活里沒人動不動上來摸你衣服的料子:-) 這家店後來又介紹人去試過，可惜結果很一般，可見董家渡的水平基本等同於隨機現象。如果對西裝要求沒那麼高，自身身材又相對比較標準的朋友，倒是非常推薦，畢竟價格美好，平時當工作服穿穿也不心疼。
另外我們還在董家渡試過好多家做襯衫的，其中一家300塊左右做出來的襯衫效果很不錯，個人不負責任地覺得好過香港的W.W.Chan（同等料子的情況下）。非廣告貼就不提名字了，經驗是董家渡「精品面料市場」裡面的店家相對老樓的質量要好些。但總體而言，襯衫做工最好的是上海的Sam"s Tailor，真的是好很多。
圖已發，此回答是由於本人實在看不慣排名第一的回答裡面全部都是時裝博客的套話，沒有任何務實，故把自己這3年購買西服的經驗發表於此，希望大家吸取。 所有西服均為本人自行購買的，本人為學生故所用資金大部分來源於父母。還請大家在家庭經濟實力可承受範圍內追求自己的愛好。
---------------------------------------------1000rmb檔：優衣庫單西服外套，topman blazer。
topman的這件打折我79磅買的， 藍色穿上還是很吸引人的，去酒吧夜店還是蠻適合。配上牛仔褲什麼的。 如果要配正裝褲也是不錯的。 年輕人應該備一件。
優衣庫灰色blazer， 在英國牛津街買的，很耐操的，衣服蠻厚的很適合春秋季在英穿。 袖子一般來講會長些，比較銷售對象是白人，胳膊長。。。99磅，非常推薦大家日常穿。
2000rmb檔：bosa，2013年中關村歐美匯購。一句話，銷售專用，或者夜店專用。 一粒扣子還是很感人的。。。推薦不要買，不值得。 我是當時突然需要正裝然後沒時間回家就挑便宜的買了，後悔啊。 雖然後悔但是這套衣服很值得紀念當天的事。
300磅檔：austin reed，110s 日常通勤裝， 三個扣子， 冬天室外不會覺得胸口漏風。 低調得像推銷房子和保險的。。。。對了，他們家現在成衣大部分都是國產的。 不過遇見打折季還是很合算的。
450磅檔：隨便買的double breast的，calvino vitale。 這件胸圍36碼，可是我38碼的穿起來也有點肥大。 classic fit 估計就是這麼悲催吧。。。面料毛棉混的，摸起來挺爽，稍微有點硬。
6000rmb檔：hugo boss，價格記得不清楚了…14年在美國買的。150s。去美國參加學術活動是在Mercy百貨買的， 面料相當軟舒服。 推薦到美帝買，比國內便宜很多而且是美國產的。
3000磅檔：gieves and hawkes， M2M的。沒錢全定製。
-----過幾天再更新，有什麼問題直接問吧，我也只是喜歡西裝而已，相比那些用一些網上隨便找來的圖大放闕詞的，我在不同價位西服上的購買經驗一定能夠給予大家一些幫助的，避免大家被店家坑，被營銷號坑。 本人在英政治系學生，雖然自己擁有的西服沒有某些up主多，但是，我見得是相當多，試問，政治家公務員們，哪個不穿西裝？
其實可以到日本來定做或者購買。日本定做真心不錯，服務周到，做工細緻，托現在匯率的福氣，價錢比香港肯定是便宜了。
1.aoyama，suit company,suit select, aoki等牌子的成衣，還可以， 比較符合東亞人的身材，英語來說就是slimfit，時間來不及的人們去挑挑吧。不要希望太高，這些牌子就是普通日本人穿的。
2.大丸(DAIMARU),高島屋（TAKASHIMAYA)等很多百貨公司，他們每年的6,7月份都會搞活動，比如5萬日元兩套啥的。非成衣，也不是全定製，很多個做好的模板給你穿然後你來給他描述，他來改。料子從便宜到奢侈很多個檔次，5萬日元起跳到10多萬日元的。要求不太高的話，這個真心不錯。
3.日本很多個中小型的スーツオーダー（suit order）店，非本國人根本不會覺得他有多好，鋪子小到不仔細找根本找不到的地步。但是！料子種類極多，3000種以上，會讓人眼花繚亂。量尺寸極為精細，起碼1個小時以上，而且。。跪式服務你會很不習慣的。料子從最便宜的日本本國產的5萬多到イタリア（ITALIA）、イギリス（ENGLISH)制的20-30萬日元不等。做工絕對是世界頂尖，但是！就是速度極慢。要等待70天以上。推薦一個牌子azubutailor,其他的大家大可以到YAHOO JP網站搜スーツオーダー。
我也不是很想答這個問題的，只不過有些自以為是的人刪了我的評論行掩耳盜鈴之事讓我略不爽。 來看問答的朋友擦亮眼睛看看這裡面多少個是踩別家店鋪來襯托自己的貨色，衣服我就不說了，人品那麼差的人還能有好衣品?還能推薦出來好東西給你? 這種人做衣服只是在浪費布料。
哎，大家都不認識我，這個問題也沒有人來邀請我。但是我蠻感興趣的，就自己回答一下吧。個人覺得光用價格區分太片面了，還是要按照類型來說比較好。當然也會標上價格作為參考。
這個是我第一次在知乎的回答，好緊張啊，如果有不妥的大家多交流啊，不要罵我啊。。。
A擁有一定歷史的國產成衣品牌，60分-65分 價格2000-6000不等。
關於國產品牌，太多老名字：雅戈爾，培羅蒙，報喜鳥，杉杉；也有最近幾年才慢慢受到大家普遍關注的，如飛機場常常出現的九牧王，寫書寫上癮的藍豹，適合大學畢業第一份工作面試穿的G2000，靠著巴菲特習主席瞬間抓住眼球的大楊創世等等，作為代表著國內水準的優秀服裝企業，在業績方面他們是成功的。
G2000，此套售價1680元
報喜鳥套裝，此套售價為2800元
大洋創世，常規售價為5000元左右
B傳統土裁縫鋪，65分－70分 價格1500-8000不等。
這一類裁縫鋪就是我們最近常聽到的「土裁縫」所開的定製店。他們的模式一般是召集自家親戚或者老鄉，兩三個人一起租了個小民房作為「廠房」，然後在一些偏遠小路或者便宜的辦公樓或商鋪樓里租了一個50平米左右的小店開始做生意，所有的銷售、搭配、面料採購、打板剪裁、試樣修改、縫製整燙、交衣送衣，全部由這兩三個師傅完成。是的，沒錯，什麼都是他們，不用工廠不用銜接不用培訓，全場就他們幾個人，妥妥的搞定。
如果你常常經過這類裁縫鋪，你常會看到類似套餐類的文字：5800元兩套手工定製西裝，外送3件襯衫，2根領帶和1幅袖扣。最有趣的是這個價格還可以在還價，而且還引以為傲的告訴你他們最快可以24小時把衣服交給您。這樣的店，一次性客戶比較多。
某「定製「裁縫鋪，定價2000/2pc
為什麼它的打分高於國產成衣品牌呢，因為至少他們花了不少時間和精力在這件衣服上，雖然結果可能不盡如人意，但是就這份比起機械流水線來說已經屬於相對較高手工含量的作品，我們至少也應該給予相應的尊敬。
C入門級奢侈品，70分-75分 價格5000-25000不等。
作為以品牌溢價而非產品本身作為主要賣點的奢侈品行業，前幾年的國內銷售額暴增，讓越來越多的品牌覺得中國人傻錢多速來。然後都開始大肆在國內設立旗艦店，又是走秀又是紅毯又是明星開幕的陣勢，越發讓消費者們覺得花了這錢買了這牌子倍感有面兒。
在很多入門級奢侈品的男裝櫃檯，你會發現各種時尚設計或者常規黑藍灰西裝常常價格都不便宜，雖然你最終很難回答它究竟高級在哪裡，但還是有很多人相繼買單。他們就算用最普通的面料，最基本的工藝，最大眾的款式，依舊可以獲得不錯的反響，這就是奢侈品品牌的效果，所以這75分，是打給品牌效應的。
Dior 2014夏季主打款西服，定價為16000／2pc
稱他們為入門級，還有一個原因是其中大部分都不是以西裝為主要產品的品牌，從公司運營的角度分析這些品牌無法在西裝這一部分精益求精。我們僅僅就這些品牌生產的西裝所使用的面料，工藝以及設計概念來概括一下這類品牌大概包括哪些：
70分：Alexander McQueen／Burberry／Calvin Klein／Dior／Gucci／Hermès（定製除外）／Louis Vuitton／Salvatore Ferragamo／Saint Laurent Paris／Shanghai Tang／Parda（定製除外）／Versace
75分：Hugo Boss／Brooks Brothers／Berluti / DolceGabbana／Emporio Armani／Paul Smith／Ralph Lauren（紫標除外）
D製作工藝全程外包的定製工作室，70分－75分 價格4000-20000不等。
現在越來越多的定製工作室雨後春筍般崛起。這些工作室大多採取低成本運營模式，最擅長做的就是自我的形象包裝和初級的網路傳播，主要通過網路平台發布樣衣和自己穿西裝的一些照片。這些照片就這樣放出來開始編寫文案，漫天要價，買一些大號來進行轉發和宣傳，可以有幾個客戶來消費其他也就成功了。因為這樣的工作室成本只需要一個月有那麼1-2個土豪客戶的消費就完全可以扭虧為盈。
而最關鍵的工藝問題和供應鏈問題，是他們無法解決，也無法把控的核心問題。由於訂單量有限，成本控制嚴格，加上對營銷的痴迷和對技術的一知半解，他們目前只能尋找相對靠譜的外包供應鏈。而外包供應鏈團隊是不會因為小批量的訂單而改變他們一直以來使用的材料，製作的方式，更別說細節的精益求精了。
打上70的基礎分，是對這些同行熱情的認可，也是對他們這份努力的支持和鼓勵。打上75分的最高分，是對他們外包供應鏈製作水平和技術瓶頸的判斷。
先回答到這裡，我老婆叫我吃飯了，等下繼續，希望能幫助到一點吧。
不好意思啊各位，我來了！！！！
上次打到70分，這回來繼續。
E SuitSupply，75分 價格3500
現在只有在上海有店，均價3500左右，全進口輔料，標準化手工供應鏈，加上全球一年8萬件的訂單量，讓它成為這兩年西裝行業不得不引起關注的一個品牌。
暫且不說手工含量和工藝級別，單單就它版型的時尚度，用料的不惜成本，整體舒適的購物體驗，小几千的常規售價，就足以讓很多追求性價比又希望有型有款的年輕消費者趨之若鶩。
當然，他家的MTM可能就沒有那麼值得推崇了。
把它獨立拿出來說事，是因為在入門級消費者可以選擇的品牌中，品味用料工藝價格可以做到物有所值的。
F－中高端級西裝奢侈品，80分-85分
80分： E.Zegna / Canali / Cerruti 1881 / Dunhill / Etro／Ralph Lauren 紫標／ Gieves Hawkes （RTW/MTM系列）
85分：Zegna Couture / Isaia / Tom Ford / Stefano Ricci／Bijan
這些品牌往往手工含量都相對較高，產品本身的面輔料使用都至少物有所值。上身的效果雖然無法和全定製相比，但是他們在奢侈品品牌中絕對屬於上佳的選擇，至少能讓客戶在心裡打上一個滿意的分數。
G．具有時尚眼光的老牌裁縫店，85分
國內還有極小一部分裁縫店也是有年紀較大的老裁縫建立的，但是我們不把他們叫做土裁縫，而叫「老師傅」。
他們往往擁有較高的工藝水準，願意不斷學習國外頂級西服的優點和特色，同時他們也常常翻閱時尚雜誌並且和一些年輕客戶進行溝通，並且將這些時尚元素融入衣服中。
國內這一類與時俱進的老裁縫鋪，在我看來也僅有著名香港品牌w.w.chan。
F自己建立製作團隊的國內新銳高定獨立品牌／國外高定集成品牌，80分－85分
價格：8000-25000
和前面提到的定製工作室形成鮮明反差的，就是這幾年來迅速崛起的幾家新銳男裝高定品牌。
他們之所以受到關注，最為重要的是他們開始擁有自己的製作供應鏈，並且不惜成本使用最頂級的面輔料，挖掘頂尖的師傅加入他們的團隊，用最先進的工藝和技術進行指導和規範。
G高端奢侈品定製專區，85分
在如今這個私人定製概念盛行的年頭，大牌們都紛紛建立起了所謂定製專區，無論是否做西裝起源或者是否有僅供定製的國外工廠，為了賺錢，大牌的定製專區也充斥的各種不專業。當然，專業從事男裝行業的不少品牌一如既往的保持他們最善長的全定製團隊，無論是發回義大利製作還是所謂老外師傅量體試衣，至少在這噱頭背後所交出的答卷至少可以讓掏腰包的客戶滿意而歸，那也算是成功了。
Zegna / Canali / Cerruti 1881 / Dunhill / Tom Ford的定製專區，依舊無法滿足極其挑剔要求完美無缺的客戶群體，但是無論剪裁，做工，用料和舒適度方面，都已經可以打上85分的高分。
H頂級男裝成衣品牌及其全定製產品，85-90分
85分：Brioni／oxxford／Stefano Ricci定製／Bijan定製
90分：Kiton／Cesare Attolini
目前全球頂級的男裝成衣品牌也就是網上很多所謂行家不斷在討論的那幾個牌子，無論是所謂義大利三大頂級男裝巨頭Kiton，Brioni和Cesare Attolini ，還是美國的oxxford，在我看來，如果你沒有過至少3到5套以上的正品購買和長期穿著體驗，是沒有任何評價資格的，否則你的評價僅限於自己偶爾試穿後的感受或者別人口中的穿著體驗罷了，沒必要拿出來炫耀或者裝作自己很了解一樣。其實當你在評價Kiton的版型和袖窿做得有多好，用料和工藝有多講究的同時，可能你家裡面連一套正價的Kiton都沒有。
這些品牌，至少都經過幾代人的認可和幾代裁縫團隊的傳承，他們的存在，一定有他們引以為傲的專長和無可替代的成就。光是這些品牌留下的傳奇和影響力，就值得我們打上90分。
最高分！英國／義大利歷史悠久的著名男裝定製店，95分－100分
95分：義大利Napoli：如Rubinacci，Livano Livano等義大利風格鮮明的大佬級定製店／英國Savile Row上大部分資深老裁縫帶領的老牌裁縫鋪；
99分：Savile Row上極少數頂級裁縫鋪：代表時尚和傳統的完美結合，可以做到塑形和舒適完美兼顧的大師級裁縫帶領的團隊，其中包括Savile Row 門牌一號同時也是利豐集團收購後最重視高定品牌：Gieves Hawkes和他家的年輕天才版師：David；傳承三代，近200年歷史，常常被人稱為Savile Row上最具盛名的品牌，Huntsman以及他家的第三代傳人：Patrick Murphy，以及這幾年來人氣和口碑直線攀升的Savile Row唯一華人大師級裁縫，同時也是唯一獲得金剪刀獎的亞洲人－全英梅，還有生意越來越好的她家－WelshJeffery，等等等等。
最後一分，留給努力和堅持吧。
80分以上沒有參考價格，因為已經無法根據品牌估價了。根據自己的需求選擇買哪種吧！
嗯，工作之餘接觸到成衣和定製，幾年西服經驗，經歷過被坑，被黑，今天才敢，才好意思接受邀請來回答這個問題……同時也是對最高贊數的回答進行補充，加入一點點小小自我表達，，，，因為文章中的指出的店鋪，衣服價格貴到離譜了，實在看不下去、，，，，，，，，，，，，，，，
（第一次更新，被評論區的某些評論黑出了「翔」，刪評？不友善評論必須刪除，至於為何不繼續刪除，是想讓後來人看看這些夯次曼amp的VVIP們，富二代先生們也有個露臉的機會，另外，我真的想說，連西服的面料種類，特性都不懂的人，還給自己挖坑跳？本人不賣西服，只花錢做西服，不給任何人打工，只給朋友們做老師！）
第一次更新不能總是耍小心眼，阿拉腦子不能港督掉了，還是要來點乾貨，僅僅這一條幹貨，可以讓全中國大部分的，所謂的定製西服店鋪都一邊去，，，，，，
西服還是定製的好，定製的還是全手工的好/問題是什麼樣的西服是全手工的西服?
到底什麼是真正的全手工定製西服，兩張圖搞定！
以兩套我自己定製的全手工西服為例：
好像和其他西服沒什麼兩樣，那我來翻看駁領繼續看：
翻開駁領，有針線印的就是全手工定製西服，就是非粘合襯西服
因為是暗線所以要仔細看才能看清，這就是純手工縫製固定里襯的印跡
你去定製西服，先看看他們展示的成衣有沒有這些印跡
西裝的肩部和前片內部都隱藏著多樣化的里襯。 穿西裝的男士與穿休閑裝時相比會顯得身材挺括，這都是隱藏在西裝內部的各種里襯的原因。里襯可 以勾勒出健壯的胸部和肩部線條。 非粘合襯西服是以手工縫製的方式將里襯、肩墊等固定在西服內部，而粘合襯西服是用高溫粘合里襯 和肩墊，已達到固定在西服北部的目的。 (里襯分為大片襯，挺胸襯，覆襯，手巾襯。 西服粘襯要經過壓燙機熱熔定型) 但是粘合襯和非粘合襯做出的西裝效果有明顯的差異。 粘合襯西服沒有經過一針一線的縫製而是直接用高溫固定，因此可以縮短生產時間，人工成本等。剛 製作出的西裝也非常筆挺，堅硬。 但是隨著持久的穿著，導致粘合力下降，尤其是被雨淋濕等情況時會部分起泡，這是粘膠部分脫落的 原因。隨著粘襯日積月累的吸收水分，西裝會顯得越來越重，整體會有少許變形的情況。 非粘合襯則可以經受時間的拷問。剛完成的西裝反而會沒有粘合襯西裝筆挺，堅硬，但是穿著感覺會 明顯輕便，柔軟自然，因此會更加舒適貼身。 由於是全部手縫，因此里襯會一直牢牢的固定在該有的位置上，可以極致延長西裝的壽命。也有人懷 疑誰會將一件西裝穿上10年，20年，但是往往經典就是這樣，您可以將您寶貴的西裝傳給您的子子孫 孫，西裝永遠不會過時。
關於西裝，無論是買西裝成衣，還是定製西裝。你都要首先知道什麼是好西裝，不管這世界如何改變，記住，最好的東西永遠都是「返璞歸真」！
先附一篇我總結的小小經驗文章，也是被諸如商務范等等眾多時尚公眾號轉載的文章：
好西裝和差西裝的區別在哪裡？ - 知乎
最近也看到一篇文章，講述的是美國老裁縫Martin Greenfield，被稱之為手工定製西服之神的匠人的故事，http://mp.weixin.qq.com/s/5e6tkoundCXDePlaEnMlXA
在這裡也想聲明一下，並不是哪家店鋪的托，來寫文章，只是為了能夠把真正好的東西，好的定製西服分享而已，其他無關
關於定製店鋪：
在這裡我也想推薦兩家西服定製店，第一個有三十多年的手藝活的LUCY阿姨，與國內幾十家西裝定製店鋪有合作，承接過薩維爾街的訂單，為英國哈里森面料中國總代萬年兄弟做過樣衣，上海五原路181弄1——7號，一個在自己家裡做衣服的，甚至品牌都沒有的西服定製店，衣服做的好的不行，價格實惠到某家的不能比！
別認為我推薦的，一個沒有品牌，沒有網站，沒有微博，沒有公眾號，沒有大眾點評……只是簡簡單單把西服做到極致的上海阿姨，很普通……阿姨的客戶裡面，不乏明星，企業高管，在法租界周圍的老克勒……我在阿姨那裡也做了幾套西服，現在幾乎季節一到就去定製，這件棗紅色便是出自阿姨之手
其次是Lord of suit西裝大師，交大校友創辦的定製品牌，在四川北路武進路海泰時代大廈202 ，創始人基本上是西裝發燒友類型，我是在安泰經濟管理學院舉辦的全國MBA創業大賽上看到這品牌是贊助方，問導師說是校友創辦的，後來就去做了兩套衣服，整體來說算是全手工定製裡面做的很到位的
分享如何從圖片看一件西服的好壞，首先要看的就是，肩膀部分，背部，腰部和胸部
第一，肩部，肩膀的處的高度決定一件西服的上身比例
西服為了能像鎧甲一樣筆挺，會在面料和輔料之間加入馬尾襯（也會有更好的襯），全手工襯的肩膀墊肩處的高度，不可以太高，也不能太低！墊肩的作用一是為了增強肩部的厚實感，第二就是平衡上身的比例效果。
墊肩太高太厚會顯得人的脖子與身體比例不協調，造成脖子短一截……
太低太薄，中國的體型，普遍溜肩現象嚴重，太低的墊肩，會讓身體曲線看起來很垮，太薄會不貼合脖子的曲線……
越是傳統的做法，肩部就越是誇張，太高太厚是經常的事情（某些紅幫裁縫就是這麼乾的）造成一種普遍的認知誤區，就是「為啥我做的西裝這麼老氣橫秋，跟五十歲的大爺似的」，再者就是穿起來，看著很像普遍的賣保險，賣房產的感覺……這就是肩膀的原因
再這裡我要再次強調的就是，西服定製最難處理的就是肩膀的部分，一件西服需要修改，肩部線條和貼合度是很難修改的，這就要求做衣服的老師傅必須擁有幾十年如一日的工藝技術……
第二，背部，關於我想說的背部線條，也是很多垃圾定製店鋪，尤其是自稱全手工定製店鋪做不好的部位。
背部的線條流暢自然，要求量體師，在量體裁衣的時候就要熟悉客戶的背部曲線是怎樣的，背部的形狀（幾種背部的形狀）是不是有點駝背，是不是有點寬啊窄啊
基本上很多定製店鋪會把背部做的不夠吸腰，西裝背後肩背的位置一定要貼合身體，不能隆起，否則會讓人以為你有一個隱形的衣架藏在裡面……
全手工縫製的西服，想要避免這種情況，這就需要老師傅的歸拔熨燙工藝，
非全手工製作的西服，基本上會把背部直接燙死躺平，那就是沒有生命的西服，走起路來，不會像真正的全手工製作的西服那樣，飄逸自然，自由舒適，極其自在……
去做衣服的時候，一定要注意以上圖中這種情況，如果你花了8千10千做了一套這樣的西服，那你應該有權利讓店鋪幫你重新修改……
第三，腰部，西裝是為了給沒腰的人製造出腰線，男人也需要修身的腰部曲線
尤其是胖人，因為瘦子的腰線是很好處理的，胖人胖的是肚子，而肋骨處的位置，應該不會胖，有經驗的量體師通過「高位收腰」的方法會讓胖人的腰線收出來，其實胖子也可以穿的非常帥……
第四，胸部，胸部的貼合程度決定你的西服適合不適合你……
真正的好西服貼合程度，是把手放進西服外套和襯衫直接，之間的間隙正好是一個手指的厚度……
胸部的服帖程度是肩部，背部，腰部三部分決定的……
別認為我說的這些是沒什麼用的，這決定了你購買西服時，到底是用了很貴的錢買了地攤貨，還是買了一件專屬你的藝術珍品……
以往人們欣賞西服是直接看鏡子裡面的衣服合身程度，諸如：
但是事實上，你要記住記住，西服穿在身上的好壞體現，不是對著鏡子前的自己看出來的，而是，動起來，走起來，去看你西服的所呈現的飄逸靈動之感覺的……
一件專屬自己的，私人定製西服的投資價值，短期看起來很貴，但是如果用一生的時間去看待這件西服的價值，你就會發現它的成本是很低的，不要去購買成衣，因為那真的不適合你……
查爾斯王子，在薩維爾街道定做的西服，穿了一輩子，破了就縫，縫了又穿，鞋子也是如此
所以我的答案就是，無論你是2000，還是20000，你都不要去買成衣，因為成衣真的不是很適合你
順便走過的坑，給你看看：
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