哪些古鎮比較安靜，商業化程度比較低？
有什麼獨特之處、什麼時候去玩比較合適？
我家鄉閬中古城，商業化肯定有，但是和其他古城不一樣的地方在於，這古城是活的：人們世世代代都生活在古城，晨練、早餐、喝茶、打牌、上學、婚喪嫁娶。人們在古城開展商業活動也為了生計。山水城相融一體，感受古城百姓真實生活，倒是可以給內心一絲安靜。【照片取自閬中在線】
加幾張夜景圖，說句硬廣告，麗江出了那檔子事，大家還是來我閬中旅遊吧。
浙江最該是古鎮的代表。答主承認南潯，烏鎮，西塘的美。但一點也不安靜，商業氛圍很重。而古堰畫鄉卻有生活該有的煙火氣。
一個隱藏在麗水的小鎮。
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古堰畫鄉並不是一個地方，而是通過甌江將它們串聯在了一起。「古堰」是北岸的堰頭村，「畫鄉」則是南岸的大港頭鎮。二者隔河相望，沒有橋，只有畫舫往返兩岸。
古堰入口處，坐落著一座文昌閣，遙想當年，這裡一定也是耕讀傳家，翰墨飄香。由於接連出了5.6位進士，朝廷特許在此修建以示表彰。而這四周的千年古樟也一同見證著古鎮的變遷。
由文昌閣往西走到通濟堰，沿路滿是古樟樹，古村落。人們倚樹而居，以水養人，世代居住於此。有著1200多年樹齡的古樟，仍生生不息，庇佑著過往的遊人。
古街邊閑坐著的老奶奶，歲月的痕迹留在了她的臉上彷彿也留在了這條古街上。
走到古街盡頭便是聞名遐邇的通濟堰，它還與都江堰齊名。它的建成灌溉了下游碧湖平原上的3.5萬畝良田，時至今日還在發揮著不可替代的巨大作用。深感佩服古人的智慧
這裡的千年古鎮、古樟、古村落等有著歷史的厚重感……
甌江面上，打魚的漁夫，烏篷船，蘆葦盪，夕陽下的晚霞，答主只想用相機記錄下這每一幀的時刻，貪想避世一生光景。
夕陽下的老街，古老而安逸，像一壺陳年的老酒
這裡沒有夜生活，沒有酒吧街，沿街的商鋪早早的關了門，或許你會覺得索然無味。沒有了往日遊走了繁華都市的喧囂，但這或許又是另一種生活的沉澱呢。
晚上可以選擇在古街的名宿住上一晚，如果能挑到臨河的房間就更好了。
記得早起，看江岸的風景，此時的江面升騰起的晨霧，搖船的阿公，青磚灰瓦。才是江南水鄉應有的樣子。
這裡的民宿老闆都很好客，早上都會提前為你準備好早點。聽著嬉鬧的孩童聲，古街叫賣糕點的呦呵聲，樹丫的鳥鳴聲，彷彿又回到了答主小時候。
而這條古街就是江濱古街了，這裡主要匯聚了油畫店，客棧，飯館，茶樓和一些土特產商鋪。古街不寬也不長，遊人不少，但不喧囂。一切顯得很和諧安寧。
在這裡，隨處可見的就是路邊的寫生愛好者。
如果你剛好也是位文青噠話，可以去看看畫展。展廳里有很多很有特色的油畫。
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攻略篇：
適合周末和家人朋友一起出遊，2天時間剛好可以過一晚。也是中國的攝影基地和寫生基地。
交通：在麗水火車站下車後，坐203公交車到終點站大港頭站（畫鄉景區）首班6點半，末班七點。一小時左右，車票三元。或坐207江濱小區到堰頭村（古堰景區）
自駕： [貼士]：設導航的話建議設置目的地為「大港頭鎮」（畫鄉景區）或「堰頭村」（古堰景區），如果設置「古堰畫鄉」的話有可能會帶你去錯入口，造成不必要的麻煩。
[停車信息]：古堰景區有大型停車場，畫鄉景區這邊只能路邊和簡易停車場（無人收費）。
門票： 大港頭20元；堰頭20元，畫舫遊船單程10元；三者單程聯票40元，三者雙程聯票50。
特殊人群： A.免費政策：兒童身高1.2米以下免費；70歲以上的老人持老年證免費。
B.優惠政策：60—69歲之間的老人持老年證購景區優惠票。
夏令08:30--17:30，冬令：8:30--16：30
門票也可以在網上預訂，一般是打八折。
名宿：畫居匠心民宿，七彩名宿客棧，梧庭巷晚民宿，從前慢民宿，莫奈的花園客棧，崖上居民宿等還有很多名宿，小夥伴可以根據自己的情況選擇適合自己的名宿。
答主還回答了這個問題，如果對冷門景點感興趣噠小夥伴可以看一下哦
國內有哪些冷門但有特色的旅遊景點
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喜歡噠小夥伴記得點贊哈，也可以關注我的公眾號《范圈》，都是關於我平時分享的一些旅行，美食，生活。
答主的拍照能力實在太弱了，因此上面的圖片是來自其他小夥伴的（侵刪）如需轉載請聯繫答主。
有人私信我詢問論文詳情，不好意思只是高中時候的畢業論文_(:з」∠)_沒有什麼學術性的，收到私信真是誠惶誠恐。
然後誇我長得好看的，抱歉頭像是我媽不是我(? _ ?)
最近比較忙，抽空會把美食篇補充完整。
謝謝大家。
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圖片均引用自google、百度。侵刪。
由於畢業論文第一次了解這個小鎮，頓時驚為天人。
它充滿了古今交融時空穿越的韻味，重點是，完全沒有收費景點，物價極低。
安海鎮。古稱安平道，因三面環海得其名，位於古時海上絲綢之路的起點：泉州市，是古代重要的貿易港口。它是一個從沒有被旅遊開發的古鎮。傷感的是，很大部分老鎮區近些年被拆遷了，包括一些很有價值的古建築。
安海鎮坐落於福建省泉州市南邊，「世間有佛宗斯佛，天下無橋長此橋」，佛說的是泉州市區里的開元寺，而橋則是說泉州市安海鎮的安平橋。
安平橋又稱五里橋，是世界古代最長的跨海石橋，全長五華里。它連接著安海鎮和海灣另一邊的水頭鎮。安平橋始建於1138年（宋紹興8年），由花崗岩堆砌。橋上有五座憩息亭，最東邊一座水心亭，最西邊則是海潮庵。
每天都有老人家天蒙蒙亮出來走橋散步，從海潮庵走到水心亭，搖著蒲扇在水心亭下棋泡茶聊天。
安平橋的一端橋頭正對白塔（又稱瑞光塔）
上圖：兩座石將軍守護著安平橋的橋頭，而橋頭正對白塔。
白塔（西塔）是當地人用修安平橋的余資建造，始建於1152年。它是安平橋的橋頭堡，也是古時船舶進出的航標。安平橋橋東端的東塔則毀在了清康熙年間。
上圖：白塔與石埕街（老鎮區，已拆遷）。
老鎮區的房子充滿閩南特色，紅磚紅瓦，房屋風格除了古代制式的「五間張四櫸頭」（幾進的大宅院），還有清末、民國時期、建國初發展出來的騎樓及洋樓（充滿西洋風味的本土建築）。
比較好玩的是，如果在大宅院大門口上方看到石刻的四字匾額，稱作堂號，格式一般是XX傳芳或者XX衍派，就能立刻看出這家人的姓。
比如以下例子（同姓氏根據族譜分支，可能有不同的堂號）
開閩傳芳/衍派——王姓。閩國建立者王審知（862-925）的後代。
魯國傳芳/衍派——顏姓。從中原（今山東）遷來的顏氏後裔（一說是孔子門生顏回後人）。
紫雲傳芳/衍派——黃姓
九牧衍派/傳芳——林姓
潁川衍派/傳芳——陳姓
清河衍派/傳芳——張姓
對此有興趣的話可以搜索百度百科：衍派
更有趣的是，在有堂號的人家，如果同時門邊有一副石刻的對聯，那麼很可能可以看出該戶當家男女主人的名。上聯藏了男主人的名字，下聯藏了女主人的。不過這個看運氣，並不是所有人家都這麼干。
這麼多姓氏還保存著「衍派」的情況下，安海鎮非常鮮明的一個特點就是：宗族社會。
在這裡你能看到各個姓氏保存完好的祖廟（祖祠），以及同樣保存完好的族譜（往往已經傳了幾百年）。並且，祖祠並不拒絕遊人進入，不！收！費！ 時不時搭戲台請戲班子唱梨園戲，或者放映電影。
那麼，如何(gao)機(bi)智(ge)地參觀一個祖祠呢？
因畢業論文主題關於閩南宗族，實地調查了當地顏姓的祖祠，就以此顏氏家廟舉例了。
在顏姓祖祠，第一眼首當其衝大門上是「魯國傳芳」，整個建築是標準的閩南大宅院制式——五間張四櫸頭（不懂這是啥？沒事！進去逮著老人家一問，對方絕對像遇到了知音的脫韁野馬一樣拉著你滔滔不絕三天三夜該建築制式的美妙之處），整個建築群兩側各有一條護龍，呈雙護廊樓閣結構。雕龍刻鳳，各種彩繪石雕，放在古代那是大大的逾矩，然而閩南天高皇帝遠，其他姓氏宗祠也是這麼乾的。離顏氏家廟比較近的還有吳姓和黃姓祖祠，時間關係沒有仔細觀察過真的非常遺憾。
上圖：實拍顏氏宗祠
據守祠老人介紹，這個建築建於明清時期，十幾年前剛重修過，主持重修繪測設計圖的，則是族裡一位年過花甲的閩南古建築師。族譜在2000年重修，由族裡另一位老學究主持。有幸見到了族譜，全本毛筆小楷手寫，封面手書：安平顏氏XX房姓氏衍流，內從元朝記錄到2000年。老人說族譜平日不能隨便翻動，只有族內大事如婚喪嫁娶對生辰八字，或者祭祖才能翻看。所以能親手碰真的是當天lucky值滿滿。據說族內年輕人正在搞電子版，方便大家查閱，省得把手寫本翻爛了。
進入正殿，可以看到正殿兩側各懸掛兩個牌匾：一個文狀元，一個武狀元。上面有小字書寫各朝各代的族內文武狀元（並不是純正意義上的那個狀元，而是達到一定身份地位）。
正中間則是類似佛龕的東西，但擺放的是密密麻麻的排位。一般是由後輩給父母輩亡後立牌位。不過萌萌噠老人家表示：沓不落啦這些年就沒豎牌啦（閩南語）。陪同參觀的顏姓蜀黍表情真是好精彩。
回到前庭，看到了兩支很高的木杆子。同行的上述蜀黍表示他小時候這裡有非常多非常多的木杆，閩南語稱為「豎枝桿」。是給族裡有卓越成就的人樹立的，一個傑出人士就豎一個杆子。然而因為十幾年前重修祖祠，只留下兩支，也是分別代表「文」和「武」。
說到這邊蜀黍以極其八卦的語氣：北京辣個zhang gao li 張大大你知影吧？他家祖厝就在附近XX啦，也給他豎了一個！
聽完八卦，比較糗的是當晚去的時候正好有戲班子搭台唱梨園，跟著大家坐木條凳上看戲......看著看著......聽不懂......然後就......打瞌睡了_(:з」∠)_哦還差點摔下椅子。被善意地笑了一下。
相比祖祠，大的古民宅比較難找，尤其經歷過拆遷大潮後。但還是存在的。走街竄巷，用心體會。大部分老宅子里還有住人。
說到古建築，就不得不提起——朱祠（石井書院），這是宋代理學家朱松和朱熹在安海鎮講學的地方。
近年剛修繕過的石井書院，白天開放，不收費。
書院旁邊就是一個小學，所以傍晚經常有很多小朋友蹲在書院門口等家長來接，可萌了≡ω≡
安海鎮的居民信仰複雜，因古代獨特的地理位置（海上絲綢之路起點、重要港口），這裡的信仰糅雜著佛、道、伊斯蘭，甚至早已消亡的摩尼教（明教）也在此有跡可循。
幾乎家家戶戶有有佛龕，佛龕里一般供奉著此三尊：土地爺、觀音菩薩、關公爺。道教、佛教和本土信仰的融合可見一斑。
到安海鎮不容錯過的就是龍山寺，它是大陸唯一的龍山寺，台灣眾多龍山寺都由此寺分化過去。此寺始建於隋朝皇泰年間（618-619 AD），初名普現寺，又名天竺寺，現在當地人稱之觀音殿。寺中供奉一尊以整塊樟木雕刻而成的千手觀音。
寺中香火旺盛，每日天蒙蒙亮就有很多阿嬤挎著小籃子來上香。每年除夕晚上12點還有搶頭香活動，人山人海，極其熱鬧。
龍山寺：藏經閣、正殿屋脊
【除了建築和歷史傳承，安海鎮還有諸多非物質文化遺產。】
※南音： 又稱弦管，中國現存最古老的樂種之一。
「南音演奏時橫抱琵琶、三弦居右，豎吹洞簫、二弦在左，執拍板者居中而歌。源自漢代相和歌 『絲竹更想和，執節者歌』 的形式。普遍使用琵琶（南琶）、尺八（洞簫）、三弦、二弦、拍板（亦稱檀板，用五塊荔枝木製成，形狀與唐、五代拍板基本相同），及打擊樂器四寶、雙鈴、響盞、小叫等，又有南曖和品簫（笛子）、笙、雲鑼等。」——引用自新浪博主顏永祺
安海鎮的雅頌南音社，創立於清朝光緒年間，在東南亞諸國有很大影響力。它坐落於菜市場深處一棟小樓里，每天晚上有空的南音愛好者們自動聚集到南音社裡，誰想唱了，往台上一站，自有一群人笑呵呵來為你伴奏。而那些穿著白背心短褲，拿著蒲扇搖啊搖泡茶喝的老人，很多都是深藏不露的民間大家。這個地方對陌生人非常友好，找老人家們學上述所有樂器、或者學唱南音，都是完全免費的，旨在傳承傳統文化。
※端午節活動——唆羅連：
唆羅連原本是泉州市獨特的一道風景線，而解放後僅存於安海鎮。因反覆唱著「唆羅連」而得其名。
在端午節時一隊人馬盛裝打扮，敲鑼打鼓，走街串巷。
《泉州府志》：「五月初五採蓮，城中神廟及鄉村之人，以木刻龍頭擊鑼鼓迎於人家，唱歌謠，勞以錢和米。」
清·乾隆《泉州府志·卷20·風俗》：「五月初一日採蓮，城中神廟及鄉村之人，以木刻龍頭，擊鼓鑼，迎於人家，唱歌謠，勞以錢或酒米。」
【「唆啰嗹」方陣一般由幾十人組成。遊行時，採蓮方陣沿街沿巷徐徐行進，觀者如山如海。依順序為：
1、前道牌
2、大開路「鳴鑼開道」大鼓吹隊。
3、採蓮旗隊列
4、開路「鋪兵公」。「鋪兵公」以老丑角裝扮，扮相滑稽，頭戴古代鋪兵笠，掛著八字鬍須，右手持鑼杵，肩挑扁擔，面前的扁擔一頭系大鑼，身後那頭用彩帶系著裝雄黃酒的新尿壺（夜壺）和一串連蹄豬腳、草鞋，邊走邊敲鑼，一路似醉似癲，邊走邊飲邊唱。
5、龍王頭。四壯漢抬著披紅結綵、栩栩如生的或木雕、或泥塑、或紙紮的龍王爺頭像，並由一至數隊偉岸壯漢擎旌旗前導。
6、男扮女妝的「花婆」四人，或另加四女孩扮「花姑」、「花童」，手提盛滿鮮花的紅漆籃，一路上向人贈送三朵白玉蘭和一朵紅花。舊俗稱，接過「花婆」、「花姑」贈送的花朵，便可以驅邪避災。
7、「採蓮隊」。後面跟著二至四名「妝人」（妝扮人物），每人手舉彩旗（小纛旗），旗杆末端扎插榕枝和艾葉，歌唱採蓮歌《梭羅蓮》，跳著採蓮舞。
8、
歌舞隊。簇擁在「採蓮隊」之後，如南音隊、「十音」鼓吹隊、擊樂鼓吹隊、唱念隊，以及扮演故事人物的高蹺隊、舞獅隊、舞龍隊、拋球隊、拍胸舞隊、公背婆
（公婆五體真假各半）。踩街隊伍反覆吹奏「唆啰嗹」舞曲，腳步都統一在「唆啰嗹」歌曲節奏下，隨聲唱和，載歌載舞，千姿百態。其古裝服飾，珠寶閃光，琳琅
滿目，一路歌舞，滿路生輝，規模之大，全國獨一無二。
9、跟隨在「梭羅蓮」行列之後的，還有小商販沿途叫賣泥塑彩繪的小龍頭及一些糕點。小孩們隨時隨地圍觀購買，形成一種節日熱鬧的氣氛。
入戶採蓮
按舊俗說法，採蓮隊員在戶主家或店鋪內揮舞彩旗，可辟邪納吉。因此，採蓮方陣踩過大街小巷，無論店家或居民，戶主都會爭先恐後地放鞭炮，祈請採蓮隊入內「採蓮」。每年端午節還會出現爭采「頭蓮」、「二蓮」、「三蓮」的情景。據說首家接受採蓮的稱為「頭蓮」，而爭取到
「采頭蓮」的所獲福氣也最大，其儀式也最為講究，一般得提前一天放名帖作準備。
——以上來自百度百科：唆羅連】
和唆羅連同樣為端午節活動的，還有在五里橋邊舉行抓鴨活動、夜間的火炬傳遞、點燃篝火：攻火城。
抓鴨活動是在水面架一根竹竿，盡頭掛著一隻籠子。裡面裝了鴨子。勇士們要不靠任何工具，走過竹竿取得鴨子，當然往往會到半路就掉到水裡，考驗水性和平衡力。
※金蔥綉：
閩南的特殊手工綉法。像其名字一樣，以金線主打，輔以綵線，和底布顏色交相輝映。
綉品一般作為祖祠、佛龕前供桌的桌布，以紅布為底，上面是栩栩如生的神仙神獸。也有的是宗族大事（婚喪、祭祖）掛大門上的，上綉「XX家族」和一些紋飾，一般底布為紅色，喪禮使用藏藍底布。
(金蔥綉)
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※中秋博餅
博餅是一種在中秋全家人一起玩的遊戲 用6個骰子和一個大碗，把骰子搖到大碗裡面，根據搖出的點數不同拿獎品。
它根據古代科舉制度來設置，設狀元1個，對堂（榜眼+探花）2個，三會4個，四進8個，二舉16個，一秀32個：
搖出一個四 叫做一秀（秀才） 是最小的
兩個四：二舉（舉人）
三個四：三會（會試）
四個除了四以外相同的任意數字：四進（進士）
如果是四個四點的話就是狀元了
但如果還有五個相同點數 就叫五子（五子登科） 比四個四的狀元還大
六個數字湊成一二三四五六的話 叫對堂（榜眼+探花） 一共有2個獎品
中秋博餅是小孩子的天堂，幾圈下來滿袋子的零食。如果是大人自己聚會（比如同學會）玩的話 獎品一般就是牙膏洗髮水小家電。
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※婚喪禮
三媒六聘的習俗保存了很多，守舊一點的人家會請族譜出來對生辰八字。
家境好一點的人家，在婚禮和喪禮正日的前三天，會在家大設流水席，把院子的大門打開，擺上十幾二十個圓桌，請一支廚師隊伍，歡迎鄉里鄉親來吃午飯和晚飯，晚飯後男性則聚在院子里一起喝酒划拳守夜。正日那一天下午在家裡準備一大桶麵線糊（特產），是給親朋墊肚子用的。因為鎮上的宴席開桌很晚，一般19:30入場，20:30才上菜。在吃完一溜兒海鮮螃蟹龍蝦海參鮑魚後，已經是接近23:00了......忙活了幾天的婚喪禮才算結束。
（迎親時需要男方家的男性親朋好友挑著一個個擔子走到女方家，裡面是糖果糕點瓜果蔬菜金銀首飾）
另提一下，小鎮沒有收份子錢的習慣，所有紅包只留近親幾個人的，其餘的會原封不動地退回去。
喪禮則複雜一點，宗教上的大雜燴讓人啼笑皆非，曾經看過一隊和尚對著老子畫像念經......旁邊是哭得肝腸寸斷的家屬。各種繁複的禮節記得人頭脹眼暈，幼年時的記憶里有各種雜耍和點心。一座微縮立體建築會放在棺槨旁，竹枝為骨用彩紙糊上，掛滿了燈彩，是手藝人在一天內趕製的，在葬禮那天燒掉。流水席和婚禮的差不多，但喪禮正日那天會有所有親朋好友、鑼鼓隊、披麻戴孝的親人來組成一支極長的遊街隊伍，環著小鎮走半圈。
※成人禮
16歲成人禮在整個泉州市地區都是非常重要的日子，實際上就是十五周歲的生日。在小鎮里這個習俗更加根深蒂固，大部分人家要麼擺上幾桌宴請近親，要麼就大操大辦地開上幾天流水席然後再來個正日的晚宴。壽星無論男女，會收到來自長輩新打的金飾，蘊含著家人的祝福。
※當地美食
終於說到了食物！土筍凍！桔紅糕！蚵仔煎！鹵料！麵線糊！蘿蔔飯......可以講的太多了。
※住宿
※交通
※附近景點（鎮外）
未完待續
雲南騰衝-和順古鎮毋庸置疑是中國第一古鎮，安靜、有文化沉澱、有美食，許多宅子都是幾百年的歷史了，如李氏宗祠、三成號，後人遍及世界各地，出了不少大「家」。
崔永元，是這樣評價和順的：「和順有很多不足，第一點是歷史太短，比美國才早了幾百年；第二點是開放太早，四百多年前就已經開放了，當時鄉里人就走出了國門；第三是建築風格有點零亂，有徽派的，有江南水鄉的，也有歐式的南亞風格的，不太注意更新，到目前為止，還保留著古鎮的樣子；第四，他們對文物不大珍惜；第五，和順鎮的人不務正業，經常有人把牛放在山上吃草，自己跑去圖書館看書。」
騰衝、和順特色小吃很多，味道很不錯，如餌絲、土鍋子等，和順人家、姜嫂私房菜，另外推薦騰越鎮東部閆家塘旁的僑香齋，古色古香，味道好棒，錯過是遺憾啊（具體地址、圖片和攻略在騰衝與和順的美食攻略中可以找到）
和順古鎮與騰衝遊玩攻略：http://trip.51dujia.cn/DestDetailEnjoy.aspx?destid=661
和順的住宿攻略：http://trip.51dujia.cn/DestDetailHouse.aspx?destid=661
騰衝與和順的美食攻略：http://trip.51dujia.cn/DestDetailFood.aspx?destid=661
對騰衝印比較深，除了因為和順古鎮外，還因為騰衝有個國殤墓園（中國唯一一個叫國殤的墓園），因為那段泣血的歷史。龍陵、騰衝和松山戰役在世界二戰史上，被稱為龍陵會戰，後被寫入美國西點軍校教案的戰役，它的意義和慘烈現在知道的人應該不多吧。看過《中國遠征軍》、《我的團長我的團》的應該知道一些。
騰衝攻略（歷史）：http://trip.51dujia.cn/DestDetails.aspx?destid=661#top
騰衝購物（玉器）攻略如下，騰衝是極邊第一城，自古就是玉石交易的重要場所：
http://trip.51dujia.cn/DestDetailBuy.aspx?destid=661
另外，還推薦四川的平樂古鎮，據說是茶馬古道第一鎮，不過真的安靜，只是住宿條件沒有和順好。平樂古鎮是卓文君和司馬相如演繹的中國經典愛情故事「鳳求凰」的發生地，所以還得到了一個富有浪漫特色的名字「私奔古鎮"。
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對於我這樣一個古鎮狂迷來說，不會錯過任何能到達的古鎮。
廿八都，
素有「楓溪鎖鑰」之稱，地點在浙江江山市，很奇怪的一個名字（廿音nian),央視《遠方的家》這欄目介紹過。因為離老家近，好多年前，去過一次，手機拍的照片比較模糊，所以從網上找了兩張，給大家個印象。
「一個遺落在大山裡的夢。」
這個古鎮符合：安靜，商業化少。但是小鎮偏小，離得遠的朋友倒不必特地大老遠來一趟。
離得近的朋友有空可以去。
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錦溪。
在蘇州，關於這裡的資料網上一大把。
確實是難得的值得一去的典型江南古鎮。商業氣息？肯定有，現在還有哪個古鎮不會有？免不了。安靜與否？別在黃金周去就可以，我當時是周末去的，運氣好，人不多，剛好天氣也是綿綿小雨，哎，當時真是整個人突然變得詩情畫意文藝青年有木有啊！（古鎮的名字就是文藝范啊）
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千燈。
去錦溪時順帶去的，離得不遠，如果在周邊的話有空也可以去瞧瞧，倒不必大老遠特地跑過去。比錦溪遜色。名字到符合它，蠻多各式古燈。還算安靜。
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下面的古鎮我就不上圖了，網上都很多很多很多很多，然後也是很熱門很熱門，也很熱鬧很熱鬧，只說個人感受。
西塘
08年國慶去的，那時的商業氣息我覺得還好，可以接受的範圍，即便是國慶，人也不是特多，早上起來走在小河邊，石拱橋，煙雨蒙蒙炊煙裊裊的感覺，夕陽下，斑駁弄巷。夜晚坐上小船，很愜意。依舊記得那裡的黃酒 螺螄 粉蒸肉。
如果現在是08年，我會極力推薦。
至於現在。各位自己看著辦。
木瀆
不安靜，很商業。
烏鎮
因為黃磊和奶茶的電視劇似水年華_百度百科，一度迷上烏鎮。如果實在想去就不要在周末及黃金周去。
不解釋。
周庄
不安靜，很商業。
曾經把它當著個寶，壓軸來著，一直捨不得去，後來某個國慶去了，各種鬱悶。
如果想安靜，建議不要去，特別是黃金周。你只會看到熱熱鬧鬧的人群。
在上海的朋友，可以周末去去，現在不知道怎樣（知情的知友麻煩反饋下），反正好多年前我去的時候還算基本原滋原味。
補充下：這裡有個民俗博物館可以去看看，三百園，百燈、百籃、百行等代表物件故稱三百園
記得院子里有一個大籃子，籃子里有條大鯉魚，我還照了張像呢。
漫畫家丁聰的老家也是這裡，有他的故居可以參觀，愛畫的同學倒可以瀏覽一番。
然後再補充下上海的豫園，當時國慶，和同學一起去的，每個人花了40塊門票好像，進去轉了兩下子就被密密麻麻人擠出來了。只能說：呵呵(當然豫園不算古鎮，此條純屬吐槽）。
以上都是些江南古鎮。最後壓軸推薦，俺最愛的古鎮：沙溪，答案和相關圖片就不重複了，在這裡我回答了：你去過哪些不出名但很棒的地方？
雲南-沙溪古鎮。安靜的一塌糊塗。
綜上所述及知友反饋，推薦去的安靜的古鎮：
雲南-沙溪古鎮 ——安靜，商業氣息少，隨時可以去。
蘇州-錦溪古鎮——平時還算安靜，商業氣息普遍，值得去，但最好不要節假日去。
江山-廿八都古鎮 ——安靜，小小鎮，不必特意去，可以順路去，離得近的也可以去。
另：江南古鎮，雨天去比晴天去感覺會更好。
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還是順帶說下麗江：
不分周末，不分節日：人來人往，熱熱鬧鬧，各種拍照，酒吧歌聲，各種歡樂，如果人少，我還會去。
只是如果。
既然有知友提到大理，那就多說幾句吧：即便同樣人來人往的大理古城，比起麗江，我更加喜歡大理，當時住在大理古城蒼山腳下一家白族民居改成的青年旅舍，極其安靜，上了他家樓頂，可以看整個古城及洱海，背靠蒼山，覺得相當美好。上幾張圖吧：
然後在雙廊某知名青旅又住了6天。
大理美。
雙廊美
洱海實在美。
實在沒什麼語言好表達，只能說個美字。
還會再去。
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還是再補充幾句吧，免得大家有所誤會：
以上古鎮均是本人親自體驗過後的感受，當時天氣或季節也會影響感受，有些也是多年前去的，純屬個人偏好，摻雜個人感情，僅供各位參考，並非絕對。
大家所提其他的古鎮，我確實未去，不敢評論，當然也就未列出。有什麼安靜且商業化不是重的古鎮，各位知友也可回答啊，我正想去去西南地區的古鎮呢。看了很多答案也沒提到廣西，不舒服啊。在筆戈科技看到一篇關於黃姚的文章，就連自己是廣西人都沒注意過這個地方。我就提一下廣西賀州的黃姚古鎮吧。商業化這個就見仁見智了，沒有穩定的旅遊收入，當地政府也很難維護好景區。所以我也不好評價黃姚的商業化嚴重不嚴重。先上圖，圖片來自某旅遊網置頂帖。（我從黃姚回來之後腦殘地將相機的內存卡格式化了，分享不了給大家。 ToT.）
其實在黃姚的小街里的早餐店還會有豆腐花 吃了之後會有不一樣的感覺
其實在黃姚的小街里的早餐店還會有豆腐花 吃了之後會有不一樣的感覺
司馬第
司馬第
祠堂
祠堂
村人依舊是在河邊洗衣
村人依舊是在河邊洗衣
特產 吃過都說好 我買了一堆回家
特產 吃過都說好 我買了一堆回家
原帖本人。
原帖本人。
原帖地址：http://www.mafengwo.cn/i/3179193.html
裡面有很多圖片我就不一一引用了，有興趣的可以進一步了解。
以下摘自筆戈科技在簡書的一篇文章：
走在古鎮，是不會有「恍如回到上個世紀」的感覺的。商業化並不嚴重的黃姚，恰好也不會給人「來到了旅遊景點」的感覺，它給我傳達的信息更多是：高鐵帶來的異鄉人打破了小鎮按部就班的生活節奏。如果不是被開發為旅遊景點，當地人們口中的「老城區」會被相繼拆掉，取而代之的是國內任何一個三線城市一個模子刻出來的面貌。如果是為了看社會主義建設的景象，我不必山水迢迢來到黃姚。
夜晚的古鎮充滿了一種詭異的美麗。家家戶戶亮起了大紅燈籠，深不見底的小巷此時充滿誘惑，青石板街兩旁的商戶收起了攤位，清吧或咖啡館坐著三三兩兩的顧客。這裡不像陽朔西街，也不像鳳凰，這裡還沒有夜生活。在花了 35 元聽這位顏值低於平均水平的歌手唱完幾首歌后，我起身離開。
走在月光下，不知不覺就來到了客棧門口，摸到光滑的木製門把手的那一刻，一股驚艷的感覺掠過心頭，文藝青年將白天的尖酸刻薄悉數收起，再一次撫摸著門把手，內心充滿對歷史和古樸手藝的敬畏，好似古鎮千百年的歷史都濃縮在這顆門把手裡了。推開門去，兩塊咬合不緊的門板如我所願「嘎吱」一聲，躺在搖椅上的老闆倒是習以為常，漫不經心地問：「回來啦」，我收起驚訝，借著屋內昏黃燈光柔聲說，「嗯，是啊」。
作為一名合格的搬運工，還是說一下。無論大家去哪裡，都要愛護當地的環境，約束好自己，注意自己的行為。沒有開發的古鎮，證明當地的居民生活並沒有得到真正的改善。鎮里的人想出去，鎮外的人想進來。我覺得問題改成：「哪些古鎮保留得較為完好」 會妥當一些。一些愚見，笑話了。
祝大家玩得開心。雲南翁丁，完全是個原始小鎮。唯一的缺點是交通不便，但這也轉換成一大優點：無論五一還是十一，木有啥遊人~
大家提到的多為國內的古鎮。關於古鎮商業化，國內國外一般樣，歐洲亦是如此。小T菌就在這裡推一座商業浪潮下的清流古鎮普羅萬Provins（不是普羅旺斯，也不在普羅旺斯）。
先上資料
名字：普羅萬
國籍：法國
地址：94省
頭銜：UNESCO世界遺產
普羅萬距離繁華的首都巴黎只有90公里，同樣是法蘭西島地區的歷史名城，但這裡遠不如凡爾賽和楓丹白露那般另遊客紛至沓來。
在法國的中世紀年代裡，普羅萬隸屬於法國的重要封建諸侯香檳伯爵，烜赫一時的香檳伯爵曾在小鎮的高地上建造了如今普羅萬的地標愷撒塔。
如今的塔樓顯得有些破敗，讓人不由自主地聯想到《冰與火之歌》里那段凄慘的歌詞：「Now the rains weep o』er his hall, with no one there to hear」。（儘管小T菌來的時候沒有雨）
曾經普羅萬是可以和巴黎、奧爾良相提並論的西歐大都市，繁華的香檳集市在這裡定期舉行，為了保護集市的舉行，香檳伯爵在這裡建造了堅固的城牆。
不過，今天的城門下已經不再有拉著貨物的馬車來來往往，城牆下也只是偶爾見到兩三個有人的身影。
小鎮中心的廣場，十分空曠安靜，面積與這個小鎮的規模不成比例，但你能想像嗎，數百年前的中世紀，這裡是著名的香檳集市的舉辦地，熙熙攘攘，幾乎是法國最繁華的地方。
小鎮的各個角落，牆壁、煙囪、裝飾、窗戶都被定格在一個遙遠的年代，街道上卻幾乎見不到人影。
和小鎮相鄰的西歐鄉村小道，在冬天略顯蕭條。
不過近幾年來，普羅萬也想乘上法國旅遊業的列車，和平遙搭上友好城市後，更是想借著平遙古城的名聲吸引更多遊客的青睞，因此古鎮的商業化似乎也為期不遠。想一睹普羅萬寧靜安逸的中世紀風采，只能趁現在了。
城牆下，原野上，兩個孤獨的身影，想秀恩愛都沒人看的趕腳。
想了解這個小鎮的更多信息，或者想了解更多國外小鎮，可以私信小T菌（別忘了點贊額）。
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四川李庄。幾年前去過的一座一百分喜愛的古鎮，可能現在和全國所有景點一樣不可避免的有了些商業氣息，但即便如此，也不妨礙它成為一個了不起的地方，因為在近百年里你實在很難再找出一座像它那樣名噪一時而又作出過極大貢獻的鎮子來。
李庄坐落在四川宜賓的城郊，地處長江南岸李庄壩，在老百姓口中又被叫做「萬里長江第一鎮」。而正是這座始建於公元540年的千年古鎮，在抗戰期間曾無私地庇護著中華文明的火種，成為與成都、昆明、重慶齊名的四大抗戰文化中心之一 。
1940年抗戰時期，在同濟大學等高等學府和科研機構苦尋棲身之地無望之時，李庄發出「同大遷川，李庄歡迎，一切需要，地方供給」十六字邀請電文。隨後，同濟大學、國立中央研究院、中央博物院、中國營造學社、金陵大學文學研究院、中國大地測量所等10多所文化科研機構共1.2萬餘人，著名學者李濟、傅斯年、陶孟和、吳定良、梁思成、林徽因、童弟周、梁思永、勞干等雲集李庄。建築大師梁思成的《中國建築史》，就是在這裡誕生的。
李庄鎮內如今還保留著明清時期的格局和風貌，抗戰時期的歷史遺迹也依稀可見，同濟大學校址、營造學社舊址和名人舊居雖然有些破敗，但大部分都還幸運地保護了下來。
李庄充滿著濃郁樸實的生活氣息，進入古鎮不需要門票，黑瓦房、石板路、古街巷、老茶館、工匠鋪隨處可見。最後偷偷塞三個錦囊給大家：1.鎮中老街老巷多轉轉最膩害；2.巧遇逢場趕集最幸運；3.非周末非節假日拔草最機智。（部分圖片取自網路，侵刪）
下載地址→ 哇喔旅行-AR旅遊生活助手
在有哪些比較小眾的景點？
回答過一次，沒人贊，不要臉的又搬過來了。
你拜訪「萬世師表」的孔孟故里曲阜，登高譽滿天下的泰山，游過青島、煙台、威海等海濱城市，卻不知道最美的山東在這裡，在膠東半島近海邊緣有一個童話般的海草世界。一個正在消失的海邊童話世界。
山東半島最東端的榮成，三面環海。綿延了500公里的海岸線上，坐落著一片神奇的漁家院子。鬆軟的海草為頂，堅硬的厚石砌牆，古樸的木頭鑿窗，世世代代居住於此的漁民們給它起了個童話般的名字——海草房。
海草房屋頂用特有的海帶草苫成，堆尖如垛，淺褐色中帶著灰白色調，古樸中透著深沉的氣質，在膠東半島近海邊緣，曾經存在著大量這樣的民居村落，這便是當地漁民叫慣了的「海草房」。
當你走進山東的漁村，就可以看到這些以石為牆，海草為頂，外觀古樸厚拙，極具地方特色的宛如童話世界中草屋的民居。
榮成不僅坐落著鱗次櫛比的古老海草房村落，而且還是著名的野生天鵝棲息地。
冬日，橙黃色暖陽漫射在苫滿了海草的屋頂上，古樸中透著深沉。
目前，在榮成港西鎮巍巍村尚保存20多幢有200多年歷史的海草房。而寧津鎮寧津所村的南部地帶，還保留著創建於明代的屯田軍戶海草房一條街。
馬鞍形屋脊，民間工匠的獨特審美
海草房主體架構傳承了中國特色的「硬山擱檁」結構。海草房是普通百姓住宅，在規模和裝飾上，它遠遠趕不上採用井乾式、穿斗式和抬梁式結構的宮廷建築、宮邸豪宅、寺廟殿宇。
在這裡，一切看起來都那麼簡約：牢固的木構框架與堅實的山牆融合成堅實的主體，三角形高脊陡坡則保證了它可以防潮、防風、排水。與大多數建築的平直屋脊線不同，海草房屋脊的兩頭往往高高翹起，看起來像一個個碩大的馬鞍。
「苦苫」是鋪建海草房特有的工種，也叫「苫房師」。
用於建造海草房的「海草」不是一般的海草，而是生長在5~10米淺海的大葉海苔等野生藻類。海草生鮮時顏色翠綠，晒乾後變為紫褐色，非常柔韌, 當年榮成等地沿海生長著許多這樣的海草。海草本身也有好差之分，據介紹，老的海草要比嫩的耐用，而冬、春的海草要比夏天的結實。一年四季海草春榮秋枯，長到一定高度後，遇到大風大浪，海潮就會將其成團的卷向岸邊。沿海的人們一般誰家要蓋房子了，都會提前到海邊收集海草。人們將這些海草打撈上來，晒乾整理，等到蓋房子時使用。由於生長在大海中的海草含有大量的鹵和膠質,用它苫成厚厚的房頂，除了有防蟲蛀、防霉爛、不易燃燒的特點外，還具有冬暖夏涼、居住舒適、百年不毀等優點，深得當地居民的喜愛。
海草房的苫頂過程十分繁瑣，晾曬，捆紮，鋪墊……海草房的屋頂由近似等邊三角形的木屋架承重，山面為牆體承重。屋架依開間設置，比瓦房要高很多。建造屋頂的最後一道工序是苫草頂，這也是技術含量最高的一項工作，且全部依靠手工完成。
那些歷經無數風雨、長滿青苔的海草房屋頂的陰坡面，印證了歷史的久遠，向人們宣示著海草房的厚重與耐久。
當越來越多的人開始關注這種生態建築時，它們已開始悄悄退出歷史舞台。
居住在海草房裡的居民，更多的是60歲以上的老人。 「住在裡面冬暖夏涼，他們已經習慣了。」居民說，越來越多原先住在海邊的年輕人已經湧進了城市，即使海草房的歷史再悠久，他們似乎也沒有些許留戀。
即使在村子裡居住，他們也寧願選擇寬敞明亮的大瓦房。紅磚紅瓦的房屋已經悄然替代海草房了。有些明代初葉的海草房已經倒塌了，拆掉了。
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想和你們在一起，
做些比夏天還溫暖的事情
陝西省銅川市的陳爐鎮，基本沒有商業化開發，被稱為「東方陶瓷古鎮」，鼎盛於宋，盛產青瓷，其燒造陶瓷的爐火1000多年來灼灼不息，形成「爐山不夜」的獨特美景，是古同官八景之一。
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分割線以下來自百度百科
據史書記載，陳爐鎮因「陶爐陳列」而得名，因陶瓷而留名。陳爐古鎮是宋元以後耀州窯唯一尚在制瓷的舊址，其燒造陶瓷的爐火1000多年來灼灼不息，形成「爐山不夜」的獨特美景，是古同官八景之一。
銅川陳爐古鎮是宋元以後耀州窯唯一尚在制瓷的舊址，其燒造陶瓷的爐火近千年來灼灼不息，形成「爐山不夜」的獨特美景。陳爐古鎮更因「陶爐陳列」而得名，作為陝西乃至西北最大的制瓷窯場，它被譽為「東方古陶瓷生產活化石」
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分割線
陳爐鎮在筆者家鄉，古鎮現在已經被列為全國第六批文物重點保護單位，而且陶瓷製作技術也已被收入國家非物質遺產名錄，由於沒有開發和之前當地zf開發旅遊文化產業意識的淡薄，基本很少有遊客。
2011年賈平凹曾以陳爐鎮為原型寫過一本長篇小說《古爐》，非誠勿擾主持人孟非在自己的blog里上傳了陳爐古鎮的遊記並讚賞有加，央視也製作過以陳爐鎮為原型的同名電視劇。陝西的文藝圈裡沒有不知道陳爐古鎮的。
當地zf這兩年也著手開發了陳爐鎮的旅遊資源了，不過雷聲大雨點小，雖然早已是國家文物重點保護單位，但是一直沒有開發成景點，基本還是西北農村原生態的樣子，如果要論安靜且商業化程度低的話，強烈推薦之，100%渭北高原農村純生態深度游....
本人去過不下十個古鎮了，感覺南方的古鎮基本上都是小橋流水的類型，對於我這種生在大西北的漢子來說，開始時是驚艷無比，後來就有些平淡了，而且江南的古鎮商業化過度，同質化嚴重，看多了有一種對人工矯揉造作的厭倦感...（當然有些地方還是不錯，不是地域狗，勿噴），現在反過來看看家鄉這些歷盡滄桑，底蘊深厚，養在深閨人未知的古村落，反倒不是為它的知名度低落寞，而是對其沒有被商業化過度侵蝕深感幸運...
千言萬語一句話，趁著現在有人不多趕緊去吧.......................
紹興的安昌古鎮很不錯啊 知道的人不是很多 商業化程度也低 很美的地方
添加點兒照片來
黃山市歙縣的棠樾牌坊群、漁梁、雄村，各方面都保存的不錯。（西遞、宏村實在太出名了，去這幾個地方的人都比較少）
棠樾
棠樾為鮑氏家族的聚居地。該家族自南宋建炎年間遷此定居，綿延了800餘年。以「忠、孝、節、義」核心的石牌坊，由兩頭向中間依次排列，呈半弧形展開，自西向東依次為鮑燦孝行坊、慈孝里坊、鮑文齡妻汪氏節孝坊、樂善好施坊、鮑文淵妻節孝坊、鮑逢昌孝子坊、鮑象賢尚書坊。七座牌坊莊重威嚴，連成一線，魚貫而立。
獨一無二的清懿堂，俗稱女祠，坐南朝北，五開間，三進，馬頭牆，整個祠堂結構緊湊，造型流暢，內秀而外朴，端莊而不刻板。雕鐫典雅瑰麗，尤以門廳外之八字牆，滿飾磚雕，玲瓏剔透，華采紛呈，被譽為徽地祠宇磚雕之最。
漁梁
漁梁是徽商盛興數百年的重要水路碼頭，至今還保存著古代街衢、水埠和碼頭的原始風貌，是徽商外出經商往返的必經之路，漁梁古街依山傍水，整個街道用清一色卵石有序鋪就，恰似魚鱗，又因古街形似鯉魚，故又稱「漁鱗街」。漁鱗街蜿蜒一公里，兩邊店鋪林立。古祠堂、古民居、古寺廟隨額街可見，排列井然，號稱江南第一水街。 主要景點有「千年古壩」——漁梁壩，明代紫陽橋，新安第一關，還有壩祠，巴慰祖紀念館，李白問津處等
漁梁壩可蓄上游之水，緩壩下之流。無論灌溉、行舟、放筏、抗洪，都可兼而利之。壩長 138米，底寬 27米，頂寬4米，全部用清一色的堅石壘砌而成，每塊石頭重達噸余。它們壘砌的建築方法科學、巧妙，每壘十塊青石，均立一根石柱，上下層之間用堅石墩如釘插入，這種石質的插釘稱為「穩定」，也稱元寶釘。這樣，上下層如穿了石鎖，互相銜接，極為牢固。每一層各條石之間，又用石鎖連鎖，這樣上下左右緊聯一體，構築成了跨江而卧的堅實漁梁壩。壩中間有開水門，用於排水。國家著名古建專家鄭孝燮先生說：「漁梁壩的設計、建設和功能，均可與橫卧岷江的都江堰相媲美！」
雄村
雄村原名洪村，元末曹姓人入遷，取《曹全碑》中「枝分葉布，所在為雄」句改名為雄村。距今已有800多年的久遠歷史。雄村青山環抱，竹林掩翳，清碧新安江水傍村流淌，是一塊鍾靈毓秀、風光旖旎的風水寶地。這裡是聚族而居的一色曹姓，歷代名臣輩出，確實「所在為雄」。而他們升入仕途都起步於村中的竹山書院。
竹山書院建於乾隆二十年（1756年），為寓居揚州的兩淮八大鹽商之一的曹堇怡在彌留之際遺命兩個兒子曹翰屏、曹暎青所建。書院是一座典型的徽派園林建築，由清曠軒、文昌閣、桂花圃組成。
當初一個人騎車從歙縣縣城到雄村，不到一個小時，車下了一個坡，進入一片開闊之地，四周環山，儼如桃源之地。
在村中，偶有幾居民路過，盡可享受一個人的安靜。
當地美食小吃
上好的毛豆腐生有一層濃密純凈的白毛，上面均勻分布有一些黑色顆粒，這是孢子，也是毛豆腐成熟的標誌。毛豆腐是安徽馳名中外的素食佳肴，一般叫黃山毛豆腐或者徽州毛豆腐。顧名思義，系以徽州的歙縣、屯溪、休寧（現全屬黃山市）一帶特產的毛豆腐（長有寸許白色茸毛）為主料，用油煎後，佐以蔥、姜、糖、鹽及肉清湯、醬油等燴燒而成。上桌時以辣椒醬佐食，鮮醇爽口，芳香誘人，並且有開胃作用，為徽州地區特殊風味菜。
石頭粿用豬五花肉丁和炒黃豆粉拌成餡心，用麵皮包上，收口捏緊，推粿成圓餅，然後放在平鍋中烙，每個餅子上放置一塊石頭壓著，放石頭的目的是為了傳熱均勻，使餡心熟透，餅不翻面而是邊烙邊按動石頭，使內部油脂滲出，一直烙至熟透即成。咬開後香氣撲鼻，滋潤味美，配湯食用更佳。現在餡料品種更加豐富多彩，還有麻仁、各種蔬菜、乾菜的等等。
徽州燒餅 又名「蟹殼黃燒餅」、「救駕燒餅」，「皇印燒餅」，是徽州特色小吃。「蟹殼黃」又稱火爐餅，以上等精麵粉、凈肥膘肉、梅干萊、芝麻、精鹽、菜油等手工分別製作皮、餡，經泡麵、揉面、搓酥、摘坯、制皮、包餡、收口、擀餅、刷飴、撒麻、烘烤等10 余道工序製成，其烘烤系在特製爐中進行，內燃木炭，將餅坯貼於爐的內壁，經烘烤、燜烘、及將爐火退凈後焙烤，前後在數小時而成。因經木炭火焙烤後，形如螃蟹背殼，色如蟹黃，故得此名.其燒餅層多而薄，外形厚、口味香、甜、辣、酥、脆。有葉氏詞為證:"薄如秋月，形似滿月，落地珠散玉碎，入口回味無窮"。
雲南的和順古鎮，就北京愛情故事裡面那個，還沒有完全被開發的古鎮，保持著它原有的風貌，沒有商業化的喧囂。遠離城市，親近自然
紹興的安昌古鎮
清明節，想找個古鎮喝茶吃酒，安安靜靜地呆幾天，於是問了朋友有什麼推薦。紹興的朋友推薦了安昌古鎮給我，感念。實在太適合當下的心境。
古鎮和老人，是恰切的相配。安昌古鎮是一條安靜的河街，這裡沒有酒吧沒有過分的商業化，隨處是賣香腸臘肉手工拉糖黃酒的小店鋪，老舊的房子散發著古舊的氣息，在突然落雨的清明，鎮子里的人還是慢慢地過著自己的生活。三個加起來得有兩百多歲的老人斗著一毛的地主，旁邊一個白髮老爺爺眼巴巴地望著，亟待入局。理髮店還是八十年代的味道，匠人和老人邊剪邊聊，誰家的小誰在大城市娶了媳婦嫁了人。搖槳的爺爺笑盈盈的一口紹興話問到：「老闆從哪裡來的？」誠惶誠恐地當了一回「老闆」，小小的烏篷船搖啊搖，日子就這樣慢下來，想起王安憶筆下避亂的鄔橋。水鄉，大概就是這樣的吧～
如果你之前沒有去過安徽，那麼清明，安徽黃山周圍有太多景點可以選擇，那裡清新的空氣、清的過分的小溪和遍地的油菜花絕對能讓你忘掉城市裡的不透氣。但如果你經常在安徽玩，我會推薦你去石潭，這裡倒沒有什麼不一樣，但卻是我去過的最恰到好處的世外桃源。
按照慣例，每次我都會先給一個地方做個一句話的總結，石潭這個小鎮，可以只用一個詞來形容
純粹
純粹到沒有一點商業化的古街，純粹的小橋流水，純粹的山川河流……
石潭在哪兒
石潭村位於安徽省黃山市歙（she）縣（這裡的徽墨和歙硯很出名），石潭村最美的時間就在三四月份油菜花剛開的時候，是攝影愛好者的聖地，但是到現在也沒有開發過度，下面這張算是石潭的證件照，顏值擔當思密達。
小河圍繞著村落，漫山的油菜花加上雲霧繚繞簡直不能更完美，在石潭玩，兩天時間足夠，第一天走石潭環線，第二天在古街轉一圈，走起~
石潭環線
石潭的路線呢，是個圈。
這裡有顏值擔當
沿途都是一個一個的小村落
有國家免檢的小橋流水
有原始的無人村
雲海是標配
路線由石潭-下汰-湖山-北山最後回到石潭，這一圈下來需要三到五個小時，但爬升並不高，全程石板路，在前面我之所以說這裡開發的恰到好處，是因為這個圈裡沒有討厭的售票處沒有橫衝直撞的電瓶車，只有對面的群山、村落、油菜花相伴，累了可以靠在路邊的欄杆休息，而且山下時時有小驚喜等著你。
石潭全程走完很輕鬆，老人孩子也都能輕鬆完成，是個帶父母來玩的好地方。我走的那天是陰天，走在山腰上，對面群山雲霧繚繞，配上蜿蜒的小河，漫山遍野的油菜花還有白牆灰瓦的徽派建築，世外桃源真就如此。
古街古祠
這裡才是真正的古鎮。強烈推薦啊！
其實石潭的古巷是算個偶然的發現，在第一天走完石潭環線之後老闆推薦我到石潭環線入口的旁邊的古街里看看，村子門口有個大水車，門口的已經不能叫小溪的水流帶動水車緩緩轉動，當時玩的特別開心，小夥伴說有種童年探索世界的感覺。世界上最小的口琴、明信片和文藝老闆娘是全國各大古鎮的標配。看多了像夫子廟這樣的商業化嚴重的地方之後，石潭的小巷子會給人一種驚艷的感覺。
由一個小巷子進入村子，窄窄的巷子曲折環繞，古村落里有一半的房子已經沒有人居住，台階和牆上都長滿青苔，有的牆上還留著當年的標語。
而村子的另一側確實完全不同的景象，熱鬧的吳氏宗祠里當地的老人們在討論如何發展當地的旅遊業，旁邊幽暗的理髮店裡，剃頭推子和理髮的老人都告訴我們這家理髮店的歷史肯定比我們年齡還大。當時路過一個小商店，坐在門口的大爺想讓我們一行人給他對下聯，內容早就忘了，但老人的笑我還記得，這才是生活~
吃住行
「這是我們家自己種的。」這是在飯桌上農家老闆對我說的最多的一句話，吃化肥的我們眼淚掉下來。安徽老鄉做菜有個特點呢，就是放青椒不心疼，我感覺幾乎每道菜里都有青椒。我是真不擅長吃，如果要推薦特色菜的話，徽州毛豆腐和臭鱖魚還是有知名度的，毛豆腐嫩嫩的，敢打賭，這兩道菜里必有青椒~
對石潭好印象有三分之一還要感謝上次接待我和小夥伴的農家老闆，住宿極其便宜但真心比漢庭還舒服（安徽農村喜歡蓋高樓，三層甚至四層都很常見，所以在這裡住宿非常之便宜，設施齊全乾凈的標間比外面便宜三分之一甚至更多），飯菜豐盛而且變著花樣滿足我們這群餓鬼。但是有個缺點是，他們家離石潭十八景的入口有點遠，走路半個小時（沿途風景不錯，還有座古橋）或者需要花幾塊錢坐當地的公交。
他們家電話（13335591176,18055924167），老闆看到這篇攻略請把錢直接打我支付寶，謝謝。
如何到達
公共交通： 如果坐火車的話，如果火車只到黃山市屯溪停靠，可以從屯溪坐巴士到歙縣，票價7~8元，十五分鐘一班。出了黃山市火車站左拐對面就有巴士停靠站牌，招手即停。到歙縣後，可以在歙縣汽車站搭乘去往霞坑、三陽、杞梓里、金川、竹鋪、陰坑、石潭方向的車都可以，票價10元左右，15分鐘一班，下午最遲4點半左右。對了，石潭還有自己的官方網站，雖然界面滿滿的黨政風格，但是信息還是相當實用的，石潭門戶網站-石潭旅遊網
昨天，期待了很久的許巍的《生活不止眼前的苟且》終於出來了，詩和遠方的田野送給你們。
生活不止眼前的苟且，
還有詩和遠方的田野，
你赤手空拳來到人世間，
為找到那片海不顧一切。
【版權提示：以上所有文字部分全部為飛哥原創，大部分照片由隨行攝影師王宏升、李昭廷拍攝。版權所有，轉載請聯繫本人。更多原創攻略請關注公眾號：飛哥是個好領隊，最後對於六月份的川西畢業旅行感興趣的同學可以直接加我的微信從cpufeige，一起做社會主義的好網紅。】
剛剛出差路過雅安，雨城區上里古鎮，照片本人拍攝未經同意可以隨意轉載…
答案中提到的古鎮：麗江、大理、雙廊、諾鄧、和順、鎮遠、西江苗寨。
一筆帶過的古鎮：周庄、宏村、西遞、鳳凰、西塘
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自己是雲南人，看到這個問題多年的古鎮游經歷全部都被喚醒了好嗎！
PS：以下照片是我家父所拍
先說麗江，08年去的時候就已經是夜夜笙歌（只要靠近酒吧街就睡不著）了，11年再去已經對大研古鎮免疫了，頂多是去逛逛小店，倒是就離市區很近的地方有束河古鎮，雖然外面一圈是新建的，但是走到最裡面沿著河修的青石板路，水清的不像話，非常美。
再說大理。說實話我覺得大理市區里的那個古鎮完全是開發失敗的……不僅把老房子翻新了還完全沒有進行過規劃……不過三塔還是很美的
（圖是同行的朋友拍的）
（圖是同行的朋友拍的）
倒是繞著洱海最近發掘出來的幾個古鎮挺好的，比如說雙廊。雖然是因為楊麗萍的名氣發展起來的，開發的有點過度，物價也很高，但是走到洱海邊上散步，發獃真的很舒服！覺得雙廊最值得就是能睡在洱海邊上，看天亮天黑。（上次和爸媽去，訂了三百多的房間，正正建在洱海上方，夜裡能看見遠處小漁船的燈火，早晨醒來佔到窗前，能看見不遠處早起的漁船正在打漁，還是很有生活氣息的）。而且我覺得作為環洱海的中轉站很適合。去雙廊的路正好是環洱海的線，絕對值得自駕or騎車環遊！這是在路上見到的雙彩虹
很有生活氣息的古鎮，從我住的客棧往外拍，請原諒渣技術……總之住在洱海邊上是最大賣點吧！
大理市附近還有一些其他的古鎮，比如喜洲，沙溪（我爸說很美），沒去過不做評論。
接下來要說一個雖然屬於大理州但是離大理很遠的古鎮——諾鄧。對，就是諾鄧火腿的諾鄧，說實話我們家當初也是奔著火腿去的……結果對火腿很失望，古鎮讓我很驚喜！
諾鄧在大理州雲龍縣，從大理出發開車還要好幾個小時，並且不是高速，只是省級公路，路險，不好開，又偏遠，周圍沒有更多的景點，因此去的人極少。我們是一個周末去的，那天遇到的遊客加上我們不超過十家人。
諾鄧原來是茶馬古道上的重鎮，非常富有，整個寨子修的很好看，後來不走茶馬古道也就落敗了。但這種落敗有種讓人著迷的美。
諾鄧古鎮沿山而建，所有的建築、田地都在山坡上，也因此他們的農業收入不高，茶馬古道斷了以後整個鎮都在走下坡路。寨子雖然不大，繞著爬一圈也要出一身細汗。
整個寨子的建築都是棕色的，走進去之後才能感受到什麼是「茶馬古道」，麗江那種經過「打扮」的四方街之類不算。
幾個答案里都提到了騰衝的和順古鎮。實際上我覺得和順讓人喜愛主要還是因為它地處騰衝，和那段歷史相連。古鎮的風格比較普通……當然只是個人想法，住在那裡的幾天還是挺舒服的~
這大概就是和順的建築分割，古鎮的規模無法和麗江相比，但貴在人少，可以慢慢逛。周圍都是小溪、湖和農田，很質樸的小鎮。
當然最近抗戰劇的大火，也讓和順成為一個備受喜愛的拍攝地點，我們去的那天街上就有抗戰劇的布景，很穿越~
下面來更兩個貴州線的古鎮：鎮遠、西江
鎮遠：鎮遠以前是貴州鐵路線上的一個重要的中轉站，後來隨著高速路的修建和飛到貴州變的容易之後，衰落了一些。雖然建築和道路都經過了重新的修建，不過本身依然是一個非常美的古鎮。
這裡和鳳凰有點像，都是依著山水，不過因為我去鳳凰的時候是一個長假，人非常多，所以印象不是太好……（所以說長假毀景點嘛）
潕陽江流經這裡，整個古鎮就是夾在山水中間的靜謐之地。早晨起來還能看到江中捕魚的漁夫。錯落著山水的景是最美的，泛舟江上享受一下自然~
晚上的鎮遠還是很繁華的。
之後是和這裡離得不遠的西江苗寨，號稱是中國最大的苗寨。確實規模驚人，幾乎建到了山頂去，山窩中間全是房子。
照片下方聚集在一起的那些人好像是在進行類似「長街宴」的活動。當然，在古鎮熱的情況下，這裡的建築進行了翻新，不過大部分居民依然是苗族。
所以來這裡體驗下苗寨風情就好了恩~穿一穿民族服飾什麼的，雖然爛俗，但是很好玩嘛~
剩下的就是我去的比較早的或者比較受歡迎的古鎮……記憶久遠不一定靠譜恩……
04年在周庄（沒記錯的話），人還比較少，水鄉對山裡的孩子總是充滿吸引力~
最近也去了一些其他的古鎮。比如
寧波東錢湖畔韓嶺古鎮，不解釋
廣西黃姚古鎮
走進黃姚，每一塊青石板，每一顆古榕樹，每一扇鐫刻了歲月滄桑的門窗，如同一本千年的詩集，古樸優雅的格調，讓人賞心悅目。小橋流水、明清建築、長街曲巷、黛瓦粉牆、亭台樓閣，一切的景色、畫面都若隱若現，彷彿穿越時空來到了吳冠中筆下的江南小鎮。
走進黃姚，每一塊青石板，每一顆古榕樹，每一扇鐫刻了歲月滄桑的門窗，如同一本千年的詩集，古樸優雅的格調，讓人賞心悅目。小橋流水、明清建築、長街曲巷、黛瓦粉牆、亭台樓閣，一切的景色、畫面都若隱若現，彷彿穿越時空來到了吳冠中筆下的江南小鎮。
江蘇周庄
舊的瓦，舊的礫，煙雨江南，碧玉周庄。保存完成14座古橋，最能體現古鎮的神韻，橋下碧水泱泱，橋旁綠樹掩映。街上商鋪林立，有開茶館、設藥鋪，有打鐵、紡棉花的，有編竹器、捏麵人的，有制木器、寫書法的……
舊的瓦，舊的礫，煙雨江南，碧玉周庄。保存完成14座古橋，最能體現古鎮的神韻，橋下碧水泱泱，橋旁綠樹掩映。街上商鋪林立，有開茶館、設藥鋪，有打鐵、紡棉花的，有編竹器、捏麵人的，有制木器、寫書法的……
四川丹巴藏寨
藏區的夜晚星空璀璨，銀河浩瀚，縱使身心被黑夜包圍，也無法阻礙繁星給予的微光。
藏區的夜晚星空璀璨，銀河浩瀚，縱使身心被黑夜包圍，也無法阻礙繁星給予的微光。
藏民們隨著夕陽西下結束了一天的勞作踏歌而歸，或是三三兩兩的把酒言歡，以歌助興；或是一時興起牽手搭肩圍著篝火跳起鍋莊，家中的小孩也伴著悠揚的歌聲昏昏入睡。藏民們純粹的生命力讓我們的心緒在這靜謐而又深沉的夜空里難以言喻，卻也豁然開朗。
無論是日出還是日落，遠眺梯田總能欣賞到它優美的線條，散發出迷人的氣息。
無論是日出還是日落，遠眺梯田總能欣賞到它優美的線條，散發出迷人的氣息。
站在山上，前面腳下的山頭布滿重重疊疊的梯田，順山勢而蜿蜓起伏的田埂猶如綠色湖面上的陣陣漣漪，蓄滿了水的梯田流光溢彩。像抽象的風景畫，曼妙的曲線成了大山的「指紋」。
這裡水是淡的，梳子是亮的；小弄堂，是梅花的琴韻調試過的；安靜，可是屋檐和青石板都認識的。玉蘭樹下有明月清風的體香。
這裡水是淡的，梳子是亮的；小弄堂，是梅花的琴韻調試過的；安靜，可是屋檐和青石板都認識的。玉蘭樹下有明月清風的體香。
打著的燈籠，當你走過了長慶、吉利、太平三橋，當槳聲讓文昌廟會風雲聚會，是運河在開花結果。
貴州青岩古鎮
晨曦中的古鎮，安靜又美好。石板路上，來往的是當地的居民，街上的店鋪早早就開門，一些即將消逝的邊緣行業，如鐘錶店、理髮店、竹器店等，寂寞的店裡沒有多少客人。這種平和安然的氣度，讓我這個從煩躁的城市裡走進來的人，突然感到一陣解脫。
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